Как сделать террариум для краба
Радужные крабы. Террариум для Скфи, из ДСП 850-600-450мм
В прошлом посте я рассказывал о первом терре Скфи ( https://pikabu.ru/story/raduzhnyiy_krab_skfi_1_pervyiy_krab_. ), который мне не особо понравился, т.ч. я приступил к строительству более оптимальной конструкции. Этот пост, по сути, дневник строительства с описанием хода действий.
— ЛДСП. Можно было бы использовать любой древесный материал, т. к. в дальнейшем всё будет покрываться гидроизоляцией.
— Саморезы 4*50. Изначально хотел использовать евровинты, но т. к. не удалось найти сверло под них, для упрощения технологии решил использовать саморезы.
— Саморезы 3*10 для крепления остальных деталей.
Направляющие для стёкол — верхняя и нижняя.
— Стёкла 4мм со снятием фасок.
Влагостойкий клей (можно силиконовый герметик).
— Полиуретановая гидроизоляция. Пробовал т. н. резиновую краску, оказалось не подходит, тестовый бассейн потёк на следующий день — краска постепенно пропускает воду, подходит только для покрытия периодически увляжняемых поверхностей, а не постоянно контактирующих с влагой.
— Канал для проводки.
— Двойной выключатель (пока нужен один, но может пригодится).
— Трансформатор AC/DC 12В для вентилятора светодиода. Не перепутать с AC\AC!
— Вентилятор с радиатором.
— Светодиод 10Ватт с драйвером.
— Розеточный таймер, чтобы самому не заморачиваться с вкл\выкл.
— Любой пенистый материал (пенопласт, полистирол и др) для фона.
— Плиточный клей 5кг для защиты фона от уничтожения.
— Шуруповёрт, он же и.о. дрели.
— Свёрла 2, 4 и 10 мм под каналы для саморезов и фасок.
— Коронка для просверливания вентиляционных отверстий.
— Кисти для нанесения гидроизоляции и плиточного клея.
— Обрезок пластиковой бутылки для замеса плиточного клея.
— Стаканчик для забора приточного клея.
— Мешалка для замеса плиточного клея.
Первым делом определился с расположением отверстий под саморезы каркаса и сделал шаблон из пластины, с помощью которого нанёс маркером метки под отверстия на плиты дсп. Далее просверлил первые отверстия сверлом 4мм и сделал фаски сверлом 10мм. Сразу все отверстия делать не стал, ибо не люблю однообразную работу — сверлил группу деталей, затем скручивал, затем опять сверлил и скручивал саморезами. Делал один, но намного легче и быстрее было бы делать вдвоём.
И так, каркас скручен. Далее просверлил 2 отверстия под вентиляцию и одно под проводку диаметром 40мм специальной коронкой. Думаю, двух отверстий по бокам должно хватить, т. к. дуть будет ещё и через щель между стёклами. Для этой коронки взял дрель, т. к. понадобилось большое давление при низких оборотах, чтобы не горело, и шуруповёрт не справлялся. Далее всё пропылесосил и протёр от пыли.
Вид отверстий изнутри (уже с нанесённой гидрой)
Теперь можно приклеить направляющие для стёкол. Обезжирил места приклейки ацетоном и приклеил их на влагостойкий строительный клей. Сначала приклеил верх и низ, затем подогнал и приклеил по бокам. Всё, теперь нужно оставить чтобы затвердел клей, а то при гидроизоляции можно легко снести направляющие с ещё не застывшего клея.
Пока всё сохнет сделал на 3д-принтере первую версию вентиляционных решеток (сомневаюсь, что будет вторая))) Вместо самодельных решёток можно просто приклеить решётки для слива.
Далее меня ждал dream of hydroisolation)))
С начала взял попробовать т. н. резиновую краску. Склеил коробку из картона и покрыл её в два слоя. Через трое суток залил водой. Через сутки картон промок и вода начала разливаться. Само покрытие не было нарушено, краска просто медленно пропускала воду.
Далее взял полиуретановую гидроизоляцию, она этот тест прошла на отлично, при этом сформировав очень прочное покрытие, похожее на резину.
Сам терр покрывал в два слоя, углы и нижнюю часть в три. На всё удалось использовать одну кисть — после покрытия завернул в полиэтилен и положил на балкон, там минус и гидроизоляция не застывала. Стыки около стёкол тоже нужно гидроизолировать, т.к. будет затекать конденсат с этих самых стёкол.
Сразу хочу предупредить, что работать данной гидроизоляцией нужно в хорошо проветриваемом помещении с нормальным респиратором, иначе словите приход, зависящий от индивидуальных особенностей организма)))
Пока сохнет покрытие сделал замеры для стёкол и съездил на стеклорезку и за вентилятором для LED.
Для основы фона взял первый попавшийся пенополистирол толщиной 30мм. Взял сразу две плиты, т. к. не был уверен, что хватит одной. Так и вышло, чуток не хватило, и теперь у меня в запасе почти целая плита для будущих проектов.
Произведя замеры, прикинул, что придётся задний фон разрезать пополам, и наче могут возникнуть проблемы при установке. Ну, значит будет `трещина` посередине фона.
Дальше были долгие издевательства над полистиролом при помощи канцелярского ножа. Под выступы делал пазы. чтобы крепче держались. Клеил всё тем же влагостойким строительным клеем. Каждый блок после сборки проверял на способность пролезть в терр. Что-то ещё тут сказать не могу, т. к. эта работа — чистая импровизация. Всё оставил на ночь для высыхания.
На следующий день подготовил аэродром из рекламных газет (да, от спама тоже может быть польза) для армирования фона плиточным клеем. Замешал клей до нужной консистенции, чтобы был максимально жидкий, но при этом не тёк при намазывании. Покрывал синтетической кистью, ждал пока прошлый слой достаточно застынет для нового покрытия и наносил следующий. Всего нанёс три слоя, в основаниях выпирающих элементов нанёс максимальное количество клея для максимального армирования. Т.к. задний фон состоит из двух частей, а стык симулирует трещину, то после застывания каждого слоя, надламывал покрытие в этом месте.
Каких-то сложностей при нанесении покрытия не возникло — мажь да жди застывания для следующего слоя. Возможно имеет смысл периодически опрыскивать застывающее покрытие для поддержания влажности, но я не заметил разницы в конечном продукте между опрыскиваемым и быстро высохшим клеями.
На следующий день всё прилепил в терр с помощью того же влагостойкого строительного клея. Поставил подпорки, чтобы вся конструкция постепенно не сползла.
Всё застыло и прилипло, пора начинать лепить электрику. Первым делом смоделил и распечатал корпус для светодиодной сборки. Система охлаждения рассчитана на забор воздуха сверху вентилятора и выброс его вниз через радиатор, но т. к. под LED планируется посадка растений, я решил сделать выброс воздуха в стороны, чтобы нагретый воздух не сушил растения. Не знаю, насколько нужны такие заморочки.
Припаял LED к драйверу, сам LED прилепил на автомобильный силикон к радиатору. Сам драйвер прилепил на тот же силикон к корпусу вентилятора. На входные провода драйвера повесил многоразовые клеммы для дальнейшего подключения к сети 220в.
Корпус светодиодной сборки распечатан, всё подходит. Пора установить внутреннюю часть электрики. Прикрутил короб 40*15мм на маленькие саморезы, прорезал в нём отверстие под проводку от светодиодной сборки и прикрутил саму сборку на те же мелкие саморезы. Для удобства желательно сначала засверлить отверстия, как я делал при сборке каркаса ДСП.
С боковой стороны прикрутил двойной внешний выключатель и трансформатор 220/12в, всё соединил на быструю скрутку для проверки и включил. LED горит, вентилятор не крутится. Проверил вольтаж на выходе трансформатора — пусто. Разобрал трансформатор, посмотрел пайку, прозвонил — всё вроде в порядке. Подключил в разобранном виде — опять не работает. Стал смотреть всю схему подключения — вроде всё правильно. Пошёл выдернуть вилку и тут — пиздых! Трансформатор был затраллен, трасформатор бомбанул.
Причём, как оказалось, затраллен он был жирно. Данный трансформатор был AC/AC. Как он у меня оказался я не знаю, всегда брал AC/DC. Ок, придётся ехать за новым, т. к. мелких трансов не осталось.
На следующий день сгонял за трансформатором на рынок, взял сразу три штуки, про запас. Дома всё собрал — работает. LED горит, вентилятор крутится, радиатор за несколько часов работы не нагрелся, чтобы ощутить это пальцем. В общем, система работает. Осталось загрузить грунт и высадить вредителя в его местообитание.
Внешний вид вентиляции и электрики.
Загрузка грунта и запуск экскаватора.
Грунт месил из кокоса (стружка и чипсы), крупного керамзита и земли из леса, побывавшей уже в двух террах. Так же установил грот из прошлого терра краба в угол. Высадил огрызки пальм из того же терра, поставил купалку и высадил краба. Краб почти сразу начал копать, завалил купалку и выдрал часть растений)
После того как краб более менее всё перекопал и обосновался в одном из углов, засыпал всё слоем дубового опада, который краб вскоре смешал с грунтом, утащил в нору, съел.
Сам краб лазает по всему терру, в купалке не сидит, сразу зачем-то её заваливает грунтом, и подглядывает за происходящим чуть высунувшись из-за переднего борта).
Как оборудовать нанопалюдариум для крабов вампиров и красных дьяволов
Нанопалюдариумы уверенной поступью завоевывают умы любителей экзотических животных! Как же из небольшого аквариума сделать чудесный палюдариум с маленькими крабиками? Мы расскажем вам о том, как оборудовать нанопалюдариум для крабов вампиров и красных дьяволов.
Для запуска нам потребуется аквариум Dennerle Nano Cube на 30 литров. В аквариумном комплекте уже присутствуют внутренний фильтр и светильник Nano Light на 11 Вт. Также в комплекте есть полезный коврик-подложка и покровное стекло, которое позволит сохранить влажность в палюдариуме и не позволит животным сбежать.
Перед запуском обязательно нужно промыть аквариум водой и протереть чистой тканью. В качестве грунта мы используем кварцевый грунт Dennerle Sunda white, размером 1-2 мм, весом 5 кг. Поскольку мы будем использовать для декорирования темные камни, светлый грунт будет хорошо с ними контрастировать. Насыпаем на дно небольшое количество грунта и устанавливаем камни черной лавы UDeco Black Lava.
Для 30 литров нам понадобиться 3 камня среднего размера. Лаву размещаем в виде треугольной композиции. Вариантов может быть множество, главное, чтобы спереди была небольшая площадка для посадки низкорослых растений. Помещаем корягу UDeco Desert Driftwood в промежуток между камнями. После установки декораций присыпаем их грунтом для того, чтобы камни и коряга не шатались и не упали при заливке воды. При оформлении удобно использовать обычную строительную кисть (флейц) для разравнивания грунта. В задней части палюдариума создаем небольшую горку для посадки растений.
Смачиваем грунт из пульверизатора, это поможет грунту не сваливаться вниз, к тому же так будет проще сажать в него растения. Для удобства при работе можно пользоваться лопаткой для разравнивания грунта и пинцетами для посадки растений.
Начинаем высаживать растения с того, что освобождаем их корни от горшочков, ваты и грузиков, иначе корни не смогут правильно развиваться и просто сгниют. Слишком длинные корни следует подрезать, иначе будет неудобно высаживать их в грунт и впоследствии они запутаются. На задний план сажаем папоротник селагинеллу и альтернантеру бетзикиана.
Аккуратно заливаем немного воды для того, чтобы высадить почвопокровные растения на передний план. В качестве почвопокровного растения мы используем меристемный лилеопсис от компании Tropica. Перед высаживанием меристемных растений обязательно смойте с их корней питательный гель. На задний план высаживаем спатифиллум. Он разрастется и сформирует хороший плотный куст.
Доливаем воду так, чтобы она покрывала корни растений, но оставляла островок суши, на которую будут выбираться наши крабики. Для того, чтобы струя не размыла грунт, можно использовать блюдечко на дне, или можно просто подставить руку под бутылочку.
Из растений на корягу мы прикрепляем анубиас нана, а на лаву – мох и ломариопсис. Анубиас не стоит сажать в грунт, поскольку его корни должны быть свободны, растение само найдет, за что ему зацепиться, например, за лаву или корягу.
Теперь пришло время заселять палюдариум крабиками. Мы выбрали крабов вампиров и красных дьяволов. Это очень симпатичные и небольшие по размеру беспозвоночные. Несмотря на свое угрожающее название, они могут мирно жить друг с другом, находясь в группе. В 30-литровый объем можно посадить до 5-6 особей. Таким крабам в палюдариуме необходима суша, на которую животные будут выбираться.
Эти крабики также характеризуются общительным нравом, они прекрасно ладят с людьми и даже привыкают к кормлению с рук. Питаются крабики мотылем, кусочками мяса или рыбы, насекомыми, а также специальными кормами для беспозвоночных.
Для того, чтобы наших любимцев было хорошо видно, мы устанавливаем удобный светильник на 11 ватт, который будет прекрасно освещать наш маленький кусочек природы и поможет растениям хорошо расти. На специальные держатели устанавливаем покровное стекло.
Вот и все – наш палюдариум готов! В дальнейшем сзади был установлен фильтр Dennerle Nano clean Eckfilter для очистки воды. Крабики освоились и хорошо питаются, а растения прекрасно живут благодаря микроклимату и влажности.
Крабы в аквариуме: виды и особенности содержания
Крабы в аквариуме из категории очень редких экзотических животных потихоньку начинают «переползать» в разряд просто экзотических домашних питомцев. Необязательно содержать членистоногих в квартире. Стеклянная клетка с ракообразными существами украсит интерьер офиса.
Понятие «аквариум» при содержании крабов относится к пустой емкости, продающейся в зоомагазине, а не к микроводоему с рыбками. Грамотно оборудованное место для содержания крабов называют акватеррариумом. Но для простоты место обитания крабиков называют аквариумом. Прежде чем обзавестись экзотическим и часто красивым ракообразным ответственные владельцы выясняют как его содержать и подготовить среду обитания.
Оборудование акватеррариума
Крабы в аквариуме вместе с рыбками жить не могут, даже если недобросовестный продавец уверяет в обратном. Это существа, ведущие полуводный образ жизни. Им необходимо выходить на воздух и греться под «солнцем». Аквариум для крабов должен быть разделен на две части: водную и сухопутную.
Дно водной части выстилают крупными камнями, по которым крабик выползает на сушу. Деревянных деталей в крабовом жилище избегают, так как ракообразные нуждаются в жесткой воде. Гниющая древесина «смягчает» воду. По желанию в водной части аквариума высаживают водоросли. Крабы любят выкапывать их клешнями, и «озеленение» может оказаться бессмысленным.
Небольшая история из жизни аквариумных крабиков.
Над сухой частью помещают «солнце» с таким расчетом, чтобы поверхность под лампой была немного теплее, чем общая температура в аквариуме. Температуру на самом жарком месте поддерживают на 25°С, чтобы не вызывать частых линек. Крабовое жилье оснащают термометром и фильтром. Крабы не живут в загрязненной воде, фильтр – обязательный атрибут для соблюдения условий содержания.
Если не устраивать изысков в виде постоянного фонтана, увлажняющего «сухую» часть, или искусственных приливов-отливов по таймеру, то любой любитель аквариумистики своими руками сделает аквариум для краба. Детальное описание обустройства акватеррариума на видео, конечный результат на фото ниже.
Нюансы взаимоотношений с соседями
Все членистоногие, включая наземных пауков – ярко выраженные территориалы, не терпящие возле себя чужаков. Если в выделенном «доме» есть другие обитатели аквариумов, проблемы неизбежны. Ракообразные избавляются от соседей втихую. Количество других живых организмов начнет потихоньку уменьшаться. Нельзя содержать короткохвостых раков с улитками, лягушками и рыбами. Не уживаются аквариумные крабы с рыбками, улиток едят, лягушек убивают, с сородичами дерутся. По этой причине одиночество – основное требование для содержания крабов в аквариуме. В противном случае неизбежен эффект пауков в банке.
Пару самцов заводят только в случае, если на каждого будет выделена «личная» площадь не менее 50 см². Самцы очень агрессивны. В природе они постоянно конфликтуют и часто драка заканчивается гибелью слабейшей особи.При опасении, что крабику станет скучно, заводят разнополую пару. Самец и самка мирно уживаются друг с другом.
Определение пола
Чтобы не ошибиться при покупке, придется изучить, как отличить самку от самца. При первом взгляде на этих членистоногих кажется, что «хвоста» у них нет. Но не зря второе название данного инфраотряда – «короткохвостые раки». «Хвосты» есть, но «поджаты» под панцирь. Правильное название «хвоста» — абдомен.
Если перевернуть крабика «вверх ногами» абдомен становится хорошо виден. У самца это узкий треугольник. У самки абдомен занимает все свободное пространство между лапами и дотягивается до середины панциря.Это общие для всех пресноводных крабов особенности. Дальше конкретные данные.
Кого лучше держать в домашних условиях
Для содержания в неволе подходят виды аквариумных крабов, способные жить в пресной или почти пресной воде. Ранее в продаже был только мангровый краб. Сегодня ассортимент предлагаемых ракообразных расширился. Почти все разновидности требуют минерализованную жесткую воду с добавлением соли, так как все продающиеся особи выловлены в природе. В неволе крабы не размножаются.
Пресноводный Краб (Potamon Potamios)
Не требующие «подсаливания» и живущие в речной воде пресноводные крабы чувствительны к содержанию кислорода и требуют хорошей аэрации аквариума. Внешность у них тоже обычная «крабья» и эти существа не вызывают особого интереса. В зоомагазинах продают вид Potamon Potamios. Это наиболее яркий представитель рода Potamon.
Кормление белковое. Кормить краба Potamios опытные владельцы советуют самостоятельно приготовленными смесями на основе креветок и рыбы. Растения дают каждый день. Кормят только на суше. Кормами для рыб Potamios-а кормить нельзя.При грамотном уходе живут крабы Potamios 4 года.
Радужный Краб (Cardisoma armatum)
Крупный и агрессивный представитель домашних крабов. Минимальная необходимая площадь для содержания 160 см². 360 см² приветствуется, так как вырастает радужный краб (cardisoma armatum) до 16 см в диаметре.
В рацион входит животный белок: от говяжьего сердца до речного планктона. Подходит кормление сухими кормами для креветок. В меню включают разнообразную растительность. Содержание животного белка в рационе не превышает 50% от количества употребляемой ракообразным еды. Armatum нуждается в кальцинированной пище, богатой витаминами.При высоком содержании кальция в организме cardisoma armatum линьки происходят легко, новый панцирь образуется в сокращенные сроки.
Краб вампир (Geosesarma vampirica)
Русское название «вампир». Внешность привлекает внимание: пурпурный панцирь и желто-зеленые глаза. По отзывам владельцев, животное легко приживается дома. Плюс для начинающих: вид неконфликтный. Несколько экземпляров уживаются на небольшой территории. Вид – наиболее подходящий для содержания как аквариумный пресноводный и… сухопутный.
Для этого короткохвостого рака хватает небольшой емкости с водой, в которую он сможет погрузиться для увлажнения или охлаждения. Кормят членистоногое специальным кормом для ракообразных. Минус вида: низкая адаптация к климатическим условиям.
Geosesarma Hagen
«Дьявол красный» — недавно появившийся в зоомагазинах вид. Родственник «Вампира». Минус по сравнению с «Вампиром» — высокая цена. Плотояден. Основа рациона – белковые таблетки для ракообразных. Растительная пища служит подкормкой.
Общий вывод по содержанию ракообразных дома: уход сложный, разведение невозможно, совместимость отсутствует, кормление специфическое, описание привлекательное, характер не нордический. Но грамотно устроенный акватеррариум с крабами украшает помещение и искупает сложности содержания экзотических существ.
Интересные видео про крабов в аквариуме
Как сделать террариум для краба
Среди прочих «аквариумных» ракообразных крабы выделяются яркостью окраски и занимательным поведением. Поэтому пришло время написать об этих необычных, а подчас и очень красивых существах по подробнее.
Впрочем, в аквариуме как таковом (то есть комнатном водоеме без суши), крабы жить не смогут. Для их содержания нужен акватеррариум. Да и выражение «пресноводные крабы» применять к ним не совсем корректно, поэтому определения «пресноводные» и «аквариумные» забраны в кавычки. Отмечу, что «крабья» тема чрезвычайно запутана. Литературные источники с точной информацией об этих членистоногих очень немногочисленны, а Интернет полон множеством отрывочных и противоречащих друг-другу сведений. Прежде всего путаница возникает из-за того, что часто названия крабов просто-напросто применяют неправильно. В этой статье я буду использовать названия, принятые в относительно недавнем (2003 г.) и авторитетном издании Verlag A.C.S. Gmbh (Aqualog) «SHRIMPS, CRAYFISHES, and CRABS in the freshwater aquarium».
Самый эффектный, яркоокрашенный и крупный – это радужный краб – Cardisoma armatum. В англоязычной литературе его называют: Rainbow crab, Indigo crab, Land crab, Patriot crab, Tricolor crab. Обратим внимание на название Land crab («наземный краб») – оно не может не насторожить аквариумиста. Радужный краб, он же индиго краб, наземный краб, краб-патриот, трехцветный краб. Этот краб чрезвычайно красив, однако создать ему условия для долгой и счастливой жизни в неволе непросто
Действительно, большую часть своей жизни эти крабы проводят не в воде, а на суше. Кроме того, в природе они вырастают довольно крупными: диаметр тела краба может достигать 16 см и более, поэтому для их содержания необходим просторный акватеррариум. Одному крабу требуется жилплощадь не менее 50×40 см (а лучше еще более просторная). Для нескольких животных нужна квартира не менее метра в длину. Крабы активно конкурируют друг с другом. В тесном пространстве кормление нескольких особей будет затруднено. Крабы мастерски корпусом закрывают пищу от соседа.
Акватеррариум можно оборудовать из аквариума, наполнив его водой не до верха, а только сантиметров на 10-15. Из воды должны торчать многочисленные камни. Нужен ли грунт на дне? Можно обойтись и без него, но тогда акватеррариум должен быть снабжен надежной системой биофильтрации. Простейшем решением тут будет установка мощного внешнего канистрового фильтра. Если же емкость для содержания радужных крабов оборудована только внутренними фильтрами, которые, как правило, не могут обеспечить эффективную биологическую очистку воды, то грунт на дне будет необходим, так как именно там смогут размножиться столь необходимые для поддержания биологического равновесия нитрифицирующие бактерии. В идеале это может быть цеолит в смеси с коралловой крошкой, но вполне допустимо использовать и смесь туфовой крошки с гранитным гравием. Частички грунта не должны быть мелкими, оптимальный их размер – 3-5 мм. Грунт придется периодически сифонить и слишком легкие его частички в ходе этой операции будут уноситься током воды, что затруднит чистку. Минимум за две недели до предполагаемого поселения крабов в акватеррариум, туда нужно будет внести культуру нитрифицирующих бактерий и посадить несколько небольших рыбок, хорошо переносящих щелочную воду с повышенным содержанием солей. Правильное решение вопросов, связанных с биофильрацией воды или поддержания ее качества иными путями (очень частые подмены, протока) является одним из важнейших факторов, определяющих успех в содержании крабов в неволе.
Подсаливать воду или нет? Это дискуссионный вопрос. Описаны случаи успешного и многолетнего содержания крабов в пресной воде, однако, вода не должна быть кислой (желательно поддерживать показатель рН не менее 7.2-7.5) и должна быть достаточно жесткой (GH не менее 10). Повышенная минерализация воды заметно облегчает адаптацию крабов к условиям неволи. Не будем забывать, что все продающиеся в зоомагазинах крабы – это пойманные в природе дикари. Итак, подсаливать воду, хотя бы в первое время, необходимо. Лучше всего использовать настоящую морскую соль, но можно обойтись смесью поваренной соли, пищевой соды (если есть необходимость поднять рН) и хлористого кальция. Соленость порядка 2-5 г/л будет вполне достаточной. Хлористого кальция надо вносить столько, чтобы получить жесткость воды порядка 15-20 GH. Добавление соли в воду заметно снижает токсичность аммиака и нитритов, которые действуют на крабов губительно. В дальнейшем соленость можно будет плавно снизить, а затем попытаться начать выращивать в аквариуме с крабами живые растения. Крабы очень прожорливы, а к свежей зелени пылают особой любовью, поэтому они тут же попробуют на зуб водные растения, и, тем не менее, изредка попадаются сообщения об относительно успешном озеленении емкости с крабами. Растения эффективно удаляют нитраты из воды, что может значительно увеличить продолжительность жизни краба в неволе. Важно сразу внести очень много растений. Проще всего сделать выбор в пользу плавающих на поверхности и в толще воды нетребовательных видов, ибо все, посаженное в грунт, скорее всего, будет выкопано. Можно рекомендовать элодею, пузырчатку, роголистник, индийский водяной папоротник, водяной гиацинт, наяс, яванский мох, ряску, вольфию. Крабы набросятся на растения, но вкусы у разных экземпляров разные и есть неплохой шанс, что съедено будет не все и удастся подобрать невкусные виды. Делу озеленения жилья для крабов можно помочь, если постоянно кормить их салатом, шпинатом, листьями одуванчиков, ошпаренной крапивой, фруктами (бананами, апельсинами, грушами, яблоками. ) овощами (вареной морковью, брюссельской капустой, зеленым горошком, тыквой. ). Небольшие кусочки фруктов и овощей можно аккуратно класть перед крабами во время их отдыха на суше.
В емкости с многочисленными плавающими растениями радужные крабы чувствуют себя намного лучше. Хорошо, если есть возможность подращивать эти растения отдельно. Для этого акватеррариум с крабами можно объединить в единую систему с фитобиофильтром. Другое решение проблемы – постоянно подкармливать своих питомцев деликатесами из овощного магазина Чем еще можно кормить радужных крабов? Сухими кормами для рыб. Особенно удобны для этого гранулы и таблетки. Омлетом, густо замешанным на сухой крапиве с добавлением растертой в порошок таблетки глицерофосфата кальция и красного сладкого перца, сушеным и мороженным гаммарусом, мясом кальмара и мидий, рыбой, небольшими кусочками говяжьей и куриной печени, мотылем, мучными червями, сверчками и прочими кормовыми насекомыми. Разнообразная еда с высоким содержанием кальция и хитина, а также витаминов позволит крабам линять без проблем.
Какова должна быть доля животной пищи в рационе крабов? Пожалуй, это вопрос достойный дальнейшего изучения (впрочем, как и большинство вопросов, касающихся жизни крабов в неволе). Вероятно, она никак не должна превышать половину массы от всего съеденного, или даже составлять только треть этой массы. Чрезмерное потребление мяса, субпродуктов, рыбы, кальмара может привести к сильному загрязнению воды соединениями азота, которые для крабов представляют большую опасность. Есть основания полагать, что в неволе большинство крабов испытывают хроническое отравление продуктами распада белковых веществ и именно это приводит к тому, что после нескольких успешных линек наступает одна фатальная и последняя в крабьей жизни.
О линьке следует особо сказать несколько слов. Все ракообразные, и крабы в их числе, заключены в жесткий панцирь и увеличиваться в размерах могут только во время относительно коротких периодов времени после того, как они сбросят старый тесный хитиновый покров и окажутся в новом, еще не затвердевшем. Процесс линьки – это самое тяжелое испытание в жизни крабов, раков и креветок. В природе он тонко регулируется на гормональном уровне. Влияет на приближение срока очередной линьки температурный режим, характер питания и, по-видимому, продолжительность и интенсивность освещения. К линьке животное должно подойти не испытывая недостатка в витаминах и располагая достаточным запасом пластических и минеральных веществ. И уж, тем более, оно не должно быть отравлено продуктами жизнедеятельности, накопленными в воде акватеррариума. Линьки происходят только в воде. По понятным причинам, аквариумисту удается обеспечить выполнение всех этих условий далеко не всегда. Особенно это касается новичков в аквариумном хобби, которые покупают яркого и забавного, почти игрушечного крабика, совершенно не задумываясь о том, что игрушка-то это живая, и адаптирована она к жизни в природе в таких условиях, которые сымитировать дома совсем не просто. Далее одной линьки у них обычно дело не идет. Как правило, крабы, да и другие ракообразные в неволе погибают именно во время линьки.
Другая распространенная причина гибели крабов – это их переохлаждение или наоборот сильный перегрев во время скитаний по торговым передержкам, птичьим рынкам и магазинам. Гибель после температурного шока может наступить не сразу, а спустя несколько дней. Сильный перегрев провоцирует преждевременную линьку, к которой организм еще не готов. При содержании в неволе оптимальной для крабов будет температура воды 25-26°С, воздуха – 26-28°С. Данные о нормальной частоте линек крабов очень немногочисленны. Можно пока лишь утверждать, что молодые, то есть более мелкие крабики, должны линять гораздо чаще, чем это делают крупные. Взрослые крабы, вероятно, линяют один или два раза в год, а совсем юные – раз в 10 дней.
Часто можно встретить рекомендацию устроить в акватеррариуме с крабами настоящий песчаный берег, чтобы животные могли копать норы, чем они в природе обыкновенно и занимаются. На мой взгляд, песчаный берег породит больше проблем, чем решит. И создание его по силам только искушенным умельцам. Нужна система промывки и дренажа, иначе песок быстро пропитается экскрементами крабов и принесет только лишь один вред. Но давайте выясним, зачем радужный краб копает норы? Прежде всего, чтобы находясь далеко от водоема все же иметь доступ к воде и периодически смачивать жабры, которыми он дышит. Нора потому и глубока, чтобы доставать до грунтовых вод. В условиях акватеррариума таковой необходимости не возникает. Вода всегда рядом и крабы проводят в ней немало времени, причем в воде они питаются активнее. Вторая функция норы – это укрытие с подходящим влажным микроклиматом. Укрытий в акватеррариуме с крабами должно быть много, причем не только надводных, но и подводных. Агрессивность животных друг к другу снизится если они будут иметь возможность периодически прятаться, а не все время маячить на глазах друг у друга. В качестве укрытий могут использоваться различные гроты и пещерки, битые цветочные горшки, керамические трубки, коряги. Камни могут высоко возвышаться над водой. Крабы с удовольствием залезают на самые их вершины, так, чтобы можно было греться под теплом лампы. Однако, не надо ставить камни так, чтобы они позволяли подобраться слишком близко к источнику тепла, поскольку перегрев чреват преждевременными линьками. Если положить руку на такую правильно расположеную площадку для загорания, то можно будет почувствовать только очень слабое тепло. В противном случае надо будет подобрать камешек пониже. Кроме того, часть суши должна находиться в прохладе вдали от источников тепла
Краб Pseudosesarma moeshiСамый дешевый и мелкий из имеющихся в продаже видов «аквариумных» крабов – это красный мангровый краб Pseudosesarma moeshi. Ранее этот краб поставлялся под латинским названием Sesarma bidens, а еще раньше – Dromia enythopus. Вероятно, чаще всего мы на самом деле имеем дело с P. moeshi, однако путаница тут вполне возможна, потому что так называемых красных мангровых крабов (в англоязычной литературе – Red Mangrove Crab) существует около 150 очень схожих между собой видов, различить которые могут только биологи-крабоведы. Нам же – аквариумистам-краболюбам нет необходимости пытаться определить этих крабиков с точностью до вида. Все они требуют примерно одних и тех же условий содержания.
Красные мангровые крабы любят вылезать на сушу. Они загорают под лампой или задумчиво смотрят в воду, куда они готовы спрыгнуть при малейшей опасности. Лазание по вертикальным поверхностям, причем не обязательно таким шероховатым, как туф, дается этим крабам на удивление легко, вот почему их жилище должно быть тщательно закрыто.
В принципе, все что сказано о радужных крабах вполне справедливо и для мангровых: не перегревать, не перекармливать животной пищей, обеспечить чистой слабощелочной минерализованной водой и достаточным количеством укрытий в воде и на суше. Но при содержании как мангровых, так и радужных крабов надо учесть еще одну их особенность, которая в большей степени выражена у мангровых – это феноменальная способность убегать. Крабы свободно лазают по воздуховодным шлангам от компрессора (аэрация в акватеррариуме очень желательна), по сетевым шнурам от аквариумного оборудования и просто по достаточно грязному стыку стекол в углу аквариума. Поэтому емкость с ними надо надежно закрывать. Закрывать можно и стеклом, и сеткой. В жилище крабов должна поддерживаться достаточно высокая влажность воздуха (не менее 80%), но в то же время, необходим и воздухообмен. Правильно оценить эти обстоятельства и надежно обеспечить крабонепроницаемость акватеррариума – дело аквариумиста. И все же крабы иногда убегают. Что же надо предпринять в этом случае? Конечно же попытаться как можно скорее их отыскать. Влажность воздуха в квартирах и офисах обычно совершенно недостаточна для крабов и они рискуют быстро пересушить жабры и умереть. Если же краба найти не удалось, то оставьте на полу в укромных местах влажную тряпку или низкую посудину с водой. Крабы хорошо чувствуют воду и, и ощутив дефицит влаги, идут к ней. Периодически проверяйте эти места, скорее всего беглецы найдутся сами.
Акватеррариум для мангровых крабов может быть размером поменьше, чем для радужных. Приобретая крабика, не надо волноваться о том, что одному ему будет жить скучно. Напротив, в одиночестве ему будет куда комфортнее. Крабы стараются изо всех сил охранять участок, на котором они собирают еду, от вторжения чужаков. Красные мангровые крабы проявляют сильную территориальность. При содержании нескольких крабов в одной емкости укрытий для них должно быть множество, причем как подводных, так и надводных. При совместном содержании нескольких мангровых крабов, каждому из них надо предоставить не менее 1000 см2 площади дна аквариума (площадка примерно 35×30 см). Есть сообщения об успешном содержании мангровых крабов парами (самца и самки). Пару подобрать очень просто. Для этого надо осмелиться взять краба в руки (он при этом будет изо всех сил пытаться ущипнуть вас клешней за палец и у него это, скорее всего, получится), перевернуть и рассмотреть брюшко (абдомен), которое у крабов подогнуто и плотно прижато к головогруди. У самок всех видов крабов абдомен широкий, у самцов – узкий. Кроме того, самцы крупнее и окрашены ярче. У крабов отличить самца от самки не просто, а очень просто. Надо лишь взять краба в руки и перевернуть его на спину. У самок брюшко (оно прижато к головогруди снизу) заметно шире, чем уКраб Potamon potamios самца. Крабы ловки и изворотливы, они будут пытаться ущипнуть вас за палец и, несомненно, добьются успеха (но боль вполне терпима).
Самки обладают широким абдоменом неспроста. Под ним они вынашивают икру. Когда срок инкубации подходит к концу, самка отправляется к морю и сбрасывает вылупляющихся личинок в соленую морскую воду. Из очень маленьких, но зато многочисленных (их 3000-4000 штук!) икринок вылупляются микроскопические планктонные личинки (зоэа). Спустя 6-8 недель, после множества линек, пройдя через несколько стадий развития, в конце концов формируются очень маленькие крабики, которые перебираются в прибрежные лужи и мангровые заросли и начинают жить так же, как взрослые крабы. Таким образом, и радужного краба, и мангрового можно назвать пресноводными с большой натяжкой. Во первых, их личинки развиваются в морской воде, либо в солоноватой (около 20‰), а во вторых сами они в неволе, в большинстве случаев, выживают лишь в слегка подсоленной воде (2-5‰).
А можно ли раздобыть в полном смысле этого слова пресноводных крабов? Действительно, такие крабы известны. Их называют речными крабами. Они живут реках с жесткой щелочной водой и полностью потеряли связь с морем. Самки откладывают и вынашивают немногочисленные, но зато крупные икринки, из которых вылупляются почти сформировавшиеся крабики, которые некоторое время еще живут на плеоподах самки, а потом разбегаются. Обитают такие крабы и на территории России. Это крабы вида Potamon potamios, которые встречаются в горных речках Кавказа. Они ведут земноводный образ жизни. Их можно содержать и даже успешно разводить в домашних условиях. Однако, эти крабы требуют довольно прохладной (не более 22° С ), очень жесткой, насыщенной карбонатом кальция воды и они крайне агрессивны по отношению к друг-другу.
Есть немало тропических видов пресноводных речных крабов, которые распространены в тропическом поясе по всему свету. В зооторговле они практически не встречаются, так как наловить их в достаточном для коммерции количестве трудно. Вот только недавно появилась одна интересная новинка. Ее торговое название – пресноводный королевский краб (Freshwater king crab). Поставщики из Юго-Восточной Азии указывают и латинское название – Parathelphusa sp. Насколько оно корректно пока трудно сказать. Внешне эти небольшие крабики с диаметром карапакса около 3-4.5 см очень похожи на индийских речных крабов рода Sartoriana. В воде его манеры очень напоминают поведение мангрового краба. Но вот на сушу он вылезать не стремится и может долгое время жить в пресноводном аквариуме. К сожалению, пока еще ничего не известно о размножении этих крабов. О том, полностью ли они утратили связь с морем, в первом приближении можно было бы судить хотя бы по размеру откладываемой самкой икры. Тем не менее – это очень перспективный для аквариумистики вид, который легко переносит теплую (25-28°С) воду, очень редко вылезает из воды и в обычном аквариуме может жить месяцами. Вода для содержания этого краба не должна быть кислой. Но даже нейтральная реакция, как и относительно невысокая жесткость (около 10 GH) уже вполне достаточны. Пищевой рацион, подходящий для этих крабов, такой же, как и для описанных выше видов. Крабики эффектно конфликтуют друг с другом, но заметного вреда не наносят. В аквариуме долгое время могут жить несколько крабов, важно лишь их всех обеспечить подходящими укрытиями. Очень хочется надеется, что первые и очень обнадеживающие впечатления об этом виде с приобретением дальнейшего опыта его содержания не изменятся, и аквариумисты наконец-то получат действительно аквариумного краба. Крабы относительно недавно получены и еще психологически не отошли от бед и лишений, которые они испытали в передержке фирмы-поставщика. При виде еды они больше дерутся, чем питаются. В дальнейшем процесс кормления будет выглядеть куда спокойнее, но сейчас крабы устроили настоящую битву!