Как сделать угол на доске
10 видов угловых столярных соединений: выясняем, какое из них прочнее
Для соединения деревянных заготовок можно использовать разные способы.
Где-то можно обойтись только гвоздями. Где-то используются шурупы. Если нужно, чтобы крепеж не был виден, то мастера применяют столярный клей.
В сегодняшней статье рассмотрим 10 видов самых распространенных столярных соединений, и выясним, какое из них самое прочное.
Клей ПВА
Отпиливаем два куска доски. С одной из сторон запиливаем заготовки под углом 45 градусов.
Соединяем вместе, предварительно смазав стыкуемые поверхности клеем. Фиксируем детали с помощью струбцины.
Есть еще один вариант соединения
В одной из заготовок вырезаем паз на толщину доски. Стыкуемые поверхности смазываем клеем, и затем соединяем их вместе. Фиксируем струбциной.
Давайте рассмотрим и 3 способ
На краях заготовок с одной из сторон вырезаем «ступеньки», после чего промазываем клеем, и соединяем вместе. Фиксируем струбциной.
Клей + гвозди
Это, пожалуй, самый простой способ углового соединения.
Отпиливаем два куска доски. На торец одной из заготовок наносим столярный клей ПВА. Прикладываем вторую доску, и забиваем два гвоздя перпендикулярно поверхности доски.
Также существует более «продвинутый» вариант. Делаем все то же самое, но гвозди забиваем не прямо, а под небольшим углом.
Клей + шурупы
Отпиливаем два куска доски. На торец одной из заготовок наносим столярный клей ПВА. Прикладываем вторую доску, и высверливаем отверстия. После этого вкручиваем саморезы.
Есть и другой вариант
Делаем все то же самое, но отверстия сверлим под углом 10-15 градусов. И потом вкручиваем саморезы.
Клей + шкант
Края заготовок с одной из сторон отпиливаем под углом 45 градусов. Дополнительно прорезаем в торцах пазы.
Смазываем стыкуемые поверхности столярным клеем, и соединяем их вместе с помощью плоского шканта из дерева. Фиксируем струбциной.
Также можно использовать и классические цилиндрические шканты.
Отпиливаем две доски, и сверлим в них отверстия под шканты. Затем соединяем обе заготовки под углом 90 градусов, предварительно смазав столярным клеем, и забиваем в них деревянные шканты. Отпиливаем выступающие части. Фиксируем струбциной.
С помощью суперклея
Отпиливаем два куска доски. На краях заготовок с одной из сторон вырезаем «ступеньки». Соединяем обе детали, предварительно нанеся на стыкуемые поверхности суперклей. Фиксируем заготовки струбциной.
Какое угловое соединение прочнее
Чтобы ответить на этот вопрос, мастер провел испытание всех 10 видов соединений на прочность.
По итогу тестирования самым прочным оказалось соединение на клей ПВА под углом 45 градусов. Без всяких гвоздей, шкантов и саморезов. Это соединение выдержало нагрузку в 40 кг.
Видео по теме
Подробный обзор десяти столярных соединений и испытания под нагрузкой можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала The Maker. Спасибо за внимание.
Руководство по разметке стропил
Сортировка пиломатериала
Рассортируйте в три штабеля все имеющиеся на стройплощадке доски. Пометьте стрелками горб доски. В первый штабель сложите относительно ровные доски. Они пойдут для устройства каркасов и обрамлений. Во второй штабель сложите умеренно горбатые доски. Эти доски используйте для устройства балок и стропил, работающих под нагрузкой, направленной перпендикулярно их продольной оси. Направляйте горб этих досок навстречу нагрузке (в верх), тогда со временем эти доски выпрямятся и получат меньший прогиб, чем если бы они были изначально ровными. В третий штабель сложите кривые доски. Из них можно сделать связи и распорки, а при поперечной распиловке они сгодятся для изготовления мелких строительных деталей.
Выбор уклона скатов крыши
Уклон скатов крыши задается безразмерной величиной, углом наклона или высотой конька.
Безразмерная величина. Не зависит от единицы измерения, обозначает отношение высоты ската к его длине.
В странах с английской системой мер для вычисления уклона принято использовать прямоугольный треугольник с основанием постоянной длины равной 12 размерным единицам и переменной высотой. Например, крыша с уклоном ската 6 к 12 на каждых 12 дюймах длины поднимается на высоту 6 дюймов, на каждых 12 футах — на 6 футов, на 12 ярдах — на 6 ярдов, на каждых 120 см — на 60 см.
В странах с метрической системой мер используется прямоугольный треугольник с основанием 10 размерных единиц. Например, скат крыши с уклоном 6 к 10 поднимается на 6 см на каждых 10 см длины, на 60 см на каждых 100 см, на 6 м на каждых 10 м. Обычно этот уклон приводят к базе, вычисляемой в метрах, то есть основание треугольника принимают равным 1 м. Тогда уклон 6 к 10 записывается как 0,6 к 1, означающее подъем крыши на 0,6 м (60 см) на каждый метр увеличения ее длины.
В градусах. У ручных циркульных пил есть градусная шкала настроек угла пиления доски. Для перехода от безразмерной величины уклона к градусам используются: специальные таблицы, транспортир или плотницкий треугольник Свенсона. Угол наклона ската крыши можно выбрать заранее или высчитать калькулятором.
Высотой конька. Уклон крыши можно задать без выбора системы мер (английской или метрической) и без выбора угла наклона. Если нужно под крышей иметь чердачное помещение определенной высоты, то и уклон крыши задают в соответствии с этим параметром. Калькулятор вычислит углы для установки их на циркульных пилах.
Шаблон для разметки стропил
Изготавливается из куска фанеры с прямыми заводскими углами и двух ровных деревянных реек длиной 20–30 см.
Шаблон повторяет заданный уклон крыши. Например, для крыши с наклоном скатов 6 к 12 на фанере размечается прямоугольный треугольник с катетами 6 и 12 см. Однако для разметки досок, шириной 20 и более сантиметров, такого размера шаблона будет недостаточно, поэтому нужно увеличить его стороны в два или три раза. Умножение высоты и основания на коэффициент 3 даст треугольник с катетами 18 (6×3) и 36 (12×3) см пригодный для разметки широких досок.
Если уклон скатов задан углом наклона или высотой конька, то шаблон изготавливается уменьшением размеров стропильного треугольника полученных по расчетам калькулятора, делением на заданный коэффициент, например, уменьшением размера треугольника в 10, 15 или 20 раз. Калькулятор вычисляет размеры шаблона с основанием равным 300 мм. Можно использовать для разметки этот шаблон, а можно изготовить шаблон со своими размерами кратными размерам стропильного треугольника.
После выпиливания шаблона из листа фанеры прикрепите к его гипотенузе с двух сторон ровные дощечки для зацепа к размечаемой доске. Дощечки крепите с отступом от углов, чтобы они не мешали при использовании шаблона как направляющей для циркульной пилы при распиливании доски.
Размер коньковой доски и высота ее установки
Высоту коньковой доски делают равной вертикальному распилу примыкающих к ней стропил или большей. В обоих случаях сначала определяется длина вертикального разреза стропила.
На доску из которой будет изготовлено стропило навесьте шаблон стропильного треугольника, начертите линию отреза и измерьте ее. На доске из которой будет изготовлен конек отмерьте размер снятый со стропила, начертите линию вдоль доски. К этой линии стропила будут примыкать нижней кромкой вертикального разреза. Отрезать коньковую доску по черте или не отрезать зависит от внутренней отделки чердачного помещения. Если выступ будет мешать — отрезать, если нет — оставить.
Высота установки коньковой доски должна соответствовать высоте вычисленной калькулятором. Это высота от основания стропильного треугольника до нижней кромки стропила в коньке, то есть до черты, отмеченной на коньковой доске.
Начиная с торца дома разметьте коньковую доску под установку стропил. Разметка на коньке и на стенах должна совпадать. Для определения начальной точки разметки приставьте к стене длинный уровень и нанесите черту распила доски конька. Вместо обычного уровня можно использовать отвес или лазерный уровень
Разметка конька под устройство вальмы делается аналогично.
Установка рядовых стропил
Используются горбатые доски, которые нужно устанавливать горбом вверх.
Прицепите шаблон на край доски, которая будет верхом стропила и отчеркните верхний отрез. Можно сразу отметить и отрезать верх всех досок идущие на рядовые стропила, а можно каждое стропило размечать отдельно.
Отмерьте от нижней точки конькового разреза (A) расстояние равное диагонали стропильного треугольника и отметьте эту точку (B). Прицепите шаблон на нижнюю часть стропила, выровняйте его с точкой B и разметьте горизонтальную линию распила. Этой плоскостью стропило будет опираться на доску обвязки стены каркасного дома (или на мауэрлат каменных домов).
Отмерьте на линии вышедшей из точки B расстояние равное ширине доски обвязки (или ширине мауэрлата) плюс погрешность 0–1 см на кривизну доски обвязки стены каркаса (или мауэрлата) и плюс толщину обшивки каркасного дома. Отметьте эту точку (C).
Выровняйте шаблон с точкой C и отчеркните линию вертикального разреза. Отметьте точку D. Треугольник BCD образует опорный вырез в нижней части стропила. Далее от этой точки размечается карнизный свес. Если длины доски мало для устройства свеса, то разметку линии BC нужно делать длиной равной ширине обвязки (или мауэрлата), провести вертикаль от конца отрезка и обрезать по ней стропило. Карнизный свес в этом случае делается пришиванием кобылки.
Если длина доски позволяет, сделайте разметку карнизного свеса. Вычисления производите на стропильном калькуляторе. Задайте величину карнизного свеса включая в этот размер ширину доски обвязки (или мауэрлата) и если карниз будет подшиваться, то толщину досок подшивки. Например, вы хотите, чтобы крыша каркасного дома выступала от стены на 40 см, а карниз был обшит досками и сайдингом, то общая длина свеса включая доску обвязки стены, предположим 15 см, составит 55 см. Из общей длины свеса нужно вычесть толщину доски обшивки, предположим 2 см и ширину профиля сайдинга 1 см. Получим величину свеса крыши в горизонтальной проекции равную 52 см. Вводим этот размер в калькулятор в качестве основания стропильного треугольника, уклон крыши вводим такой же как в предыдущем вычислении для расчета большого стропильного треугольника. Калькулятор вычислит диагональ, которую нужно отложить от точки B до точки E. Шаблоном, выравненным с этой точкой, размечаем место нижнего вертикального отреза стропила. Если хотите подрезать низ карниза в горизонтальной плоскости, разметьте шаблоном и получите точку F. Длину линии EF сделайте какой нравится.
После разметки одного стропила, можно упростить действия по размете следующих стропил. К нижней части размеченного стропила приставьте ровную дощечку и перенесите на нее положение точек B, D, E и F. Далее приставляйте эту рейку к точке B на других стропилах и размечайте карнизный свес.
Установите стропило ровняя его точку A с линией или отрезом на коньковой доске, а точку B с кромкой доски обвязки (или мауэрлата). Для упрощения позиционирования стропила прикрепите струбциной к его нижней части временный брусок. Выставите на дисковой пиле угол наклона крыши полученный из калькулятора и опилите торец бруска. Брусок прикрепленный к стропилу будет помогать позиционировать стропило. Ставьте стропила поочередно с двух сторон конька. Выпиленные по одному размеру они будут выравнивать коньковую доску.
Вальма и ендова
Если центральное стропило вальмы сделать равным рядовому стропилу, то скат вальмы и скаты крыши получатся с равными углами наклона. На плане в торцах дома образуются одинаковые квадраты, в которых накосное стропило режет их по диагонали под углом 45°. Такое конструктивное решение упрощает строительство и экономит строительные материалы.
Если центральное стропило не равно рядовому, то наклон ската вальмы не равен наклонам скатов крыши и в плане накосное стропило режет прямоугольник под углом не равным 45°.
Для разметки накосного (диагонального) стропила вальмы изготовьте шаблон из фанеры. При работе в английской метрической системе и равных наклонах скатов и вальмы основание шаблона делают равным 16,97 размерным единицам. При работе в европейской десятичной метрической системе — 14,14 размерным единицам.
Для разметки накосного стропила, когда угол наклона вальмы не совпадает с углом наклона ската, возьмите размеры стропильного треугольника вальмы, рассчитанные калькулятором и уменьшите их в 10, 15 или 20 раз до размеров приемлемых для изготовления шаблона. Так же поступите, если уклоны крыши задаются углом или высотой ската, а не безразмерными единицами. Либо используйте размеры шаблонов предложенные калькулятором.
Для изготовления накосного стропила используются одиночные и спаренные доски. Методика, описанная ниже больше подходит для спаренных стропильных ног.
Высоту накосного стропила определите по высоте вертикального распила рядового стропила. Снимите с него размер и перенесите на линию вертикального распила накосного стропила.
Под укладку обрешетки в чердачных крышах выравнивается верхняя часть накосных стропил. В мансардных ещё и нижняя часть — под внутреннюю обшивку. Таким образом сечение накосного стропила получается в виде перевернутой буквы V. Величина углов скоса берется из калькулятора. Верхний и нижний торцы накосного стропила также делается в виде буквы V. Вверху для плотного примыкания к стропилам, внизу для подшивки карнизной доски.
Угол, на который нужно спилить верхнюю часть стропила назовем углом для опирания обрешетки. Его значение определяется по калькулятору. В крышах где угол наклона скатов равен углу наклона вальмы он будет одинаковым с левой и правой стороны стропила. Угол, на который нужно спилить нижнюю часть стропила равен верхнему углу. Если мансарда не будет обшиваться изнутри нижнюю часть накосного стропила подпиливать не нужно.
Установите диск циркульной пилы на величину угла опирания обрешетки полученного калькулятором и срежьте верхнюю кромку доски. Если нужно, сделайте второй разрез параллельный первому в нижней части стропила, на расстоянии высоты накосного стропила.
Верхний вертикальный срез в торце стропила сделайте, установив пилу на угол 45° для вальмы равной скату или на угол, показанный калькулятором, если угол вальмы не равен углу ската.
Разметку опорного выреза делайте аналогично такой же разметке на рядовом стропиле, только для рисования горизонтальных и вертикальных линий выреза используйте шаблон для накосного стропила. Сначала отмерьте от нижней точки торцевого скоса стропила (AW) расстояние равное диагонали вальмового стропильного треугольника (Gw) взятого из калькулятора и отметьте точку Bw. Навесьте на стропило шаблон и отчеркните линию BwCw. Её длина должна быть равна ширине доски обвязки каркасной стены (или ширине мауэрлата каменных стен). Измерьте эту ширину непосредственно на строящемся объекте и прибавьте к ней, если необходимо, толщину обшивки стен и погрешность на кривизну стен 0…10 мм. Из точки Cw с помощью шаблона начертите вертикальную линию разреза, точка Dw.
Линию BwCw пилите пилой с диском, поставленным на 0°, а линию CwDw под углом 45° если наклоны вальмы и скатов равны. На крыше, в которой наклон скатов и вальмы разный, выставляйте диск на тот градус, который показывает калькулятор. Заканчивайте разрез ручной пилой.
Если крыша не подшивается изнутри и в связи с этим накосное стропило не подрезается по высоте, его разметка немного изменяется. Делается все также, как и для подрезанного снизу стропила, только все измерения производятся от черты разметки высоты.
Накосное стропило сплачивается из двух досок гвоздями.
Стропило ендовы изготавливается аналогично стропилу вальмы. Они различаются профилем сечения и нижним концом. Ендову можно назвать вальмой вывернутой внутрь крыши. Углы примыкания верхних концов ендового и вальмового стропил к коньку и угол подрезания их нижних концов равен 45° если наклоны скатов и вальмы равны. Если наклоны скатов не равны угол рассчитывается калькулятором.
Нарожники
Узлы опирания на доску обвязки каркасной стены или на мауэрлат каменной стены делаются также как узлы опирания обычных стропил. Соответственно и разметка этих узлов делается так же. Размер диагоналей каждого нарожника снимите с крыши. Обычно к этому моменту накосные и ендовые стропила уже установлены.
Калькуляторы шаблонов для ручной разметки стропил крыши лежат здесь. Детальный расчет геометрии каждого стропила крыши реализован в других калькуляторах.
Как пользоваться стуслом для потолочных и напольных плинтусов?
Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.
Часто красивую картину портят мельчайшие детали. При ремонте квартиры или дома это, как правило, разошедшиеся всего на миллиметр стыки у обоев или неправильно зарезанный угол у потолочного плинтуса, что хорошо видно на фото.
Избежать проблем с багетом поможет резка потолочного плинтуса с помощью стусла.
Что такое стусло для плинтуса
Необычное название столярного инструмента «стусло» произошло от немецкого слова «Stoßlade», что, в дословном переводе, означает цулага (пресс) для зарезки на ус. На общедоступном языке стусло — это лоток, напоминающий по форме перевернутую букву «П» с косыми парными прорезями в боковых планках, расположенных под определенным углом к центральной оси.
Размер вырезанных щелей должен позволять свободно двигаться режущему инструменту, пиле или ножовке, но без бокового люфта.
Классическое количество прорезей — шесть, по три на каждой стороне: по два для резки под углом в 45 градусов (левой и правой детали) и одна для прямого угла (некоторые модели инструмента имеют прорези и под угол в 15, 30,60, и 135 o или с шагом в 15 o ). С помощью такого приспособления у плинтуса вырезают угол в 45 o для точного и красивого соединения багета в углах.
Точно запилить планку плинтуса можно и без различных приспособлений. Для этого есть проверенные временем технологии. Однако, это сложно, под силу только профессионалам с большим опытом работы. Самоучкам лучше использовать стусло для потолочных плинтусов, что позволяет получить идеально точный соединительный угол легко и просто.
В каких случаях оно применяется
Ошибочно думать, что приспособление придумали исключительно для того, чтобы нарезать углы у багета. Сусло, наоборот, в отделку стен и потолка пришло из других областей столярного дела. Этот строительный инструмент активно используется при:
Применение стусла в качестве приспособления для работы с галтелями позволяет запилить торцы так, чтобы они в углах соприкасались без зазоров.
Виды стусла
Стусла разносят по видам по трем критериям:
Размер
По первому признаку выделяется два типоразмера:
Материал
В продаже можно встретить стусло из разных материалов:
Дерево. Деревянные модели инструмента обладают хорошими рабочими характеристиками: удобством в работе и точностью реза, что вместе с доступной ценой сделали этот вид приспособления для резки материалов по заданному углу наиболее массовым. Добавляет плюсов инструменту из досок и возможность изготовить стусло для плинтуса своими руками.
Конструктивно деревянные инструменты изготавливаются из 3 досок, одна из которых — основание, две другие — боковые планки с прорезями под разные углы. Могут быть разборными — крепятся саморезами и неразборными — соединение планок с основанием клеевое с добавлением саморезов для жесткости.
Пластик. Инструмент из пластика, в основном из ПВХ, имеет бюджетную стоимость (полиуретановые стоят дороже), разнообразие типоразмеров и маленький вес. Представляют собой цельнолитую конструкцию с прорезями на боковинах. Используется исключительно в домашних условиях, так как срок службы еще меньше, чем у деревянного аналога: прорези увеличиваются в размерах значительно быстрее, превышая допустимый норматив.
Металл. Стусла из стали или алюминия относятся к инструментам для профессионалов. Это долговечные и удобные в работе изделия с высокой точностью запила. Под стать качеству и цена: она очень высокая.
Конструкция
По конструктивным особенностям стусла делятся:
Принцип и правила работы с приспособлением
Для многих хозяев квартиры или дома, проводящих ремонт собственными силами, является новостью, что есть специальные приспособления для зарезки углов у багета. Поэтому они плохо ориентируются в том, как пользоваться стуслом для плинтусов.
Сам принцип использования приспособления предельно простой. Берется багет и крепится в стусле напротив прорези в 45 o в таком же положении, как будет приклеен к стене. При этом он должен на 1-2 см выступать за границы зоны, в которой будет вестись зарез угла, что позволит получить ровный, без сколов, торец. Обрабатываемая деталь фиксируется струбцинами, а при их отсутствии, прижимается к основанию приспособления рукой. Здесь есть маленькая хитрость: резать удобнее, если пила находится со стороны рабочей руки (пазы в инструменте позволяют это сделать).
Знание принципа работы не гарантирует точного и красивого соединения багета в углах. Необходимо знать также основные правила, как на стусле резать потолочный плинтус.
Какое стусло выбрать в магазине
При выборе приспособления нужно ориентироваться на его функциональность (под каким углом и каких плоскостях запиливать заготовку) и объем выполняемых работ. Простые, П-образные инструменты покупаются, если предстоит монтаж напольного или потолочного плинтуса собственными силами, поворотные предназначены для мастеров. Если нужен сложный, в 2-х плоскостях рез, то и непрофессионалу придется покупать поворотное стусло.
При покупке следует обращать внимание на следующие характеристики:
Купить простое приспособление без ножовки можно за 87-820 рублей. Стоимость поворотного стусла начинается от 1300 руб. Сказать, сколько стоит электрический инструмент, даже ориентировочно, сложно. Разбежка цен огромная. Можно купить торцовочную пилу и за 6 тыс. руб., и за 25 тыс. руб.
Среди брендов выделяются:
«Fit 41255». Модель изготовлена из прочного пластика. Есть прорези под углы в 22,5, 45, 90 и 135 o для вертикального реза и 45 o для наклонного пиления. Цена инструмента начинается от 335 руб.
«Stanley1-20-112». Материал — цельнолитый ударопрочный пластик. Пропилы можно делать под углом в 22,5, 45 и 90 o по вертикали и 45 o по горизонтали. Позволяет делать очень точные зарезы. Стоимость начинается от 770 руб.
«Зубр15375-75». Сделан из ударопрочной технической термопластической смолы (АВС-пластика), что позволяет сохранять размер прорези длительное время. Можно купить за 220-340 рублей.
«Fit Профи 41321». Профессиональное поворотное стусло. Станина может быть стальной, алюминиевой или пластиковой. В комплекте поставляется пила. Стоит от 3500 руб. до 6700 руб.
Можно ли и как его сделать самостоятельно
Поход в торговую точку для покупки приспособления можно отложить, если под руками имеются:
Из приведенного набора материалов и инструментов не составляет труда своими руками сделать простое приспособление для подгонки торцов багета при их соединении в углах.
Пошагово схема действий выглядит следующим образом:
Использование самодельного приспособления сэкономит семейный бюджет при хорошем качестве зарезки углов.
Как резать плинтус с помощью стусла
В инструкции, как обрезать потолочный плинтус с помощью стусла, нет ничего сложного.
1. Плинтус укладывается в стусло лицевой поверхностью вверх, так, чтобы плоскость, соприкасающаяся с потолком, лежала на основании, а вторая была прижата к боку приспособления. При этом планка должна на 1-2 см выступать за линию реза, что хорошо видно на фото.
3. Торец зарезается.
4. Второй плинтус обрезают в зеркальном отражении.
5. Места реза шлифуются мелкой бумагой при использовании режущего инструмента с зубом. Естественно, что после ножа операция шлифовки не проводится.
Как правильно зарезать торцы галтели для внутреннего и наружного угла, можно посмотреть на фото.
Есть ли разница в технологии для напольного и потолочного плинтуса
На первый взгляд, разницы в зарезке углов для потолочного и напольного плинтуса нет. Действительно, их нет, если речь идет только о том, как сделать угол со стуслом — технология пиления одна и та же.
В остальном есть и касаются они методик определения длины обрезков для стыковки в углах. Так, вверху при зарезке торца укорачивается верхняя часть планки, внизу, наоборот, нижняя. При стыковке плинтуса на внешнем угле, потолочный плинтус увеличивается в верхней части, напольный — у основания.
Рекомендации по резке углов с помощью стусла
Дополним инструкцию, как пользоваться стуслом, несколькими простыми правилами, выполнение которых позволяет выполнить правильный зарез угла у плинтуса.
Заключение
Использование стусла для зарезки наружного и внутреннего угла у панелей багета позволяет получить точные запилы торцов, которые на глаз выполнить невозможно. Применение технологий без приспособления, требуют заделки стыков плинтуса герметиком.
В продаже имеется богатый выбор моделей инструмента, разных по стоимости, размерам, принципам работы и материалу, из которого изготовлен. Это означает, что домашний мастер всегда сможет выбрать наиболее эффективное для своей работы стусло. Простота конструкции позволяет людям даже без первичного опыта работы в строительстве эффективно использовать приспособление для выпиливания нужных углов у деталей, используемых в ходе ремонтных работ.