Пыль в объективе на что влияет

Методика контроля наличия пыли на матрице аппаратов со сменными объективами

Сейчас появилось довольно много цифровых камер, сделанных на базе пленочных зеркальных аппаратов, которые позволяют использовать сменную оптику. Подобную технику выпускают фирмы Canon, Nikon, Fujifilm, Kodak, Contax, Sigma. Вместе с несомненными удобствами, которые появляются при использовании сменных объективов, появляются и дополнительные проблемы.

В отличие от аппаратов с несменной оптикой, при смене объективов внутренности камеры контактируют с окружающей средой. Хотя в момент смены объектива непосредственно матрица прикрыта зеркалом и затвором, тем не менее, в пространство за объективом могут попасть отдельные пылинки, которые в дальнейшем при съемке могут осесть на матрице. У цифровых камер предусмотрена специальная процедура очистки матрицы от пыли. У камер Canon EOS D30, D60 для этого надо подсоединить камеру к внешнему источнику питания, снять объектив, войти в меню, выбрать режим очистки матрицы, после чего зеркало поднимается, затвор открывается, и матрица становится доступна для чистки. Предполагается, что с помощью груши вам удастся сдуть имеющиеся пылинки, и, таким образом, очистить матрицу. Однако пылинки столь малы, что глазом они практически не видны. Струя же воздуха, сдувая пыль с одного места, очень часто перегоняет ее в другое. Те, кто занимался ручной печатью фотографий, хорошо знают, что попытка удалить все пылинки с негативов занимает очень много времени и не всегда завершается успехом. Причем известно, что на увеличителях с точечным источником света пыль заметна гораздо сильнее, чем с диффузным осветителем. Аналогичная ситуация наблюдается и у цифровых камер. Причем она усугубляется еще тем фактом, что матрица представляет собой слоеный пирог из светофильтров, и пыль садится не непосредственно на поверхность чувствительных элементов, а на поверхность этих фильтров. В результате часть лучей, попадающих на определенный чувствительный элемент матрицы, заслоняется пылинкой, а часть — нет. Если для контроля наличия пылинок на матрице снимать лист белой бумаги, то при максимальном отверстии диафрагмы светосильного объектива маленькая пылинка будет практически незаметна. Если же полностью закрыть диафрагму, и таким образом, существенно ограничить число лучей, попадающих на определенный чувствительный элемент, то изображение пылинки будет ярко выражено в виде темной области, а не размытого пятна, как в первом случае. Еще более заметны пылинки при микросъемке, когда в каждую точку матрицы лучи попадают практически только одним путем, и любое препятствие на их пути, независимо от того, насколько близко оно находится от плоскости матрицы, будет приводить к полному затенению чувствительного элемента.

На фотографиях приведены изображения одной и той же пылинки на матрице камеры Canon EOS D60, полученные при микросъемке и при съемке белого листа бумаги объективом Canon EF 28-80 с диафрагмой F:5,6; F:32.

микросъемка	Canon EF 28-80; f:5,6	Canon EF 28-80; f:32

Лишний раз чистить матрицу не рекомендуется, поскольку с равным успехом можно как удалить, так и добавить пыль. Да и процедура очистки сопряжена с риском случайно повредить матрицу. Поэтому необходим эффективный контроль состояния матрицы. Хотя все описанное выше и вполне очевидно, однако в описаниях цифровых камер зачастую написано только, что при появлении темных областей на снимке необходимо очистить матрицу. Я предлагаю для контроля состояния матрицы периодически снимать расфокусированный лист белой бумаги объективом с полностью закрытой диафрагмой.

И последнее. Рекомендуется сдувать пыль струей воздуха из резиновой груши. К сожалению, матрица находится в глубине корпуса, поэтому при сдувании пылинки в сторону она может не покинуть пространство внутри аппарата и снова осесть на матрицу или в другие места полости затвора. Поэтому необходимо осуществить удаление сбитых струей воздуха пылинок из области над матрицей, для чего предлагается использовать пылесос, труба которого (без щетки) расположена в нескольких сантиметрах от опорного кольца байонета для крепления объектива. Прямо отсасывать пылесосом пылинки с матрицы не рекомендуется, поскольку издалека он не сможет стронуть отдельную маленькую пылинку, при попытке же поднести вплотную современный мощный пылесос может просто выдрать детали механизма камеры.

Источник

Вездесущая пыль

Увидеть, что такое грязь на матрице, мне впервые довелось при экспериментах с пинхолом. Все, что нужно для съемки пинхол фотографу – коробка с дыркой и пленка. Поскольку изготовление пинхол камеры крайне просто, я решил сделать такую камеру из K10D и посмотреть, что получится. Для изготовления пинхол объектива я воспользовался удлинительными кольцами для макросъемки с резьбой М42. Самое короткое кольцо с одной стороны заклеил плотной черной бумагой, в которой тонкой иголкой проделал отверстие.

Внешний вид получившегося пинхолобъектива.

В результате экспериментов выяснилось, что такая конструкция позволяет получать фотографии ничуть не хуже, чем у других пинхол фотографов, выдержки нужны не такие уж и длинные – днем на улице от 0,5 сек до 30 сек при ISO 200, в помещении – до 3-х мин. Матрица K10D замечательно работает в этом диапазоне выдержек.

Еще примеры пинхолфото.

Однако при съемке выяснилась одна особенность – на пинхол фотографиях видна малейшая пылинка на поверхности матрицы. Первый раз, увидев такое количество пыли на матрице своей камеры, я сильно расстроился. При традиционной съемке пыли то не видно!

И что с этим делать? Для начала я проверил с помощью пинхола еще несколько камер – новых и старых, разных производителей, с системой очистки и без. У всех камер без исключения присутствовала грязь на матрице, где-то больше, где-то меньше…
Первым побуждением было почистить матрицу с помощью рекламируемого «пылетряса». Не помогло. Попробовал продуть воздухом с помощью резиновой груши. В результате пыли стало больше. После этого я купил специальный чистящий карандаш Lenspen для чистки матриц. Крупной пыли стало меньше, но мелкие загрязнения не исчезли. Просто переместились из одного угла в другой. Позвонил приятелю и спросил, чем он чистит матрицу. В ответ услышал страшные истории о том, как некие фотолюбители губили свои камеры неправильной чисткой. После этого я решил не экспериментировать и поехал в сервицентр Pentax и обратился к директору СЦ Олегу Журавлеву. Я задал ему несколько вопросов об обнаружившихся проблемах.
Вопрос: Почему при обычной съемке пыль не видна, а при съемке пинхолом проявляется?
Ответ: Тут дело в относительных отверстиях. В случае с обычным объективом (как правило, при съемке на средних значениях диафрагм от 2.8 до 8) очертания пыли не принимают ярко-выраженную резкую границу, поэтому не так заметны. В случае же с пинхол, рабочая диафрагма начинается от 128 и выше. При таком относительном отверстии проекция пыли на матрицу приобретает резкий характер и выглядит четко. Если, например, сделать снимок серого поля обычным объективом и применить к нему автоуровни, да ещё повысить резкость, то мы получим примерно такой же результат как с пинхол.

Естественно, я тут же проверил это утверждение. Все правильно. Грязь появилась всего через несколько дней после чистки в сервисцентре.

Вопрос: Почему не помог пылетряс?
Ответ: Пылетряс способен стряхнуть только относительно крупную пыль, которая недавно попала на матрицу. Такая пыль обычно попадает в камеру при смене объективов. В вашем случае на матрицу попала мелкая пыль, которая уже прилипла к матрице, и пылетряс не способен ее стряхнуть. Мелкая пыль попадает в камеру при работе зум-объектива, работающего как пылесос, кроме того, испарения смазки из механических узлов фотоаппарата образуют пленку на поверхности матрицы, к которой прилипает мелкая пыль. Единственный способ удалить такие загрязнения – чистка.

Вопрос: как самому почистить матрицу?
Ответ: начать надо с продувки резиновой грушей. Однако использовать необходимо специальную фотогрушу. От аптечной она в первую очередь отличается наличием специального клапана, препятствующего засасыванию воздуха через продувочное сопло (вот моя ошибка – я использовал именно аптекарскую грушу!). при продувке камеру нужно держать матрицей вниз и направлять поток воздуха в угол матрицы. Таким способом удалится относительно крупная пыль. Далее необходима только механическая очитка. При наличии некоторого навыка вполне можно использовать косметические ватные палочки и раствор изопропилового спирта. Если же навыка нет, то лучше использовать комплект для чистки матриц Pentax. Использовать сжатый воздух из баллончика следует с осторожностью, так как не исключено попадание капель жидкости на матрицу. Следы от этих капель довольно трудно удалить. Использование чистящих комплектов сторонних производителей Олег не рекомендовал, так как неизвестны их характеристики.

От себя добавлю, что, как описано выше, чистка Lenspen не помогла, и я считаю, что лучше раз в полгода обращаться в специализированный центр. Услуга недорогая, качество гарантировано. После чистки мне не удалось найти пыль на матрице, правда через несколько дней пара пылинок все же появилось, но я уже к этому отнесся как к неизбежному злу.
Неправильно было бы думать, что проблема пыли не касается компактных камер с несменным объективом. При работе зум-объектива цифрокомпакты пыль попадает внутрь с воздухом, так как объектив негерметичен и в конце концов может оказаться на матрице. А уж оттуда убрать ее невозможно. Об этой проблеме я прочитал на форумах, посвященных обсуждению компактов. Особенно часто на проблему жалуются владельцы Canon G7. В мой Pentax EI-2000 (фактически цифрокомпакт с несменным объективом, который к тому же не меняет размеры при зумировании)тоже попала пыль.

Пылинка на матрице Pentax EI-2000. Напоминаю, что размер матрицы всего 2/3, поэтому даже маленькая пылинка занимает большую площадь на изображении.

Пыль внутри объектива. Необходимо отметить, что на снимке эта пылинка никак себя не проявит. Испортить снимок она может, только если попадет на матрицу.

Следовательно, пыль была, есть и будет. Надо просто научиться бороться с пылью. Производители пытаются решить проблему пыли и, возможно, без «пылетряса» картина была бы еще хуже. Постоянно предлагаются новые решения. Достаточно прочитать выдержку из описания K20D : «Комплекс эксклюзивных технологий, препятствующих загрязнению матрицы: механическая очистка «Dust Removal» за счет специального интенсивного движения матрицы, специальное SP-покрытие на поверхности низкочастотного фильтра, препятствующее прилипанию пыли и образованию жировых пятен, уникальный режим поиска пылинок на поверхности сенсора изображения Dust Alert».

А что делать тем, у кого нет K20D? И если пыль уже испортила важный снимок? И если пыль внутри компакта, у которого матрицу не почистишь? Я подумал, что должны быть специальные программы для ретуши. К моему удивлению, я нашел только 2, не считая всем известного Photoshop. Думаю, что искушенные любители прекрасно знают о возможностях этих программ, но все же позволю себе кратко описать все 3.

Всем известный Photoshop.
Инструмент Spot Healing Brush показался мне очень весьма удобной вещью. Данный инструмент работает, как обычная лечащая кисть, только нажимать клавишу Alt для определения необходимой для смешивания области не надо. Spot Healing Brush сам определяет окружающие области и проводит смешивание, в результате текстура из выбранного участка копируется в ту область, где вы провели мышкой. Если результат вас не устроит, то попробуйте провести по этому участку второй раз, и Spot Healing Brush попробует использовать другие области для замены данного участка.

Настройки, установленные для этого инструмента, указывают Photoshop, откуда брать текстуру. Использование Proximity Match «говорит», что надо использовать текстуру расположенную недалеко от области, в которой проводите курсором. Флажок Create Texture указывает Photoshop создавать собственную текстуру, вместо копирования из близлежащих областей. Используйте данный флажок в том случае, когда вокруг объекта, который вы собираетесь ретушировать, много хороших деталей и находить соответствия не требуется.
Инструмент, предлагаемый Photoshop, позволяет получить весьма неплохие результаты, но он требует ручной обработки каждого дефекта.
Думаю, что скриншот всем известной программы приводить не надо.

Результат очиcтки от следов пыли с помощью Photoshopa весьма неплохо, правда и объект прост.

Скриншот AKVIS Retoucher

Программа может быть установлена как плагин к Photoshop, так и как отдельная программа. По инструмента и приема работы похожа на Photoshop. Мне Retouch Pilot показалась самой неудобной из всех: работает медленно и нет возможности ретуши сразу нескольких участков как в AKVIS Retoucher, да и результат, на мой взгляд, хуже.

Скриншот Retouch Pilot
В завершение, несколько очевидных рекомендаций по борьбе с пылью, касающихся не только зеркалок:
— во время съемки меняйте объективы по возможности в местах, где нет пыли
— держите поверхность камеры в чистоте, очищайте поверхность камеры от грязи после каждой съемки
— храните камеру в чистом месте
— хотя бы раз в год чистите зеркальную камеру в сервисцентре
— если будете чистить зеркальную камеру сами, соблюдайте рекомендации сервисцентра, приведенные выше
Ну а если пыль уже испортила ваш шедевр, придется поработать над ретушью с помощью какой-либо программы.

Источник

Фотоблог 365

18 января 2017 г.

Чистка оптики. Как узнать, что объектив пора чистить?

Альфонсо С. рассказал каким образом можно проверить объектив на наличие грязи и какими способами его лучше всего очищать.

Чем больше вы снимаете, тем больше шансов, что объектив загрязнится. Очевидно, что отпечатки пальцев нужно удалять, но может так получится, что другие виды загрязнений, которое тоже присутствуют на оптике могут вызвать большие проблемы.

Подобно тому, как профессиональный водитель моет свой автомобиль дабы убедится в том, что лакокрасочное покрытие в порядке, чистая оптика является ключевым фактором для фотографа.

Как и с другими вещами, объективы можно чистить правильным и неправильным способом.

Мы чистим вещь из-за того, что она стала грязной, верно?

Основная причина наводить чистоту, это наличие грязи. Те же правила применяются и к объективам.

Опечатки пальцев, грязь, масло, мелкие частицы, могут приводить к тому, что объектив перестанет качественно проецировать изображение на матрицу. Но только при съемки ярких объектов (небо, пляжи), становится заметным наличие мусора на объективе.

Если вы видите малейший намек на присутствие в изображении чего-либо подобного, то это четкий признак того, что объектив нуждается в чистке.

Простой тестовый снимок светлого объекта сразу покажет все что нужно.

Если вы на улице, то сфотографируйте небо. Если в помещении, то наведите камеру на самый яркий объект в комнате.

Увеличьте изображение и изучите всю площадь кадра.

Есть ли точки, черточки, мелкие размытые объекты? Если да, то у вас грязный объектив и вы только что спасли себя от съемки фотографий с неприятным артефактами, которые могли бы оказаться в кадре.

Есть и другой способ проверить наличие загрязнения в объективе. Для этого удобно использовать фонарик.

Для этого нужно снять объектив с камеры. Это легко позволит увидеть все недостатки. Посветите фонариком под углом внутрь объектива, чтобы можно было увидеть грязь.

Если вы обнаружите частицы или пятна, то используйте быструю очистку в три этапа.

Шаг 1. Используйте грушу или кисточку с мягкой щетиной

Груша является обязательным инструментом для любого владельца фотоаппарата. Она позволит быстро удалить любые мелкие частицы из объектива без необходимости дуть на него.

Удалив частицы выдуванием, вы сможете избежать царапин при чистке объектива контактными способами, т.к. перемещение этих частиц по поверхности оптики создает риск повреждения покрытия.

Шаг 2. Раствор для чистки + салфетки для чистки

Вам понадобится чистящий раствор и специальные салфетки. Есть разные виды жидкостей для линз и других оптических приборов. Рекомендуется провести небольшие изыскания по поводу предлагаемых на рынке, чтобы убедится в правильном выборе именно для вашего случая.

Выбирая более дорогие растворы, вместо небольшой экономии на потенциально вредной смеси, вы получите уверенность. Это особенно важно, если у вас есть дорогие объективы.

Что касается чистящих салфеток, то чем мягче, тем лучше. Лично я использую тканевые. Они относительно дешевы и могут быть использованы несколько раз (пока будут оставаться чистыми).

Бумажные салфетки продаются по более низким ценам, однако они одноразовые.

Чтобы очистить линзу нужно использовать несколько капель чистящего раствора, нанося его на салфетку. Это позволит лучше контролировать количество раствора.

Убедитесь, что вы нанесли достаточное количество раствора для чистки. При этом его не должно быть настолько много, чтобы приходилось вытирать его остатки с объектива.

Шаг 3. Используйте круговые движения

Работая от центра объектива, используйте круговые движения, чтобы очистить поверхность. Вам нужно аккуратно удалить жир, отпечатки пальцев и все заметное на поверхности линзы.

Объективы на хранении. Нужна ли чистка?

Нужно ли чистить объектив, который хранился долгие годы и имеет явные следы пыли?

Возможно нет. И вот почему.

Миф о пыли

Объекты вокруг нас состоят из органических материалов. Эти материалы разлагаются создавая пыль. Следовательно пыль окружает нас.

Из-за этого возникает заблуждение, которое состоит в том, что нужно чаще чистить объективы, чтобы избавиться от этой пыли.

Дело в том, что несколько пылинок не будет заметно влиять на изображение объектива.

Если вы используете крышку для вашего объектива, и даже пользуетесь им с осторожностью, то все равно небольшое количество пыли окажется на линзах.

Однако, частая чистка объектива особенно с сильными химикатами влияет на оптику. На самом деле, это может сократить срок службы объектива и сделать поверхность линз более восприимчивой к царапинам.

Избегайте ненужной чистки

Лучший способ сохранить линзы чистыми это профилактика. Убедитесь, что вы постоянно используете крышку для объектива. Объективы должны быть закрыты пока не используются.

Это значит, что крышка должна быть на объективе:
при переходе между локациями во время поиска очередного кадра;
переезде между местами съемки;
при смене объективов.

Кроме того, убедитесь, что наклоняете объектив вниз при смене объективов на камере и накручивания фильтра на объектив. Это предотвратит случайное попадание мыли, воды или пыльцы.

Еще более правильным вариантом использования объективов, будет постоянное наличие защиты в виде УФ-фильтра или фильтров другого типа с мультипросветлением. Для этого следует использовать хорошие фильтры, чтобы они минимально влияли на качество изображения.

Некоторые опасаются, что подобные фильтры будут ухудшать качество изображения дорогих объективов. Но если вы снимаете на улице, то ваша оптика открыта для всех видов пыли и грязи, поэтому защита в виде дополнительного фильтра будет влиять намного меньше, чем все виды загрязнений, которые могут попасть на объектив.

Остерегайтесь загрязнения задней линзы

Если после того, как вы почистили переднюю линзу объектива, грязь все еще видна во время тестирования, проблема может быть в грязной задней линзе.

Хотя задняя поверхность имеет намного меньше шансов получить порцию грязи и отпечатков пальцев, это случается. При этом, скорее всего, эти загрязнения вызовут заметные проблемы с качеством изображения, т.к. свет более узконаправлен в задней линзе.

Когда вся камера оказывается грязной

Иногда случаются съемки, во время которых загрязняются не только объективы. Это бывает во время ветренной погоды в песчанных и влажных местах. Влага вместе с пылью может покрывать всю камеру и объектив.

Когда такое происходит нужно очистить поверхность оборудования перед тем как чистить оптику. Такой подход позволит не делать двойную работу. Иначе, после чистки оптики и последующей чистки остальных поверхностей мелкие частицы грязи могут попасть на оптические элементы и их придется чистить снова.

Дополнительные меры предосторожности

Старайтесь не использовать жестких материалов для чистки линз. Например хлопковая футболка может оказаться достаточно грубой, чтобы привести к появлению царапин. Салфетки для лица и другие гигиенические материалы тоже не подходят.

При чистке в углах и углублениях может быть полезна обычная ватная палочка. Но не используйте ее для чистки всей поверхности линзы.

Поддержание чистоты объектива это целый процесс. Используя защитный УФ-фильтр, крышку пока камера не используется, и соблюдая осторожность при смене объективов, вы значительно уменьшаете вероятность загрязнения оптики.

Однако иногда придется сталкиваться с ситуациями, когда грязь или влага попадает на объектив. Например во время дождя капли могут попасть на переднюю линзу. Не позволяйте этим рискам вынудить вас отказаться от съемки. Вы знаете как минимизировать последствия загрязнений и правильно чистить объектив, при этом неплохо всегда иметь с собой набор для чистки оптики.

Источник

Как проверить б.у. объектив перед покупкой? 1. Внешний вид.

Все проблемы при выборе б.у. объективов сводятся к одному: объективом пользовались. А это значит, что им много фотографировали, ставили и снимали с камеры, где-то хранили, попадали с ним под дождь, много и часто крутили зум, протирали линзы… Как же выбрать б.у. объектив и не вляпаться? На что обратить внимание при покупке? Как определить мёртвое стекло? После основательной статьи про лучшую зеркалку для новичка и рассказа о том, какой первый объектив купить в добавок к киту, меня завалили вопросами про объективы, и спустя время я наконец-то решился написать соответствующую статью. В ней разложил по полочкам основные проблемы, которые возникают при выборе б.у. объективов, и попытался рассказить, как с ними не столкнуться.

Главные проблемы б.у. объективов

Отсутствующие крышки/бленды

Перед осмотром б.у. объектива посмотрите в интернете, идёт ли с ним в комплекте бленда. Если идёт, то спросите у продавца её.

Само по себе отсутствие бленды — не решающий фактор, но к дорогим моделям бленду найти очень тяжело, а часто и дорого, поэтому отсутствие оного девайса — отличный повод поторговаться.

Что касается крышек, у любого продаваемого объектива всегда должны быть в наличии 2 крышки, передняя и задняя. Без задней крышки покупать объектив ВООБЩЕ нельзя, за переднюю можно торговаться (если у объектива на затёрто просветляющее покрытие и нет отпечатков пальцев, в противном случае покупать стекло не стоит). Кроме того, помните: крышки большого диаметра и нестандартных размеров (62, 68, 77, 82 мм) бывает найти достаточно трудно. Скорее всего, вам придётся заказывать их на ebay или ещё где. А если вы покупаете объектив третьих фирм (Tokina, Sigma, Tamron и так далее), то вы с большой вероятностью вообще не сможете найти на него крышечку с нужным вам названием фирмы. Придётся купить или крышку без надписи, или с моделью вашего фотоаппарата.

Если объектив хранили без крышек, то практически 100% вероятность того, что у него будет повреждено просветляющее покрытие, будет множество микроцарапин на задней линзе (а это ооооочень плохо), в механизмах будет полно пыли, которая потом перекочует в шахту фотоаппарата и во внутренности объектива.

Затёртое просветляющее покрытие

Первая проблема, она же главная. На стёклах любого более-менее современного объектива есть просветляющее покрытие, которое делает изображение более резким, избавляет его от хроматических аберраций и комы, устраняет зайцы и блики, и, как следствие, позволяет объективу быстрее фокусироваться. При осмотре б.у. объектива стоит очень внимательно к этому относиться.

Как проверить просветляющее покрытие? Возьмите объектив, поверните его передней линзой к свету и посмотрите на отражения, которые в нём возникают. Вы увидите радужные блики, чаще всего фиолетового цвета. Иногда бывают зелёные, но самое главное — при небольшом повороте объектива вы должны увидеть, что эти блики равномерны на всей плоскости передней линзы.

Если вы видите неравномерности в отражении, блик прерывается или ступенчато меняет цвет в разных частях линзы, то с просветляющим покрытием проблемы. Визуально это выглядит как затёртое, неопрятное стекло. Чаще всего страдает центр линзы.

Отпечатки пальцев на линзах объектива

Также на просветляющем покрытии могут быть видны отпечатки пальцев: соли и жиры, содержащиеся на руках, в некоторых случаях могут реагировать с просветляющим покрытием, и тогда отпечаток остаётся на линзе навсегда. Если при осмотре объектива вы обнаружили на линзах отпечатки пальцев или рук, стоит насторожиться: во-первых, с прибором обращались не бережно, во-вторых, скорее всего, вы уже никогда не сможете их оттереть (даю гарантию, что продавец пытался это сделать, но не смог).

Отпечатки пальцев тоже ухудшают качество картинки, уменьшают контраст, резкость, и вообще.

Пыль на линзах

Осматривая объектив на свету, обратите внимание на количество пыли. Наличие нескольких пылинок снаружи на передней и задней линзах — не страшный симптом. Пыль может появляться на линзах, это норма. Вы можете тут же, при продавце, сдуть пылинки грушей. Не надо лезть туда кисточкой, чтобы не нервировать продавца и не дать ему повода для спекуляций. Займётесь этим потом.

Пыль на внешней стороне передней линзы практически не влияет на картинку до той поры, пока вы не начинаете фотографировать при ярком контровом освещении. Стоит в кадр попасть солнцу или другим ярким источникам света, каждая пылинка начинает бликовать. Как минимум это ведёт к потере контраста, а как максимум — к полному его отсутствияю, невозможности фокусировки в солнечный день, некрасивым бликам и зайцам при попадании в кадр ярких источников света.

Пыль на внутренней линзе объектива (той, которая ближе к фотоаппарату) влияет на картинку более ощутимо: при закрытой диафрагме на снимках могут появляться серые точки пылинок.

Сдув пыль с наружной стороны линз, откройте диафрагму объектива и посмотрите его на просвет.

Как открыть диафрагму объектива Canon/Nikon? — напишу статью позже.

Оцените количество пылинок, которые осели внутри объектива. Небольшое количество пыли на внутренних линзах — норма для любого более-менее старого объектива, но не норма для топовых моделей ведущих производителей фототехники. Помните, что, покупая бюджетное стекло, вы заведомо миритесь с его слабой (или отсутствующей) пылевлагозащитой. У дорогих стёкол (например, Nikkor 24-70 2.8G, Canon 24-70 2.8, Nikkor 70-200 2.8G, Canon 70-200 2.8, Canon 85 1.2, Nikkor 85 1.4G и т.д.) пылевлагозащита находится на совершенно другом уровне, а значит наличие пыли внутри может свидетельствовать о неаккуратной эксплуатации в грязных условиях, либо о кустарном ремонте (смотрите внимательно болты). Строго говоря, это еще не повод отказываться от покупки, но повод поторговаться или призадуматься. 2-3 пылинки никак не повлияют на картинку.

Если же пыли очень много, от покупки лучше отказаться.

Пыль внутри объектива ведёт к потере контраста, а чистка его в сервисе может обернуться для вас половиной стоимости объектива, при этом результат не гарантирован: может статься, что забранный из сервиса объектив вообще не будет фокусироваться, и вы ничего не докажете.

Общий износ объектива от нормального использования

Объективы изнашиваются не так быстро, как фотоаппараты, и поэтому зачастую работают долгие и долгие годы. Однако, тут есть некоторые нюансы.

Осматривая объектив, потрясите слегка его возле уха в тихом месте и внимательно послушайте: постукивание в недрах устройства свидетельствует о том, что механизм уже «устал». Если речь о недорогих объективах, то это чуть ли не норма, но если вы выбираете линзу старшей модели, стоит призадуматься.

Покрутите кольца зума, фокусировки и регулировки диафрагмы (все, что есть): каждое кольцо должно вращаться плавно, равномерно, с постоянным и ровным усилием, слегка «вязко», но не тяжело. Если при вращении кольца ощущаются рывки и подклинивание, если кольцо сидит не жёстко и болтается, это может говорить о сильной выработке механических частей.

Переключите все выключатели объектива, которые есть (мануальный фокус, стабилизатор, ограничение дистанции фокусировки). Они должны включаться упруго, мягко, без хруста, с чётким (и даже приятным) щелчком. Если переключатели подклинивают, переключаются с разным усилием, хрустят, это может сказать вам об их износе, песке внутри объектива, либо об общем износе объектива.

Недорогие объективы не предназначены для постоянного многочасового использования в жёстком профессиональном режиме, т.к. все их рабочие механизмы изготовлены из пластика или не слишком качественного металла. Как следствие, если объектив не из профессиональной линейки попадает в руки к профессионалу, очень быстро объектив разбалтывается, механизмы зума и фокусировки приобретают люфты, начинает болтаться даже блок линз, что приводит к нарушению плоскости фокусировки (полкадра могут быть нерезкими) и к возможной поломке (разрывы шлейфов, заклинивание зума, залипание диафрагмы, )

Осмотрите пластик и металл объектива. Как правило, производители покрывают его приятным глазу и руке матовым напылением. Оно может быть равномерным или состоять из небольших текстурных «капелек», но должно быть достаточно равномерным по всему объективу.

От долгого профессионального использования, неаккуратного хранения и переноски матовое напыление на пластиковых и металлических деталях полируется и становится блестящим. При этом выпуклые части блестят сильнее, чем все остальные. Вообще такая затёртость подержанных объективов не является чем-то криминальным. Однако, если продавец уверяет, что объективом практически не пользовались, то знайте: врёт. Можно как минимум торговаться.

Осмотрите резинки. Резиновые кольца зума, фокусировки и другие (если есть) должны сидеть плотно, не проворачиваться при использовании объектива, выглядеть аккуратно.

Как правило, проблема разбухших и растянутых резинок свойственна объективам фирмы Nikon. От постоянной эксплуатации резинки пропитываются кожным салом и другими компонентами, выделяющимися на руках фотографа. В результате резина разбухает и вытягивается, кольца начинают проворачиваться и даже сваливаться с объектива, выглядят неопрятно. Само по себе это, опять же, норма для старых объективов. Но если продавец уверяет, что объективом «пользовалась бабушка раз в год на Пасху», то не верьте: разбухшие резинки возникают от реально частого и интенсивного использования. Торгуйтесь.

Кстати, мой опыт подтверждает, что разбухшие резинки можно спасти: достаточно замочить их минут на 10-15 в бензине для зажигалок или очищенном бензине «Галоша», после чего вынуть, просушить сутки и примерить обратно. Если резинка всё ещё велика, процедуру повторять до победы.

Источник