Как сделать упор для циркулярки
Самодельные параллельные упоры для циркулярной пилы
Циркулярная пила — удобный электрический инструмент, который значительно упрощает строительные работы и процесс резки древесины. В комплекте с оборудованием поставляют различные приспособления, которые позволяют сделать циркулярку более удобной и безопасной в использовании. Но некоторые из этих аксессуаров вполне можно изготовить своими руками, чтобы не тратить на них лишние деньги. Далее будет описано, как сделать параллельный упор для циркулярки в домашних условиях.
Параллельный упор для дисковой циркулярной пилы
Что такое параллельный упор
Параллельный упор (или шина) представляет собой небольшое дополнение к циркулярной пиле, благодаря которому получается выполнять срез точно по прямой линии.
Если говорить простыми словами, то параллельный упор — это ограничитель, который держит циркулярную пилу в одном направлении, не давая уйти с нужной линии среза.
Назначение параллельного упора для циркулярной пилы
Параллельный упор предназначен для создания ровных пропилов (например, на фанере) параллельно режущего диска пилы. Обычно в стандартной комплектации циркулярки уже идёт этот прибор, но бывают ситуации, когда заводской вариант не до конца удобен конкретному пользованию, и не может удовлетворить его запросы. Поэтому на практике приходится изготовлять этот прибор своими руками, используя несложные инструкции.
Возникает закономерный вопрос: почему производители снабжают циркулярную пилу неудобным параллельным упором? Это делается в целях безопасности — используя прибор со стандартным упором, можно проводить распилы, ширина которых составляет не больше 25 мм. Это задумано для того, чтобы упор не препятствовал движению защитного кожуха циркулярной пилы.
Важно! Параллельный упор, собранный в домашних условиях, не будет ограничивать ширину реза.
Список необходимых инструментов и материалов для упора
Есть два простых варианта изготовления параллельного упора своими руками (без использования подшипников и прочих элементов, усложняющих сборку). Для выбора нужной конструкции следует определиться с потребностями, возникающими при обработке конкретных строительных материалов.
Для каждой конструкции нужно подобрать прочную рейку, которая в итоге будет двигаться по рабочей зоне стола. Чтобы создать прочную и надежную конструкцию, желательно использовать для сборки прессованный профиль (магниевый или алюминиевый сплав).
Важно! Размеры в статье будут даны примерные, поскольку их нужно подбирать в зависимости от размеров самой пилы.
Материал для сборки
Примерные размеры алюминиевого уголка, используемого для создания рейки:
Для изготовления параллельного упора для циркулярной пилы своими руками, потребуются следующие инструменты:
Это весь список необходимых материалов и инструментов, которые потребуется использовать для создания параллельного упора в домашних условиях.
Пошаговое изготовление
Первый вариант конструкции подойдет для реализации в случае, если в рабочем столе для циркулярной пилы имеются прорези по обе стороны от режущего диска, которые располагаются параллельно его плоскости. Если прорезей нет, то желательно сразу обратиться ко второй инструкции.
Для начала вышеупомянутый уголок необходимо разрезать до длины в 450 мм. Чтобы не ошибиться с разметкой, требуется поместить металл на рабочий стол с циркулярной пилой таким образом, чтобы широкая часть планки была установлена параллельно режущему диску. Узкую планку нужно поместить на стол с противоположной стороны от режущего диска.
На частях уголка, шириной в 41 мм, необходимо отметить расстояние в 20 мм от торца, чтобы обозначить по центру 3 отверстия диаметром в 8 мм. Важно учитывать, чтобы расстояние между отверстиями было абсолютно одинаковым, иначе впоследствии их придется дополнительно подгонять для создания соосности.
От линии помеченных центров теперь требуется отступить 268 мм, где будут находиться ещё три сквозных отверстия диаметром в 8 мм (нужно пометить кернером и после просверлить). На этом процесс разметки завершён.
Как сделать упор для циркулярки своими руками — этап сборки пошагово:
После сборки конструкции можно переходить к работе, совершив следующий порядок действий:
Теперь созданный упор будет перемещаться в строго определённом направлении, поскольку штифты не дадут ему уходить в стороны. Таким образом, можно предотвратить смещение обрабатываемого материала относительно режущего диска.
Работа по созданию параллельного упора для циркулярной пилы своими руками завершена. При необходимости можно использовать ещё и следующие вариант конструкции. Она подойдет к любому рабочему столу, независимо от того, имеются на нем пазы или нет.
Важно! Все размеры, представленные в статье, являются примерными, поскольку конкретные цифры можно получить только при изучении параметров циркулярной пилы, которая имеется в доме. Цифры легко пропорционально изменить в зависимости от конкретной марки циркулярки.
Для начала необходимо найти рейку, длина которой составляет 700 мм. Предпочтительный материал для уголка был указан выше. С двух сторон уголка (на торцах) требуется просверлить несколько отверстий, подходящих под резьбу М5. В каждом из отверстий, используя метчик, нарезается резьба.
Ниже приведен чертёж, по которому необходимо изготовить две направляющие линии.
Для этого нужно использовать равнополочный уголок размером 20 на 20 мм. После обрезки материала его нужно тщательно обработать напильником. Теперь нужно найти самые большие планки на уголке, чтобы просверлить там отверстия с диаметром 5 мм:
Как только отверстия будут готовы, необходимо снова использовать метчик, чтобы нарезать резьбу.
Подготовительный процесс направляющих завершён, их необходимо закрепить болтами М5 на 25 мм с цилиндрической или шестигранной головкой. В отверстия направляющих необходимо поставить винты М5 на 25 мм и закрепить их любой головкой.
Порядок действий для работы с созданным параллельным упором:
Рейка будет двигаться вдоль торцевых плоскостей стола для циркулярки, которые параллельны рабочему диску. Поскольку были созданы специальные направляющие, расположенные на торцах, рейка будет перемещаться без перекосов относительно режущего диска, а потому получится сделать максимально точный срез.
Важно! Для визуального контроля за положением упора по правилам, на стол желательно нанести разметку.
Ручной параллельный упор для установки на рабочую зону циркулярной пилы не получится сделать из подручных материалов, а потому придется докупать некоторые части в строительном магазине. Однако это оборудование вскоре окупит себя благодаря точности работы, которую получает домашний мастер (не придется использовать лишнюю древесину на замену испорченной заготовки, если срез ушел в сторону без параллельного упора).
Как сделать параллельный упор для циркулярной пилы своими руками
Как сделать параллельный упор для циркулярной пилы своими руками?
Параллельный упор – важное приспособление при работе с циркулярной пилой. Это устройство служит для выполнения резов параллельно плоскости режущего диска пилы и кромке обрабатываемого материала. Обычно в комплекте с циркулярной пилой производителем поставляется один из вариантов этого приспособления. Однако вариант производителя не всегда удобен в применении и в большинстве случаев не удовлетворяет запросам потребителя. Поэтому на практике приходится делать своими руками один из вариантов этого приспособления по несложным чертежам.
Существует несколько вариантов конструктивного решения этой простой, на первый взгляд, задачи. Все варианты имеют свои достоинства и недостатки. Выбирать подходящую конструкцию следует исходя из тех потребностей, которые возникают при обработке различных материалов на циркулярной пиле. Следовательно, к выбору нужного решения надо отнестись серьезно, ответственно и творчески.
В этой статье рассматриваются два простейших конструкторских решения создания углового параллельного упора для циркулярной пилы собственными руками по имеющимся чертежам.
Параллельный упор
Обычный параллельный упор для циркулярки – хороший пример того, как незначительное дополнение способно принести немалую пользу. Практически каждая ручная дисковая пила комплектуется параллельным упором для продольного распила заданной ширины. Это действительно полезное приспособление.
У штатного упора есть один недостаток. В целях безопасности он устанавливается на величины, позволяющие с его помощью проводить распилы шириной меньше 20–25 мм. Сделано это для того, чтобы упор не мешал движению защитного кожуха пилы. Но достаточно прикрепить саморезами к параллельной планке штатного упора деревянный брусок – и его возможности увеличатся, при этом минимальная ширина резки никак не будет ограниченна.
Обратите внимание! Надо помнить о безопасности – при осуществлении пропилов менее 15 мм брусок не позволяет защитному кожуху закрывать пильный диск.
Пошаговая инструкция
Итак, детали конструкции и необходимые инструменты подобраны, можно приступать к сборке и последующему монтажу самодельной каретки.
Шаг 1: Крепление алюминиевых профилей
Так как каретка будет «бегать по распилочному столу», первое, что следует сделать – это направляющие пазы. Для этого берут два П-образных профиля, примерно равных длине стола. Подогнать размеры можно болгаркой.
На одинаковом расстоянии от расположения режущего диска циркулярки прочерчивают две параллельных ему линии. Затем с помощью ручного фрезера выпиливают по ним П-профильные отверстия, выдувают из них стружку и с помощью клея закрепляют в них профтрубы. После того как клей просохнет – пазы готовы.
Шаг 2: Изготовление базы каретки
Далее конструируется передвижная база торцовочной каретки. Для этого берутся две планки, которые по толщине свободно входят в П-образный паз. Но здесь есть один момент – каретка должна будет свободно «скользить» по столу, а для этого ее на 2-3 мм приподнимают над столом. Чтобы это сделать, в профильные пазы на равном расстоянии выкладываются гайки одинаковой толщины, после чего на них укладываются рейки-направляющие.
Затем на них наносится клей, которым фиксируется фанерная планка-основание. Чтобы прижать ее плотнее, можно закрепить по бокам фиксаторы.
Когда смола высохнет, гайки убираются из профильных пазов и мастер проверяет, свободно ли по них ходит каретка. После этого, для удобства дальнейшего использования каретку обрезают по бокам по профилю стола.
Шаг 3: Монтаж стенок
Итак, основа готова и далее на нее устанавливаются упорные стенки. Для этого берется два деревянных бруска: один из них жестко, с помощью саморезов, фиксируется по ближнему к мастеру краю так, чтобы он был строго перпендикулярно режущей кромке диска пилы; второй закрепляется по верхнему краю, но только с одной стороны. Это нужно для того, чтобы мастер мог выровнять эту стенку строго параллельно нижней. Операция выполняется с помощью угольника.
После того, как стенки выровнены, проводится пробный распил. Он имеет две цели – с его помощью пропиливают отверстия в стенках и основании каретки, а также измерив затем распиленную заготовку, проверяют – верно ли выверен прямой угол распила.
Важно. Высота стенок должна быть достаточной, чтобы режущая кромка входила в них не более чем на ее половину, иначе во время эксплуатации каретка может разломиться – а это неоправданный риск при работе с циркулярной пилой.
Шаг 4: Изготовление комбинированного квадрата для резки под углом
Итак, обычная каретка с прямой протяжкой готова, но что, если мастеру потребуется пропилить что-то под другим наклоном, например 60, 40 или 30 градусов? Для таких операций понадобится дополнительный конструкционный элемент, который называют «комбинированным квадратом».
Название не случайно взято в кавычки – дело в том, что базой заготовки действительно является квадратная деревянная платформа. Ее выпиливают так, чтобы она свободно помещалась между упорами основной каретки и одной из сторон фиксировалась у нижней стенки.
После этого заготовку кроят, вырезая из нее фрагменты под нужными углами – получившиеся скосы и будут направляющими, по которым укладывают деталь, которую нужно распилить под этим углом.
«Квадрат» после изготовления жестко (на клей или саморезы) монтируют на каретку. Другой, более продвинутый вариант – в квадрате и основе каретки с помощью фрезера выпиливаются округлые пазы, которые позволяют квадрату передвигаться вдоль основания на подвижном фиксаторе. Он изготавливается из шурупа, гайки и двух металлических шайб.
Подробное видео как сделать торцовочную каретку описанную выше:
Еще один пример на видео:
Простая каретка для самодельной циркулярки
Данный вариант я буду рассматривать на примере изготовления каретки для настольного минициркулярного станка J1F-DS100, который ранее был переоборудован. Об этом в этой статье
Учитывая, что большинство мастеров будут изготавливать подобные приспособления для иных пил, в данном случае интерес представляет сам процесс изготовления и конструкция устройства (она типичная и распространенная), а не размеры, проставленные в прилагаемом чертеже.
Последовательность изготовления
Итак, в изготовленном станке мы имеем столешницу, выполненную из обычной фанеры.
(Пусть вас не смущает некая разница в размерах столешницы на дальнейших фото — я просто заменил фанерку на чуть большую, ибо понял, что размеры этой несколько маловаты)
Разметка направляющих
Чтобы в дальнейшем получить более-менее годный инструмент, необходимо максимально точно выполнить разметку и фрезерование параллельных пазов, в которые будут установлены полозки каретки. Первым необходимым условием здесь является их параллельность плоскости пильного диска. Для этого нужно как можно точнее «отбить эту линию» на поверхности столешнице. Если у посадки диска отсутствуют люфты и биение, то достаточно плотно приложить металлическую линейку к диску и провести искомую линию.
Фрезерование пазов под полозки
Теперь параллельно этой линии необходимо выфрезеровать два паза по обе стороны от пильного диска.
Как правило, в эти пазы мастера вставляют п-образные металлические профили для предотвращения износа пазов в процессе эксплуатации и лучшего скольжения полозков.
Чтобы обеспечить более-менее устойчивое положение каретки, я приблизительно поделил столешницу на три равные части и провел искомые две линии. Параллельность здесь является самым важным условием. Фрезеровать нужно по упору любым фрезером. Для этого микро-станка я использовал кромочный фрезер.
Изготовление полозков
Полозки можно изготовить из древесины твердых пород, например из клена. У меня под рукой оказался дуб и я напилил рейки из него. Вообще, если в пазы вставлен алюминиевый п-образный профиль, то износ полозков будет гораздо меньше. Я обошелся без профиля в силу того, что планирую купить станок Проксон и ресурса этой самоделки при условии нечастого ее использования мне будет достаточно. Те же, кто делает самоделку «всерьез и надолго» имейте этот аспект ввиду.
Рейки должны плотно сидеть в пазах, но иметь свободное скольжение и не болтаться в них. В противном случае будет болтаться и сама каретка. Рейки должны быть заподлицо с поверхность столешницы для простоты установки на них площадки каретки.
Монтаж основания каретки на полозки
Следующим этапом производится установка основания каретки на полозки. Для этого станка я беру лист МДФ толщиной 7 мм. Так как для установки основания я использую ПВА, то предварительно с каждого края полозка наклеиваю малярный скотч для предохранения поверхностей от попадания излишков выдавившегося клея.
Далее на полозки можно нанести клей
и поверх полозков положить заготовку основания, зафиксировав его струбцинами по местам склейки
После того, как клей высох, каретку извлекают, удаляют скотч и проверяют ее скольжение в пазах
Разметка углов каретки
Каретка устанавливается в пазы, включается пила, и делается пропил в передней части основания.
И вот относительно линии этого пропила и отбивают искомые 45 градусов по обеим сторонам. Это позволяет вести отсчет измерений от фактического положения пильного диска в пропиле каретки.
Далее спиливаем углы и получаем максимально близкий к итогу результат
Коррекция углов каретки
Устанавливаем упор на любое произвольное расстояние от диска и запиливаем 4 черновые заготовки
Складывая их в рамку, проверяем точность соединения на ус
При малейших отклонениях от правильного угла, подрезаем с нужной стороны край каретки, и снова производим пробную усовку, доводя таким образом до точного угла в 45 градусов.
После этого можно установить борта каретки заподлицо со срезом основания. С задней стороны выводим кромку каретки под прямым углом к диску пилы, обеспечивая тем самым возможность торцовки деталей под 90 градусов.
Процесс изготовления направляющей для циркулярной пилы
Что касается размера предлагаемой конструкции направляющей, то он подбирается индивидуально под глубину запила имеющейся пилы, а также тех заготовок, которые в дальнейшем будут обрабатываться.
Для изготовления столешницы применяется фанерный лист. Его длина может быть какой угодно. Ширину можно сделать 35 см, что будет удобным для подавляющего большинства циркулярок. Отступив 10 см от длинного края фанеры нужно нанести разметку для установки профиля с Т-образным пазом.
Желательно, чтобы профиль был короче фактической длины столешницы, что позволит в дальнейшем облегчить хранение станка. Профиль нужно посадить в паз. Удобнее всего его выбирать ручным фрезером установив параллельный упор. При работе с фанерой лучше углубляться постепенно, сделав выборку в несколько проходов.
Чтобы убрать дефекты на поверхности столешницы нужно прошлифовать фанеру.
Профиль с Т-образным пазом запрессовывается в полученное гнездо заподлицо. Он закрепляется саморезами по всей длине.
Для непосредственной направляющей для самого электроинструмента можно найти уголок, но зачастую он имеет одинаковые стороны, что не совсем удобно. Гораздо лучше приобрести швеллер и распилить его вдоль, получив 2 отличных уголка с низким бортиком.
Теперь нужно изготовить упоры для направляющей. Для этого следует взять 2 доски с сечением 30 мм, длиной соответствующей ширине фанерной столешницы. В данном случае их длина составляет 35 см. Что касается ширины досок, то она должна быть равна фактической глубине реза циркулярки плюс 8 мм. Совместив доски между собой и поставив их на ребро нужно отметить 7 см от края. От этой линии отмеряется длина, соответствующая ширине подошвы пилы. Вторая отметка ставиться немного шире, с учетом толщины стенок уголка и зазора 1 мм.
Зажав доски в тисках нужно запилить все по начертанным линиям ножовкой на глубину 1 см, после чего выбрать паз.
Теперь нужно прикрепить доски к столешнице. Для этого они сначала приклеиваются, после чего дотягиваются шурупами. Обратите внимание, что вторая доска закрепляется в конце профиль с Т-образным пазом, а не фанеры. Перед вклеиванием нужно зависти в профиль Т-болт
На полученные из досок стойки нужно закрепить уголки из швеллера прямо в паз, добавив тем самым жесткости. Чтобы конструкция была разборной, лучше не закручивать шурупы в дерево, а установить мебельный дюбель и в дальнейшем пользоваться винтом.
Также можно сдвинуть полозья направляющей, чтобы было возможно ее использовать для фрезера. Потребуется сделать еще пару отверстий и поставить мебельные дюбели.
Покрасим получившееся приспособление.
Для удобства дальнейшего хранения станка в подвешенном состоянии, на выступающей за пределы рабочей части столешницы фанере можно прорезать сквозное отверстие.
Теперь нужно поставить циркулярку на полозья. Ее следует включить и проехать с одного края столешницы до второго. Слегка выступающий диск сделает себе канавку примерно в 2 мм, благодаря тому, что пазы стоек были углублены не на 8 мм, а на 1 см.
Чтобы при движении пила не уходила в перекос и не тормозила, на ее подошву можно прикрепить мебельный уголок, слегка его проточив. Это может и не понадобиться, многое зависит от типа подошвы.
Пользуясь уже практически готовым станком можно сделать направляющие для крепления заготовок под углом. В первую очередь пригодятся упоры под 45 и 30 градусов. Для этого взяв 2 рейки нужно просверлить в них отверстие под скользящий Т- болт.
Закрепив одну заготовку под углом 45 градусов и прижав гайку ручной настройки нужно срезать выступающий торец пилой. Полученный в результате отрезок следует приклеить к снизу обратной части планки, создав дополнительный упор. Он будет упираться в боковой торец столешницы, поэтому в дальнейшем можно будет фиксировать направляющую без транспортира. Таким же способом можно подготовить специальные направляющие и для других углов.
На выступающий из Т-образного направляющего профиля болт можно фиксировать прижимную лапку, направляющие и прочее столярные приспособления, расширяя возможности полученного станка. Себестоимость изготовление такого оборудования невысока, при этом его функционала достаточно для обработки некрупных заготовок или точного быстрого торцевания пиломатериалов.
Наглядная работа с пилой:
Изготовление упора для циркулярной ножовки
Упор для распила 2 видов: параллельный и угловой. Каждый вариант имеет свои особенности, о которых нужно знать перед изготовлением.
Угловой
Угловой упор для станка используется довольно часто. С его помощью распиловка досок проходят точно и быстро под прямым углом. Также он применяется для торцевания досок, из которых изготавливают упор. Приспособление для пиления под углом можно с легкостью сделать своими руками.
Параллельный
Осуществить параллельный упор для циркулярки своими руками можно следующим образом:
Использование рельсового стусла
Применение рельсового стусла целесообразно, если нужно быстро и качественно переработать большое количество досок. При изготовлении используются:
На фанерном основании устанавливаются уголки из металла. Крепление уголков выполняется болтами, — которые исполняют роль шпилек, — по углам основания. Уголки размещаются на одной плоскости строго параллельно друг другу. Это нужно, чтобы циркулярная пила во время работы скользила по рельсу свободно, не заклинивала и не соскальзывала с него. С помощью шпилек устанавливается высота фиксации уголков, необходимая для свободного перемещения обрабатываемого материала между основанием и рельсами. При этом кромка круга для резки должна быть не слишком высоко от основания при одновременном исключении возможности его повреждения.
Для более легкого скольжения пилы на уголки клеят фторопласт полосками или делают для нее рамку с колесиками, что предпочтительнее.
Исходный материал распиливают на заготовки, используя во время работы параллельный упор для циркулярной пилы. Своими руками его легко можно сделать из деревянной планки или металлического уголка, закрепив на верстаке струбцинами.
Сделав разметку на верстаке, шину выставляют на нужное расстояние от упора и, уперев в него торец доски, отрезают заготовку.
Если требуется распилить заготовку под углом, ее фиксируют с помощью упора из вкрученной в основание пары шурупов, а угловой наклон распила устанавливают с помощью транспортира.
Стол для фрезера и циркулярки своими руками
С чего начать изготовление стола? Как и любая другая конструкция, он должен начаться с рабочего эскиза. Именно этот документ даст ясное представление, каким именно будет стол, и что нужно для его изготовления. Чертеж разрабатывается с указанием реальных размеров, что в процессе даст возможность рассчитать необходимое количество материалов.
Основные требования, предъявляемые к рабочей поверхности столярных станков
Первое, что объединяет фрезерный станок и циркулярку – это необходимость наличия рабочей поверхности или, другими словами, столешницы. Она должна быть:
Основные требования к конструкции стола
Стандартный стол под циркулярную пилу имеет габариты 1,2×1,2 метра. В определенных случаях размер может быть изменен пользователем для обработки нестандартных заготовок. Высота рабочей поверхности составляет 0,85 метра. Она может быть больше или меньше, в зависимости от роста обслуживающего персонала.
В качестве основы для универсального стола можно применить столешницу станка под циркулярную пилу. Так как пильный диск располагается в левой части стола, то в правой можно разместить фрезер. Его устанавливают с учетом места под обрабатываемые заготовки. При этом следует помнить, что мастер, выполняющий фрезеровку, должен находиться в торце с правой стороны стола, а не перед фрезером. Это обязывает установить максимальное ограждение всех движущихся частей, чтобы предотвратить контакт с человеком.
Последние проверки
Принцип регулировки расклинивающего ножа сходен для большинства пильных станков: ослабляются гайки или винты, изменяется наклон стойки и выход уголка, затем крепеж затягивается.
Остается проверить боковые крылья-расширения и при необходимости выровнять детали на уровне стола. Старайтесь проводить такое обслуживание хотя бы раз в году и ваша «циркулярка» всегда будет исправна. А для дешевых станков подобная проверка рекомендуется сразу после покупки оборудования.