Как сделать турбо зажигалку бесшумной
Зажигалки на реактивной тяге
Вроде бы просто, а вот остановитесь и не читайте дальше – догадайтесь, как это сделать. Думаю, не многие сообразили… Кстати, я тоже тогда загадку так и не отгадал.
ИЗ КАМЕННОГО ВЕКА
Надо взять ватку (благо тогда шофер не считался шофером без ватника), снять трубку бензопровода с карбюратора и капнуть на ватку бензином. Поставить трубку на место, а ватку положить на двигатель. Дальше снять провод первого цилиндра и поднести к железу рядом с ваткой. Осталось просто включить зажигание и крутануть стартер – искра мгновенно подожжет бензин.
Способ этот, правда, при существующих технологиях чем-то напоминает кресало неандертальца. Теперь он вряд ли применим по целому ряду причин – небезопасность открытого огня под капототом современного автомобиля, отсутствие телогреек в багажниках и т. д…
ТУРБО И НЕ ОЧЕНЬ
Ну а если серьезно, то, конечно, надо возить с собой (кроме обязательных спичек) пару многофункциональных зажигалок. И зажигалки эти должны быть «турбо», просто потому, что они не гаснут на сильном ветру (некоторые производители утверждают, что можно прикуривать на мотоцикле при скорости 130 км/ч) и дают огненную струю температурой 1300 ºС, которую можно направлять и вбок, и даже иногда вниз.
Зажигалка True Utility Classic Lighter TU60 (металл, 960 руб., Китай)
Простой, классический дизайн – сразу и не сообразишь, что внутри использованы технологии ветрозащиты FireWire ® Technology. Дает почти невидимое пламя, распознать которое можно в основном по ярчайшему огоньку накаленной спирали на выходе горючей смеси газа и кислорода (в этом, кстати, одно из отличий «турбо» от обычных зажигалок, где горит на воздухе только сам газ). При переворачивании пламенем вниз гаснет.
Зажигалка True Utility Oval Lighter TU61 (металл, 830 руб., Китай)
Это чуть более современный, «овальный» вариант предыдущей зажигалки с той же технологией FireWire ® Technology. Производитель утверждает, что пламя TurboJet ® может гореть под любым углом и даже «вверх ногами». Действительно, горит, но недолго – секунд пять, потом превращается из турбоструи в синий факелок обычной зажигалки. Если перевернуть опять в нормальное положение или под углом 90 градусов, турбосвойства возвращаются. Обе зажигалки – хорошие сувениры для курильщиков, но могут оказаться полезными и в критический момент.
Зажигалка Windmil AWL-10 (металл, 1800 руб., Япония)
Кажется гламурно-городской благодаря своей праздничной расцветке (у продавцов, кстати, есть еще 10 вариантов оформления, в том числе и милый многим черно-зеленый). Однако это не совсем так: она выдерживает падение с пятиметровой высоты на бетонный пол, температуры от минус 50 до плюс 60 °С и водоустойчива до глубины 100 метров! Кроме того, струя пламени в два раза мощнее, чем у «китайцев», и совершенно не боится ветра, правда, строго «вниз головой» тоже практически не горит, но если отклонить на несколько градусов от вертикальной оси – работает. Снабжена удобным открывающим механизмом. В китайских зажигалках крышку нужно откидывать большим пальцем, а здесь она отскакивает после нажатия на замок, который в особо экстремальных условиях можно запереть дополнительной прижимающей скобой. А вот окошка для контроля количества газа нет вовсе, как, впрочем, и у двух предыдущих. Это родовая особенность металлических корпусов…
Зажигалка PowerLighter III red (авиационный алюминий, 800 руб., Китай)
Нельзя сказать, что есть прямая зависимость качества от цены. Например, нам очень понравилась сравнительно недорогая, но очень функциональная и мощная зажигалка фирмы Primus, напоминающая компактную паяльную лампу. Во всяком случае, она дает очень похожую тонкую огненную струю. При этом, в отличие от других зажигалок, оперировать этой струей не мешает откидывающаяся крышка. Кстати, турбопламя горит действительно во всех направлениях, включая строго вниз. А вот о защищенности зажигалки никаких сведений нет.
Резак газовый Hestia torch KT-2603 (Kovea) (1920 руб., Южная Корея)
Вес – 235 г, расход газа – 106 граммов в час. Изучая характеристики этого прибора, мы поняли, почему некоторые зажигалки не горят вниз пламенем – у них нет системы предварительного подогрева газа. В этом приборе такая система есть. Кроме того, присутствуют мультирегулировка пламени от рассеянного факела до узкой струи, пьезоподжиг, блокировка поджига. Прибор рассчитан для установки на высокий цанговый газовый баллон KGF-0220.
Резак газовый Long Canon gas torch KT-2912 (Kovea) (2250 руб, Южная Корея)
Вес – 285 г, расход газа – 300 граммов в час. Самый мощный из представленных здесь приборов. Отлично лежит в руке, удобен в работе. Благодаря тому, что головка горелки далеко разнесена с баллоном крепкой стальной трубкой, этим резаком удобно и безопасно не только разжигать костры, но и предварительно подсушивать дрова. Правда, расход горючего у этого реактивного инструмента тоже солидный. Возможна работа и от цангового баллона КА-9504.
В основе работы турбозажигалок лежит принцип карбюрации. Смесь газа с воздухом воспламеняется в камере сгорания и под давлением вырывается наружу через небольшое сопло. Сеточка же, установленная на входе, раскаляется и способствует более полному сгоранию горючей смеси.
Мне приходилось использовать турбозажигалки и для размораживания личинок замков, и для термоусадки изоляционных трубок для автомобильных проводов – особенно если их надо изолировать где-нибудь под щитком приборов (обычная зажигалка на это не способна: пламя только вверх!), и для разжигания бензиновых паяльных ламп или горелок на сильном морозе.
Кстати сказать, бензиновые паяльные лампы больше 1100 ºС не дают, но зато горят на любом морозе. Однако они порой бесполезны без турбозажигалки. Так, в Якутии при минус 55 ºС нам только благодаря предварительному разогреву форсунки паяльной лампы удалось сначала зажечь саму лампу, а затем уже с ее помощью бензиновую горелку.
ОГНЕДЫШАЩИЙ РЕЗАК
Для сравнения парочка огнедышащих приборов из другой «весовой категории». Это зажигалки более сильные и «долгоиграющие» – практически паяльные лампы. Несмотря на то что продавцы их почему-то называют резаками, собственно резательных функций в них не обнаружено: температура в 1300 ºС (как и в зажигалках) маловата для резки металла, поэтому область их применения такая же, как и у паяльной лампы. Эти инструменты экологичны, идеально подходят для разжигания костров и предварительного подсушивания дров, разогревания лыж для смазки, снятия старой краски и лака, пайки медных проводов и трубок и пр., и пр., вплоть до выжигания травы между плитками на садовой дорожке. Если же говорить о применении в машине, то резаки незаменимы для разогрева прикипевших гаек в труднодоступных местах.
Если кто не заметил слова «экологичны», то специально обращаю внимание на пользу, вытекающую из этого факта, а именно на возможность приготовления пищи – начиная с удаления щетины со свиной тушки или финальной стадии удаления перьев с дичи или домашней птицы и заканчивая собственно высокой кулинарией без сковородок, кастрюль, горелок и костра. Технологию такой готовки мы обязательно продемонстрируем в нашей рубрике «4х4 Кухня».
Обзоры турбо зажигалок
Турбо зажигалка – специальный тип зажигалки, где предусмотрен турбонаддув газа, благодаря которому пламя остается стабильным на ветру.
В нижней части турбо зажигалок располагается емкость с газом. Через маленькие отверстия он подается в турбину, одновременно расширяясь, что увеличивает скорость его движения. Посредством боковых отверстий внутрь турбины подается воздух, смешиваясь там с горючим газом.
В полученной смеси мало кислорода для воспламенения, поэтому поступая в формирователь, в газовоздушную смесь снова добавляет воздух, так что соотношение веществ становиться достаточным для возгорания. Внутри формирователя смесь переводится в турбулентное состояние, что способствует образованию равномерного пламени с температурой до 1000 градусов, движущегося на высокой скорости.
Для повышения стабильности пламени устанавливается специальная сеточка, при горении она накаляется и в случае прерывания горения повторно разжигает газовоздушную смесь, благодаря чему на нее не влияет ветер. В зависимости от состава, такая сеточка окрашивает пламя в разные цвета.
Сказ о глубоких мыслях, когда жжешь по поверхности.
Это одна из самых противоречивых моделей турбозажигалок, которую я пользуюсь. Турбозажигалка полезна и без классификации, но из-за редкого сочетания свойств я получил и дополнительное удовольствие, раздумывая над конструкцией, настолько она интересная!
Если бы речь шла об эволюции живого мира, то ее наверняка отнесли бы к какой-нибудь «переходной форме». Но она неживая, поэтому я называю ее «двухтактной». Почему?
Двухтактная турбозажигалка «чпок-и-чпок»
Сказ о глубоких мыслях, когда жжешь по поверхности.
Это одна из самых противоречивых моделей турбозажигалок, которую я пользуюсь. Турбозажигалка полезна и без классификации, но из-за редкого сочетания свойств я получил и дополнительное удовольствие, раздумывая над конструкцией, настолько она интересная!
Если бы речь шла об эволюции живого мира, то ее наверняка отнесли бы к какой-нибудь «переходной форме». Но она неживая, поэтому я называю ее «двухтактной». Почему?
А потому, что для зажигания пламени, в этой зажигалке мало нажать на кнопку, сначала надо еще открыть выхлоп из форсунки. Действие это совсем несложное, но необычное. Хозяин может производить его быстро. А вот неподготовленный пользователь до «раз-два» в первый момент не додумывается, и на изучение конструкции у него уходит пол-минуты, прежде чем он зажгет пламя. 
После соответствующей тренировки, действие «чпок-и-чпок, и ты уже не дурачок» происходит без участия головного мозга, на уровне рефлексов. Я бы сравнил его с незабываемой комбинацией «двойной выжим сцепления с перегазовкой» — кто хоть раз ее освоил, тот уже никогда не забудет.
Двухтактность конструкции не очевидна – на первый взгляд, в зажигалке нет выдающихся особенностей в сравнении с родственниками. 
Размеры небольшие: 
Весит немного, когда лежит – никого не трогает: 
После того, как первое знакомство состоялось, можно изучить конструкцию в деталях.
В закрытом состоянии заслонки зажигалка может легко стоять «вверх ногами». При этом видно, что на нижнем регулировочном клапане есть только прорезь для отвертки посвященного пользователя. Вокруг клапана нет ожидаемых стрелочек со знаками плюс-минус – не всякий сразу догадается, что «вот тут ее и надо регулировать». 
То, что на нижней поверхности баллона зажигалка стоять не может, что я считаю достоинством: баллон прочнее при сферической форме – раз, нет иллюзии, что зажигалка будет стоять устойчиво – два.
Защитная заслонка, как и радиатор, выполнена из силумина, что вполне приемлемо для изделия с небольшим ресурсом (а любая турбозажигалка именно такая, да-да-да!). После длительного горения лучше не закрывать сопло сразу, а дать ему остыть, прежде чем прятать конструкцию в карман. При закрытой заслонке, в области искры нет нужного количества кислорода, чтобы горелка могла случайно зажечься в кармане, если на кнопку спуска что-то надавит.
Т.о., заслонка одновременно выступает и как предохранитель – еще одно достоинство конструкции. 
Большой палец удобно ложится на кнопку пуска, но, для большей эргономики, производителю желательно было бы делать эту кнопку из цветного пластика – предполагаю, что лучше всего из красного. 
Радиатор у сопла достаточен только для кратковременного извлечения огня. Для длительного горения конструктор ввел в конструкцию фиксатор. Двусмысленность конструкции «фиксатор есть-поставить нельзя», по-моему, как раз и должна спасти зажигалку от расплавления зарвавшимся пользователем 
Несмотря на одинаковые наружные диаметры сопла у самых разных турбозажигалок, по моим наблюдениям, форсунки в них ставят разные – чем больший тепловой поток может выдержать конструкция без повреждения, тем больше проходное отверстие форсунки. 
У этой зажигалки достаточно массивный и хорошо развитый радиатор, поэтому, как я предполагаю, и форсунка в нее установлена с большой дыркой – на всех 5 экземплярах, что перебывали у меня в руках, регулировкой клапана я мог добиться устойчивого горения пламени только с гораздо больших расходов, чем у ранее рассмотренных зажигалок «голубой баллон» и «груша».
Благодаря изначально предопределенному большому расходу газа, жгет эта двухтактная зажигалка просто замечательно.
Классическую задачу «отогреть замерзший навесной замок» она решает за 10 секунд, если поместить замок в брезентовую рукавицу, и за 15 секунд, если заниматься решением на ветру.
Однако, по этой же самой причине – большое пламя — выжечь на фанере надпись с буквами размером 50 мм не получилось: для большого пламени должны быть как большие буквы, так и большая фанера. 
Хотя, если бы мне понадобилось выжигать надпись на заборе, я выбрал бы именно эту зажигалку: просто-напросто охлаждал бы радиатор мокрой тряпкой после каждой буквы.
Другую типовую задачу «разжигать мокрые дрова на ветру» двухтактная зажигалка будет решать более уверенно, чем «голубой баллон» и «груша». В общих параметрах «недогорелка – сверхзажигалка» для всего семейства турбанутых, двухтактная зажигалка ближе к горелкам, чем эти две ее сестры.
Хотя на видео сухие стружки, а не мокрые дрова, по размерам пламени видно, что костер при таком розжиге загорится быстро.
В итоге:
+ защита заслонкой от непроизвольного включения;
+ включенную зажигалку невозможно поставить и забыть (безопасность без предохранителя);
+ большая производительность;
— большой расход, малое время горения, перерывы для охлаждения и частые заправки;
— типичная болезнь для всех турбозажигалок «ворс-очес от одежды, накопившийся в воздуховодах к эжектору, не дает нормальной эжекции»;
+ эта болезнь легко лечится очисткой воздуховодов;
+ «двухтактная» защита от дурака;
— «двухтактный» нажим и такая навороченность свойствами требует подготовки пользователя;
«думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь»
Турбо-зажигалка – принцип работы
Пьезо зажигалки с турбированным пламенем выпускаются в различной цветовой гамме, они бывают разного размера, формы, могут комплектоваться дополнительными модулями, такими, как фонарик. Для изготовления корпуса таких моделей используется металл, промышленный пластик, композитные материалы.
Что такое турбированное горение
Турбированное пламя образуется за счет смешивания газа с воздухом в сбалансированной пропорции. В сопло смесь подается под высоким давлением, горение происходит внутри корпуса, поэтому образуемое пламя устойчиво к ветровой нагрузке.
Как это работает
Газ в турбо-зажигалке через маленькое отверстие сначала подается на диафрагму особого турбинного типа. Высокое давление обеспечивает скоростное движение газового потока. В то же время в турбинный модуль через боковые отверстия затягивается воздух. Воздушно-газовый поток стремительно движется и достигает формирователя пламени, который придает горению нужную конфигурацию. Для обеспечения максимальной ветроустойчивости во многих моделях предусмотрена спираль из тугоплавких металлов, ее располагают над турбиной. Под воздействием тепла, выделяющегося в процессе горения, спираль нагревается, тем самым поддерживая процесс, предотвращая затухание пламени.
Турбо-зажигалка – преимущества
Удобные в использовании, эстетичные, компактные турбо-зажигалки выбирают практичные покупатели, ведь они обладают объективными преимуществами:
Предлагаемые нами для персонализации турбо зажигалки надежны и безопасны в эксплуатации, корпус моделей имеет эргономичную форму, благодаря чему удобен захват, соответственно, и розжиг.
Мы специализируемся на реализации промо товаров, оказываем качественные услуги по персонализации аксессуаров. Выберите из каталога нужный товар, закажите нанесение логотипа или рекламной информации, а мы оперативно обработаем и выполним вашу заявку с гарантией отличного результата.
Как отремонтировать и заправить газовую
зажигалку своими руками
Газовые зажигалки давно вытеснили из эксплуатации спички и бензиновые зажигалки. Они дешевые, удобные в эксплуатации и достаточно надежные, однако по опыту эксплуатации срок службы у них небольшой.
Заканчивается газ, выходит из строя пьезоэлектрический элемент или деформируется рычаг открытия клапана подачи газа. Эти поломки легко устранить своими руками, и зажигалка прослужит как минимум еще один срок.
Устройство газовой зажигалки
Для успешного ремонта газовой зажигалки нужно представлять, как она устроена и знать назначение ее деталей.
В качестве наглядного пособия для изучения была взята самая простая газовая пьезоэлектрическая зажигалка, показанная на фотографии.
Для получения доступа к деталям механизма воспламенения зажигалку нужно разобрать. Для этого достаточно поддеть плоским лезвием отвертки или ножа за нижний край защиты сопла и отвести в сторону.
Бывает защита сопла прилегает к корпусу зажигалки очень плотно поддеть его не получается. Тогда надо вставить отвертку в прорезь защиты сверху и немного повернуть ее, чтобы стороны защиты разошлись в стороны.
После снятия сопла все детали, кроме механизма подачи газа, легко вынимаются. Защита сопла защищает человека от ожога и одновременно удерживает все детали внутри корпуса зажигалки.
Клавиша служит для включения пламени. Пьезоэлектрический элемент генерирует искру для воспламенения газа. Рычаг служит для открывания клапана подачи газа в сопло.
В газовых зажигалках устанавливается довольно сложная неразборная система подачи газа и обычно при ремонте зажигалок этой системы я не касаюсь. Разве что, иногда полезно бывает заменить или почистить рассекатель, представляющий собой свитую из стали пружинку, так как он может загрязниться от копоти и внешнего мусора.
Принцип работы
пьезоэлектрической газовой зажигалки
Процесс воспламенения газа длится доли секунды и для успешной диагностики поломки зажигалки и ее ремонта нужно представлять, что в этот момент происходит.
При нажатии на клавишу зажигалки она одновременно надавливает на рычаг управления клапаном подачи газа и шток пьезоэлектрического элемента.
Рычаг проворачивается относительно точки опоры и поднимает вверх газовое сопло, которое связано с клапаном подачи газа. Клапан открывается и газ поступает в сопло.
В этот же момент срабатывает пьезоэлектрический элемент и в зоне выхода газа из сопла возникает электрический разряд в виде длинной искры, которая и поджигает газ.
В кремневых зажигалках, в отличии от пьезоэлектрических, искра образуется за счет проворачивания пальцем стального колеса с насечкой, соприкасающегося с кремневым цилиндром.
Высота пламени регулируется с помощью поворота за выступ кольца, надетого на систему горения. При повороте по часовой стрелке, если смотреть со стороны сопла, высота пламени уменьшается и наоборот. В случае, если диапазона регулировки не хватает, то кольцо можно снять и установить в другое положение.
Газовая зажигалка может иметь другую форму или назначение, например, для поджога газа газовой плиты или проточного водонагревателя, но принцип работы у всех газовых зажигалок одинаковый. В момент включения подачи газа в его зоне возникает искра или электрическая дуга его воспламеняющая.
Ремонт пьезоэлектрической ручной
газовой зажигалки
Если в зажигалке после неоднократного нажатия на клавишу не появилось пламя, то нужно провести диагностику с целью выяснения причины ее поломки. Причины отказа могут быть двух видов: неисправность запального механизма или системы подачи газа.
Наиболее часто газовая зажигалка перестает генерировать пламя по следующим причинам: – не возникает искра из-за отказа пьезоэлектрического элемента; – деформация рычага, открывающего клапан устройства подачи газа; – закончился газ; – другие причины, встречаются редко.
Проверка пьезоэлектрического элемента
Проверяется элемент поджога визуально. Если смотреть на сопло в момент нажатия клавиши между ним и проводом со стороны клавиши при исправности механизма должна кратковременно появиться электрическая дуга.
Бывает проводник, идущий от пьезоэлектрического элемента отходит от установленного местоположения и искра проскакивает между ним и защитой сопла вне зоны выхода газа. В таком случае следует снять защиту сопла и вернуть проводок на место. Проводок обычно медный одножильный и легко принимает форму. Проверить работу зажигалки можно и не устанавливая на место защиту сопла.
Со временем пьезоэлемент изнашивается, и искра отсутствует или становится настолько тонкой, что ее энергии не хватает для воспламенения газа. Определить это можно визуально, путем сравнения искры в отказавшей зажигалке и новой.
Проверить качество искры можно путем нажатия на клавишу не зажигающейся зажигалки и поднести на пол секунды к соплу огонь – спичку или исправную зажигалку. Если газ в зажигалке загорится и пламя будет обычного размера, значит точно виноват пьезоэлемент и его нужно заменить.
Если при нажатии клавиши не раздается характерный щелчок или клавиша провалилась и не возвращается в верхнее положение, то в таком случае поломался пьезоэлемент и требуется его замена.
В подавляющем большинстве газовых зажигалок установлены одинаковые по размерам пьезоэлементы, и я обычно извлекаю их для замены из отслуживших одноразовых зажигалок.
Отказ зажигалки по причине деформации рычага
При длительной эксплуатации зажигалки бывает, что если нажимать клавишу медленно, то газ загорается, а при быстром нажатии – нет. Если нажать быстро несколько раз, то газ тоже загорается.
Основной причиной такого поведения газовой зажигалки является деформация рычага, который открывает клапан подачи газа. Он сделан из тонкой пластины мягкого металла и со временем деформируется. В результате газ начинает подаваться в сопло после того, как проскочила искра.
Для устранения такой неисправности нужно снять защиту сопла и немного согнуть с помощью плоскогубцев часть рычага, на которую давит при работе клавиша, вверх на один – два миллиметра. На фотографии это правая часть рычага.
Засорился рассекатель газа
Обычно зажигалки на заводе заправляют высококачественным газом. А вот в баллончиках для заправки может находиться газ недостаточной очистки. В результате примеси из газа могут оседать как на поверхности клапана, так и внутри пружинки-рассекателя.
Рассекатель газа представляет собой стальную спираль в виде пружинки, плотно вставленную в сопло.
Так как доступ к пружинке открыт, то в процессе эксплуатации она может еще и забиться грязью и путь газа будет частично перекрыт. В результате высота пламени будет нестабильной и недостаточной.
Пружинка легко вынимается из сопла и промывается растворителем Уайт-спиритом. А вот если забился клапан в дешевой зажигалке, то в таких случаях оставляю ее на запчасти или выбрасываю. Заниматься промывкой клапана есть смысл только при ремонте дорогих газовых зажигалок.
Проверка наличия газа в резервуаре
Если зажигалка не зажигается, то в первую очередь надо проверить наличие в ней газа. Обычно дно резервуара в простых зажигалках делается прозрачным, и чтобы проверить наличие газа достаточно перевернуть зажигалку.
Газ хранится в баллонах и резервуарах в жидком состоянии и представляет собой прозрачную жидкость, как вода. Когда зажигалка заправлена полностью, то в резервуаре почти весь газ находится в жидком агрегатном состоянии и имеется только небольшой пузырек испаренного газа.
Если зажигалку наклонить или перевернуть, то пузырек становится видным. На фотографии хорошо видна линия, проходящая на уровне заправочного штуцера и разделяющая фазы жидкого и газообразного состояния газа. Эта зажигалка заправлена на половину.
В сувенирных дорогих зажигалках с металлическим корпусом резервуар находится внутри и для контроля приходится снимать кожух.
Если при наклонах зажигалки газа в жидкой форме не наблюдается, то зажигалку надо, если она многоразовая, заправить газом. О технологии заправки речь пойдет ниже.
Если газ в зажигалке заканчивается, то наблюдается уменьшение величины пламени. Временно сохранить работу зажигалки можно, повернув против часовой стрелки рычаг регулятора подачи газа.
Пример нестандартного ремонта
пьезоэлектрической турбо зажигалки
Красивая, в металлическом корпусе пьезоэлектрическая турбо зажигалка безотказно проработала месяц и внезапно перестала зажигаться.
Внешний осмотр показал, что при нажатии на клавишу раздавался характерный щелчок, но искра в этот момент не проскакивала. При этом слышно было шипение газа, который воспламенялся при поднесении к зоне его выхода открытого огня. Эти факты указывали на неисправность пьезоэлемента.
Чтобы снять защитный кожух зажигалки необходимо выкрутить один винт со нижней стороны. Там же находится трубчатый винт регулировки подачи газа и заправочный узел. Для регулировки нужна плоская отвертка с шириной лезвия, равного внешнему диаметру трубки. При вращении по часовой стрелке пламя будет уменьшаться.
Оказалось, что пьезоэлемент вставлен в корпус резервуара для газа и для его извлечения необходимо резервуар и запальную часть разъединить. Закреплены они были друг с другом с помощью штифта. Для извлечения его пришлось установить на штифт острие керна и нанести по нему молотком несколько легких ударов.
Когда штифт выдвинется на пару миллиметров, его легко вытащить с помощью кусачек. Если штифт при ударах не захочет сдвинуться с места, то можно попробовать постучать по нему с противоположной стороны.
На удивление, несмотря соединение половинок зажигалки трубкой для подачи газа в сопло и высоковольтным проводом, они легко отделились. Трубка была из резины и легко снялась, а высоковольтный провод состоял из двух частей, которые просто соприкасались в изоляционной прозрачной трубке.
Турбо горелка в запальной части держалась за счет плотной установки и с небольшим усилием извлеклась. При сборке ее надо извлекать, так как необходимо будет подогнать длину высоковольтного провода и его заправить в изолирующую трубку.
При попытке установить вместо неисправного пьезоэлемента пришлось столкнуться с неожиданностью. Размеры штатного пьезоэлемента по сечению были меньше стандартных. Вместо 6,52 мм составил 5,84 мм.
Пришлось сточить с каждой стороны надфилем по 0,34 мм. Стенки пьезоэлемента, вопреки моим опасениям, оказались достаточной толщины и размер его удалось уменьшить.
Надо отдать должное простоте и ремонтопригодности этой газовой зажигалки. Она так же легко собралась, как и разбиралась. Проверка показала стабильную работу зажигалки, пламя появлялось при каждом нажатии клавиши.
Заправка многоразовых зажигалок газом
Несмотря на простоту технологии заправки газом зажигалок существуют некоторые тонкости, о которых в инструкциях пишут в общих чертах.
Меры предосторожности
Газовые зажигалки обычно заправляют с помощью специально предназначенных для этого баллончиков, заполненных пропан-бутаном, бутаном, но лучшим газом для этого является изобутан, так как он имеет минимальное количество примесей. Изобутан лучше воспламеняется и меньше засоряет систему подачи и регулировки газа смолой.
Эти газы относятся к 4 классу опасности (безопасный уровень воздействия), но тем не менее лучше его не вдыхать. Газ тяжелее воздуха и при утечке сразу стекает вниз, но все равно операцию заправки нужно выполнять только в хорошо проветриваемом помещении.
Газ крайне огнеопасен и поэтому заправлять зажигалку следует вдали от открытых источников огня. После заправки надо удалить баллон подальше от зажигалки, подождать с минуту пока утекший газ при заправке рассеется и только после этого проверять ее работу.
При проверке работы зажигалки необходимо направлять ее в сторону, чтобы при большом пламени не обжечь лицо или руки.
Хранить газовый баллон нужно при закрытом колпачке в месте, удаленном от открытых источников пламени и лучей солнца. Запрещено ронять, разбирать баллон и давать играть детям. После израсходования газа утилизировать как бытовые отходы.
Как заправить газовую зажигалку
На баллончике с газом обычно написана краткая инструкция, по которой многие, решившие заправить зажигалку впервые не могут справится с этой задачей.
Вот пример заводской инструкции написанной на газовом баллоне: – перед зарядкой зажигалки снимите с баллона колпачок; – выберите подходящий адаптер; – переверните баллон головой вниз и вставьте сопло в отверстие зажигалки; – наполните зажигалку нажав несколько раз баллон вниз; – если наблюдается утечка газа значит неправильно выбран адаптер или сопло неплотно вошло в отверстие зажигалки.
Самый ответственный момент при заправке зажигалки газом – это выбор подходящего адаптера, а для этого нужно представлять принцип работы заправочного узла.
Для демонстрации устройства заправочного узла зажигалки распилил ее корпус. На левом изображении показан заправочный узел со стороны соединения с штуцером баллончика при заправке. В его центре находится трубчатый шток, выступающая на высоту около 1 мм над резиновой прокладкой. Через эту трубку газ поступает при заправке, а резиновая прокладка служит для исключения утечки газа в этот момент.
На правой части фото показан заправочный узел с внутренней стороны резервуара. Хорошо просматривается достаточно мощная пружина, прижимающая резиновый клапан к седлу в корпусе. Ее и надо сжать, чтобы резиновый клапан сдвинулся внутрь газового резервуара и открыл путь в него газу.
На этой фотографии изображено положение клапана при нажатии на шток до упора. Именно такое положение должен принять клапан в момент заправки зажигалки газом.
Заправочный узел в дешевых газовых зажигалках выполнен заодно с корпусом и ремонту или замене не подлежит.
В комплект газовых баллонов для заправки зажигалок обычно входит набор адаптеров. Обычно они сделаны кое-как и зачастую в них нет отверстий. Поэтому при покупке баллончика я обычно выбираю со штатным штуцером, подходящим к подавляющему большинству зажигалок предлагаемых на рынке.
Но штатный штуцер тоже приходится дорабатывать, так как он хорошо подходит для нажатия на шток, но его торец не упирается в резиновую прокладку. Пластик, из которого сделан шток, не эластичный и с учетом того, что трудно расположить баллон при заправке на одной оси с заправочным устройством, происходит большая утечка газа.
Шток имеет ⌀ 1,5 мм, а диаметр заправочного узла составляет 3,5 мм. Поэтому, чтобы обеспечить не только утопление штока, но и упора штуцера баллона в прокладку, расширяю его отверстие вручную с помощью сверла ⌀ 1,6 мм на глубину около 1 мм. Если глубина отверстия получилась больше чем надо, то можно укоротить немного шток с помощью наждачной бумаги. После такой доработки утечки газа практически нет.
Баллон подготовлен и можно приступать к заправке зажигалки. Газ в баллоне находится под давлением в жидком состоянии. По мере его расходования в верхней его части появляется газовая область, в которой плотность газа ниже. Поэтому при заправке зажигалок баллон должен находится в перевернутом положении.
После того, как зажигалка перестала зажигаться по причине отсутствия газа, в резервуаре все равно еще осталось немного газа под небольшим давлением, но его не видно из-за прозрачности. Поэтому нужно его перед заправкой стравить, нажав на шток заправочного узла каким либо тонким предметом. Если этого не сделать, то резервуар зажигалки не заполнится жидким газом полностью.
При нажатии будет слышно кратковременное шипение. Если шипение будет продолжительным, более половины секунды, то это означает, что в зажигалке еще много газа и она не зажигается по другой причине.
Все подготовительные работы выполнены и осталось только налить газ в резервуар зажигалки. Для этого зажигалка и баллон переворачиваются и штуцер баллона соосно вставляется в отверстие заправочного узла зажигалки. Для лучшего контроля зажигалку и баллон желательно держать в руках.
Далее интенсивным движением с небольшим усилием свести баллон и зажигалку и удерживать так в течение 5-6 секунд. Для небольших зажигалок этого времени достаточно. Далее резко отвести баллон и удалить его в сторону.
Рекомендации по охлаждению перед заправкой зажигалки и баллона в холодильнике, а также встряхивание баллона бесполезны. Признаком нормальной заправки является небольшое охлаждение при ее выполнении штуцера баллона и заправочного узла, так как газ при расширении поглощает тепло.
Если при заправке газа утекло много, то нужно проветрить помещение и затем уже проверять работу зажигалки. Если зажигалка не заработала, то значит имеется еще и неисправность, которую нужно определить и устранить по выше изложенной технологии.
Несмотря на объем статьи, диагностика и ремонт зажигалки занимают не более десяти минут, а заправка не более минуты. Поэтому рекомендую прежде, чем выбрасывать многоразовую зажигалку попробовать ее отремонтировать и заправить.