Как сделать термоковрик для эублефара
Термоковрик для эублефара обязательно должен быть?
Поскольку эублефары — хладнокровные существа, они в значительной степени полагаются на внешние источники тепла, поскольку, к сожалению, они не могут создавать его самостоятельно. Тепло необходимо для обеспечения их выживания, и без него они просто не смогли бы этого сделать. Вот несколько способов дать вашему эублефару тепло.
Источники тепла для эублефара
Здесь нет никаких «если» или «но», эублефарам для выживания необходимо тепло. Будь то солнце, тепловая лампа или коврик, это одна из тех вещей, без которых эублефары не могут жить.
В дикой природе им не нужно беспокоиться о нагревательных ковриках или лампах, потому что они получают тепло от нагретых камней, которые были прогреты на солнце в течение всего дня. Но в неволе совсем другая история.
Поскольку террариум нельзя ставить на солнце — это не вариант из-за опасностей, которые оно может принести, вопросов по этому поводу нет, вам нужно купить тепловую лампу или термоковрик.
Оба эти оборудования работают одинаково и дают тепло эублефарам, но поскольку тепловые коврики имитируют то, как эублефары в природе лежат на нагретом камне естественным образом, лучше приобрести один из них, а не использовать тепловую лампу.
Коврики с подогревом не только имитируют окружающую среду, но и не мешают работе, а также более удобны для многих владельцев. Я говорю это не для того, чтобы отвлечь вас от использования нагревательной лампы, но по моему опыту и опыту других владельцев, тепловые коврики проще в обслуживании и более просты в использовании.
Отсуствие тепла у эублефара влияет на его аппетит
Тепло помогает убедиться, что пища, которую они едят, правильно переваривается без каких-либо проблем. Без него им практически невозможно переварить еду.
Опять же, если у вас нет ни нагревательной лампы, ни нагревательного коврика и вы не планируете покупать их в ближайшее время, я предлагаю вам сделать это, чтобы обеспечить их выживание.
Без тепла ваш эублефар может попытаться кушать, если он достаточно голодный, но, как упоминалось выше, он рискует получить непроходимость кишечника, и, к сожалению, это то, что, вероятно, потребует поездки к ветеринару.
Имейте в виду, что это в лучшем случае. В худшем случае вы вообще потеряете своего эублефара, чего, я уверен, вы не хотите.
Что делать если отключили электричество
Нет ничего, что могло бы работать так же хорошо, как нагревательная лампа или нагревательный коврик, но если вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, когда у вас отключится электричество, то лучшее, что вы можете сделать для обеспечения эублефара теплом, — это купить грелку и использовать ее до тех пор, пока питание снова включат.
Грелки не будут обеспечивать достаточно тепла, чтобы соответствовать тому, что они должны получать, но в такое время использовать их лучше, чем вообще ничего не использовать.
Термоковрик для эублефар и температура
Термоковрик для эублефар нужно положить в одном углу террариума, чтобы у эублефара был выбор, если он хочет погреться, то ляжет там, где тепло. А если он не хочет греться, то ляжет там, где более прохладно. У эублефара должен быть выбор и должен быть теплый и холодный угол в террариуме.
Обязательно измерьте температуру в теплом угле на полу, где будет лежать эублефар. Температура не должна быть выше 31 градуса. Если температура будет высокой, эублефар может получить ожоги.
Термоковрик это лучший выбор для эублефара, так как он приближен к его естественным условиям и эублефар может греть на нем свой животик и переваривать еду.
Термоковрик для эублефара лучше покупать с регулятором температуры, тогда вы сможете регулировать температуру на нужную для эублефара.
Купить такой термоковрик можно в зоомагазинах или на досках объявления.
Как сделать термоковрик для эублефара
Термоковрик своими руками
В этом небольшом опусе речь пойдёт об опыте применения плёночного тёплого пола в качестве материала для изготовления крайне малобюджетных решений для обогрева террариумов и контейнеров с пятнистыми эублефарами, а также перспективах использования этой технологии. Постараюсь максимально подробно изложить этапы создания термоковрика своими руками, а также поделюсь некоторыми результатами тестирования полученных изделий. Кроме того, для порядка ещё раз пройдусь по вопросам теории и практики обогрева и терморегуляции, которые порой вызывают вопросы у тех, кто лишь недавно завёл или пока только собирается завести эублефара. Надеюсь, этот материал будет полезен не только новичкам, но и опытным киперам, которые, ознакомившись с результатами сего эксперимента, возможно, возьмут технологию на вооружение. Итак, теперь обо всём этом в обратном порядке.
Успешное содержание пятнистых эублефаров, как известно, предполагает поддержание в террариуме или контейнере более высоких, в сравнении с комнатной, температур. При этом оптимальной будет схема с организацией температурного градиента по площади. В этом случае в одной из сторон террариума организуется зона локального прогрева или так называемый “тёплый угол”, где температура может достигать 34–38 градусов. Противоположная сторона (или “холодный угол”) обычно не оборгевается и температура там не превышает 25–26 градусов, при этом фоновая температура воздуха в террариуме поддерживается в значении около 28–30 градусов. Ночью фоновую температуру можно опускать до 22–24 градусов, что в ряде случаев, согласно некоторым данным, включая мой субъективный опыт, положительно сказывается на стимуляции аппетита, однако суточная температурная ритмика не является обязательным условием содержания.
При выборе и размещении источников обогрева следует учитывать, что многие киперы рекомендуют обеспечивать обогрев террариума с эублефарами (и многими другими наземными представителями герпетофауны с ночной активностью) не сверху, а снизу. Посему, превращать в основной источник тепла инфракрасную или зеркальную лампу не стоит, а предпочтение следует отдавать различным нагревательным приборам, размещаемым под поверхностью субстрата. Среди последних существует несколько решений, в том числе специализированные продукты сопутствующей промышленности: термошнуры и термоковрики под брендами Exo-terra, HYDOR, Aquael и пр. Термошнуры расчитаны на применение внутри террариума, обычно их укладывают на дно, под субстрат. Варьируются эти приборы по своей мощности (и, как следствие, длине). Для террариума с размерами 60х45х45 см, размещаемого в среднестатистической городской квартире с центральным отоплением, обычно за глаза хватает термошнура мощностью в 15 ватт. В отличие от шнуров, термоковрики рассчитаны на внешнее применение, обычно их приклеивают под дно террариума, вследствие чего возникает некоторая потеря температуры, поскольку прогревать приходится не только грунт, но и лист стекла или оргстекла (у кого что). Здесь можно было бы упомянуть и термокамни, однако, как показывает практика, эти устройства, не обременённые терморегуляцией, обычно прогреваются до температур в 50-60 градусов, ввиду чего не подходят для террариума с эублефарами. Стоят нагреватели этой группы достаточно недорого, около 1000-1300 рублей в зависимости от мощности, производителя и аппетитов зоомагазина. Вполне небольшие деньги, если, конечно счёт террариумам не идёт на десятки. Вот тогда имеет смысл поискать альтернативу для экономии. И было бы несправедливым не упомянуть тут об успешно используемых на протяжении уже многих лет некоторыми киперами сушилок для обуви. Одна сушилка стоит 300-600 рублей и позволяет обогреть сразу два террариума или садка.
Однако есть ещё более дешёвые, на мой взгляд интересные и перспективные варианты, одним из которых спешу поделиться с сообществом. Идею эту изложила LekssA в своей теме “Зачем нам полквартиры барахла…” (благодарю, что сподвигла на эксперимент), и заключается она в использовании в качестве нагревательного элемента плёночных тёплых полов. Как выяснилось в ходе обсуждения, идея эта не нова, в 2010 году подобный опыт уже был описан на сайте antclub.ru в статье ” Инструкция по изготовлению термоковрика“. Не буду заниматься репостингом текста статьи и изображений, просто порекомендую с ней ознакомиться.
Итак, в порядке эксперимента было приобретено 2 погонных метра тёплого пола мощностью 180 ватт/метр (ширина 50 см), рассчитанного на работу от сети 220 вольт переменного тока, корейской фирмы с забавным названием “УНОСИ”. Полотно пола оказалось более плотным, чем я ожидал, глядя на фотографии. Минимальная ширина секции согласно разметке составляет 25 сантиметров. Отсекать лишние полосы я не рискнул, логично предположив, что если ограничить сопротивление если уж не нарушу расчётные значения с точки зрения пожарной безопасности, то уж точно получу слишком “горячие” термоковрики. Поэтому, в отличие от автора с антклаба, я ламинировал сложенную поперёк полосу не в один лист плёнки, а в два внахлёст, жалея об отсутствии под рукой ламинатора и заготовок формата А3. Процесс создания в моём исполнении не имел принципиальныъх отличий от описанного, за исключением пары дополнений: отрезанную полосу тёплого пола нужно сложить пополам, сопоставляя рисунок графитовых полос и медных шин. Лишние куски полиэтиленовой плёнки, в которую закатаны шины и полосы, без особого фанатизма можно обрезать, обязательно оставляя контур хотя бы в пару миллиметров. Затем следует заизолировать края медных шин, которые будут располагаться в очень близком друг относительно друга положении. Для этого достаточно закрыть края надрезов у шин полосками скотча.
Далее, сложенную пополам полосу несколько раз пропускаем через ламинатор без плёнки, после чего обезжириваем спиртом и обязательно проклеиваем половинки суперклеем. Особенно важно хорошо проклеить место сгиба, тем самым минимизируя толщину коврика в этом месте. Следуюший шаг – протираем заготовку смоченной в спирте ватой или ветошью, накладываем первую плёнку для ламинирования, и несколько раз прогоняем будущий коврик через ламинатор. Срезаем лишний полиэтилен, оставляя швы плёнки в 1-2 мм шириной, ещё раз очищаем от пыли, одеваем вторую плёнку, прогоняем, обрезаем и – вуа-ля!
Для следующего этапа потребуется шнур с вилкой (и выключателем, по вкусу). В Электромонтаже, да и, полагаю, многих других магазинах, этого добра представлено в изобилии. Шнур длиной в 1.7 метра с плоской вилкой на одном конце и разъёмом (я правда не знаю, как он по-уму обзывается, попадался несколько раз в аудио и бытовой технике) на другом обошёлся всего в 34 рубля. В пайке провода никаких хитростей нет, есть лишь два момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, я не рекомендую удалять плёнки с шин лезвием, как предлагает antfarmer, поскольку помимо риска повреждения меди, можно вызвать расслоение. Лучше всего лудить точки пайки сразу через полиэтилен плёнки для ламинирования и полотна тёплого пола. Во-вторых, обязательно оставляем во внешней изоляции продольный надрез на сантиметр, накладывая концы изоляции на коврик – это позволит жёстче закрепить провод на коврике. Перегреть медь в шине паяльником на 20 ватт практически невозможно, так что аккуратность и поспешность во главу угла на этом этапе возводить не нужно.
Прихватываем провода суперклеем, оставляя небольшие петли, для увеличения площади соприкосновения. Клеевого пистолета у меня нет, поэтому в финальном этапе обошёлся старым добрым клеем ЭДП. Итак, клей засох, термоковрик готов – переходим к тестированию. Я измерял температуру с помощью цифровых датчиков dallas, подключенных к контроллеру на базе мастеркитовского термостата/таймера NM8036. Сначала датчик был размещён непосредственно на одной из графитовых полос. Температура составила свыше 48 градусов.
Далее для проверки термоковрик был размещён под одним из углов 10 литрового пластикового контейнера производства ОАО “ПОЛИМЕРБЫТ” из Леруа Мерлен со снятой крышкой, которые некоторые киперы используют для содержания молодняка. На один коврик без труда можно уместить пару таких контейнеров. Датчики были размещены в трёх зонах плоскости дна контейнера, на фото их данные соответствуют цифрам 1, 2 и 4, а датчик #3, размещённый вне контейнера, показывает температуру воздуха в помещении.
Многовато получилось для “тёплого угла”, а значит применять такой коврик “как есть” можно только при наличии, например, субстрата в садке, вследствие чего температура на поверхности будет пониже, либо накрывая ковёр каким-нибудь тонким теплоизолятором, добиваясь требуемой температуры что называется “по-месту”. Однако, последнее решение мне не кажется правильным, а первое далеко не всегда возможно и оправдано. Лучший вариант – это использование такого термоковрика в связке с терморегулятором. Да и не только такого коврика. Глубоко убеждён, что использование любых обогревателей в террариумистике без терморегуляции – как минимум наивно. Подобрать нагреватель по мощности достаточно сложно а в некоторых случаях невозможно. Чтобы не быть голословным, напомню о жарком лете 2010 года, когда температура в московских квартирах порой достигала 30-34 градусов. Соответственно, включенные без терморегулятора нагреватели в террариумах некоторых киперов, настроенные на оптимальные температурные значения с рассчётом на 24-26 градусов в комнате, всё равно продолжали “жарить”, уводя столбики термометра за отметку в 40 градусов, а зверей, в температурный шок. И это лишь один пример для иллюстрации утверждения о том, что терморегулятор – это необходимость. Тем более, что существует бюджетная альтернатива одноканальным регуляторам HYDOR и иже с ними, наперебой предлагаемым многими зоомагазинами за 3000 рублей с копейками. Помимо уже упоминавшихся многоканальных блоков от мастеркит BM8036 и NM8036, которые предполагают некоторую доводку/допайку, существуют и бюджетные одноканальные готовые решения, как например успешно применяемый Green`ом термостат WH7016C, цена вместе со стоимостью доставки которого потянет примерно на 500 рублей (при заказе 10 штук).
Но вернёмся к термоковрику. Какой же вышла его себестоимость? За 2 погонных метра тёплого пола я отдал 1500 рублей. Наверно, можно было и дешевле найти, но я польстился на бесплатную доставку в день заказа. При минимальной ширине полосы в 25 см выходит, что такого куска хватит на 8 ковриков. Прибавим к этому 34 рубля за шнур с вилкой и 24 рубля за две плёнки для ламинатора и выходит, что себестоимость одного такого нагревателя составляет всего 245.5 рублей. Конечно, у такого кустарного изделия есть свои минусы, как исключительная аутдорность применения (нельзя использовать во влажной среде), да и включать его лучше через полуамперный термоплавкий предохранитель, по-хорошему. Зато дёшево и сердито. Сам же по себе тёплый пол открывает почти безграничные возможности по созданию различных обогреваемых стоек под контейнеры, инкубаторов, и т.д., являясь дешёвым и весьма гибким материалом, как в прямом, так и в переносном смысле. Ведь даже ограничения по ширине в 25 см можно обойти, аккуратно нарезав 15 одиночных полос и соединив их последовательно по схеме параллельного подключения
Террариум для эублефара: какой выбрать и как правильно обустроить
Если вы задумались над приобретением эублефара, то прежде всего важно создать правильные условия для жизни – ведь именно от них зависит здоровье, общее состояние и настроение вашего будущего питомца.
Эублефары считаются самыми легкими и неприхотливыми в уходе и содержании в сравнении с другими рептилиями. Это очень мирные и чистоплотные гекконы, отлично подходят как начинающим, так и опытным террариумистам.
Террариум
Прежде всего нужно определиться с видом террариума и размерами.
Террариумы бывают разных видов: горизонтальные, вертикальные и кубические. Все они служат домом для разных видов рептилий, некоторым из них важна высота, а кому-то – длина.
Для эублефара можно выбрать любой из перечисленных, сохраняя верные параметры длины и ширины, однако, предпочтительней и рациональней выбрать горизонтальный тип.
В вертикальном террариуме будет пустовать высота, которую можно обустроить различными лестницами и островками, на которые геккон сможет взбираться. Сделайте их максимально безопасными, чтобы эублефар не поскользнулся и не упал, получив травмы.
Стандартные комфортные параметры террариума для одной особи – 40х30х30см или 3-5 размеров взрослого животного. Для содержания нескольких – нужно добавлять минимум 10-15см на каждого геккона.
Террариум для эублефара 45х30х30см
Почему важно соблюдать правильную размерность?
Для роста эублефара-подростка очень важны правильные размеры «дома». В слишком тесном жилище у геккона может появиться стресс, отчего возможны отказы от кормления и впоследствии остановка в росте. Эублефар останется маленьким, а это чревато появлением и других проблем.
Эублефар достаточно активен и подвижен, а правильные размеры террариума будут отличной поддержкой его активности. В удобном качественном террариуме животное будет чувствовать себя безопасно и свободно, имея возможность, например, охотиться на насекомых в короткой погоне.
Можно ли использовать аквариум для рыбок?
Нет, нельзя. Аквариум – это конструкция, не допускающая протечки воды, а соответственно и воздуха, который обязательно должен циркулировать по всему пространству. В аквариуме воздух застаивается, что нанесет вред питомцу.
Вентиляция
Обратите внимание на проведенную вентиляцию в террариуме: лучше всего, если с одной стороны террариума она будет проведена вверху, а с другой – внизу. Так будет сохраняться наилучший воздухообмен.
С террариумом мы определились, а что дальше?
Обогрев
Один из уголков вашего террариума должен иметь «точку прогрева» — это место, где эублефар греется и переваривает свой ужин.
Обогрев осуществляется с помощью термоковра или термошнура, класть его следует обязательно под террариум, ни в коем случае не вовнутрь – так велик шанс, как минимум, ожога (это касается и камней с обогревом, они не подходят для эублефара ввиду тех же возможных проблем). Мощность термоковра 5W или 7W – этого полностью хватает для геккона.
Точка прогрева должна доходить до 32°C. Для контроля температуры можно приобрести специальный термометр для рептилий, так вы на 100% будете уверены, что выстроили все правильно.
Термоковрик с регулятором PetPetZone
Место для обогрева можете выбрать самостоятельно: поставить под укрытие, влажную камеру или на открытой зоне, но лучше всего выбрать один из уголков террариума, чтобы сохранялся плавный градиент температур. Так, фоновая температура во всем террариуме должна быть 24-26°C, а точка прогрева 32°С. Эублефар сам выбирает, в каком температурном диапазоне ему лучше отдыхать.
Грунт
Малыша или подростка до 6 месяцев рекомендуется содержать на зеленом коврике для рептилий. При наличии мелкого грунта малыш может его случайно съесть, что чревато проблемами с пищеварением.
Выбирая для взрослого эублефара любой сыпучий грунт, приобретайте его только в зоомагазине экзотических животных, так вы будете уверены, в том что грунт не содержит мусора и вредных примесей. Такими грунтами могут быть: ракушечник, мульча, песок, древесная или кокосовая стружка и т.д.
С сыпучим грунтом животное рекомендуется кормить в «отсаднике», чтобы в этот момент оно не съело случайным образом его частичку.
Укрытие
У эублефара обязательно должно быть место для отдыха в тени – это может быть какой-нибудь грот или камень разных форм и материалов. Отлично подойдет укрытие из коры пробкового дуба или кокос, они будут смотреться в террариуме очень органично. Дополнительно можно разместить небольшие коряги, камни и декорации, с ними прогулка вашего геккона будет еще интересней.
Влажная камера
Эублефару необходимо укрытие с повышенной влажностью — там он может охладиться, отдохнуть и обеспечить себе легкое снятие линьки. Это может быть как готовая камера влажности, так и подготовленное укрытие с подстилкой из мха-сфагнума, обычной тканевой салфетки или кокосового субстрата.
Влажная камера Simple Zoo
Поилка
Гекконам важно соблюдать водный баланс, поэтому следует обязательно поставить небольшую поилку с чистой водой. Если ее не подготовить, у эублефара может случиться обезвоживание.
Освещение
Эублефары — сумеречные животные, поэтому не нуждаются в дополнительном освещении, а необходимый витамин D3 достаточно получать из витаминов в дни кормления.
Если есть желание оборудовать террариум лампой, можно использовать ReptiGlo 5.0 – так витамин D3 будет еще синтезироваться под действием ультрафиолета. Особенно это необходимо для профилактики и лечения рахита.
Также можно поставить лампу ночного освещения – ее свет не виден и не мешает эублефару в отличие от ультрафиолетовой лампы, а вы сможете наблюдать за своим питомцем даже ночью.
Кальций и витамины
В домашних условиях для роста и развития костей эублефару необходим хороший кальций, а для правильной работы внутренних органов — комплекс витаминов. Выбирать нужно добавки, подходящие только для рептилий. Давать их следует при каждом кормлении в разной пропорции.
Отдельно в свободный доступ можно поместить маленькую миску с чистым кальцием(без витаминов), чтобы эублефар мог его самостоятельно есть.
В зоомагазине «Планета Экзотики» продаются уже готовые комплекты для содержания эублефаров на любой вкус. Также вы можете все подобрать сами, а если возникнет вопрос – будем рады вас проконсультировать и предоставим самые комфортные условия для вашего хвостика!
Надеемся, статья была полезна и дала ответы на многие вопросы: если это так — обязательно ставьте ниже реакции «В восторге» или «Влюбился»!
Эублефары содержание и уход в домашних условиях
Прежде чем купить эублефара, нужно подготовиться к его приезду заранее. Почитать о его кормлении, содержание и уходе. И конечно же нужно знать, что вам потребуется купить для содержания и ухода за эублефаром. В этой статье вы узнаете, что вам нужно подготовить для эублефара.
Это террариум для эублефара где он будет жить.
Для этих целей подойдет террариум или как у многих: пластиковый контейнер для эублефара. Для содержания одного эублефара минимальный размер террариума (ДШВ) 30х30х30 см, в идеале — 40х40х30 см. Террариум не должен находиться в зоне прямых солнечных лучей и сквозняков. В террариуме должны быть проточная вентиляция.
Стеклянный террариум. Плюсы: его можно купить в зоомагазине сразу либо заказать по своему эскизу сразу с фоном. Минусы: цена; стекло достаточно тяжелое.
Пластиковый контейнер — бюджетный вариант.
Плюсы: легкий, легко мыть, легко перевозить, легко сделать правильную вентиляцию. Обязательны защелки для крышки особенно если у вас есть кошка или маленькие дети.
Минусы: чисто с эстетической точки зрения — внешний вид, не всегда встроится в интерьер комнаты; проблема найти полностью прозрачный пластик.
Сделать правильную вентиляцию:
Обогревательные элементы для эублефара.
Для эублефара нужен нижний обогрев, обогревательный элемент должен занимать 1/3 террариума, температура в точке прогрева — 30-32 градуса.
В холодной зоне террариума температура должна быть в пределах 26-28 градусов.
Нужно создать животному «теплый угол». Без обогрева животное не справится с перевариванием пищи. Обогрев может обеспечить либо термоковрик, либо термошнур, кто-то придумал использовать сушилку для обуви.
УФ-лампа для эублефара нужна только в одном случае — если вам не повезло приобрести питомца с рахитом. Рахит лечится, один из компонентов лечения — УФ-ванны.
Для нормального здорового эублефара УФ-лучи не нужны, они ночные животные и с наступлением рассвета уходят спать в укрытие или влажную камеру.
Грунт в террариум для эублефара.
Для эублефаров до полугода идеальным вариантом будут обычные бумажные полотенца или салфетки, белого цвета, без цветного рисунка и без запаха. После полугода можно высаживать эублефара на искусственную траву (легко мыть, быстро сохнет). Этот грунт лучше приобретать в строительных гипермаркетах — там, в отличие от низкобюджетных магазинов, вы получите качественный материал, который не будет осыпаться или, при минимальном усилии, отрываться, а значит, эублефар не сможет случайно или намеренно покопавшись, съесть пластиковую ворсинку.
можно высаживать эублефара на искусственную траву после 6 мес.
Субстраты, песок и мелкие камни эублефаром могут быть съедены из любопытства, что чревато закупоркой кишечника (до смертельного исхода). Камни могут быть использованы в декоре, но они должны быть плоскими и крупными. Округлые камни среднего и мелкого размеров могут повредить лапки питомца.
Влажная камера для эублефара
Во влажной камере эублефары линяют. Камеру можно приобрести в зоомагазине либо самостоятельно изготовить из обычного пищевого контейнера (бюджетный вариант).
Размер влажной камеры — 10-15 см в диаметре.
Наполнитель для влажной камеры: можно использовать впитывающие толстые салфетки. Влажную камеру нужно регулярно опрыскивать (1-2 раза в неделю).
Другой вариант — вермикулит (продается там же, где и перлит), обрабатывается также, как и перлит, но есть минус — прилипает к лапам эублефара и разносится по террариуму.
Влажную камеру устанавливают в теплой зоне террариума. Но некоторые и в холодную зону ставят, чтобы узнать, что больше нравится вашему эублефару, поставьте несколько влажных камер в разных местах.
Укрытие для эублефара
Оно необходимо эублефару, чтобы было где спрятаться.
Укрытие можно приобрести в зоомагазине либо сделать самостоятельно из пластикового контейнера или даже связать самим.
Миска и поилка для эублефара
В террариуме обязательно должны быть в постоянном доступе мисочка со свежей водой эублефары пьют воду в небольших количествах, и мисочка с кальцием
Витамины и кальций с Д3 для эублефара
Из подкормки должен быть кальций с Д3 и витамины для рептилий, все это есть в зоомагазинах. Хватает на долго.
Другие мелкие аксессуары
Опрыскиватель — для опрыскивания влажной камеры.
Пинцет — для кормления, как живым кормом, так и размороженным
Похожие записи:
2 комментария
В основном, в природе эублефары питаются различными насекомыми, пауками, мелкими ящерицами и грызунами, не брезгуют и своим молодняком. Самым оптимальным кормом в домашних условиях признаны сверчки и небольшие тараканы. Любят полакомиться мучным червем и зофобасом, но это является очень жирным кормом, поэтому злоупотреблять им не стоит. В противном случае может возникнуть ожирение, что неблагоприятно скажется как на здоровье животного, так и на его репродуктивных способностях. Из насекомых в летнее время можно давать кузнечиков, саранчу, зеленых гусениц бабочек, не покрытых волосками. Они, как и бабочки яркого окраса, могут быть ядовитыми. Помните, если кормить эублефара насекомыми неизвестного происхождения, то всегда есть риск, что животное может пострадать. Большинство природных насекомых имеют клещей, глистов и других паразитов. Поэтому, если летом Вы даёте полакомиться своему питомцу кормом природного происхождения, в конце летнего сезона рекомендуется сделать животному профилактику от паразитов. Дождевые черви могут быть также опасны. Опарышей давать категорически нельзя — из-за того, что они, на некоторых стадиях развития, могут быть опасны для эублефара. Некоторые взрослые животные любят небольшие кусочки сладких фруктов, однако фрукты давать не рекомендуется, может случиться несварение желудка. Самкам во время размножения для поддержания хорошей формы возможно давать голышей (новорожденных мышей), но не всем животным они по душе. Новорожденный эублефар первую неделю может не питаться. Сначала он всосет свою пуповину, потом съест кожу после первой линьки. Только после того, как его внутренние органы начнут функционировать и он все переварит, можно начинать его кормить. Об этом можно судить по маленьким какашкам появившимся неподалеку.
Эублефаров можно держать на песке, это не вредит их здоровью! Эублефары едят песок в том случае, если владелец плохо ухаживает за питомцем(ящерка в этом случае может съесть бумажные полотенца и даже газетки).
Добавить комментарий Отменить ответ
Для публикации комментариев Вам необходимо авторизоваться.