Как сделать укосину на калитке
ОПРОС: какую конструкцию укосин для ворот выбрать?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: какую конструкцию укосин для ворот выбрать?
В свое время задавал этот вопрос, при строительстве ворот, даже отчет тут делал. Предлагал варианты 1 и 3, посоветовали 3 т.к. укосина на растяжение работает лучше чем на сжатие. В итоге сделал совместив два варианта 2 и 3
Первая укосина вообще неправильная. Вверху она должна крепиться максимально близко к верхней петле.
Как ни удивительно, голосуют за «все» понемногу 😀
а я-то думал в заборостроении все уже решено и накаких открытий быть не может ))
Меня отговорили от укосин, поставили по 2 горизонтальных перемычки. Осенью поставил, пока не эксплуатирую.
Меня отговорили от укосин, поставили по 2 горизонтальных перемычки.
А чем мотивировали, ведь одна укосина — это дешевле, надежнее и быстрее, чем две горизонтальных поперечины?
Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)
Мотивировали тем, что таких ворот сварили кучу и нареканий нет, жёсткости хватает. Да и крутить профлист в горизонтальные перегородки ловчей. Посмотрю, если будут проблемы, то какие-нибудь укосины пристрою.
Понятно. Спасибо. Думаю, не будет проблем, жесткости, скорее всего, хватит.
Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)
И мне сказали, что профлист добавит достаточной жесткости.
Значит надо добавить вариант: 2 горизонтальных перемычки без укосин.
Тоже заинтересовался этой темой, даже на форуме регнулся чтоб написать мысли. В общем делал ворота и озадачившись гуглил инфу, толком развернуто мало что написано. Поэтому решил проверить на пробнике солидворкс, каркас сделал из уголка 5*5 4-ка, а укосина 3.5*3.5 3-ка. Кратко, сделал два вида нагрузки: 1) на верхний уголок по длине и вертикальный и 2) только на вертикальный. В итоге видно что в первом случае лучше держит угол и при схожих нагрузках у нас верхний угол более мощный, это ясно, в сравнении с пустым, во втором же случае лучше себя ведет второй случай, ворота и прогнулись меньше и деформация меньше.
Мысль про то что метал лучше на растяжение это вполне будет работать, особенно если укосины из тонкого профиля максимально, то пожалуй так логичнее располагать (сверху вниз). При обычных нагрузках на забор по мне особо без разницы как расположить укосину, что на сжатие, что на растяжение все будет работать, ведь там не будет сильной нагрузки. А если даже ворота будут обшиты металлом, что тяжело, все равно он будет только укреплять каркас (при сварке по периметру). Поэтому как нравится и симпатичнее, так логично и ставить, но если укосины тонкие, то в этом случае выгода от расположения как во втором случае возможна (то есть укосину должно вести на сжатие), просто обычно такие не ставят.
Про косынки, тут особо и нечего обсуждать, это просто изначально более слабая конструкция выходит, хотя тоже и этого может быть достаточно для забора (и это делают именно с целью экономии), одна укосина должна больше давать жесткости конструкции. Как еще добавить жесткости? Нужно поставить еще одну укосину, либо вариант посередине, скорее даже меньше (толк не сильный), у нас одна укосина и в углах где она приварена можно ли профиль приварить типа косынок. Так и одна укосина должна давать достаточную жесткость.
Это если рассматривать «сферического коня в вакууме» — чисто конструкцию.
А на деле большое значение имеет покрывной материал — так же как и в каркасном доме — держит все углы, невилирует все ошибки.
При любом расположении укосины верхняя петля работает на отрыв, а нижняя прижимается. Укосина только придаёт жёсткость полотну калитки.
В третьем варианте укосина работает на растяжение, что для металла не принципиально, а для крепежа принципиально даже очень. в петлях появляется момент сил который их просто выворачивает. Это плохо особенно для верхней петли.
поэтому первый вариант предпочтительней.
А устойчивость столба зависит от качества его фундамента и ширины полотна калитки (плеча приложения силы).
Как сделать калитку из дерева своими руками
Калитка из дерева часто используется для организации входной зоны на приусадебном или дачном участке. Конструкция может быть совсем простой, выполняющей только утилитарные функции, или затейливой и искусной, вызывающей всеобщее восхищение. Несложный вариант можно сделать своими руками, даже не обладая большим опытом.
Чем хороши деревянные калитки
Несмотря на появление новых строительных материалов и технологий, дерево по-прежнему остается актуальным. Оно обладает неоспоримыми достоинствами:
Деревянные калитки прекрасно сочетаются с ограждениями из профнастила, ковки, кирпича, камня. Но при эксплуатации нужно учитывать, что дерево — живой материал, плохо реагирующий на высокую влажность, подверженный различным видам гнили и нестойкий к огню. Чтобы сохранить лучшие качества и нивелировать недостатки древесины, ее пропитывают антисептиками и антипиренами. Эффективные защитные составы проникают глубоко в структуру дерева, препятствуют развитию патогенной микрофлоры и снижают пожароопасность.
Обновлять покрытие необходимо регулярно. Это не слишком сложно и не трудоемко. К тому же есть пропитки, которые защищают древесину достаточно долго — до 5-8 лет. Наиболее известна продукция изготовителей из скандинавских стран, где дерево традиционно широко используется в строительстве. Российские компании сегодня также могут предложить лакокрасочные материалы и пропитки высокого качества.
Как выбрать пиломатериал
Калитки, как уличные конструкции, постоянно испытывают воздействие вредных факторов — осадков, солнечного излучения, колебаний температуры. Есть породы деревьев, которые достаточно стойко переносят неблагоприятные условия:
Чтобы выбрать хорошее дерево, недостаточно знать только породу. Качество пиломатериалов соответствует сортности и определяется наличием пороков, синевы, трещин, смоляных кармашков и других дефектов.
Характеристика подходящей древесины для изготовления калитки
Для калитки и ограждения необязательно использовать такие дорогие сорта, как Прима или Экстра, но ниже 3 сорта все-таки брать не стоит. При покупке обращайте внимание на правильную геометрию материала, отсутствие пятен, выпадающих сучков, гнили.
Пример испорченной доски
Для изготовления калиток используют пиломатериалы, прошедшие атмосферную сушку, — брус, брусок, обрезную доску, вагонку, рейку. Сырое дерево применять не рекомендуется. В процессе высыхания оно начнет коробиться, что необратимо испортит вид изделия.
Виды деревянных калиток
Самая распространенная конструкция представляет собой каркас с закрепленной на нем обшивкой. Его изготавливают из дерева или металла в виде жесткой рамы различной конфигурации.
Простой каркас из дерева
Основой для калиток служит каркас из горизонтальных брусков или досок толщиной 40-50 мм и укосин, которые придают всей конструкции устойчивость. Обшивку выполняют из тонких реек, досок или других материалов.
Вот несколько простых схем сборки каркаса:
Смастерить простейшую калитку из дерева своими руками можно очень быстро:
Такая калитка легкая, но не очень прочная. Ее можно использовать на даче, в палисаднике или вольере для мелких домашних животных.
Усиленный деревянный каркас
Гораздо более устойчивы калитки с каркасом, включающим вертикальные элементы помимо горизонтальных и диагональных. Конструкция получается жесткой, меньше деформируется и дольше служит.
Из бруса или доску толщиной 40-50 мм нарезают элементы рамы. Соединяют замком шип-паз с дополнительным креплением болтами или саморезами. Можно усилить углы металлическими накладками.
На готовый каркас-раму крепят рейки, вагонку, тонкую доску. Монтируют фурнитуру. Чтобы навесить калитку на опорные стойки, к горизонтальным брускам фиксируют петли. Они могут быть накладными или врезными. Ответную часть петель прикручивают к столбам. Устанавливают калитку в проем, обрабатывают декоративными лакокрасочными материалами.
Каркас из металла
Комбинация металлической рамы с различными обшивками встречается очень часто. Это универсальный вариант, подходящий в том числе для калиток из дерева.
Для изготовления каркаса используют профильную трубу или уголок. Раму собирают на болтах или сваривают, обрабатывают антиржавчиной, грунтуют.
Рейки или доски прикручивают к каркасу саморезами «дерево-металл», конец которых изготовлен в виде сверла с крылышками. Шуруп легко входит и надежно соединяет оба материала, не разрушая древесины.
Металлический каркас по сравнению с деревянным намного долговечнее. Если заполнение через какое-то время придется менять, его демонтаж не составит труда. Нужно будет только выкрутить саморезы и снять износившиеся деревянные детали.
Варианты обшивки
Интересно оформить калитку можно простыми, но эффектными приемами. Например, используя сочетание планок разной длины. Короткие рейки крепят поочередно с более длинными, предварительно обрезав их в соответствии с каким-либо орнаментом. Нижняя часть получается почти глухой, а верхняя легкой и ажурной.
Оригинально смотрится заполнение из прямой или диагональной решетки. Она может быть сверху, снизу или сбоку полотна, сохраняя нужную вам степень прозрачности.
Эффектно выглядят эксклюзивные модели ручной работы с комбинацией сплошного заполнения из досок, ажурных решеток, кованых элементов и резных декоративных деталей. Для такой калитки потребуется мастерство столяра и специализированный инструмент.
Дополнит облик деревянной калитки козырек или навес. Они не только придают изюминку, но и защищают зону входа и саму конструкцию от осадков.
Фурнитура для деревянных калиток
Без фурнитуры — замков, ручек, задвижек, засовов — калитки не смогут выполнять свои защитные функции. Чаще всего используют врезные или накладные замки, хотя встречаются и навесные. Ручки — кованые, металлические или деревянные, отдельные или комбинированные с замком. Изнутри ставят задвижку или засов, чтобы закрыть калитку без ключа, находясь дома.
Фурнитуру для уличных калиток и ворот изготавливают из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия. В зависимости от конструкции монтаж проводят путем врезки в каркас или накладыванием с фиксацией механическим крепежом.
У простой дачной калитки дизайн фурнитуры может быть без особых изысков. Для входной зоны на приусадебный участок модели должны иметь более стильный вид. Подбирайте их в соответствии с фурнитурой ворот, отделкой ограждения.
Устанавливаем столбы
Калитки можно крепить к опорам из различных материалов — дерева, металла, бетона или кирпича. Глубина заложения столба зависит от нагрузок, характеристик грунта, климатических условий. Обычно достаточно 0,7-1,2 м, но при слабых грунтах и большой глубине промерзания ее можно увеличить. На дно скважины или ямы насыпают слой щебня или песка толщиной не менее 10 см для отвода воды и предупреждения зимнего выдавливания столбов.
Фиксация металлических столбов в грунте
Деревянные опоры изготавливают из окоренных бревен диаметром от 10 см или бруса сечением 150х150 мм. Нижнюю часть рекомендуется обмазать мастикой или отработанным маслом и обернуть рубероидом. Другой вариант — обжечь паяльной лампой или на костре. Дополнительно нужно окунуть низ стойки в глиняную болтушку и высушить. Такой гидроизоляции хватает на 5-10 лет.
Для металлических стоек используют профильную трубу 60х60-80х80 мм или круглую такой же площади. Монтируют столбы забивкой в грунт, забутовкой, бетонированием.
Опоры из кирпича или бетонных блоков выкладывают с обязательным вертикальным армированием. В котлован устанавливают трубу, швеллер или арматурный каркас, которые придают столбу устойчивость. Затем заливают бетон марки не ниже М300. В процессе кладки для приваривания петель монтируют закладные детали.
Со временем деревянные и металлические опоры под весом массивной калитки могут покоситься. Чтобы избежать нежелательных деформаций, конструкцию дополнительно усиливают — закрепляют стойки в нижнем поясе. Для этого между ними выкапывают неглубокую траншею, подсыпают щебень или песок, укладывают арматуру и бетонируют. Металлические столбы при достаточной высоте можно сверху соединить отрезком трубы или уголком, деревянные — поперечным брусом.
Собираем конструкцию
На первом этапе измеряют размеры проема. Чаще всего ширина составляет 1 м, высота приблизительно равна высоте ограждения или ниже. Если в калитке будет притвор, учитывают его ширину.
Составляют чертеж калитки из дерева, который поможет правильно раскроить и собрать детали. Необходимо учитывать технологические зазоры с боков полотна для крепления петель и снизу, чтобы не цепляться за дорожку. Калитка должна ходить свободно.
Элементы деревянной калитки
Подготавливают элементы каркаса — горизонтальные и вертикальные бруски, укосины. Если ширина полотна больше 1 м, рекомендуется усилить раму дополнительными укосинами и/или перемычками.
Пиломатериалы торцуют и шлифуют. Для соединения между собой используют способы:
Все соединения усиливают оцинкованным крепежом — гвоздями, болтами или саморезами по дереву. Каркас должен быть максимально жестким.
Штакетник, рейку или доску для обшивки можно купить уже отшлифованные и выкроить их в размер с небольшим запасом на подрезку. Монтируют материалы по выбранной схеме, располагая их с промежутками или без. Крепят к каркасу гвоздями или саморезами по 2 штуки на соединение.
После того, как прибиты все рейки, отрезают выступающие части. Можно сделать декоративное закругление по верху калитки: привязать к гвоздику нитку или тонкую веревку, к другому концу прикрепить карандаш и, удерживая гвоздь в центре полотна, провести скругленную линию. Аккуратно обрезать рейки электролобзиком по контуру арки теперь не составит труда.
Крепим полотно
Для навешивания калитки используют гаражные или воротные петли диаметром 28-34 мм. Они изготавливаются из качественного металла и выдерживают большие нагрузки. Бывают правыми или левыми, некоторые модели снабжены пластинами для приваривания к металлическому каркасу. Для монтажа на деревянные конструкции планки могут иметь готовые отверстия под крепеж.
Петлю разбирают на 2 части. Сначала верхнюю деталь крепят к полотну, затем размечают на опоре место для нижней части петли. Створку поднимают, при необходимости корректируют положение ответной части, а затем уже ее приваривают или прикручивают. При ширине полотна до 0,9 м достаточно 2 петли, свыше — 3.
Петли на опоре должны крепиться строго вертикально одна под другой. При установке нужно оставить небольшой зазор между деталью и столбом, чтобы исключить затирание опор.
При выборе петель для калитки обращайте внимание на то, предусмотрен ли в их конструкции полноценный подшипник. Он предупреждает перекос петли, обеспечивает равномерное движение без скрипа и скрежета.
Особенности врезки замка
Установить замок в деревянную калитку несложно, примерно так же, как в деревянную дверь. Но есть некоторые нюансы: при монтаже ответной части нужно дополнительно увеличить отверстие в накладке по вертикали. Делается это, чтобы компенсировать небольшие колебания столбов в результате сезонного замерзания-оттаивания почвы. Язычок замка будет свободно попадать в гнездо запорной планки. Иначе калитка может закрываться с большим трудом.
Покраска
Для наружных работ применяют лаки, эмали и грунты, образующие на поверхности дерева защитную пленку. Они производятся на основе акрила, латекса, алкидных смол или масел. Отличительная характеристика материалов для обработки древесины — высокая стойкость к влаге, морозам и УФ-лучам.
Чтобы краска ровно легла и пропитала слой дерева как можно глубже, поверхность нужно высушить и отшлифовать. Для материалов на водной основе кисти должны быть средней жесткости с искусственной щетиной. Масляные или алкидные составы лучше наносятся кистью из натуральной щетины.
Сначала древесину покрывают грунтом, а после его высыхания — 2-3 слоями краски. Ее наносят равномерно вдоль волокон, каждый слой нужно хорошо просушить.
Заключение
Как сделать калитку из дерева — актуальный вопрос для многих дачников и жителей частных домов. Простую конструкцию можно изготовить за пару часов, для сложной понадобится время и навыки работы с древесиной. Надеемся, что наши советы и рекомендации помогут справиться с задачей быстро и легко.
Как сварить ворота для забора своими руками — подробная иструкция
В каждом частном доме есть ворота, но так как они бывают различных типов, то владельцы выбирают для себя наиболее приемлемые варианты. Сейчас мы рассмотрим, какие виды ворот существуют, какие они выполняют функции и как сделать своими руками распашные ворота из профнастила.
Конструкции створок
Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:
Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.
Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.
Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.
Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.
Усиление створок пластинами из металла
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.
Второй способ усиления створок ворот
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).
Разные способы стыковки труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.
На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.
Профнастил — преимущества и недостатки
Профнастил является достаточно прочным строительным материалом, который пользуется большой популярностью. Благодаря его прочному покрытию он имеет хорошую защиту от воды и снега. Большой выбор различных видов профнастила и цветов позволяет владельцам частных домов сооружать конструкции по своему усмотрению. При выборе профнастила большое значение имеет его вес. Конструкция ворот получается достаточно лёгкой и удобной для открывания.
Распашные ворота из профнастила на кирпичных опорах
Преимущества
Недостатки
Выбираем размер створок
Схема каркаса ворот из профнастила
Перед началом работы важно определиться с оптимальными размерами распашных створок. В этом моменте ориентируйтесь на габариты транспортного средства, которое будет проезжать через возводящиеся ворота.
Так, для проезда большинства легковых машин достаточно ворот шириной 4 м. Для грузовика проем придется расширить в среднем до 6 м. Исходя из этого, рассчитываем ширину каждой створки. Высоту подбирайте на свое усмотрение. Наиболее часто возводятся ворота высотой 2-2,5 м.
Полезный совет! Сделайте размеры ворот с некоторым запасом, ведь не исключено, что в будущем вы купите новый транспорт, который будет иметь более внушительные габариты по сравнению с имеющейся машиной.
Чтобы работа шла легче и быстрее, составляем чертеж будущих ворот с указанием размеров всех элементов конструкции.
Правило 3-4-5 для разметки каркаса ворот
Галерея различных видов ворот
Из профнастила можно сделать различные типы ворот, но основными из них являются:
Если вы решили установить у себя ворота из профнастила, то лучше всего отдать предпочтение распашными, так как они более лёгкие в изготовлении.
Откатные типы ворот
Такие конструкции позволяют существенно экономить пространство во время их открывания. Ворота движутся вдоль всего забора или стены гаража и откатываются полностью вбок. Существует три типа: подвесные (обычные или гаражные), консольные и на колёсах. Самыми популярными являются ворота консольные, так как они не мешают въезду любого вида транспорта.
Откатные консольные ворота из профнастила
Распашные ворота
Это наиболее распространённый тип ворот. Несмотря на свой минус (обязательное наличие большого свободного места для их эксплуатации), они привлекают владельцев частных домов простотой изготовления и дешевизной.
распашные ворота из профнастила на металлических опорах
Распашные с калиткой
Распашные ворота могут быть обычными, а могут иметь удобную калитку. Не всегда удобно при выходе открывать обе створки ворот, поэтому в них предусматривают небольшую калитку.
Распашные ворота из профнастила с калиткой
Декоративные
Такие ворота обычно украшают различными коваными элементами. Для того чтобы сделать красивые ворота с художественными декоративными металлическими элементами необязательно иметь навыки кузнеца. Их можно просто приобрести в специализированных компаниях, а для того чтобы собрать потребуются только навыки сварщика.
Распашные ворота из профнастила с коваными элементами
Подготовка к постройке: чертежи и размеры
Мы будем делать распашные ворота из оцинкованного профнастила. Для этого нам необходимо будет выполнить такие этапы, как:
Для начала нам необходимо выбрать тип ворот и материал для устройства опор, определиться с видом профнастила, а также сделать точный чертёж конструкции.
Чертёж распашных ворот на металлических опорах
Для устройства опор подойдёт:
Различные типы изготовления каркаса распашных ворот из профнастила
Устанавливаем столбы
Монтаж опор выполнятся в следующей последовательности:
Бетону дают отстояться неделю. Этого времени достаточно, чтобы сварить ворота и калитку. Для защиты бетона от растрескивания при затвердевании его периодически смачивают водой.
Столбы вкапываются га глубину не менее 1 метра
Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки
Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.
Та же технология, в последовательности фото.
Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.
У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.
Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.
Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.
К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.
Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли
Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.
К стойкам воротин приварена поперечина
Точно также прихватываем трубу по низу.
Привариваем нижнюю трубу
Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).
По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы
Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.
Приваренные поперечины для усиления жесткости
По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.
Разделенные половинки ворот
Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.
Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы
Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.
Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру
Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.
Как крепить планки для профлиста
Так выглядит готовый каркас створки ворот
Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.
Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.
Монтаж профлиста на ворота
Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.
Для экономии использовали обычные саморезы по металлу
Можно сказать, что ворота готовы.
Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.
Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.
Готовые ворота из профнастила своими руками
При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.
Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.
Расчёт материала и набор инструментов для работы
Для того чтобы точно просчитать количество требуемых материалов необходимо сделать чертёж конструкции.
Каркас ворот рекомендуют делать из металлопрофиля сечением 4х2 или 4х6 см. Размер трубы выбирается от типа конструкции.
Количество профнастила рассчитывается таким образом: находим площадь одной створки (ширину умножаем на высоту), а затем произведение умножаем на 2. Также надо учесть нахлёст.
Обычно ширина и высота одной створки равна 2х2 или 1,75х1,8 метра, поэтому профнастила нам понадобится: 2х2х2=8 или 1,75х1,8х2=6,3 квадратных метра.
Если опорные столбы ещё не установлены, то ширину профлистов лучше всего взять стандартных размеров, чтобы не подрезать их. Но если придётся это сделать, то лучше всего заказать её на заводе — производителе.
Высота опор должна быть равна высоте профнастила плюс 120 см для подземной части. Также подземная часть должна быть равна одной третьей надземной части.
Запас высоты поможет выдержать необходимый зазор между двумя створками ворот внизу и грунтом.
Также нам понадобится:
Привариваем петли и устанавливаем ворота
Чтобы распашные ворота из профиля навесить без перекоса, створки временно сваривают между собой узкими металлическими полосками с зазором 3 — 5 мм. Затем с помощью кирпичей или деревянных брусков вставляются в проем на высоту технического просвета. Положение проверяют по горизонтали и вертикали отвесом и уровнем, после чего фиксируют клиньями или сваривают со столбами стальными полосами.
Для равномерного распределения нагрузки на трубы стоек и каркаса к цилиндрическим петлям приваривают стальные полосы (ушки). Таким способом можно сваривать навесы с обеих сторон. Нижнюю часть петель крепят к столбу, верхнюю с шариком ― к створке. Если она сплошная ― нужно просверлить отверстие для смазывания. Чтобы подвижное соединение навесов не спеклось во время сваривания, его предварительно обильно смазывают солидолом.
В зависимости от веса распашных ворот устанавливают 2 — 4 петли. Сначала их прихватывают, затем после удаления временных креплений проверяют ход створок. Окончательное сваривание ведется снизу вверх по периметру ушек. Для предотвращения снятия распашных ворот злоумышленниками на опоры устанавливают ограничители.
Полезные замечания
Забор готов. Чтобы работа была выполнена максимально качественно, а готовый результат вас радовал, ознакомьтесь с несколькими полезными замечаниями и учитывайте их в процессе изготовления конструкции.
Полученные знания помогут вам сделать качественные, надежные и красивые ворота из профилированного листа собственными руками. Следуйте инструкции, и все обязательно получится.
Читайте нашу новую статью — «Выбираем въездные ворота для загородного дома».
Вертикальные запоры для ворот