Как сделать тормоза на велике
Как настроить ободные тормоза
Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.
Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:
1. Проверяем состояние тормозов
В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.
Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.
Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.
При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.
Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.
При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.
2. Регулируем положение колодок
«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:
В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.
Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.
Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».
Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.
3. Выставляем рычаги симметрично
Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.
Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.
4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика
Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.
При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.
Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:
Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.
Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.
Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).
Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде
Устройство дисковых тормозов велосипеда
Дисковые тормоза предназначены для торможения велосипеда путем преобразования кинетической энергии в тепловую посредством трения колодок о тормозной диск. Как говорилось ранее, дисковые тормоза велосипеда бывают механические и гидравлические. Принцип их действия одинаков, но присутствуют небольшие отличия в конструкции.
Дисковые механические тормоза велосипеда
Дисковая механика представляет из себя следующую конструкцию.
Дисковые гидравлические тормоза велосипеда
Дисковая гидравлика очень похожа на механический аналог. Главное отличие, что сила, приложенная к тормозной ручке, передается на колодки не при помощи троса, а благодаря тормозной жидкости DOT4 (на тормозах Avid, Hayes, Helix) или минерального масла (на тормозах Shimano). Далее рассмотрим конструкцию гидравлических дисковых тормозов.
Что желательно сделать перед регулировкой тормозов
Если требуется настройка дисковых тормозов, которые уже были некоторое время в эксплуатации, то перед выполнением регулировки желательно произвести следующие подготовительные работы:
Проверить ротор
Первым делом откручиваем ротор тормозов от втулки и проверяем его на наличие деформации. Это можно сделать, положив его на ровную поверхность (стекло, зеркало и др.) и произвести осмотр. Если ротор неплотно прилегает, то перед настройкой дисковых тормозов следует его выровнять. Если деформация незначительна, то данную операцию можно произвести при настройке тормозов.
Проверить колодки
Снимаем тормозные колодки. Для этого находим расширение на калипере и проворачиваем за язычок каждую колодку по очереди. Если все сделано правильно, то демонтировать их не составит труда. Далее производим визуальный осмотр поверхности на наличие сколов. В случае сильных повреждений или износа колодку следует заменить.
Проверить состояние тросиков и рубашек
Данный пункт предназначен исключительно для механики. Перед регулировкой механических дисковых тормозов велосипеда следует тщательно проверить состояние тросиков и рубашек. Если трос имеет повреждения, а именно, если он распушился, наблюдаются разорванные отдельные волокна, то следует в обязательном порядке его заменить. Не важно, меняется трос или нет, его, перед настройкой тормоза, необходимо смазать. Так же осматриваем рубашку троса. Если на ней видны трещины или разрывы, то лучше ее заменить.
Проверить состояние гидролинии на предмет утечек
Данный пункт предназначен исключительно для гидравлики. Перед регулировкой гидравлических дисковых тормозов велосипеда произведите осмотр гидролинии на предмет повреждений (желательна ее замена, даже если повреждение незначительное), а также проверьте отсутствие протечек масла/тормозной жидкости по местам соединения гидролинии с калипером и мастер-цилиндром. Еще одно место, откуда может травить тормозную жидкость – шток, идущий от ручки тормозов на поршень (если прохудились манжеты). Ну, и сняв тормозные колодки, проверьте отсутствие утечек на калипере.
Удалить грязь и масло с тормозных колодок и ротора
В процессе езды на велосипеде, со временем, на роторе и тормозных колодках скапливаются грязь и масло, которые ухудшают эффективность торможения дисковой механики или гидравлики. Поэтому перед настройкой дисковых тормозов следует ее с этих поверхностей удалить. Для этого можно использовать мелкую наждачку. Снимаем ротор с колеса и круговыми движениями очищаем поверхность с обеих сторон. Ту же операцию производим с колодками (естественно с одной стороны). Сильно не усердствуйте, достаточно снять тонкий слой. После того как вы выполнили данную процедуру постарайтесь не прикасаться руками или жирными предметами к колодкам и ротору.
Проверить правильность установки колеса
Определяем правильно ли установлено колесо. Оно должно быть четко перпендикулярно земле, не перекашиваясь в сторону. Для этого ставим велосипед на колеса, ослабляем эксцентрик и, надавливая рукой на седло (держа велосипед ровно), затягиваем эксцентрик.
Как установить новый дисковый механический тормоз
Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда
Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.
Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.
Бывают случаи, что после настройки дисковых механических тормозов велосипеда ротор «чиркает» о колодки в одном (или нескольких) местах. Это говорит о том, что он у вас слегка деформирован. В этом случае требуется его выровнять. Выполнить это можно прямо на велосипеде не снимая ротор. Определяем место, где он задевает колодки, медленно вращая колесо. Обращаем внимание, в какую сторону деформирован ротор. Затем, проворачиваем данный участок, чтобы к нему появился доступ, и выгибаем его в противоположенную сторону от места трения. Будьте осторожны, чтобы не сделать еще хуже. Не следует давить на ротор очень сильно. Лучше несколько раз повторить данную операцию плавно добавляя усилие нажатия.
Как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза
Хотя гидравлические тормоза и называют самонастраиваемыми, но все же иногда можно заметить шорохи или скрипы которые они издают в процессе торможения. В этом случае следует выполнить настройку дисковой гидравлики велосипеда. Также подобная процедура необходима на новом велосипеде, если тормоза были выставлены неправильно с завода.
После того как вы настроили дисковые гидравлические тормоза следует крутнуть колесо и проверить отсутствие трения. Если вы наблюдаете прерывистое шорканье, то это сигнал, что у вас слегка погнут ротор. Для устранения данной неисправности следует определить место трения, и с какой стороны колодки цепляют ротор. После чего повернуть трущийся участок на 180 градусов от калипера и легонько надавить в противоположенную сторону. Следует это делать предельно аккуратно за несколько заходов, с каждым из которых добавлять усилие до полного исчезновения трения.
Настройка дисковых гидравлических тормозов показана на видео ниже.
Заключение
Как оказалось, настройка дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда в домашних условиях не такая уж и сложная работа. Главное выполнять ее аккуратно и не торопясь. Помните, что правильно отрегулированные тормоза не только обеспечивают комфортную езду на велосипеде, но и отвечают за безопасность велосипедиста, и окружающих его людей.
Велосипед. Техническое обслуживание и настройка. Часть 3. Тормоза
Статья отражает только мое мнение и мой опыт. Не является руководством к действию, не говорит от 100% правильности моих действий. Но, возможно, расширит ваш кругозор и улучшит ваши знания. Я не профессиональный спортсмен или веломеханик, а обычный любитель, старающийся своими силами следить за своим велосипедом. Не исключаю, что многие вещи, на разных типах велосипедов делаются подругому, рассказываю только о своем КК.
Тормоз — устройство для замедления или остановки движения механизма машины или транспортного средства.
Самый бюджетный вид тормозов, относится к тормозам ободного типа. Где-то читал, что существуют и гидравлические, но лично ездил и видел в живую только механические. Пожалуй самый худший вариант тормозов для КК (хотя может я хороших не видел?). Из недостатков можно выделить следующие: низкая эффективность торможения при загрязнении обода, частая смена колодок, потихоньку стирают обод (крайне не существенный недостаток), начинают подтормаживать при искривлении обода. Из плюсов: высокая ремонтопригодность в полевых условиях, невысокая цена, малый вес, возможность сэкономить на колесах (меньшая нагрузка на колеса при торможении). Выглядят они так:
Перейдем к настройке. Для упрощения объяснения спер картинку с википедии:
Тросик (2) слишком сильно натягивать не нужно, он должен обеспечивать нормальный ход рамок. Натягивается трос только на новых колодках, таким образом, что бы рукоятка не продавливалась полностью, но при этом имела максимальных ход. По мере истирания колодок тросик слегка поднатягиваяется, для достижения такого-же состояния. Делается это на тормозной рукояти, элементом обозначенным красным цветом:
В дальнейшем, возможно, и не потребуется натягивать трос до его замены, натяжной винт имеет достаточно большой ход, и можно регулировать натяжение только им.
Второй винт на рукояти регулирует ход рукояти, если честно, то я её никогда и не трогал за ненадобностью. Прокомментировать не могу.
Ни в коем случае не используйте с ободными тормозами обода, не предназначенные для данных типов тормозов.
5.2.1 Дисковая механика
Теперь перейдем к настройке:
Не реклама, другой картинки не нашёл.
Поджимая этот винт и смотря сверху, выставляем данную колодку максимально близко к ротору, но так, что-бы она не задевала за него. Настройка завершена. Кстати, подвижная колодка тоже имеет такую подстройку, но она спрятана под подвижной частью, к которой крепится трос. Периодически, по мере износа, обе колодки нужно будет пододвигать ближе к ротору.
Ротор и колодки менять по мере износа.
Нашёл интересную картинку, объясняющую принцип работы гидравлики, смотрим:
При замене колодок необходимо раздвигать поршни, для этого берем плоскую отвертку и продавливаем поршни в глубь калипера. Лучше это делать при установленных старых колодках, ну это на мой взгляд. После установки новых нужно пару раз качнуть ручку и поршни встанут в необходимое положение.
5.2.3 Немного о колодках
Колодки для дисковых тормозов бывают разные: органические и металлические.
Органика более распространена, минимально изнашивает ротор, более мягко схватывает, сильнее изнашивается, дольше притираются.
Металл меньше зависит от погодных условий, быстрее притирается, более резок, не совместимы с некоторыми роторами, могут начать ржаветь.
Так-же нужно содержать тормоза в чистоте, рекомендую любой очиститель тормозов из автомагазина, классная штука, ещё не раз к ней вернусь в этом цикле.
Напоминаю, я не профи и могу быть не прав, вся информация основывается только на моем любительском опыте и информации почерпнутой с просторов интернета.
Лига Велосипедистов
3.1K поста 10.1K подписчика
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
— с просьбой денег на что либо
— с поиском и предложением работы
— объявления о продаже / покупке
— объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
Давно хочу велосипед, но от всех этих постов про технические стороны лишний раз понимаю насколько я гуманитарий.
Статья очень неполная. Где ободная гидравлика магура, где роллеры, где кантики, где клещи, где втулочные, где ленточные?
Про херовость вибров убило: попробуй семерки авиды с соответствующими ручками и правильными тросами, а потом сравни с обычной двухпоршневой кк-гидрой. Вибры будут мощней, но у них есть другие минусы, потому от них везде и отказались.
роизвожу это достаточно просто: калипер затягиваю не до конца, а так что-бы он имел небольшой ход, относительно рамы. Затем зажимаю рукоятку тормоза (очень помогают в этом кольца, сделанные из старой камеры) и затягиваю калипер.
А вообще вот хороший видосик:
Автор, изучи, пожалуйста отличие частицы и приставки «не», когда пишется слитно, когда раздельно. Да и вообще в тексте достаточное количество ошибок из-за которых сложно читать пост.
Последнее время тормоза при торможении (уже в самом конце, перед остановкой) стали скрипеть. В чем может быть дело? Колодки стерлись? Как можно их проверить не разбирая?
Чем обусловлена необходимость замены масла? Оно портится или что?
На днях по незнанию забрызгал все колесо маслом для смазки цепи, так вот! (Это так по русски, чем больше тем лучше)
НЕКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ.
Теперь диск и колодки под замену.
Гибрид. Гидролинии нет. Гидравлический поршень находится в калипере и приводится в действие тросиком. Вес 205гр.
Восстановление велосипеда ХВЗ В-542, 1975 года
Хочу поделиться своим опытом восстановления велосипеда, который вызывает море позитивных эмоций и дарит радость. Постараюсь описать подробно, может кому-то станет полезно.
Назвать меня спортсменом или профессионалом велоспорта нельзя. Желание кататься на велике у меня возникло спонтанно в конце 2019 года, именно тогда я взял себе велосипед у хорошей знакомой. Брал под восстановление старый МТБшник на 26-х колесах. К сезону 2020 полностью его восстановил и успешно откатал до наступления холодов и грязи. Гоняя его, как говорится «и в хвост, и в гриву» по всем говнам и лесам. Ни разу меня не подводил. Приносил только положительные эмоции. Но меня никогда не покидала мысль, что хочется мне что-то для асфальта и дальняков. Конечно же мой выбор пал на велосипед родного ХВЗ! Начал я искать что-то толковое, но кроме горбатых крокодилов и «антиквариата» за «мульён» ничего толком не нашёл. Погрустил немного, а потом вспомнил, что лет эдак 15 назад, был у моего старого доброго друга какой-то велосипед ХВЗшный. Позвонил ему – спросил, а тот говорит: «да, есть», ещё сказал, что с радостью готов с ним расстаться. Договорились забрать его на следующий день. Радости не было предела!
Наступил следующий день и вот он у меня! Стоит сказать, что с последнего момента, как я его видел (полтора десятка лет), к нему никто так и не прикасался. Я давно так не радовался. Состояние конечно не очень, но он ровный и полностью комплектный! Даже покрышки Made in USSR! На следующий день я не удержался накачал колеса и даже прокатился на нем километра три.
Итак впереди увлекательный процесс восстановления.
Раму было решено красить в родной цвет. Но перед этим нужно было снять эмблему, чашки рулевого подшипника, а с вилки хромированное колечко под подшипник и устранить все косяки. Во-первых вылечить «болезнь» почти всех этих велосипедов – это протертые колесом перья, а во-вторых все выровнять.
Чтобы снять эмблему, я аккуратно высверлил заклепки на которых она держалась, а на места где перья были протерты я вырезал подходящие по форме латки из металла которые мне приварили и зачистили ребята из соседнего гаража, за что им огромное спасибо! Потом снял чашки рулевого подшипника Теперь дело дошло и до покраски.
Красить я решил порошком, там же мне всё отпескоструят, а после покраски покроют лаком. Для этого мне нужно было защитить все резьбы. На фото ниже всё можно увидеть. Постараюсь объяснить подробно, может кому-то станет полезно. Резьбу на трубе вилки и место под обойму нижнего подшипника, я закрыл кусочком металла, вырезанного из кофейной банки, и обернул его вокруг резьбы, закрепил двумя хомутами. На раме, чтобы закрыть отверстие, где стоит подседельный штырь, я просто вставил его (штырь) вверх ногами. Трубу рулевого стакана и кареточный узел, я закрыл шайбами и стянул всё это дело длинным болтом. Все мелкие резьбовые отверстия я закрыл болтами, посаженными на синий фиксатор резьбы.
Всё, теперь можно отправлять в покраску!
Теперь нужно убрать все заглушки, затычки и прочее.
Теперь осталось приклеить наклейки. Их я заказал заранее, и замерил на раме их приблизительное расположение.
Приклеил наклейки, а заодно поставил каретку. Которая, кстати, оказалась уже меняная предыдущими хозяевами и была в хорошем состоянии. Установил обойму нижнего подшипника на вилку. Теперь ждём эмблему и можно собирать.
Эмблему тоже надо восстанавливать. Старую краску с неё я снимал так: покисла эмблема в сольвенте, после чего, как мне показалось, краска немного размягчилась. Дальше я сковыривал её деревянными палочками, слегка заточенными, чтобы не оставлять царапин на металле. Потом отдал её в надёжные руки человека, который мне её раскрасил. У меня терпения не хватило раскрашивать.
И вот настало время всё собирать воедино. Чтобы приклепать эмблему, я взял кусок водопроводной трубы, продел её внутрь рулевого стакана. Предварительно подобрал две алюминиевые заклепки и продел их перед этим в отверстия крепления эмблемки на раме. Трубу установил горизонтально (рама повисла за стакан вертикально), накинул на торчащие заклепки эмблемку и аккуратно расклепал.
Всё, рама готова к сборке!
Далее колёса. Колеса конечно же под замену. Переднюю втулку я решил оставить старую. Заднюю втулку мне захотелось поставить планетарную. Выбор пал на трёхскоростную Sturmey Archer, без тормоза. Здесь ничего особенного, всё купил, мне это дело заспицевали и готово.
Скорости переключаются родной манеткой через 45 градусов. Тоесть на половину поворота рычажка вместились три скорости.
Покрышки хотел оставить родные, но из-за того, что на одной из них вылезла грыжа, решил заменить обе.
Штамп ОТК внутри покрышки.
Система родная, но поскольку переключаться скорости традиционным способом не будут, то одну звезду я убрал совсем. Сначала поездил на 48-й звезде, а потом перешёл на 51-ю. Подъемы беру в основном все.
Шатуны остались родные, а вот педали пришлось заменить на такие же б/у.
Тормоза – родные, передние колодки тоже родные, задние – современные. Тормоза полностью перебраны почищены и собраны.
Пистолеты почистил, корпуса отдал в пескоструй и порошок. И вот что получилось:
Руль полностью ободрал от старой изоленты, а потом выровнял. Забавно, но когда снял изоленту и достал заглушки, оттуда вынул остатки старой белой обмотки.
На одном конце руля выбито «ХВЗ1».
Седло пока в процессе восстановления, а пока езжу на том, что стояло на МТБ. Возможно его и оставлю, потому что оно очень удобное для меня.
Вот что из этого получилось.
На конец сезона 2021, велосипед прошел 1500 км и отправился на зимовку. То, что получилось мне очень понравилось и я ни капли не жалею о сделанном, а больше того, теперь спокойно могу брать большие расстояния без особых усилий.
Несмотря на то, что меня отговаривали от планетарки, ею я тоже очень доволен.
И о расходах и материалах:
Итого: около 6000 грн, + сам велик (в моём случае комплектный и живой).
P.S. пистолеты стоят сейчас правильно, с обмоткой определяюсь, а седло ждёт восстановления, но то что буду его ставить – это неточно.
Отчаянный опыт владения Suzuki Desperado VZ400. Часть 2
— Под сиденьем обнаружил «лайфхак», личинка замка немного закусывала при открытии и чтобы всё было хорошо под неё подложили металлический стержень от отвертки.Такую экзотическую конструкцию конечно пришлось переделать =)
— Про компрессию.Цилиндр который ближе,в нём было 8, дальний в районе 9.Всё на сухую,проверял когда менял свечи.Они кстати были весьма подкопчённые.
Весна 2020.Время открытия мото сезона и жарки шашлыков.
На мотоцикле с правой стороны были были установлены теплоотводы «холодильники» на выхлопной трубе.
А вот на левой увы,его не оказалось.Причин мне установить так не удалось,но судя по погнутой дуге и сломанной ножке кпп,было падение и возможно его повредили или просто потеряли.
Благодаря этому в пробках моя нога достигала степени прожарки «Well Done». Ехать было проблематично,а это была только весна.
Из первых приятных ощущений:
+ Если кататься одному,то динамики вполне хватает,крейсерская скорость удобная мне была в районе 90 [км/ч],после 100 [км/ч] начинало сдувать.Да и куда на таком «малыше» больше 100 =).
+ В повороты входил хорошо, участие в «Moto GP Isle of Man TT» в ближайший век мне не грозит, поэтому всё вполне устраивало.
+ Седло сделано адекватно,сидеть мне было комфортно, но на дальние расстояние я не ездил,поэтому полноценно оценить не смог.
+ Понравилось переключение пяткой,передачи включались чётко.Ничего не вылетало,даже если специально сильно ускорятся под нагрузкой.
+ Выхлоп стоял шумный,хоть и были флейты.В пробках слышали и пропускали.
Один раз вынул,чтобы прокатиться по ГСК, начали срабатывать сигнализации машин внутри гаражей.
Были и подбешивающие моменты:
— Низковат.Для меня весом на тот момент 75 [кг], было нормально,но с пассажиркой (наш вес был близок к 150 [кг] ) частенько чиркал рамой об «лежачий полицейский».
— И кстати реле регулятор расположен в самой низкой точке.Пару раз нехило задевал его.Открутить его без подъёмника,наказание для рук и спины.
— Пассажирке было крайне некомфортно ехать.Затекали ноги и немела попа.Хватало её на 30-40 [км] езды без остановки.Когда разговор был про поезду в IKEA дистанция увеличивалась до 50 [км].
— У меня были установлены дуги и педаль тормоза упиралась впритык, пришлось искать золотую середину в регулировке штока,чтобы использовать весь потенциал задних тормозов.
С учётом того,что ездил я по выходным и немного, ДО летнего периода обошлось без поломок.
И я радостно катался по своим любимым местам.
Не ожидал,что мой мопед будет притягивать взгляды.Очень нравился жителям ГСК и их детям.Естественно я разрешал фоткаться с ним и на нём =) Мне льстило это =).
В один день мне нужно было помотаться по делам и я решил поехать на мотоцикле.На обратной дороге по Носовихинскому шоссе он заглох,не доезжая «весело и вкусно», причём метров 150[м], я провез его в потоке машин,так как по бокам были отбойники и не свернуть.Было страшно =(
Результат был ожидаемо-неприятный.Плачевная проводка.Мопед снова увезли в мастерскую.
Она была не ремонтно пригодной, схема по которой её собрали была неизвестна.Единственный вариант купить с донора,но это конечно ещё тот «кот в мешке».
По мере отключения выяснилось, что не работало принудительное охлаждение.Клеммы идущие на вентилятор были окислены, контакт отсутствовал.
Чем дольше разбирали,тем больше ужасались =(
На тот момент не удалось найти нужного вариант под мой мотоцикл 1997 г.в.На разборках была проводка от более свежей модели 2000-x годов.Купил её.
+ Проводка с разборки и доставка ТК (Владивосток) 5000 [р]
+ Новое реле регулятор (не оригинал) 2500 [р]
+ Работа по замене проводки 5000 [р]
+ Различные реле нового образца/старые не подходили (нашёл в Москве всё) 2500 [р]
Общая сумма затрат 15 000 [р]
Мопед снова поехал.Но не долго =)
Далее началось «безудержное веселье» с карбюраторами.
Чтобы мотоцикл поехал,он должен был хорошенько «пропукаться». Цилиндры по разному прогревались,заводился он на первой (который ближе к седлу), а второй (дальний) подключался позже.
Синхронизировать эти карбы, было сущей проблемой.Но мото-форумах,много прочитал про них.
+ Чистка/синхронизация карбюраторов (и жижа для чистки) 5000 [р]
Время взять калькулятор в руки.Общие траты на конец лета 2020:
+ Моторное масло: MOTUL 7100 (Хотя можно было и попроще туда залить).
+ Масляной фильтр: HiFlo (не оригинал).
+ Антифриз: AGA Z40 G12++ (- 40 / +123)
+ Свечи: NGK DPR8EA-9 Стандартные.
+ Воздушные фильтры: HiFlo (не оригинальные).
+ Поменял топливные шланги (масло/бензо стойкие армированные) и установил отводы,рядом с выхлопной трубой.
+ Смазка для цепи на следующий сезон.
+ Поменял все лампочки.
+ Регулятор напряжения 2000 (не оригинал).
+ Реле стартера 1500 (не оригинал).
+ Предохранители в запас.
+ Сделал дубликат ключа зажигания / топливного бака / открытия седла 1000р.
+ Проводка с разборки и доставка ТК (Владивосток) 5000 [р]
+ Новое реле регулятор (не оригинал) 2500 [р]
+ Работа по замене проводки 5000 [р]
+ Различные реле нового образца/старые не подходили (нашёл в Москве всё) 2500 [р]
+ Чистка/синхронизация карбюраторов (и жижа для чистки) 5000 [р]
Total: 34 500,округлим до 35 000 я скорее все,чёт ещё забыл.
Продолжение читайте в посте: Отчаянный опыт владения Suzuki Desperado VZ400. Часть 3.
Радость от обслуживания велосипеда
Спустя год мечтаний, наконец таки купил себе железного коня.
Долго выбирал и приценивался, и тут на авито появился очень интересный вариант, подходящий мне по всем параметрам и цене. Велосипеду 2 года, за все время на нем прокатились
20 раз, всё остальное время пылился в кладовке.
Первой меня подвела сидуха, начала предательски скрипеть, когда я собрался ехать к другу на дачу,
25км. Проскрипел я эти 25км, разобрал, смазал, едем дальше. Второй о себе дала знать цепь. О ней-то и пойдет речь в этом посте. Перечитав тонну статей о том, как и чем лучше смазывать, остановил свой выбор на смазке на парафиновой основе. Чтоб в дальнейшем избежать геморроя, решил поставить замочек на цепь. Замочек этот хер где найдешь, нашел в интернет-магазине в Нижнем Новгороде, замочек за 134 рубля обошёлся мне в 574 рубля (200р упаковка, 240 доставка).
Итак, всё заказанное пришло, на данный момент цепь и звёздочки выглядели вот так:
Очень боялся снимать колесо, из-за того, что придется перенастраивать тормоза, менять положение колодок и тд. Но всё обошлось.
Промыл цепь:
1. Бензин
2. Ещё раз бензин
3. Обезжириватель
4. Еще раз обезжириватель
Промыл кассету, звёздочки и тд
Затем очень долго промывал ванну😀
Поставил замочек и смазал цепь
И собственно, вот результат:
Довольный и гордый собой сижу уже пол часа и любуюсь проделанной работой.
Следующим планирую разобрать, почистить и смазать вилку. Всё делаю в первый раз.
Обслуживайте своих железных коней, они прослужат вам долго и никогда не подведут!
Ответ на пост «Опыт создания чудовища Франкенштейна»
Расскажу и я свою историю
Купили мне родители в далёёёёёком 2008 году велосипед STARK Funriser sport. Весьма приятная железяка и пару лет отходила как есть с той лишь разницей, что где-то году в 2009 я нашёл в гостях у брата под кроватью руль такой же как у меня и поставил себе, а свой бросил вместо того под кровать.
Потом пошли серьёзные изменения в 2011 году и вместо того, что издалека напоминает вилку (sr suntour xcm или что-то типа того) был куплен (за весьма немалые тогда 14 тысяч рублей) Rock Shox Sector rl solo air. После вилки с пружинкой и без демпфера, сие чудо было откровением. тогда же были выкинуты V-brake тормоза и поставлены дешёвенькие дисковые гидравлические, а так же выкинуты передние звезды в угоду одной.
Примерно тогда же я совершил одну из первых самых эффектных своих глупостей на велосипеде: без какой-либо защиты (тогда её ещё не было, шлем мне подарили в 13 году) радостно спрыгнул с плоской электричковой платформы на плоский же асфальт (где-то метра полтора вниз) рама выдержала, а вот ось заднего колеса (здравствуй, крепление эксцентрик 5мм) погнуло, выломило, и колесо ушло в глубины рамы, зажевав в себя переклюк (на тот момент shimano acera на 8 вроде б скоростей) я проехал 2 метра на заблокированном колесе, остановился, посмотрел на велик, успокоил людей вокруг, что со мной всё хорошо (они переживали за меня в тот момент больше, чем я сам).
В таком виде велосипед прожил ещё несколько лет. Где-то в 2016 году была заменена вся трансмиссия (на чайнике была скидка очень приятная) на shimano zee 10 скоростей и заменены тормоза на shimano SLX тоже с чайника.
Потом наступило время простоя. После последнего обновления запчастей велосипед просто стоял, а я на него грустно смотрел, но нормально кататься не было возможности.
Вернулся я обратно в катание внезапно, когда брат весной предложил примерно следующее «Поехали в горы! Проживание, еда, вот это вот всё есть, даже вел для гор тебе нашли, нужно только чтоб ты поехал» так я впервые узнал, что такое эндуро и впервые использовал шлем по назначению. Вернувшись оттуда, снова сел на свой, начал возвращаться к катанию. Притом понял, что можно пойти именно в эту агрессивную сторону, а значит надо как-то усиливать как минимум переднее колесо (там все ещё эксцентрикозаменитель: болты М5) и с примерно этой идеей я пришёл зимой 2020 года к веломеханику. И он мне объяснил, что мысль-то хорошая, но реализовать сложно: или менять штаны (учитывая рост цен даже б\у от мертвой вилки это будет как цена всей вилки в 2011) или всю вилку. Притом сразу предложил на что можно менять: его друг продавал свою (как потом оказалось, это вилка именно с того велосипеда, на котором я впервые оказался в горах). Так sektor был заменен на sr suntour durolux.
И просто чтоб обобщить всю эту писанину
stark funriser sport 2008 M ростовки
sr suntour xcm 100мм хода
shimano acera 8 скоростей + 3 звезды спереди (в описаниях гордо пишут, что это 24 скорости)
какие-то тонкие колёса (но полтора метра на плоскость кстати пережили)