Как сделать таймлапс на кэнон
Как снять крутой таймлапс и что это вообще такое
Содержание
Содержание
Наверняка вы обращали внимание на ролики, в которых продолжительные события показаны за несколько минут, а то и секунд. Такой стиль съемки получил название «таймлапс», и чаще всего это не просто ускоренное видео. Как снимать крутые таймлапсы и что для этого понадобится, вы узнаете из материала.
Некоторые процессы протекают настолько медленно, что мы не можем проследить динамику. Нам видно только состояние в конкретный момент. Например, движение минутной стрелки, восход солнца, рост растений. «Оживить» их позволит видео, ускоренное в несколько сотен раз или пара тысяч фотографий, сделанных с заданным интервалом и объединённых в один видеофайл. Он-то и будет называться таймлапсом.
Оборудование для съемки таймлапса
Для таймлапса подойдет большинство статичных планов с динамически движущимися объектами. В городской среде это могут быть облака, наземный и водный транспорт, поток людей. За городом прекрасно подойдет звездное небо, восход или закат солнца.
Техника записи таймлапса не самая простая. И, помимо терпения, она требует от фотографа определенного набора оборудования.
Камера с возможностью интервальной съемки. Самая главная составляющая. Интервальная съемка может быть реализована несколькими вариантами:
Питание. Съемка таймлапcа — процесс энергозатратный. Для получения 20-секундного ролика камера должна сделать минимум 500 кадров (25 к/c*20 с). Автономность беззеркальных камер находится в диапазоне от 350 до 850 кадров. Зеркальные камеры способны отснять до 1850 кадров от одной батареи. Но и этого хватит лишь на ролик продолжительностью чуть больше минуты.
Повысить автономность можно несколькими путями. Например, купить батарейную рукоять. Она увеличит автономность камеры вдвое, но стоит такой аксессуар недешево. Можно приобрести несколько запасных аккумуляторов и менять их по ходу съемки, но имеется большая вероятность того, что во время замены вы сместите камеру и испортите материал.
Лучший вариант для записи продолжительных роликов — портативный аккумулятор. Пауэрбанка на 20000 мА*ч хватит примерно на 8 часов съемки. Кроме того, аккумуляторы проще заменить без ущерба для материала.
Штатив. Камера должна быть хорошо зафиксирована, чтобы обеспечить стабильность общего плана. Подойдет любая неподвижная поверхность, например, лавочка или широкий поручень. Но штатив даст больше гибкости при настройке плана. Для улучшения устойчивости на штативах под центральной штангой предусмотрен крючок для утяжелителя.
Пульт. Как упоминалось выше, пульт необходим для настройки интервальной съемки на камере (для некоторых камер это единственный вариант). Достаточно удобный способ управления, который исключит тряску во время спуска затвора. Тем не менее, в современных системах актуальность пультов постепенно падает.
Электронные средства управления положением камеры. К ним относятся электронные головы для штативов, стедикамы, слайдеры. Чаще всего это дорогая профессиональная техника для людей, желающих получить новые впечатления от работы и расширить возможности съемки.
ФОТО ИЛИ ВИДЕО?
Съемка интервального видео
Преимущества:
Недостатки:
Съемка таймлапса на видео сильно ограничивает дальнейшие возможности редактирования материала. Как следствие, способ не получил популярность у профессионалов. Однако он будет удобен путешественникам и тем, у кого нет возможности или времени на дальнейшую обработку материала.
Съемка фото с последующим объединением в редакторе
Преимущества:
Съемка в RAW позволит создавать HDR-видео
Недостатки:
Материал после съемки требует дополнительной обработки
Для цветокоррекции и вывода конечного ролика в высоком разрешении требуется производительный компьютер
Большой вес исходного материала
Для новичка эти недостатки могут быть критичными. Но профессиональным фотографам они покажутся лишь небольшими компромиссами на пути к главной цели — контенту высокого качества.
Софт для обработки
Обработка материала происходит в два шага. Вначале редактируются фотографии, затем они объединяются в видеоредакторе. Для первого этапа необходима программа с возможностью пакетной обработки фото. С этим прекрасно справится любой raw-редактор. Им можно пользоваться, даже если снимали в jpeg. Наиболее популярными программами такого рода являются Adobe Lightroom, Capture One, Corel AfterShot Pro.
Для монтирования ролика подойдет почти любой видеоредактор. Экспортируйте кадры в программу. Перед расположением фотографий на линии таймкода задайте настройки так, чтобы каждое фото длилось ровно один кадр. В редакторе MAGIX Vegas Pro эти настройки находятся на вкладке «Редактирование (Editing)». Чтобы фотографии автоматически обрезались до соотношения проекта, установите галочку напротив пункта «Автоматически обрезать стопкадры, добавляемые в проект».
Некоторые редакторы позволяют добавлять фото как последовательность кадров. В таком случае, при импортировании фотографии автоматически объединятся в видео, которое останется только расположить на таймлайне.
Обязательно добавьте аудиодорожку с подходящим музыкальным сопровождением. Даже самый красивый видеоряд будет скучно смотреть без звука.
Таймлапс для начинающих:
с чего начать?
Таймлапс — одна из самых интересных техник фотосъемки длительно текущих процессов для достаточно быстрого просмотра на экране. К таким процессам можно отнести раскрытие цветка, восход и заход солнца, движение людей и автомобилей, строительство. Таймлапс позволяет «ускорить» двухчасовую съемку до одной минуты. Результат, конечно, впечатляет.
Таймлапс (Time-Lapse) представляет собой замедленную кино- или фотосъемку с точным количеством кадров в минуту, которые затем объединяются в один видеоряд.
Раньше таймлапс называли цейтраферной или покадровой съемкой, она считалась очень сложной. Впервые ее использовал французский режиссер Мари-Жорж-Жан Мелье́ в 1897 году в фильме «Carrefour De L’Opera». Сегодня, в век стремительного развития цифровых технологий, эта техника стала гораздо доступнее и легче. Если знать несколько простых правил, сделать неплохой таймлапс сможет даже новичок.
Работайте в ручном режиме
Вам понадобятся
О выдержке и диафрагме
Соотношение выдержки и интервала между кадрами должно быть 2/1, то есть, если выдержка равна 2 секундам, интервал между срабатываниями затвора должен составлять 4 секунды.
Многие профессионалы советуют снимать в режиме «A» (приоритет диафрагмы), а экспозамер выставлять по всему кадру, так как вы неизбежно столкнетесь с фликером — мерцанием яркости от кадра к кадру. То есть, если фотоаппарат вычислил для одного кадра 1/60 секунды, а потом из-за облаков вышло солнце и выдержка стала 1/1000 секунды, то в итоговом видеоряде у вас окажутся подряд светлые и темные кадры и общее изображение будет мерцать. Поэтому рекомендуется использовать ручной режим и снимать каждый кадр с одинаковыми параметрами.
Теперь о выдержке и интервале между кадрами. Как уже говорилось ранее, лучше всего, если выдержка будет вдвое короче, чем интервал между срабатываниями затвора. Иными словами, если интервал равняется 4 секундам, то выдержку надо выставить 2 секунды. Это необязательно, но весьма желательно и объясняется тем, что в кинокамерах есть устройство, называемое обтюратором. Так называется диск, один сектор которого прозрачен. Он вращается со скоростью 24 оборота в секунду и каждые пол-оборота открывает доступ света к пленке, то есть она экспонируется 1/48 секунды при скорости движения 24 кадра в секунду. При такой выдержке быстро движущиеся объекты «смазываются», но мы это воспринимаем естественно. Если она будет больше, то видеоряд таймлапса станет «дерганным», поэтому для обеспечения его плавности нужно ставить выдержку вдвое короче времени между срабатываниями затвора.
Примерные интервалы между кадрами:
— быстрые облака: облака: до 10 секунд;
— звездное небо: пауза — 1 секунда.
Не стоит воспринимать это как закон, настройки камеры можно выставить правильно лишь на месте съемки, ведь они зависят от множества источников света, как естественных (солнце, луна, небо), так и искусственных (фонари, фары автомобилей).
О светочувствительности
Не ставьте значение ISO больше, чем позволяет ваша камера. Кстати, камеры сильнее шумят при нагреве, поэтому если вы снимаете таймлапс на солнце, можете накрыть ее и объектив белой или отражающей непрозрачной тканью. Например, для Canon 5D Mark II значение ISO не должно превышать 3200 единиц.
Еще несколько полезных мелочей:
— используйте бленду, чтобы минимизировать количество бликов;
— для экономии заряда аккумулятора отключите функцию просмотра кадров после съемки;
— снимая поздним вечером, уже ближе к ночи, вводите медленную экспокоррекцию.
Съемка ранним утром, днем и вечером
При съемке днем, когда камера предлагает выдержку 1/1000 секунды, лучше использовать затемняющие фильтры, похожие по устройству на поляризационные. Они увеличивают световой поток до ND 400 в зависимости от поворота относительно себя. Если вы хотите снять таймлапс ранним утром, на рассвете, или вечером, на закате, помните о так называемом «золотом часе». Это первый час после восхода солнца и последний — перед его заходом, хотя точная его продолжительность варьируется в зависимости от времени года. Этот временной отрезок, когда солнце находится низко на небе, давая мягкий, рассеянный свет, — отличное время для съемки таймлапса.
Перед съемкой еще раз проверьте все установки:
Если всё готово, или вам так кажется, сделайте тестовых снимков, затем быстро прокрутите их, и если вас все устраивает, то начинайте съемку, если нет, то пробегитесь глазами по этому тексту и посмотрите, что вы забыли сделать или сделали не так.
После того как вы отсняли весь материал, возникает резонный вопрос: а что с ним делать? не вручную же вставлять все кадры в Windows Movie Maker? Для этого существует множество программ, лично я вам советую Sony Vegas, но перед этим лучше произвести в «Фотошопе» пакетную обработку фотографий (вставить ссылку на урок), потому что Sony Vegas не позволит экспериментировать с цветами и светом так, как тот же «Фотошоп».
Создание таймлапса в Photoshop
Шаг 1. Создаем новый проект
В меню «Файл» выбираем «Новый. » и задаем настройки для нашего видеоряда. Разрешение лучше взять HD 1920×1080 24 p.
Шаг 2. Задаем шаг между фотографиями
В меню «Опции» выбираем «Свойства», затем переходим на вкладку «Правка» и в разделе «New still image length» задаем временной промежуток между фотографиями. Для создания таймлапсов лично я использую значение 0.060, что примерно равно 24 кадрам в секунду.
Плавные переходы вам, наверное, не нужны, но, на всякий случай, они скрываются под галочкой «Automatically overlap multiple selected media when added».
Шаг 3. Добавляем фотографии на временную линию
Так как ваши фотографии и так уже пронумерованы в нужном порядке, вам достаточно просто перенести их из окна «Данные проекта» или «Проводник» на временную линию, и они образуют готовый видеоряд.
Шаг 4. Рендер
Многие задаются вопросом: почему их ролики так много «весят» после обработки в Sony Vegas? Ответ на этот вопрос весьма прост: нужно выбирать подходящие кодеки, и размер ваших видео уменьшится с нескольких гигабайт до
Итак, в меню «Файл» выбираем «Просчитать как. », в графе «Save as. » отмечаем «Windows media video v11 (wmv)», а в графе «Template» — «6.4 Mbps HD video». Кнопка «Custom. » позволяет выбрать кодеки для аудио. После этого нажимаем кнопку «Save» и ждем конца рендера.
Если компьютеру не хватает оперативной памяти для обработки, то я советую вам для начала перезагрузить компьютер, отключив программы автозагрузки, или понизить качество выходного видео с помощью понижения битрейта или разрешения до 720 p.
Смотрите подборку лучших 10 таймлапсов 2012 года и обязательно попробуйте свои силы в этой уникальной технике!
Следите за нашими новостями! Удачи вам!
Старый фотик + bash = таймлапс
Думаю у многих из нас, в шкафу пылился старый зеркальный фотоаппарат, типа Canon EOS 400D. Он как чемодан без ручки: выбросить жалко, продать смысла нет, и использовать вряд ли будешь. Достал его так одним вечером, и подумал: вещь хорошая и вполне годная для всяких опытов. И сразу загорелся применить его во всяких своих самоделках. А что, весьма хорошо фотографирует из коробки, достаточно широкий спектр всяких регулировок, осталось только научиться с ним работать. Всего-то подружить его с компьютером, да Linux, и дело в шляпе! В результате у нас получается просто непаханое поле для фотографических экспериментов и применения в своих придумках. Давайте же поглядим, как это можно сделать и что получилось из таких экспериментов.
▍ Исходники
Как я уже сказал, у меня достаточно давно лежит в шкафу фотоаппарат Canon EOS 400D, для своего времени неплохой фотик для семейного фотоальбома, но с появлением хороших телефонов, практически не используется. Когда в очередной раз я его достал, то понял, что из него нужно сотворить что-то прикольное. Для того чтобы отвязать фотоаппарат от аккумулятора, и чтобы он работал «вечно», ему нужен источник питания от сети. Для этого пришлось приобрести адаптер ACK-DC20. Умышленно даю марку, потому что поиск для конкретной модели фотоаппарата оказался тем ещё квестом. Но оказалось, что можно вполне купить «здесь и сейчас», а не ждать с Китая. Всё это можно провернуть и с другими фотоаппаратами, только надо подобрать подходящий блок питания.
Также рекомендую обзавестись штативом, стоит более-менее вменяемый штатив недорого (мой стоил всего 1500 рублей в известном интернет-магазине), зато позволяет делать хорошие фото.
В качестве ЭВМ для работы с фотоаппаратом можно использовать подходящий одноплатник, лично я использовал какой-то древний портативный ноутбук, который зависает при открытии браузера, но вполне сносно справился с задачей снимать фотографии.
Всё готово к экспериментам: фотоаппарат, источник питания, штатив и ЭВМ.
▍ Настройка ПО
На ноутбуке установлен Linux Mint 19, и я буду рассказывать об особенностях настройки именно этой системы. Всё, что далее будет описано, может подойти к Ubuntu. В качестве основного источника информации, я использовал статью «How to Use Your DSLR Camera as a Webcam in Linux». Мой фотоаппарат не умеет снимать видео, и в качестве вебкамеры выступать отказался, но в ней изложены основные нюансы настройки, которые я и применил.
Для начала поставим все необходимые пакеты.
ffmpeg нам понадобится чуточку позже, для монтирования видео.
В принципе, если вы хотите просто попробовать, работает ли у вас фотоаппарат, то можно модуль загрузить вручную.
Но после каждой перезагрузки, вспоминать, что надо загрузить модуль, мне было лень. Поэтому давайте это всё пропишем в системе/
Добавим в файл /etc/modules строку dslr-webcam :
Создадим новый файл /etc/modprobe.d/dslr-webcam.conf и запишем в него следующие строки:
После всех проделанных манипуляций перезагружаемся. Подключаем камеру с помощью microUSB, и включаем её. В результате dmesg должно показать следующий выхлоп:
Проверяем, что камера успешно определилась:
Радостно пытаемся сделать фото:
И вероятнее всего у вас на этом моменте (или ещё на этапе подключения камеры) вылезет окошко системы и спросит, что делать с фотографиями на камере. А в консоли выпадет следующая или аналогичная ошибка:
Первое, что нужно сделать — это поубивать эти процессы. После этого, либо грубо выкорчевать из системы демона gvfsd-metadata :
На ноуте я так и сделал, чтобы после каждой перезагрузки он меня не беспокоил. Вернуть всё обратно можно так:
Если вы хотите разово отключить сервис, то выполните:
После этого всё это должно корректно заработать.
Могу сказать сразу, что в разных системах этот демон может быть разным (у меня он отличается), и именно это может мешать корректно делать снимки.
На ноуте у меня всё корректно работало только под root, и пришлось все скрипты запускать только под sudo. Под обычным пользователем работало через раз, linux way, да-да. Так и не победил.
Скажу сразу, что на этом проблемы не заканчиваются, часто бывает, что возникает внутренняя ошибка фотоаппарата, которая решается только жёсткой перезагрузкой, со съёмкой аккумулятора. Например:
Притом на фотоаппарате висит Busy, и он ни на что не реагирует. Как её победить, я так и не понял.
Из дополнительных опций, хорошо управлять всем этим добром удалённо. Скрипты запускать в tmux, а папку с фотографиями монтировать по ssh. И для этих целей ноутбук оказался очень идеальным решением, потому что на нём есть wifi, и всю настройку и контроль делал удалённо. Папку с фотографиями монтировал следующей командой:
▍ Настройки фотоаппарата
Для подобных съёмок фотоаппарат тоже стоит немного настроить. Первое, и очевидное — это сделать так, чтобы фотоаппарат не отключался самостоятельно. При работе от аккумулятора — это просто его разрядит, но при работе от сети — идеальный режим.
Убираем опцию «Автоотключение».
Следующая настройка — не такая очевидная. Для видео не требуется такого хорошего качества, даже самое низкое качество съёмки будет давать Full HD (1920×1080 точек). Поэтому снижаем качество съёмки.
Ставим самое «плохое» качество съёмки.
В результате будет кадр 1936х1288 пикселов, что тоже очень даже хорошо. Причина уменьшения качества съёмки банальна — это скорость передачи через USB. Если поставить больше, фотоаппарат просто не будет успевать передать полученную фотографию. Это тоже было выяснено эмпирическим путём.
▍ Немного программирования на bash
Изначально думал написать программу на питоне, для работы с фотоаппаратом. Даже нашёл неплохой мануал, но при попытке установить необходимые пакеты, получил кучу проблем:
Но библиотека пайтона gphoto2 упорно не хотела вставать на мою систему, убив минут 40, в попытке разрулить ситуацию с установкой модуля, принял решение писать на баше. Мы люди не гордые, сделаем на том, что работает. Да, и код на python, даже в примере был слишком монструозен, чем моя реализация на bash. Тем более что в нашем блоге есть шикарная серия статей по программированию на bash.
В результате мозгового штурма (я тот ещё «программист» на bash), родился следующий код.
Не буду детально разбирать данную команду, обращу внимания на два момента:
▍ Даёшь съёмку и результаты!
Меньше слов, больше дела. Надо наконец попробовать, результат проделанной работы. Поскольку у меня из окна видна только помойка, то было принято решение поехать к хорошему приятелю с ночёвкой на окраину города. Там и просторы большие, рядом аэропорт, летает много самолётов, и просто более приятный вид из окна.
Первый опыт был просто в комнате, самое сложное было — это не включать свет, и не мелькать в окне, чтобы не было бликов на фотоаппарате. Но вроде всё получилось.
В процессе фотосъёмки.
Могу честно признаться, я тот ещё фотограф. Снимал просто в режиме «без вспышки», поэтому баланс белого, выдержка, ISO, диафрагма выбиралось автоматически каждый раз. Каждый кадр сделан с интервалом в 5 секунд. От этого получилась такая «ламповость», но, как по мне, для первого раза потрясающий результат:
Больше мы не выдержали, потому что сидеть впотьмах (свет включать нельзя) и «не дышать» (не ходить, чтобы не было бликов) просто невозможно, и съёмку было решено прервать, тут не спасли даже хорошие дружеские разговоры.
«Дефекты плёнки» на видео — это пролетающие птицы. Есть много вопросов к видео: мерцание, неестественные цвета и т.п. Есть куда расти и работать, но даже с этого можно отталкиваться.
Думаю, что если не полениться и настроить нормально фотоаппарат, и поставить на ночь, можно снять очень крутые перемигивания окнами.
Следующую съёмку было решено проводить на балконе, чтобы заснять рассвет.
Съёмочный стенд.
Но тут я совершил несколько роковых ошибок: не настроил фотоаппарат, пока было светло, при этом съёмку вёл в полностью мануальном режиме. В результате все фото получились размытыми. Другая ошибка чуть не стоила мне фотоаппарата: я забыл про Солнце. И фотоаппарат был направлен прямо точно по траектории нашего светила. Пока мы спали, фотоаппарат чудом не расплавился — его спасла дымка и то, что утром солнечные лучи не такие горячие. Поэтому, когда снимаете такие таймлапсы, обязательно помните про главное наше светило!
Поскольку восход не вышел, принято было волевое решение перед отъездом снять закат, и вот он уже получился. Дождался, когда солнечный диск уйдёт из объектива камеры (примерно 2 часа дня), и запустил съёмку. На первых кадрах ещё видны солнечные засветы линзы. Лично меня результат просто потряс, при совершенно незначительных трудозатратах.
Потрясающе: треки от самолётов, огни домов, закат, прямо-таки виден пульс засыпающего города. Мне после этого захотелось по всему городу расставить таких камер и снимать, снимать, снимать.
▍ Выводы
Выражаю благодарность своему другу Алексею, который двое выходных терпел меня, мои эксперименты, помогал и советовал, как лучше всё сделать.