Какие объективы для чего

Какой объектив выбрать? Простым языком.

Артем Кашканов, 2020

Что мы ждем от нового объектива?

Владельцы зеркалок/беззеркалок делятся на две группы. Одни снимают всю жизнь на китовый объектив и «не парятся» по этому поводу. Другие так или иначе пытаются проапгрейдить свою систему. В первых рядах очереди на апгрейд, как правило, стоит объектив. Причины у всех разные. Кто-то освоил базовые приинципы фотосъемки пытается расти дальше, но «уперся в потолок» и ему уже не хватает зума, светосилы, «рисунка», «пластичности» и т.д. Кто-то просто начитался статей и обзоров в Интернете и загорелся идеей поменять объектив. Только на что менять?

Если это про вас, то вам прямая дорога в магазин за покупкой светосильного «полтинника».

Есть также верхний «предел разумного». Как правило, он определяется ценой, размерами и массой объектива. Как бы не заманчиво было иметь в качестве штатника что-то вроде Canon EF 28-300mm L (на все случаи жизни), но масса объектива 1.5 килограмма быстро охладит пыл и заставит смотреть на что-то покомпактнее и полегче 🙂

Чем дорогие объективы отличаются от дешевых?

Фокусное расстояние определяет угол поля зрения объектива. Объективы бывают с переменным и постоянным фокусным расстоянием. Их называют «зумы» и «фиксы», соответственно.

Зум-объективы бывают разного назначения и разной кратности:

Наиболее популярны «штатные» зумы с диапазоном фокусных расстояний от 28 до 90 мм (в полнокадровом эквиваленте), что примерно соответствует 3-кратному зуму. Если сравнивать угол охвата на коротком и длинном конце, получим примерно следующее:

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Такие объективы также встречаются в большом количестве и пользуются немалой популярностью. В отличие от «зумов» у них нет возможность «приближать и удалять» объекты вращением кольца, в этом заключается их главное неудобство. Однако плюсов у них гораздо больше, чем кажется:

Светосила объектива

Существуют понятия «геометрическая светосила» и «эффективная светосила».

При всей своей простоте и понятности рассчетов геометрическая светосила не является до конца объективным показателем, так как она не учитывает качество и прозрачность линз. Именно для этого существует понятие «эффективная светосила«, она представляет собой реальный коэффициент светопропускания объектива. Именно поэтому объектив «А» может быть светлее и темнее объектива «Б» при том, что маркировка по фокусному расстоянию и светосиле у них одна и та же.

Светосила играет важную роль в области применения объектива. Во-первых, объективы с высокой светосилой дают фотографу значительное преимущество в тех видах съемки, где нужно обеспечить короткую выдержку, не задирая при этом чувствительность ISO, например, съемка спортивных соревнований. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием почти всегда имеют светосилу как минимум в 2 раза больше, чем зумы.

Во-вторых, светосила влияет на способность объектив размывать задний план и получать «эффект боке». Особенно он ценится фотографами-портретистами, которые предпочитают использовать объективы со светосилой F/1.8, F/1.4 и более светлые. Ну или более длиннофокусные, так как увеличение фокусного расстояния «моет фон» даже сильнее чем открытие диафрагмы.

Постоянная и переменная светосила

Байонет

Количество лепестков диафрагмы

Форма диафрагменного отверстия оказывает влияние на рисунок объектива в зоне нерезкости (боке). В идеале форма диафрагменного отверстия должна быть круглой, в этом случае диски боке будут иметь идеально круглую форму. На практике отверстие диафрагмы формируется несколькими лепестками, которые перемещаясь относительно друг друга имитируют зрачок. Если лепестков диафрагмы относительно немного, например, 5 или 6, то светлые пятна в зоне размытия будут выглядеть как 5- или 6-угольники. Примерно так.

Боке Canon EF 50mm 1:1.8 II (5-лепестковая диафрагма) Такой эффект называют «гайками». В некоторых случаях «гайки» смотрятся интересно, но если они присутствует на всех фотографиях, то быстро надоедают и хочется поменять объектив такой же, но с большим количеством лепестков диафрагмы, чтобы получать такой результат:

Оптическая система: элементы и группы

Количество элементов связано с диапазоном фокусных расстояний (кратностью зума) и со светосилой. Если объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, его оптическая схема может быть относительно простой (меньше 10 линз), но она будет оптимизирована конкретно под данное фокусное расстояние. Благодаря этому, фиксы в большинстве своем резче, светосильнее зумов, а также дешевле и компактнее.

Тип автофокуса

Что такое дисторсия, бочка, подушка, виньетирование, фринджинг и хроматические аберрации?

Эти слова часто встречаются в обзорах объективов, но для многих читателей они являются китайской грамотой. Попробуем разобраться, что это такое.

Еще на приведенном выше примере можно заметить, что по углам картинка заметно темнее, чем в центре. Это виньетирование. Особенно часто оно проявляется на открытых диафрагмах. В ряде случаев оно используется как художественный прием, чтобы сконцентрировать внимание в центре кадра.

На приведенном выше примеры хроматические аберрации хорошо заметны вокруг палки на фоне сугроба.

Мои рекомендации по выбору объектива

1. Отдайте предпочтение современным моделям объективов

Если смотреть на Canon, то новый китовый объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM демонстрирует весьма неплохое разрешение и в центре картинки и по краю, превосходя по этому параметру «серьезные», но более старые объективы. Если сравнивать его с самой первой версией Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 (которые мылили картинку даже на 6-мегапиксельных матрицах), то вообще будет небо и земля! То же самое можно сказать про обновленный «полтинник» Canon EF 50mm f/1.8 STM, который по резкости рвет в клочья некоторые «эльки». Новые объективы стоят дороже старых версий, но, чаще всего, разница в цене оправдана.

2. Дешевая оптика не даст «магии» на снимках

Да, бюджетники здорово выросли в плане детализации картинки, но на этом их достоинство заканчивается. Если помимо детализации вы хотите красивый и чистый цвет, «породистый» рисунок и результат, который выглядит «дорого», сразу выбирайте оптику подороже.

3. Без острой необходимости не связывайтесь с суперзумами (10х и более)

Под суперзумами в данном случае подразумеваются «супер-универсальные» объективы, которые могут менять угол поля зрения от широкоугольного до мощного теле, например, Tamron 18-270mm F/3.5-6.3. Чаще всего возникает соблазн приобрести подобный объектив у бывших владельцев мыльниц-ультразумов, но иногда в погоне за универсальностью суперзум покупают фотографы-зеркальщики взамен китовому объективу. Я общался с многими владельцами подобных объективов, и большинство из них в покупке разочаровались. И вот почему.

Ниже приведен 100% кроп фотоснимка, сделанного на бюджетный телевик с фокусным расстоянием 300 миллиметров:

24 миллиметра:

На 24 миллииметрах на полном кадре получаем достаточно широкий угол охвата. Он очень востребован в пейзажной и уличной съемке. При съемке нужно следить за вертикальными линиями, так как у любого широкоугольного объектива весьма выражен эффект перспективы.

105 миллиметров:

5. Объектив для съемки в помещении должен быть светосильным

Можно, конечно, фотографировать портрет на китовый зум-объектив, при этом результат будет примерно такой:

. точно такой же результат можно получить, снимая на смартфон. Если же мы поменяем кит на светосильный фикс, картинка будет явно интереснее:

Эта фотография сделана с советским фиксом Гелиос 44М, цена которого на Авито редко бывает больше 1000 рублей. Никакой подготовки, постановки, дополнительного света, а смотрится интересно.

Агрессивная перспектива (14 мм) и более спокойная (

8. Фиксы учат фотографировать

По своему опыту знаю, что использование объектива с фиксированным фокусным расстоянием дисциплинирует фотографа и мотивирует более тщательно подходить к компоновке кадра. Когда видишь, что в видоискателе не хватает места, чтобы в кадр вошло все что нужно (или наоборот, все слишком мелкое) и нет возможности просто повернуть кольцо зума (по причине его отсутствия), начинаешь искать более выигрышную точку съемки, пробуешь разные варианты кадрирования, в итоге, больше шансов получить лучшую композицию, чем при съемке «на ходу» с зум-объективом.

Стоит ли покупать объекивы Sigma, Tamron, Samyang, Tokina, Yongnuo и прочий неоригинал?

Бюджетные объективы «третьих фирм» я рекомендую обходить стороной. Особенно это касается «суперзумов» типа Tamron 18-270mm или Sigma 18-250mm. По стоимости они сопоставимы с оригинальной оптикой с примерно в 2 раза меньшей кратностью зума, например, 18-135 мм. Я имел опыт съемки с объективом Tamron 18-270mm и скажу честно, сильно результат разочаровал.

Однако, у Сигмы, Тамрона есть и более старшие линейки оптики. Они позиционируются как профессиональные модели, по своим характеристикам они почти дотягиваются до оригинальных объективов профессиональных серий, но стоят при этом раза в полтора дешевле.

Поддержать проект

Вероятно, вы обратили внимание, что на сайте почти нет рекламных баннеров. Согласитесь, без них читать статьи гораздо приятнее. Но сайту надо на что-то существовать.

Источник

Как новичку выбрать объектив: обо всём по полочкам

В этой статье я решил рассказать, что за зверь такой — объектив. Зачем вообще нужно с ним заморачиваться и почему у схожих по параметрам объективов сильно различаются цены?

Сразу оговорюсь: статья больше для новичков и любопытствующих, так как профессионал в этой сфере уже знает, как всё устроено и что ему в целом нужно от объектива.

Это вообще ключевой фактор — понимание того, что тебе нужно от техники. Это касается многих вещей, в том числе камеры с объективом, так как, в первую очередь, это инструмент для творчества. Остальную «магию» творит фотограф и то, как он использует инструмент.

Объективы. Для чего они?

В этой статье я говорю именно об объективах, не затрагивая тему камер. Объектив — это оптическая схема, часть оптического прибора. Объективы есть в множестве устройств, например, микроскопах и биноклях. В английском они называются camera lens, но проводить аналогию с русским словом «линза» не совсем корректно. Объектив, по сути, и состоит из комбинации различных линз, в зависимости от компоновки которых формируется итоговое изображение. Самый простой эффект линзы, который вы наверняка видели — капля воды.

Итак, вы пока не знаете, что хотите снимать, а разнообразие объективов вводит в замешательство. Если помните, раньше всех завлекали суперзумом, мол, вы сможете снимать и в помещении, и орла на вершине горы запечатлеть. Маркетологи знали, что в первую очередь покупатель хочет снимать в различных условиях, и это — самый очевидный подход к выбору объектива. Я упростил классификацию и поделил объективы на классы по фокусному расстоянию, а также выделил их основные сферы использования.

6-24 мм. Сверхширокоугольные и фишай: нужны для пейзажей, архитектуры и интерьеров

Название говорит само за себя: широкий угол охвата позволяет взять в кадр много объектов. Показать пространство и объём. Главный нюанс — искажение объектов (дисторсия) по краям кадра и «заваленность» объектов, если не снимать с условной середины их высоты. Простой пример — интерьер вагона метро в Нью-Йорке. Один кадр снят с человеческого роста, второй — с уровня пола на тот же объектив. Видно, насколько по-разному воспринимается пространство.

Фишай, он же «рыбий глаз», позволяет захватывать ещё больше пространства, сильно искажая его в кадре. Но это больше его «фишка» и художественный аспект.

24-40 мм. Широкоугольные объективы: нужны для архитектуры, интерьеров и больших групп людей

Угол охвата меньше, но на такие объективы по-прежнему можно снимать те же сценарии, что и на сверхширокоугольные. Тут уже и искажения не такие сильные, и объектов в кадре меньше. Часто используются для съёмок больших групповых портретов, чтобы сохранить баланс между искажением пропорций по краям кадра и охватом пространства.

40-70 мм. «Нормальные» объективы: нужны для повседневной съёмки и портретов

Название «нормальный» объектив обусловлено фокусным расстоянием, примерно равным диагонали кадра. Эти объективы дают привычную картинку, близкую к тому, что видит человеческий глаз. Искажения пространства минимальны, нет оптического приближения. Обычно именно этот диапазон охватывают «китовые» (комплектные) объективы беззеркальных и зеркальных камер.

70-100 мм. Длиннофокусные объективы: нужны для портретов

Эта категория объективов — одна из самых популярных в портретной съёмке. Во-первых, есть определённая дистанция от модели, во-вторых, нет искажения пропорций лица. Важную роль здесь играет рисунок объектива в целом и боке, но об этом позже.

100+ мм. Телеобъективы: нужны для спорта, дикой природы, птиц и так далее

В первую очередь, телеобъективы нужны для съёмки объектов, к которым вы не можете подойти близко, будь то футболист на поле, гоночная машина на трассе или лев в Африке. Диапазон фокусных расстояний велик и сильно зависит от того, что именно вам нужно запечатлеть. Кстати, телеобъективы ещё и самые тяжёлые, зачастую для них используется отдельный упор (монопод).

Какие бывают конструкции объективов

С предназначением разобрались. Но нельзя не упомянуть и конструктив — фикс-объективы и зум-объективы.

Фикс-объектив имеет одно фокусное расстояние. Диапазон расстояний велик, его мы уже разобрали. Самые популярные: 16, 20, 24, 35, 50 и 85 мм. Фикс-объектив зачастую имеет более чёткую картинку за счёт фиксированной группы линз. Более того, они более светосильны, к этому термину мы тоже ещё вернёмся.

Зум-объективы более универсальны, поэтому они незаменимы в репортаже, когда нет возможности постоянно переставлять объективы на камере. Зачастую у репортажника есть набор зум-объективов, покрывающий весь основной диапазон фокусных расстояний от 24 мм до 200 мм или больше. И вновь возвращаемся к тому, что всё зависит от задач снимающего.

Об остальных характеристиках

Я начал с фокусного расстояния, так как это самое заметное отличие для покупателя. Специально не привожу определение термина, там много физики и формул. Главное уяснить: чем меньше значение фокусного расстояния, тем больше угол охвата и наоборот.

Но на объективах есть и другие параметры, которые тоже нельзя игнорировать.

Что такое диафрагма и на что она влияет

Часто обозначается латинской буквой f. Диафрагма отвечает за два ключевых момента: количество пропускаемого света и глубину резкости. Полагаю, вы наслышаны про эффект глубины резкости в смартфонах, там он обеспечивается наличием второй камеры или программным образом.

В объективе камеры этот эффект достигается за счёт физического явления (комбинации линз и диафрагмы). Чем меньше число диафрагмы, к примеру f/1.4, тем сильнее будет эффект. Ну и стоимость сильно разнится. Так, объективы с одинаковым фокусным расстоянием, но разной диафрагмой могут различаться в цене в два или три раза. И на снимке вы увидите разницу.

У зум-объективов обычно не такая открытая диафрагма, это обусловлено другими сценариями использования и конструктивом объектива. Ещё именно у этих объективов есть параметр непостоянной диафрагмы. То есть, диафрагма будет меняться в зависимости от выбранного фокусного расстояния.

Что такое глубина резкости и на что она влияет

Она также зависит от значений диафрагмы. Как вы можете её увидеть? Представьте людей, стоящих рядом, но на небольшом расстоянии друг от друга. Один ближе к вам, и на нём вы фокусируетесь, остальные — дальше. Если у вас светосильный объектив с открытой диафрагмой, на снимке в фокусе будет только впереди стоящий человек. Это даст глубину пространства. Но если вам нужно, чтобы в фокусе были все участники кадра, то диафрагму нужно прикрыть. Нюансов здесь множество, но не забывайте: объектив — инструмент, и его возможности нужно использовать для своих целей.

Последнее, что важно упомянуть, — это светосила. Постараюсь объяснить максимально просто. Свет играет ключевую роль в формировании снимка, и все параметры, что вы выставляете, так или иначе управляют количеством света, попадающим на матрицу фотоаппарата. Выдержка и чувствительность зависят от параметров, выставленных в камере. А вот диафрагма, как я уже упоминал, зависит от объектива. И чем она физически больше, тем больше света вы можете поймать в кадр. То есть, при одинаковых параметрах ISO и выдержки, но разных параметрах диафрагмы, кадр будет по-разному экспонирован — проще говоря, будет светлее или темнее.

Что такое стабилизация и на что она влияет

Так как я сейчас не рассматриваю сценарий съёмки со штатива, стоит отдельно упомянуть такую приятную и действительно полезную вещь, как оптическая стабилизация. Как понятно из названия, она позволит компенсировать шевеление рук. Но не думайте, что она позволит вам снимать на бегу! Если вы не биатлонист, то у вас точно присутствует небольшая дрожь в руках, и кадры, особенно снятые вечером, могут получиться несколько смазанными. Я сейчас говорю о съёмке в стоячем положении.

Ещё стабилизация поможет использовать более длинные выдержки, опять же, благодаря компенсации шевеления камеры. Конечно, объективы со стабилизацией стоят подороже, но это выгодное вложение.

Как в итоге выбрать объектив

Резонный вопрос возникнет у вас: «и что мне со всем этим делать?». Перед тем, как идти в магазин, сядьте и прикиньте сами (или с семьёй, если это семейная покупка), какие основные сценарии вы обычно используете. Немного аналитической работы, и у вас уже будет базовый список сценариев и какое-никакое понимание.

К примеру, вы путешествуете семьёй и просто снимаете всё вокруг. Тогда вам подойдёт популярный и уже классический объектив 18-55 мм. Вы уже можете «прочесть» его параметры и понять, что он позволит снимать в помещении, подойдёт для съёмки группы людей (как раз семьи, например) и даст возможность запечатлевать окружение примерно таким, каким вы его видите своими глазами. Вариаций по диафрагме тут немного: зачастую f/3,5-5,6, то есть, особо интересную картинку ждать не стоит, но зато и стоимость невысокая. Ещё из плюсов, помимо доступности, малый вес.

Если бюджет позволяет и вы не против носить объектив потяжелее, почти у всех производителей есть объектив 24-70 мм с постоянной диафрагмой f/2,8. Он светлее и с картинкой поинтереснее. Расплачиваться придётся более высокой ценой и весом, и в таком сценарии вам точно пригодится стабилизация в объективе.

Любите в путешествии снимать пейзажи? Купите фиксированный объектив в диапазоне 16-20 мм. Он будет резким — вы же помните что «фиксы» имеют большую диафрагму? Это позволит вам снимать и в тёмное время суток. К тому же, он лёгкий.

Хотите запечатлевать птичек или львов в сафари? Пригодится «телевик». Он может быть и с фиксированным фокусным расстоянием (200, 300 мм или более) или зумом. Разброс цен здесь велик, зависит вновь от диафрагмы и наличия стабилизатора. Кстати, в телеобъективе стабилизатор наиболее актуален. Угол обзора очень маленький, и вы видите очень удалённую точку, в таких условиях шевелёнка рук будет особенно заметна.

Ну а если вы хотите портретов с красивым рисунком и размытым фоном, то тут вам в нишу фиксированных объективов, от 35 мм до 135 мм. Разброс цен будет сильно зависеть от диафрагмы, иногда в четыре, пять раз! Стабилизации в этой сфере нет, в основном из-за сложности самой конструкции светлых объективов и необходимости давать очень резкую картинку.

Резюмируем

Теперь вы понимаете, что указано на объективе и на что это влияет. Конечно, вы можете купить объектив 18-300 мм, и он покроет абсолютно весь диапазон, который вам пригодится. Но вы не получите очень чёткий и интересный снимок. Многие объективы вы можете попробовать взять в прокат в вашем городе, это отличный способ «пристреляться» и проанализировать дома результат, снятый на вашу камеру. А если очень понравится, можно будет пойти и купить аналогичный объектив.

Надеюсь, что моя статья подтолкнёт вас к дальнейшему и более глубокому изучению затронутой темы! Пробуйте и выбирайте с умом, ведь только вы сможете дать себе ответ на вопрос, какой объектив вам нужен.

Источник