Как узнать что щетки генератора изношены
Зачистка коллектора и притирка щеток генератора.
Генератор
Существует распространенное заблуждение, что сердце автомобиля – это аккумулятор. На самом деле главной «электростанцией» является генератор. Он служит для переработки энергии вращения в электрическую. Подпитывая аккумулятор, генератор не дает ему разряжаться. Причем заряд должен быть всегда постоянным, без скачков напряжения.
Генератор состоит из следующих частей:
СИМПТОМЫ
Подобная неисправность ведет лишь к одному последствию – падению напряжения зарядки генератора. На исправном автомобиле генератор должен выдавать не менее 14 вольт, но о критическом износе щеток вы можете узнать лишь после того, как на щитке приборной панели загорится лампочка критического уровня зарядки АКБ. Говорит это о том, что питание бортовой сети автомобиля происходит от аккумулятора, а не от генератора. Косвенным признаком износа может быть трудный запуск двигателя после простоя. Ситуация характерна для морозного времени года, когда увеличивается величина саморазряда АКБ. Изношенные щетки генератора приводят к снижению уровня зарядки. Запуски холодного двигателя, частые поездки на короткие дистанции с множеством включенных потребителей (печка, фары, дворники, обогрев зеркал и т.д.) приводят к тому, что генератор с изношенными щетками не успевает подзарядить АКБ.
Щетки генератора
Это один из основных элементов электрической системы автомобиля. Устанавливается на транспортных средствах, работающих на любых видах топлива и энергии.
предназначается для подвода и отвода тока. По этой причине, если щетки генератора выйдут из строя, в автомобиле исчезнет все напряжение. А без него это просто «мертвый» механизм. Поэтому указанным элементам уделяется особое внимание.
Изготавливаются они из графита, из-за чего имеют еще одно название — «угольные». Щетки производятся с одинаковыми характеристиками и не отличаются друг от друга. Исключением являются механизмы, которые работают в тяжелых условиях. Например, устройства, установленные в двигателях с высокими оборотами, пропитываются специальными составами.
Что такое щетки генератора, и для чего они нужны?
Щетки генератора – это неотъемлемая часть системы подвода и отвода электрического тока. Несмотря на свои маленькие размеры, они имеют огромную значимость для машины. Ведь если щетки не будут функционировать — генератор в автомобиле больше не будет вырабатывать напряжение. Соответственно, все электронные механизмы не будут нормально работать.
Что примечательно, щетки генератора используются не только в автомобилях с бензиновыми и дизельными ДВС, но и в электрических двигателях троллейбусов и грузоподъемных машин. Помимо этого, данный элемент незаменим при использовании сварочных аппаратов и многих других инструментов, работающих на электрической энергии.
На данный момент все щетки генератора изготовляются из графита, причем вне зависимости от того, на станке они применяются или на автомобиле. Сейчас существует огромное количество моделей и разновидностей данных деталей. Широкое распространение обрели угольные щетки модели ЭГ 4. Они ничем не отличаются от своих собратьев. Однако есть и такие щетки генератора, которые характерны своим специальным составом с особой пропиткой, которая не дает механизму выйти из строя раньше указанного времени. Обычно они используются для высокооборотистых электродвигателей. Зачастую на данные моторы устанавливают щетки генератора серии ЭГ 61. Стоит также отметить, что не все детали могут подойти под конкретный генератор. Стартер автомобиля и все электронные приборы не будут работать, если под капотом стоят инородные щетки. Поэтому при выборе всегда ориентируйтесь на рекомендации производителя. Узнав точную марку и модель устройства, вы легко сможете выбрать нужную деталь.
Если с покупкой особых проблем у автомобилистов не возникает, то с установкой совсем наоборот. И чтобы щетки генератора работали с максимальной пользой, следует внимательно следить за последовательностью своих работ. Вообще, процесс замены не очень сложный. Он состоит из следующих этапов:
Также одним из часто задаваемых вопросов является срок замены щеток. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть на деталь внешне и оценить ее степень износа. Для этого следует учесть расстояние, на которое щетки генератора выступают из держателя. Если данное значение не превышает отметки в 5 миллиметров, значит деталь подлежит срочной замене.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что щетка генератора, хоть и примитивная деталь, но без ее присутствия уже невозможно совершить движение на автомобиле. Завести-то машину можно, однако в таком случае вся нагрузка от электронных систем будет положена на аккумуляторную батарею. А она, как правило, держит зажигание без щеток лишь несколько минут. Поэтому желательно держать в запасе несколько комплектов таких устройств, чтобы посреди дороги вам не пришлось вызывать эвакуатор.
Внешний осмотр и симптомы выхода из строя
Перед тем как приступить к самостоятельной замене, нужно удостовериться, что проблема заключается в этом элементе. К сожалению, в электрические механизмы автолюбители или специалисты на сервисных центрах заглядывают только при серьезных неполадках. В плановое ТО осмотр и замена щеток генератора не входят.
По этой причине для проверки электрического устройства необходимо, чтобы в автомобиле начались появляться серьезные неполадки. К ним можно отнести:
Наличие хотя бы одного из этих симптомов сигнализирует о том, что щетки генератора следует осмотреть, а при необходимости заменить. На автомобилях отечественного производства проверка работоспособности выполняется без демонтажа. Визуально осмотреть генератор можно открыв крышку капота. В прямой видимости будут находиться его обмотка и две крышки, похожие на консервные банки. Сняв регулятор напряжения, следует оценить высоту, на которую выступают графитовые детали. Если она меньше 5 мм, то требуется срочный ремонт.
Генератор щёточный и бесщёточный — хочу разобраться!
Что же, остаётся вам просто поверить, как я понимаю — вы хорошо знаете генераторы, а я новичёк. Но всё же по причине своей дотошности я посмотрел те ссылки, которые вы дали, и вот что вышло. 2-я ссылка — генератор Mitsubishi MGE5800z — на этом же сайте была возможность скачать его руководство по эксплуатации, что я и сделал. Вот что я там увидел: 1) Альтернтор MGE5800z делают и с конденсаторной системой регулирования, и с AVR — на ВЫБОР. 2) Эл.принципиальная схема этого гнератора — содержит AVR, причём о ней также написано «Option» — то есть она может быть, а может и нет, НО — схема АБСОЛЮТНО отличается от схемы генераторов HITACHI E24 — E57… Вообще ничего общего, она скорее похожа на эл.схему щёточной Макиты. 3) И вот самое главное — на 22 странице руководства по использованию этого генератора — показано, как менять щётки!! То есть — альтернатор то, не бесщёточный получается!… Причём — в заголовке этой страницы, также — слово «Option» — то есть «Опция» по русски, значит и щёток может и не быть))) Понимаете — то есть создаётся такое впечатление, что MGE5800 делают (ны выбор) или щёточным, и думаю тогда он идёт с AVR, или бесщёточным — с конденсатором. Вот какой-то замкнутый круг получился. Вы бы попробовали, если у E57 вручную приоткрыть заслонку, чтобы у двигателя обороты сильно скакнули — напряжение останется 220 вольт, или скакнёт?? Я так понял, что если он конденсаторный — то не останется оно 220, вот в чём дело. А если останется — AVR есть конечно.
…А по потреблению бензина — я с вами соглашусь, когда нацепить на 2-киловатный генератор полную мощность, он тоже потребляет столько же примерно. Но только вот выигрыш обычно получается из-за того, что например на стройке — как правило не работают одновременно сразу все потребители. Кто-то включил циркулярку отпилить что-то, — потом простой, генератор работает на холостых. Потом кто-то взял дрель, просверлил, — снова холостые обороты. Больше 50 % времени — генератор работает на холостых. А когда подключаются по-очереди — то и нагрузка как правило 1-2 инструмента, то есть чаще всего 1 инструмент, чуть больше киловатта. И при таком режиме маленький генератор экономичнее получается, а может и потому что двигатель Субаровский, не знаю… Но как факт — бензин стал практически в 2 раза медленнее тратиться, когда стали ипользовать 2-х киловаттную Макиту. В час уходит грамм 500-700 даже при интенсивной работе. А каждые сэкономленные пусть пол-литра в час — это складывается потом в приличные деньги.
Замена
Сам процесс не является трудным. Чтобы заменить щетки генератора «ВАЗ 2114», понадобится следующий инструмент:
Необходимо откинуть минусовую клемму и отсоединить провода. Затем снять регулятор, который находится на противоположной стороне. Выкрутить два болта, которые держат корпус щеткодержателя. Извлечь механизм и тщательно протереть от пыли с грязью. Для этого подойдет простая щетка. Очистив прижимные пружины и контактное гнездо, установите новые элементы. Сборка проводится строго в обратной последовательности.
После замены могут присутствовать небольшие сбои в работе электрических приборов. Это нормально, т. к. щеткам необходима притирка. Через небольшой промежуток времени все исправится, и автомобиль будет готов к работе.
Как понять неисправность
До того, как залезть под капот своего авто, о существующей проблеме с щетками просигнализируют следующие признаки:
Если самостоятельно проверять щетки, первым делом следует отключить генератор. Нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, потом снять регулятор напряжения. Рекомендуется внимательно посмотреть на элементы генератора, на сколько они выступают из отсека. Менее, чем на пять миллиметров выступ, замены не избежать.
Если допустить полное изнашивание щеток, такая серьезная неисправность приведет к полному отказу генератора. Благо, конструкция автомобиля позволяет свободно добраться к такому устройству. Думать, что заменить щетки сложно – ошибочно. Процедура легкая, не требующая приложения усилий.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ
ПАЙКА НОВЫХ СТЕРЖНЕЙ
Будьте готовы к тому, что щетка под воздействием пружины после отпаивания вылетит из своего посадочного места.
Удерживая щетку на достаточном расстоянии от края посадочного места, припаяйте гибкий контакт к контактной площадке. Предварительно контакты нужно хорошо облудить, а лишнюю длину гибкого контакта при необходимости откусить. После припаивания стержни должны двигаться в посадочной шахте без заеданий.
Как избежать серьезных поломок
Чтобы риск выхода из строя генератора и проводки был минимальным, следует вовремя проводить плановые технические обслуживания.
Для проведения регламентных работ желательно обращаться в специализированный сервис, который сможет проверить состояние электропроводки и оперативно провести обслуживание.
Неисправности генератора или электропроводки способны доставить много неприятных минут автовладельцу. Сложности с заводкой, тусклые фары, медленные щетки дворников… Бензиновые двигатели без генератора далеко уехать вообще не могут — требуется много энергии для образования искры на свечках. При первых признаках неисправностей лучше провести полную диагностику и обслуживание электросистем автомобиля.
Факторы, сокращающие ресурс генератора
«Добить» генератор могут не только высокие температуры, но и температурные перепады от минусовых значений до плюсовых. В этом случае в подкапотном пространстве появляется влага вследствие прохождения точки росы, создающая неблагоприятную среду для работы устройства. Также вредны и проливы технических жидкостей — топлива, масла и т. д. Они не только попросту разъедают щётки генератора, но и соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду, увеличивая в разы риск сгорания диодного моста и щеток.
Естественно, одним из важнейших факторов, влияющих на надёжность генератора, является элементарный износ отдельных его компонентов. В наибольшей степени износу подвержены токосъемные щетки, кольца, ремень, подшипники, шкив. Напротив, регулятор напряжения и выпрямительный блок имеют солидный запас прочности.
Ремонт или замена?
Для осуществления качественной диагностики генератора необходимо провести полную разборку агрегата и произвести проверку узлов и комплектующих.
Генератор разбирается в определенной последовательности, сначала снимается пластмассовый защитный кожух, затем извлекается реле-регулятор напряжения с щеточным узлом. Если последний не является конструктивной частью реле-регулятора, то щеточный узел снимается отдельно.
Когда регулятор напряжения извлечен, появляется возможность снять выпрямительный блок (диодный мост), для этого аккуратно выкручиваются болты крепления блока, а затем отпаиваются паяльником выводы статорной обмотки от контактов выпрямительного блока.
Далее отворачиваются стяжные болты, скрепляющие переднюю и заднюю маски генератора. При сильно закисших или сорванных болтах приходится применять специальные методы и средства, например нагревание и универсальную жидкость WD40.
В тяжелых случаях, например, когда закисшие болты срезаются при самостоятельном ремонте, приходится прибегать к продолжительному и трудоемкому процессу высверливания. Затем отделяем переднюю крышку с ротором от задней крышки со статорной обмоткой. Извлекается статорная обмотка из задней маски.
Для извлечения ротора из передней маски требуется отвернуть гайку крепления шкива, при этом применяется гайковерт с ударной нагрузкой, снять шкив при помощи съемника и снять переднюю маску с ротора.
В заключении извлекается передний подшипник из гнезда передней маски и снимается задний подшипник с вала ротора. Для этого приходиться применять специальные прессы и различные съемные приспособления. Затем проводится проверка узлов и комплектующих.
Реле-регулятор проверяется на приборе, имитирующем различные режимы работы реле-регулятора. Проверка выпрямительного блока (диодного моста) производится прибором. При этом, по специальной методике, проверяются различные параметры каждого диода выпрямительного блока.
Статорная обмотка проверяется на приборе, позволяющем проверить обмотку статора на разрыв, замыкание на «массу» и межвитковое замыкание. Проверка состояния контактных колец (коллектора) и щеток производится при помощи микрометра.
Производится визуальный осмотр комплектующих на наличие механических повреждений.
Зачистка коллектора и притирка щеток генератора.
Генератор
Существует распространенное заблуждение, что сердце автомобиля – это аккумулятор. На самом деле главной «электростанцией» является генератор. Он служит для переработки энергии вращения в электрическую. Подпитывая аккумулятор, генератор не дает ему разряжаться. Причем заряд должен быть всегда постоянным, без скачков напряжения.
Генератор состоит из следующих частей:
СИМПТОМЫ
Подобная неисправность ведет лишь к одному последствию – падению напряжения зарядки генератора. На исправном автомобиле генератор должен выдавать не менее 14 вольт, но о критическом износе щеток вы можете узнать лишь после того, как на щитке приборной панели загорится лампочка критического уровня зарядки АКБ. Говорит это о том, что питание бортовой сети автомобиля происходит от аккумулятора, а не от генератора. Косвенным признаком износа может быть трудный запуск двигателя после простоя. Ситуация характерна для морозного времени года, когда увеличивается величина саморазряда АКБ. Изношенные щетки генератора приводят к снижению уровня зарядки. Запуски холодного двигателя, частые поездки на короткие дистанции с множеством включенных потребителей (печка, фары, дворники, обогрев зеркал и т.д.) приводят к тому, что генератор с изношенными щетками не успевает подзарядить АКБ.
Щетки генератора
Это один из основных элементов электрической системы автомобиля. Устанавливается на транспортных средствах, работающих на любых видах топлива и энергии.
предназначается для подвода и отвода тока. По этой причине, если щетки генератора выйдут из строя, в автомобиле исчезнет все напряжение. А без него это просто «мертвый» механизм. Поэтому указанным элементам уделяется особое внимание.
Изготавливаются они из графита, из-за чего имеют еще одно название — «угольные». Щетки производятся с одинаковыми характеристиками и не отличаются друг от друга. Исключением являются механизмы, которые работают в тяжелых условиях. Например, устройства, установленные в двигателях с высокими оборотами, пропитываются специальными составами.
Что такое щетки генератора, и для чего они нужны?
Щетки генератора – это неотъемлемая часть системы подвода и отвода электрического тока. Несмотря на свои маленькие размеры, они имеют огромную значимость для машины. Ведь если щетки не будут функционировать — генератор в автомобиле больше не будет вырабатывать напряжение. Соответственно, все электронные механизмы не будут нормально работать.
Что примечательно, щетки генератора используются не только в автомобилях с бензиновыми и дизельными ДВС, но и в электрических двигателях троллейбусов и грузоподъемных машин. Помимо этого, данный элемент незаменим при использовании сварочных аппаратов и многих других инструментов, работающих на электрической энергии.
На данный момент все щетки генератора изготовляются из графита, причем вне зависимости от того, на станке они применяются или на автомобиле. Сейчас существует огромное количество моделей и разновидностей данных деталей. Широкое распространение обрели угольные щетки модели ЭГ 4. Они ничем не отличаются от своих собратьев. Однако есть и такие щетки генератора, которые характерны своим специальным составом с особой пропиткой, которая не дает механизму выйти из строя раньше указанного времени. Обычно они используются для высокооборотистых электродвигателей. Зачастую на данные моторы устанавливают щетки генератора серии ЭГ 61. Стоит также отметить, что не все детали могут подойти под конкретный генератор. Стартер автомобиля и все электронные приборы не будут работать, если под капотом стоят инородные щетки. Поэтому при выборе всегда ориентируйтесь на рекомендации производителя. Узнав точную марку и модель устройства, вы легко сможете выбрать нужную деталь.
Если с покупкой особых проблем у автомобилистов не возникает, то с установкой совсем наоборот. И чтобы щетки генератора работали с максимальной пользой, следует внимательно следить за последовательностью своих работ. Вообще, процесс замены не очень сложный. Он состоит из следующих этапов:
Также одним из часто задаваемых вопросов является срок замены щеток. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть на деталь внешне и оценить ее степень износа. Для этого следует учесть расстояние, на которое щетки генератора выступают из держателя. Если данное значение не превышает отметки в 5 миллиметров, значит деталь подлежит срочной замене.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что щетка генератора, хоть и примитивная деталь, но без ее присутствия уже невозможно совершить движение на автомобиле. Завести-то машину можно, однако в таком случае вся нагрузка от электронных систем будет положена на аккумуляторную батарею. А она, как правило, держит зажигание без щеток лишь несколько минут. Поэтому желательно держать в запасе несколько комплектов таких устройств, чтобы посреди дороги вам не пришлось вызывать эвакуатор.
Внешний осмотр и симптомы выхода из строя
Перед тем как приступить к самостоятельной замене, нужно удостовериться, что проблема заключается в этом элементе. К сожалению, в электрические механизмы автолюбители или специалисты на сервисных центрах заглядывают только при серьезных неполадках. В плановое ТО осмотр и замена щеток генератора не входят.
По этой причине для проверки электрического устройства необходимо, чтобы в автомобиле начались появляться серьезные неполадки. К ним можно отнести:
Наличие хотя бы одного из этих симптомов сигнализирует о том, что щетки генератора следует осмотреть, а при необходимости заменить. На автомобилях отечественного производства проверка работоспособности выполняется без демонтажа. Визуально осмотреть генератор можно открыв крышку капота. В прямой видимости будут находиться его обмотка и две крышки, похожие на консервные банки. Сняв регулятор напряжения, следует оценить высоту, на которую выступают графитовые детали. Если она меньше 5 мм, то требуется срочный ремонт.
Генератор щёточный и бесщёточный — хочу разобраться!
Что же, остаётся вам просто поверить, как я понимаю — вы хорошо знаете генераторы, а я новичёк. Но всё же по причине своей дотошности я посмотрел те ссылки, которые вы дали, и вот что вышло. 2-я ссылка — генератор Mitsubishi MGE5800z — на этом же сайте была возможность скачать его руководство по эксплуатации, что я и сделал. Вот что я там увидел: 1) Альтернтор MGE5800z делают и с конденсаторной системой регулирования, и с AVR — на ВЫБОР. 2) Эл.принципиальная схема этого гнератора — содержит AVR, причём о ней также написано «Option» — то есть она может быть, а может и нет, НО — схема АБСОЛЮТНО отличается от схемы генераторов HITACHI E24 — E57… Вообще ничего общего, она скорее похожа на эл.схему щёточной Макиты. 3) И вот самое главное — на 22 странице руководства по использованию этого генератора — показано, как менять щётки!! То есть — альтернатор то, не бесщёточный получается!… Причём — в заголовке этой страницы, также — слово «Option» — то есть «Опция» по русски, значит и щёток может и не быть))) Понимаете — то есть создаётся такое впечатление, что MGE5800 делают (ны выбор) или щёточным, и думаю тогда он идёт с AVR, или бесщёточным — с конденсатором. Вот какой-то замкнутый круг получился. Вы бы попробовали, если у E57 вручную приоткрыть заслонку, чтобы у двигателя обороты сильно скакнули — напряжение останется 220 вольт, или скакнёт?? Я так понял, что если он конденсаторный — то не останется оно 220, вот в чём дело. А если останется — AVR есть конечно.
…А по потреблению бензина — я с вами соглашусь, когда нацепить на 2-киловатный генератор полную мощность, он тоже потребляет столько же примерно. Но только вот выигрыш обычно получается из-за того, что например на стройке — как правило не работают одновременно сразу все потребители. Кто-то включил циркулярку отпилить что-то, — потом простой, генератор работает на холостых. Потом кто-то взял дрель, просверлил, — снова холостые обороты. Больше 50 % времени — генератор работает на холостых. А когда подключаются по-очереди — то и нагрузка как правило 1-2 инструмента, то есть чаще всего 1 инструмент, чуть больше киловатта. И при таком режиме маленький генератор экономичнее получается, а может и потому что двигатель Субаровский, не знаю… Но как факт — бензин стал практически в 2 раза медленнее тратиться, когда стали ипользовать 2-х киловаттную Макиту. В час уходит грамм 500-700 даже при интенсивной работе. А каждые сэкономленные пусть пол-литра в час — это складывается потом в приличные деньги.
Замена
Сам процесс не является трудным. Чтобы заменить щетки генератора «ВАЗ 2114», понадобится следующий инструмент:
Необходимо откинуть минусовую клемму и отсоединить провода. Затем снять регулятор, который находится на противоположной стороне. Выкрутить два болта, которые держат корпус щеткодержателя. Извлечь механизм и тщательно протереть от пыли с грязью. Для этого подойдет простая щетка. Очистив прижимные пружины и контактное гнездо, установите новые элементы. Сборка проводится строго в обратной последовательности.
После замены могут присутствовать небольшие сбои в работе электрических приборов. Это нормально, т. к. щеткам необходима притирка. Через небольшой промежуток времени все исправится, и автомобиль будет готов к работе.
Как понять неисправность
До того, как залезть под капот своего авто, о существующей проблеме с щетками просигнализируют следующие признаки:
Если самостоятельно проверять щетки, первым делом следует отключить генератор. Нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, потом снять регулятор напряжения. Рекомендуется внимательно посмотреть на элементы генератора, на сколько они выступают из отсека. Менее, чем на пять миллиметров выступ, замены не избежать.
Если допустить полное изнашивание щеток, такая серьезная неисправность приведет к полному отказу генератора. Благо, конструкция автомобиля позволяет свободно добраться к такому устройству. Думать, что заменить щетки сложно – ошибочно. Процедура легкая, не требующая приложения усилий.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ
ПАЙКА НОВЫХ СТЕРЖНЕЙ
Будьте готовы к тому, что щетка под воздействием пружины после отпаивания вылетит из своего посадочного места.
Удерживая щетку на достаточном расстоянии от края посадочного места, припаяйте гибкий контакт к контактной площадке. Предварительно контакты нужно хорошо облудить, а лишнюю длину гибкого контакта при необходимости откусить. После припаивания стержни должны двигаться в посадочной шахте без заеданий.
Как избежать серьезных поломок
Чтобы риск выхода из строя генератора и проводки был минимальным, следует вовремя проводить плановые технические обслуживания.
Для проведения регламентных работ желательно обращаться в специализированный сервис, который сможет проверить состояние электропроводки и оперативно провести обслуживание.
Неисправности генератора или электропроводки способны доставить много неприятных минут автовладельцу. Сложности с заводкой, тусклые фары, медленные щетки дворников… Бензиновые двигатели без генератора далеко уехать вообще не могут — требуется много энергии для образования искры на свечках. При первых признаках неисправностей лучше провести полную диагностику и обслуживание электросистем автомобиля.
Факторы, сокращающие ресурс генератора
«Добить» генератор могут не только высокие температуры, но и температурные перепады от минусовых значений до плюсовых. В этом случае в подкапотном пространстве появляется влага вследствие прохождения точки росы, создающая неблагоприятную среду для работы устройства. Также вредны и проливы технических жидкостей — топлива, масла и т. д. Они не только попросту разъедают щётки генератора, но и соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду, увеличивая в разы риск сгорания диодного моста и щеток.
Естественно, одним из важнейших факторов, влияющих на надёжность генератора, является элементарный износ отдельных его компонентов. В наибольшей степени износу подвержены токосъемные щетки, кольца, ремень, подшипники, шкив. Напротив, регулятор напряжения и выпрямительный блок имеют солидный запас прочности.
Ремонт или замена?
Для осуществления качественной диагностики генератора необходимо провести полную разборку агрегата и произвести проверку узлов и комплектующих.
Генератор разбирается в определенной последовательности, сначала снимается пластмассовый защитный кожух, затем извлекается реле-регулятор напряжения с щеточным узлом. Если последний не является конструктивной частью реле-регулятора, то щеточный узел снимается отдельно.
Когда регулятор напряжения извлечен, появляется возможность снять выпрямительный блок (диодный мост), для этого аккуратно выкручиваются болты крепления блока, а затем отпаиваются паяльником выводы статорной обмотки от контактов выпрямительного блока.
Далее отворачиваются стяжные болты, скрепляющие переднюю и заднюю маски генератора. При сильно закисших или сорванных болтах приходится применять специальные методы и средства, например нагревание и универсальную жидкость WD40.
В тяжелых случаях, например, когда закисшие болты срезаются при самостоятельном ремонте, приходится прибегать к продолжительному и трудоемкому процессу высверливания. Затем отделяем переднюю крышку с ротором от задней крышки со статорной обмоткой. Извлекается статорная обмотка из задней маски.
Для извлечения ротора из передней маски требуется отвернуть гайку крепления шкива, при этом применяется гайковерт с ударной нагрузкой, снять шкив при помощи съемника и снять переднюю маску с ротора.
В заключении извлекается передний подшипник из гнезда передней маски и снимается задний подшипник с вала ротора. Для этого приходиться применять специальные прессы и различные съемные приспособления. Затем проводится проверка узлов и комплектующих.
Реле-регулятор проверяется на приборе, имитирующем различные режимы работы реле-регулятора. Проверка выпрямительного блока (диодного моста) производится прибором. При этом, по специальной методике, проверяются различные параметры каждого диода выпрямительного блока.
Статорная обмотка проверяется на приборе, позволяющем проверить обмотку статора на разрыв, замыкание на «массу» и межвитковое замыкание. Проверка состояния контактных колец (коллектора) и щеток производится при помощи микрометра.
Производится визуальный осмотр комплектующих на наличие механических повреждений.