Пятаки стартера что это
Чистка пятачков стартера (Внимание при разборке втягивающей обмотки!)
Во время глобальной перетряски проводов отказался работать стартер. Только звонко щёлкал.
Сперва подумал, что аккумулятор сел. Замерил напряжение — 11,7. Значит не он.
Снимаю плюсовую клемму с аккумулятора. Жена включает зажигание. Я мультиметром проверяю силу тока. Один щуп постоянно держу на плюсе аккумулятора, вторым щупом очень не на долго касаюсь снятой клеммы. Прибор показывает чуть больше 5 ампер. Значит, втягивающая обмотка работает нормально, а дальше где-то плохой контакт, по которому не может пройти ток.
P.S. Отмечу, что такую проверку нужно делать очень аккуратно. В нормальном режиме стартер берет ток сотнями ампер, а мультиметр рассчитан максимум на 10А. Поэтому для безопасности стоит делать очень-очень короткое касание щупом.
Чтож, смотрю провода массы. Они крепятся отлично, поэтому приходится искать причину в стартере. Для этого снимаю его.
Первая мысль про пятачки, следовательно снимаю со стартера втягивающую обмотку и начинаю разбирать. Правда здесь таится «подводный камень». Я впервые разбирал такую обмотку и не сразу понял, что сперва нужно отпаять контакты на пластмассовой крышке, а уже потом снимать её.
Но крышка снята и сразу стало видно, что контактные пластины изрядно «износились». Отправляюсь на их шлифование. А потом приступаю к обратной сборке.
Заранее зачищаю провода от оставшегося припоя. Прохожусь тонким сверлом в отверстиях для этих проводов (тоже убираю припой). И одев крышку, запаиваю контакты.
Но далее снова опасный этап.
При снятии втягивающей обмотки я протёр её сердечник от грязи, и получается стёр смазку. А когда собирал всё назад, то забыл смазать сердечник. Итог: при запуске двигателя сердечник периодически заклинивал.
Ещё одно снятие стартера и втягивающей обмотки. Смазка. Сборка. Всё работает отлично!
Стоит отметить, что можно и не снимать втягивающую обмотку со стартера, но будет неудобно работать.
vsegdasam
обо всём что можно сделать самому…
ЗАЛИПАЮТ ПЯТАКИ НА СТАРТЕРЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ
Причина этого в том что стартер представляет собой индуктивную нагрузку, при коммутации которой возникает явление которое называется самоиндукция. Суть его в том, что при разрыве цепи, питающей индуктивность, она(индуктивность), стремиться за счёт возникновения ЭДС самоиндукции поддержать пропавшее напряжение питания на прежнем уровне. И величина этой ЭДС может многократно превышать напряжение питания(в нашем случае напряжение бортовой сети, т.е 12 вольт).
И это вот высокое напряжение прикладывается к нашим контактам, которые под его воздействием постепенно теряют свои электрические и механические свойства, то есть если попросту, — выгорают.
схема подключения стартера
Буквами «В» и «М» обозначены как раз те самые болты(пятаки) на стартере, которые подгорают.
Можно конечно периодически, по мере наступления проблемы с пятаками, чистить их. Но для этого надо снимать стартер, разбирать его.После чистки контактов всё делать в обратном порядке, Согласитесь, дело довольно муторное.
Проблема решается очень просто. Вспомнив, что в карбюраторных двигателях в трамблёрах с точно такой же болезнью боролись с помощью конденсатора, я решил здесь применить тот же метод. Достаточно подключить подходящий конденсатор к точкам «В» и «М».
крепление конденсатора к корпусу стартера
Всё. Уже пол года как я забыл об этой проблеме.
заменил пятаки в стартере
— «У меня сегодня выходной!» — сказал стартер и отказался в очередной раз работать.
— «Ах, так! Ну, я тебя сейчас молотком…» — сказал водитель и постучал молотком по корпусу.
Мне представляется история работы машины в жуткой деревне под безымянным колхозом, где машину гоняли и в хвост, и в гриву. Все, что не работало обязательно нужно починить молотком или примотать синей изолентой, и желательно на два раза, для надежности.
В общем перестал запускаться двигатель на горячую. Сначала это были редкие признаки усталости агрегата, периодически залипал сердечник втягивающего и двигатель прокручивался даже без ключа, благо помогало произвести еще одну попытку пуска и все возвращалось в норму, происходило все это раз или два за пару месяцев, могло не проявляться долго. Но, как оно бывает — ресурс деталей подошел к своему пределу и стартер перестал запускать двигатель. Можно было долго поворачивать ключ в замке и слушать как щелкает релюшка и втягивающее, а двигатель не проворачивался.
Зашел в каталог деталей по бусам, а там стартер предлагается только в сборе, и никак иначе. Шо за нах?! Ведь это тойота, подумал я и пошел иным путем. Зная, что наш мотор ставился на Hilux. Я открываю каталог Hilux YN105 и там стартер разложен по отдельным деталям, заказать можно хоть винтики на него.
По эмексу и экзисту выпало пару заменителей, средней стоимостью от 500р за позицию, ну делать надо, а значит на работе закажу.
Утром пока ажиотажа нет, сажусь за комп и открываю каталог на рабочем компе. В наличии на центральном складе увидел WAI, да, китайщина, но проверенная. Удивился стоимости — контактная часть 50рублей, сердечник 200рублей. Я прямо ошалел от такой удачи))
Надо брать с запасом, промелькнуло в голове и решил контактов заказать аж 4 штуки. Подумал пусть пара лежит на полке, пить и есть не просит, а 100 рублей не много.
Заказывал перед праздниками, и естественно 10 числа мне их не привезли, ждать пришлось в итоге неделю, и вот какая штука. В упаковке контакты идут парами, то есть я получил в итоге 8 медных контактов себе на машину, удивился такому повороту событий, но сдавать обратно не стал, хотел запас — пусть лежит!
Скинул стартер с машины и заменил уставшие детальки, заодно все продул. Шестеренки смазал и собрал все на место.
Люди, кто ездил до меня на машине видимо при залипании стартера били по корпусу молотком, достучались до сквозной дыры в корпусе шестерен. Отверстие было чем-то залеплено и не бросалось в глаза, а сегодня пока все мыл дырка проявилась — латка отпала. Взял сгоревший медный контакт и положил его поверх дыры, залил все поксиполом, чтоб вода не попадала.
Собрать то собрал, да домой с первого раза не уехал, поворот ключа и … писк от стартера, где-то неконтачит, что же такое то(( Видать пока снимал и ставил что-то из жгута дернул, подозреваю выключатель запрета пуска на коробке, поскольку он у меня уставший и нет-нет да глючит. Взял кусочек провода с клеммой и напрямую от силового плюса подал напряжение. Стартер сработал четко, как новый и двигатель запустился. Теперь меня ждет увлекательное приключение по поискам очередного электрического полтергейста))
66-82775 WAI — контакт стартера 50р. за комплект
66-82603-1 WAI — сердечник втягивающего 200р.
Почему залипают пятаки на стартере
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Втягивающее реле стартера — это электромагнит, который в системе зажигания выполняет две функции. Первая — подведение шестерни бендикса стартера к зубчатому венцу маховика. Вторая — ее возврат в исходное положение после запуска двигателя. Поломка втягивающего реле грозит тем, что двигатель попросту не заведется. Причин поломки реле не так много. В данном материале мы постараемся описать признаки и причины поломки, а также методы диагностики и ремонта.
Втягивающее реле с сердечником
Принцип работы втягивающего реле
Перед тем как перейти непосредственно к неисправностям и методами их устранения, автовладельцам будет полезно узнать устройство втягивающего реле стартера, и как оно работает. Сразу стоит отметить, что механизм представляет собой классический электромагнит, состоящий из двух обмоток (удерживающей и втягивающей), схемы подключения его к стартеру, а также сердечника с возвратной пружиной.
В момент поворота ключа зажигания напряжение от аккумулятора подается на обмотки втягивающего реле. При этом создается электромагнитное поле, которое перемещает сердечник, находящийся в его корпусе. Тот, в свою очередь, сжимает возвратную пружину. В результате этого противоположный конец “вилки” сдвигается к маховику. При этом шестерня, соединенная с бендиксом, выдавливается наружу до момента зацепления с венцом маховика. В результате зацепления замыкаются контакты встроенной схемы включения стартера. Далее втягивающая обмотка отключается, а сердечник остается в зафиксированном положении при помощи работающей удерживающей обмотки.
Схема работы втягивающего реле
После того как ключ зажигания отключает двигатель, напряжение на втягивающее реле перестает подаваться. Происходит возврат якоря в исходное положение. Механически соединенные с ним вилка и бендикс выходит из зацепления с маховиком. Таким образом, неисправность втягивающего реле стартера — это критическая поломка, из-за которой невозможно запустить двигатель.
Схема втягивающего реле стартера
Схема втягивающего реле
В дополнение к предыдущему пункту представляем вашему вниманию схему втягивающего реле стартера. С ее помощью вам будет легче понять принцип действия устройства.
Втягивающая обмотка реле всегда подключена к “минусу” через стартер. А удерживающая обмотка — непосредственно к аккумулятору. Когда сердечник реле прижимает рабочую пластину к болтам, и на стартер подается “плюс” от аккумулятора, то аналогичный “плюс” подается и на выход “минуса” втягивающей обмотки. Из-за этого она отключается, и ток продолжает идти только по удерживающей обмотке. Она слабее, чем втягивающая, однако обладает достаточной силой, чтобы постоянно удерживать сердечник внутри корпуса, что обеспечивает беспрерывную работу мотора. Использование двух обмоток позволяет значительно экономить энергию аккумулятора во время запуска двигателя.
Признаки и причины выхода из строя реле
К внешним признакам поломки втягивающего реле стартера относятся следующие аспекты:
Неисправность в работе реле является одной из причин того, что машина не заводится, А причин его поломки может быть несколько:
Как проверить втягивающее реле стартера мультиметром
Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных признаков, то следующим шагом по устранению поломки будет проведение детальной диагностики.
Как проверить втягивающее реле
Методов проверки втягивающего реле существует несколько. Разберем их по порядку:
Ремонт втягивающего реле стартера
Изношенные контактные пластины реле
На многих современных машинах втягивающее реле выполнено в неразборном виде. Это делается по двум причинам. Первая — так увеличивается надежность механизма и его долговечность в силу механической защиты от внешних факторов. Вторая — таким образом автопроизводители хотят получить большую прибыль от продажи своих комплектующих. Если в вашем автомобиле стоит именно такое реле, то лучший выход в данном случае один — его замена. Запишите марку реле, его технические параметры, а лучше возьмите его с собой, и отправляйтесь в ближайший магазин или на авторынок за аналогичным новым.
Однако некоторые автовладельцы проводят его ремонт своими руками. Но при этом нужно знать, как разобрать втягивающее реле стартера. Если реле разборное — то оно поддается ремонту. В случае неразборного ремонт также возможен, однако в небольшом объеме. В частности, при пригорании “пятаков”, улучшении и чистке контакта. Если же сгорела или “закоротила” одна из обмоток, то такие реле, как правило, не ремонтируют.
Для дальнейших работ вам понадобится отвертка с плоским жалом, а также паяльник, олово и канифоль. Разборка реле начинается с того, что необходимо вытащить из него сердечник. После этого откручиваются два, которые держат верхнюю крышку, где расположены контакты катушек. Однако перед тем как ее снять, необходимо отпаять упомянутые контакты. При этом необязательно отпаивать оба контакта. Обычно, чтобы добраться к “пятакам”, достаточно отпаять лишь один контакт и приподнять с одной стороны крышку.
Разборка и ремонт втягивающего реле
Ремонт втягивающего реле ВАЗ 2104
Далее нужно открутить с верхней стороны болты, удерживающие “пятаки”, и достать их. В случае необходимости нужно провести их ревизию. То есть, почистить их с помощью наждачной бумаги с тем, чтобы избавиться от нагара. Аналогичную процедуру нужно выполнить и с их посадочными местами. С помощью слесарного инструмента (лучше всего с помощью отвертки с плоским жалом) почистить посадочное место, удалив оттуда грязь и нагар. Сборка корпуса реле происходит в обратном порядке.
Разборка и сборка разборного реле происходит аналогично. Для этого нужно раскрутить болты-шпильки и разобрать его корпус. Так вы доберетесь до внутренних элементов устройства. Работы по ревизии проводятся аналогично приведенному выше алгоритму.
Типы втягивающих реле и их производители
Вкратце коснемся втягивающих реле, использующихся на автомобилях ВАЗ. Они делятся на четыре типа:
Кроме этого, как упоминалось выше, они делятся на разборные и неразборные. Разборными являются более старые модели. Новые и старые являются взаимозаменяемыми.
Для автомобилей ВАЗ втягивающие реле выпускают следующие предприятия:
При выборе того или иного производителя необходимо учитывать, что самыми качественными и распространенными марками являются именно “КАТЭК” и “КЗАТЭ”. Также помните, что, если на вашей машине установлен стартер AZD, то к ним подходят “родные” реле, выпущенные на том же предприятии. То есть, с продукцией других заводов они не совместимы.
Итоги
Втягивающее реле стартера — несложное устройство. Однако его поломка является критичной, так как не позволит запустить двигатель. Проверку и ремонт реле может выполнить даже неопытный автовладелец, обладающий элементарными навыками слесарных работ. Главное, чтобы под рукой были соответствующие инструменты. В случае, если реле неразборное, все же советуем вам выполнить его замену, так как, по статистике, после выполнения ремонта срок его эксплуатации будет небольшим. Поэтому, если в вашей машине не работает втягивающее реле — купите аналогичное устройство и произведите его замену.
Всем привет! Скорее всего, я не первый с такой записью, но, все же, хотел бы с Вами поделиться очередной порцией из серии пособий о том, как решать проблемы самому, а не доверять кому-то.
Начну с того, что не люблю я все эти сервисы (имеется в виду гаражные), где людей, мягко говоря, хотят «разуть» при первой же возможности. Это, конечно, не касается новых автомобилей — здесь я сам сдаю автомобиль на ТО по техрегламенту.
Так, о чем же я…Ах да, втягивающее. Когда еще забирал свою машинку, то она наотрез отказывалась подавать признаки жизни. Позже выяснилось, что проблема была во втягивающем. Хотел было уже купить новую, но (считаю, что у меня руки из плеч) решил сделать сам. А теперь, сама суть данной записи:
Имеем родное неработающее втягивающее реле Fenox, желание справляться с трудностями, руки из плеч, пару ключей, надфиль (можно мелким напильником или шкуркой) и, конечно же, паяльник!
С проблемами поломки стартера можно столкнуться в самый неожиданный момент. Так как при этом двигатель невозможно запустить — проблема оказывается довольно серьезной. Но можно попробовать решить эту задачу самостоятельно.
Для начала надо установить причину неисправности.
Основными факторами, по которым на ВАЗ-2110 стартер не крутит, являются: выход из строя втягивающего реле, залипание пятаков (замыкающих контактов), износ щеток электродвигателя. Такие причины неисправностей можно устранить только путем снятия и переборки стартера.
Но прежде чем приступить к этой задаче, давайте немного разберемся в его устройстве.
Стартер состоит из стального корпуса, к которому изнутри прикреплены четыре постоянных магнита. Двумя шпильками между собой стянуты крышки и корпус. Якорь вращается на валу, вставленному в две металлокерамические втулки, которые находятся в опоре вала и крышке.
Вращение от вала якоря на вал привода передает планетарный редуктор, который состоит из центральной и трех планетарных шестерен. На валу привода стоит обгонная муфта и бендикс, передающий вращение в одном направлении, от стартера к двигателю, разъединяя их после запуска.
На корпусе установлено втягивающее реле, предназначенное для подачи шестерни привода в зацепление с маховиком коленвала. При этом оно включает электродвигатель стартера. При включении зажигания на пуск двигателя подается напряжение на обмотки реле. Втягивающая обмотка выключается, при замыкании его контактов.
С чего начать, если не крутит стартер на ВАЗ-2110 и что необходимо проверить в первую очередь
Прежде чем разбирать стартер, необходимо проверить исправность проводки и некоторых узлов. Возможно, неисправность кроется в них.
Первым делом проверьте, заряжен ли аккумулятор.
Затем, при помощи тестера проверьте, подается ли напряжение на клемму втягивающего реле.
Также необходимо проверить подается ли питание с замка зажигания. Для этого снимите разъем с реле, подсоедините тестер и поверните ключ на старт. При повороте ключа в это положение, на разъеме должно появляться питание.
Если не было выявлено никаких неисправностей при этой проверке, а стартер на ВАЗ-2110 по прежнему не крутит, то необходимо его снять и установить причину неисправности.
Инструкция по снятию
Отсоединяем клеммы аккумулятора.
Отсоединяем разъем провода от втягивающего реле.
Отворачиваем плюсовой провод, идущий от аккумулятора и снимаем его.
Отвернув гайки крепления к двигателю, снимаем стартер.
Проверка стартера
Напрямую от аккумулятора, при помощи провода, замкните нижний контакт втягивающего реле. Электродвигатель при этом должен заработать. Если этого не произошло, то на нем требуется заменить щетки.
Если электродвигатель работает, то замкните разъем на реле. При этом оно должно щелкать и выбрасывать шестерню привода. Если ничего не происходит или реле щелкает, но не выбрасывает шестерню – требуется замена реле.
Замена втягивающего реле
Отвернув гайку, отсоедините нижний вывод реле. Отверните болты крепления втягивающего реле и снимите его. Вытащите пружину и якорь из передней крышки. Новое реле установите в обратном порядке.
Замена щеток
Сняв реле, как описано выше, снимаем статор с якорем, отвернув гайки стяжных шпилек. Снимаем шестерню с вала. На задней крышке отворачиваем два винта и снимаем ее. Вынимаем щеткодержатель. Вытаскиваем якорь.
Осматриваем состояние обмоток и коллектора. Сильного обгорания и обрывов проводки быть не должно. При помощи мелкой шкурки, зачищаем пластины коллектора и задиры шейки вала якоря. Осматриваем щетки. При их большом износе — меняем щеткодержатель в сборе. Собираем электродвигатель в обратном порядке, не забывая смазать шестерни планетарного редуктора.
При правильной переборке и использовании новых запчастей, можно продлить срок службы этого, необходимого в системе автомобиля, устройства.
Причина все таки в стартере. Износ пятаков и щеток.
Машину я в воскресенье забрал на галстуке до дому, и потащила меня медленным ходом нива. Руль деревянный, педаль тугая, за рулем братишка — впервые севший за сюрфа, но ничего страшного не случилось, доехали…
Много было советов про то, что надо почистить клеммы, то что надо бы подкинуть аккумулятор с другого авто, что причина скорее всего в слабом напряжении. Но интуиция меня не подвела, все таки это стартер.
Начитавшись инструкций по методике съема стартера другими автовладельцами, я все-таки загнал его на СТО «За Рулем», узнав цену за СНЯТЬ-СДЕЛАТЬ-ПОСТАВИТЬ 4500 тенге.
У самого реально не получается со временем, и в эти дни я сильно измотан, валюсь с ног и засыпаю дома.
И вот уже среда, Влад — электрик на СТО За Рулем, с интересной фамилией Охода, разобрал стартер и позвонил мне чтобы сообщить печальные известия.
Хотя накануне вечером, Влад сам же меня и убеждал, что скорее всего это аккумулятор, и возможно не хватает тока. Аккумулятор на цешку показывал 12,5 вольт, но Влад убедил меня оставить на ночь заряжаться, что скорее всего не хватает силы тока.
Ну и печалька в том, что медные пятаки на стартере около втягивающего — сточены вхлам, и щетки стартера тоже пришли в негодность.
Контрактный стартер на авторазборе, дядя Паша предлагает уже за 30000 тенге.
Приблизительно ремонт мне обойдется:
За Снять-разобрать-собрать-поставить приблизительно 4500
Ремкомплект приблизительно 5000
В итоге приблизительно впух еще на 10000 тенге. Но это дешевле чем на разборе контрактный стартер.
P.S. Запись будет исправлена, после окончания ремонта или корректировки цен.
Забрал я старичка с ремонта в обед 9 июня 2017 года, и в итоге получился следующий бюджет.
Влад попросил за работу 5000, накинув еще 500, я отдал что было в кармане 4500 и пообещав занести 500 на следующий день.
Щетки нашлись в Алтын-Авто, и обошлись мне в 850 тенге;
Медных пятаков не было, и для их изготовления я на рынке купил медную пластину за 400 тенге;
Итого: 6250 тенге.
— Курс доллара к тенге – 314.11 (USD/KZT).
— Курс евро к тенге — 352.78 (EUR/KZT).
— Курс рубля к тенге — 5.51 тенге (RUB/KZT).
Спросил Влада, почистил ли он мне стартер от грязи, на что Влад сказал что почистил и помыл его бензином.
И действительно, позже я заглянул под правое колесо, и там сиял отмытый стартер. Спасибо Владу за этот сервис. Кстати, спросил смазал ли сердцевину литолом, говорит смазал. Ну буду надеяться на то что не соврал, проверить то уже не смогу.
Кстати, заводится автомобиль стал уже быстрее, и перестал долго крутить стартером чтобы запустить мотор.