Пыль внутри объектива что делать

Пятна на снимке, следовательно, вызваны грязью на матрице. Ничего противоречащего Вашим наблюдениям в этом нет: раз уж в объективе залежи ворса, то часть этой грязи должна была проникнуть глубже. Наверняка, если поискать, то Вы и в видоискателе что-нибудь найдете.

Матрицу можно попробовать почистить самостоятельно по методу, описанному в руководстве к камере. Если не поможет, то можно попытаться применить более радикальные меры (на свой страх и риск), либо обратиться в сервис.

Пылинку на объективе (на передней линзе, на задней линзе или внутри) НЕ может быть видно на снимке. Каждая точка на снимке прорисовывается всей поверхностью линзы, так что пыль, отпечаток пальца или пузырек воздуха в стекле приводят к некоторому уменьшению контраста снимков, но никак не к появлению на нем пятен.

Пятна на снимке, следовательно, вызваны грязью на матрице. Ничего противоречащего Вашим наблюдениям в этом нет: раз уж в объективе залежи ворса, то часть этой грязи должна была проникнуть глубже. Наверняка, если поискать, то Вы и в видоискателе что-нибудь найдете.

Матрицу можно попробовать почистить самостоятельно по методу, описанному в руководстве к камере. Если не поможет, то можно попытаться применить более радикальные меры (на свой страх и риск), либо обратиться в сервис.

К сожалению, то обстоятельство, что Вы ни разу не снимали объектив, не может служить гарантией того, что пыль на матрицу не попала.

Пылинку на объективе (на передней линзе, на задней линзе или внутри) НЕ может быть видно на снимке. Каждая точка на снимке прорисовывается всей поверхностью линзы, так что пыль, отпечаток пальца или пузырек воздуха в стекле приводят к некоторому уменьшению контраста снимков, но никак не к появлению на нем пятен.

Пятна на снимке, следовательно, вызваны грязью на матрице. Ничего противоречащего Вашим наблюдениям в этом нет: раз уж в объективе залежи ворса, то часть этой грязи должна была проникнуть глубже. Наверняка, если поискать, то Вы и в видоискателе что-нибудь найдете.

Матрицу можно попробовать почистить самостоятельно по методу, описанному в руководстве к камере. Если не поможет, то можно попытаться применить более радикальные меры (на свой страх и риск), либо обратиться в сервис.

Источник

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Чистка линз объективов и оптики от пыли и пятен ⚗ 10 способов

Есть три типичных типа загрязнения линзы (объектива камеры, бинокля): пыль (песок, волокна тканей и др. крупные частицы), перхоть (выглядят как мелкие точки, органические, жирные, липучие), пятна (отпечатки пальцев, капли слюны). Если дело только в пыли (нормальные люди редко когда трогают линзы руками и стараются не разговаривать над объективом, чтобы капельки слюны не брызгали на неё), то пыль можно сдуть, засосать, смести кисточкой — это просто. Для удаления перхоти и пятен уже придётся повозиться: использовать Lenspen, тереть тряпочкой из замши или микрофибры, сухой или влажной.

Итак, в порядке очерёдности действий:

Осветить

Самое главное в деле чистки линз — увидеть всю пыль, пятна и грязь. Для этого нужно осветить очищаемую поверхность ярким (лучше точечным, холодным-белым) светом сбоку, под углом примерно 30°:

Фото 1. Светодиодный фонарик находится в правом верхнем углу кадра

Это должен быть единственный источник света. Фон кругом должен быть чёрным. Тогда грязь на линзах чрезвычайно видна:

Фото 2. Просто космос

ЗасосатьОГЛАВЛЕНИЕ

Если пыли и песка много, то начнём с пылесоса обыкновенного (которым пол пылесосят):

Фото 3. Всё просто, на пыль — пылесос

СдутьОГЛАВЛЕНИЕ

Более эффективно не вакуумно засасывать, а дуть на пыль. Благодаря узкому потоку воздуха создаётся большее давление на выбранные пылинки и они с большей охотой отрываются от стекла. Простейшей воздуходувкой является спринцовка из аптеки:

Фото 4. А зачем она там, в аптеке?

Фото 5. Воздуходувка в действии

В фотомагазинах можно приобрести «грушу» более прилично выглядящую, уплощённую и более мягкую на сжатие:

Плюс у неё сзади большое отверстие с клапаном, благодаря которому при разжатии происходит очень быстрый забор воздуха сзади (а не через узкое сопло спереди).

Также сейчас весьма популярны баллончики со сжатым воздухом, которые продаются, например, в Ашане (там они в отделе «чистящие средства для компьютеров» и предназначены для выдувания пыли из щелей клавиатуры).

Не стоит дуть на линзу своими лёгкими-ртом, т. к. изо рта летят мелкие капельки слюны (которая, помимо заляпывания линзы, ещё и достаточно ядовита — разъедает металлы и антибликовое покрытие линзы).

ПодместиОГЛАВЛЕНИЕ

Пыль можно смести веником-кисточкой. В карандаш Lenspen встроена такая, синтетическая:

Фото 7. Сметаем мусор синтетической метёлкой

И вообще, в фотомагазинах продаются только синтетические кисточки, бывают совмещённые с грушей-воздуходувкой. В то время как можно использовать художественную кисть из натурального меха (беличьего уха, например):

Фото 8. Художественные работы по стеклу

Сметать пыль-песок нужно от центра линзы к краю и держать объектив желательно линзой вниз, чтобы крупные частицы падали вниз:

Фото 9. Кисть в действии

Вопрос: какая кисть лучше, синтетическая или из натурального меха?

От трения о стекло натуральный мех (шерсть) получает отрицательный электростатический заряд. В результате пылинки (они заряжены отрицательно) отталкиваются от кисти вместо того, чтобы захватываться ею, прыгают на некоторое расстояние и обратно прилипают к стеклу. Поэтому, перед чисткой стекла кисточкой из натурального меха, её нужно предварительно потереть о пластик (или любую пластмассу, синтетическую ткань) и, таким образом, зарядить положительно.

Синтетическая кисть заряжается от трения о стекло положительно, но слабо, пылинки неохотно липнут к ней. (Так же опытным путём обнаружено, что синтетическая кисточка заряжается слабо-положительно от трения обо что угодно: пластмассу, пластик, шерсть, другую синтетическую или мехо-натуральную кисть. Причём в последнем случае положительно электризуется и меховая кисть тоже — с обеих кистей электроны трением выбиваются в воздух.) Проблема же тут в другом: из-за плоской формы конца этой кисти и толстых концов, налипшие туда пылинки начинают елозить по линзе, возможно царапая её.

Мораль. Заряженная (трением о пластик) натуральная кисть мощно засасывает пылинки, но после малейшего трения о стеклянную линзу разряжается и далее начинает приобретать обратный, негативный заряд, перестаёт подметать и только разбрыливает — нужно перезарядить (+ стряхнуть пыль, + не тереть о стекло, а касаться). Синтетическая же кисть более сметает мусор, нежели забирает его, но это может означать, что песчинки и пыль прокатываются, елозят по стеклу. Так что, в общем, синтетическая предпочтительнее для целей подметания, но ею нужно как бы чиркать, чтобы пылинки-песчинки улетали (+ линзу держать очищаемой поверхностью вниз, + прилипшую пыль с кисти почаще стряхивать).

ПримагнититьОГЛАВЛЕНИЕ

И тут наступает черёд ещё более аккуратного метода очистки линзы или матрицы от пыли. Берём тонкую художественную кисточку из меха с беличьего ушка и стучим (скоблим) о край куска пластмассы-пластика:

Фото 10. Стучим, трём, стряхиваем

Кусок пластмассы предварительно нужно помыть с мылом, иначе кисть наберёт с неё жира от отпечатков пальцев. И кисточку тоже помыть, если до неё до этого касались пальцами. Стучать-скоблить нужно, чтобы одновременно стрясти имеющиеся на кисти пылинки и натереть натуральный мех кисти, в результате чего он наберётся положительного заряда. После того, как шерсть наэлектризовалась, подносим кончик кисти к пылинке и оная прилипает к шерсти при малейшем касании (даже притягивается на некотором микро расстоянии):

Фото 11. Примагнеттинг

Тут всё основано на том, что при трении шерсти о пластмассу или пластик (в том числе полиэтилен, полипропилен, полистирол-пенопласт, акрил-оргстекло, поликарбонат, целлулоид, лавсан-ПЭТ, лаковое покрытие, любую синтетическую ткань) шерсть электризуется положительно, а пластмасса отрицательно. В результате положительно заряженной шерстяной кисточкой мы утягиваем от линзы отрицательно заряженную пыль.

Данный метод наиболее пригоден для ликвидации нескольких пылинок, а также для уборки пылинок с матрицы камеры, которая глубоко в шахте и выдувать или выметать пылинки оттуда не самая удачная мысль. Нужно их оттуда буквально вытаскивать. Тем более, что кроме отдельных пылинок на матрице вряд ли может ещё что-то быть (если, конечно, камера не была в руках того самого чудака, который любит склониться над открытой матрицей, засыпая её перхотью с головы, да ещё и разговаривать при этом, заплёвывая).

Секрет фирмы: для удалёния пылинок с матрицы, чтобы не засыпать её ещё большим количеством мусора со своей склонившейся головы, нужно поставить камеру с открытой матрицей на полку на уровне глаз, так чтобы смотреть на матрицу горизонтально. Желательно также использовать «чистую» комнату (ванную), синтетическую одежду (на себе).

Вопрос: почему используем кисть из меха с хвоста или уха белки, а не более мягкий мех шиншиллы или кролика?

Потому что кисточку из белки можно купить, а из кролика — нет. Потому что мех кролика слишком уж мягкий, имеет острые кончики и ворсинки слишком гладкие, не шершавые, из-за чего такая кисть будет забирать слишком мало краски, плохо её удерживать и под действием веса краски кисть будет гнуться вниз, особенно на конце. Рисовать такой кистью невозможно, поэтому из такого меха не делают художественные кисти. Но ведь для целей чистки оптики-матриц от пыли мех кролика — самое то? Таки да, но делать такую кисть придётся самому…

Выжечь ЛенспеномОГЛАВЛЕНИЕ

После предыдущих процедур на линзе всё равно остались какие-то сверх мелкие белые точки и пятна. Эти белые точки, скорее всего, перхоть (отвалившиеся засохшие клочки клеток кожи с тела человека, которые человек разбрыливает вокруг себя непрерывно и на большое расстояние, самые мелкие из них активно начинают летать в воздухе), при этом, будучи органическими и жирноватыми веществами, они очень надёжно приклеиваются к стеклу, так что не сдуваются, кистью не сметаются и наэлектризованной кистью не отрываются. Тут наиболее эффективен карандаш для чистки линз Lenspen:

Фото 12. Сейчас начнётся…

Фото 13. Ленспен в действии

На кончик Ленспена наклеена замша (в последних версиях с Китая что-то близкое к полиэтиленовой губке, в лучшем случае микрофибровая ткань), пропитанная микродисперным углеродом. Этот углерод как бы «выжигает» (может химической реакцией; может впитывает, как активированный уголь; может сам налипает, создавая крупные катышки) всякую органику с линзы.

Выжечь самопальноОГЛАВЛЕНИЕ

Если нет Ленспена, делаем его сами. Берём кусочек натуральной замши (или микрофибровой салфетки), свечку, чистую ложку. Если замша недостаточно махровая — шарошим её зубной щёткой. Коптим ложку над свечкой (погружаем ложку выпуклой частью в середину пламени, от чего она начинает сильно коптить):

Фото 14. Свеча горела под ложкой

Если нет свечки, можно закоптить спичками (зажигалкой не получится — проверено — она не коптит):

Фото 15. Копчение ложки

Спичка даже лучше, т. к. со свечки, кажется, какое-то количество несгоревшего парафина идёт. Впрочем, древесина спичек тоже, возможно, пропитана парафином (чтоб не отсыревали и не гнили, лучше горели). После чего пачкаем замшу этой сажей-копотью (слегка, чиста покрасить):

Фото 16. Нанотехнологии делаются так

Полученной пропитанной сажей замшей чистим линзу:

Фото 17. Нанотехнологии в действии

Оставшиеся чёрные катышки и пыль с линзы сметаем-сдуваем.

Мокрая уборкаОГЛАВЛЕНИЕ

Другой вариант избавиться от пятен и мелких точек — мокрая уборка: протираем линзу замшей или микрофибровой тканью, смоченной в дистиллированной воде, или изопропиловом спирте (99.7%), или чистом этиловом/метиловом спирте (96%). Любую салфетку-тряпочку не забываем перед применением помыть с мылом, отжать, высушить.

Фото 18. Мокрая микрофибра в действии

Для удаления перхоти и микропылинок хватит и дистиллированной воды (продаётся за 40 руб за 2 л в магазинах Автозапчатсти или в Ашане в отделе «всё для авто»):

Фото 19. Дистиллят

Спирт используется как растворитель жиров и масел в пятнах. Изопропиловый спирт (изопропанол) используется потому, что он чрезвычайно чистый (до 99.998%), поэтому может больше растворить и, испаряясь, унести с собой в воздух всё растворённое:

Фото 20. Нажми на эту фотку (откроется большего размера в новой вкладке), чтобы прочитать на этикетке зачем нужен сей замечательный спирт

Т.к. чистый спирт испаряется слишком быстро, а нам нужна более долгоиграющая мокрая салфетка, имеет смысл разбавить его дистиллированной водой (например, до состояния водки — 40% спирта, 60% воды; использовать покупную питьевую водку нельзя — в ней сахар и ещё какой-то гадости намешано).

В одной из серий How It’s Made показывают, как делают объективы (кажется завод Carl Zeiss там показан). Перед склеиванием линз или установкой в объектив их вручную моют именно так: микрофибровый толстый тампончик смачивают в секретной жидкости (на флаконе написано «ацетон») и трут им линзу, которую держат в другой руке (все пальцы в резиновых напальчниках).

ИспаритьОГЛАВЛЕНИЕ

Залить пятно спиртом:

Фото 21. Мокренькая линза

и подождать, когда спирт испариться, унеся с собой все растворённые частицы. Нельзя сказать, что после этого на линзе ничего не осталось. Осталось всё спирто-нерастворимое.

Сухая уборкаОГЛАВЛЕНИЕ

После мокрой уборки или самоиспарения проспиртованного пятна остаются некоторые разводы и едва заметные пятна (белёсый налёт или как бы антибликовое покрытие другого цвета). Это остаток того, что не смог растворить спирт. Лучше всего это стирается сухой микрофибровой или замшевой тряпочкой:

Фото 22. Сухая микрофибра в действии

Фото 23. Просто замша в действии

Причём микрофибровая тряпочка, по опыту, почему-то лучше стирает такое. Хотя микрофибра — это попытка изобразить замшу, распушённое синтетическое (нейлон, полиэстер) волокно. Однако, замша на кусочке кожи после стирки скукоживается и твердеет (поэтому кожаные изделия для продления их жизни, особенно после дождя, положено пропитывать касторовым, косточковым или часовым маслом). Так что кожу-замшу перед использованием в протирочных целях нужно размягчать смачиванием (тем же спиртом), а это уже будет «мокрая уборка» (см. п.8).

Источник

Как я сестре объектив чистил

Как то пожаловалась мне сестра, что рабочая зеркалка стала плохо фокусироваться и часто мылить фотографии. Узнав марку объектива и полистав интернет я выяснил, что объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS тот ещё пылесос, на основании чего было сделано предположение, что загрязнился объектив, необходима чистка. Сам я фотографией не увлекаюсь, но по долгу службы имею представления о том, как обращаться с оптикой. По скольку лишних денег у сестры нет, было решено почистить объектив самостоятельно.

Сразу уточню, что сестра не профессиональный фотограф, работает в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Периодически устраивает различные увеселительно-познавательно-оздоровительные мероприятия, которые сама же и снимает. Часто ездят в разные места, в том числе и на природу, так что фотоаппарату достается не мало.

Проживаем мы в разных городах, но решение принято и пациент отправляется ко мне на перекладных. Когда пациент прибыл, если выражаться цензурно, я был очень удивлен его состоянием.

Россыпь звездного неба внутри и шерсть рыжего кота снаружи. А так же песок дорог на корпусе. Кроме того обнаружилась ещё и неслабая вмятина на пластике, явное последствие серьезного падения.

Сразу закрались подозрения, уж не падение ли является причиной потери фокуса? Спросил у сестры, она подтвердила, что да, падал, но ухудшение качества фотографий проявило себя существенно позже падения, так что скорее всего с ним не связанно. Ну и славно, разбираем пациента. Первым делом снимает кольцо на котором напечатана марка объектива, оно приклеено, на что то вроде двухстороннего скотча. Там есть специальное отверстие, через которое кольцо можно поддеть острым предметом. Кольцо не хрупкое, но и не мягкое, что то среднее между резиной и пластиком, гнется, но при этом не ломается и не растягивается. Так что действуем смелее.

Объектив уже старенький, клей подсох и часть клея осталась на держателе линзы, но это не страшно. Итак, кольцо снято, моему взору предстали три болта фиксирующие внешнюю линзу. На болты нанесен лак, при этом капля лака попала не только на болт, но и на сам корпус объектива, в который вкручена линза. Это очень важно! Седы лака на корпусе это метки, которые в будущем помогут нам поставить линзу точно так же, как её установили на заводе.

Выкручиваем болты, снимаем металлические зажимы фиксирующие линзу и выкладываем их так, чтобы потом установить в те же места где они стояли. Я их просто симметрично перенес на бумагу.

Рядом с ботами, есть прямоугольные пазы которые используются для закручивания линзы в объектив. У меня нет специального инструмента, по этому я просто вставил в отверстие отвертку и аккуратно провернул линзу против часовой стрелки, при этом линза вращается очень туго. В моем случае хватило поворота на 15-20 градусов. Важно запомнить положение линзы, чтобы после чистки установить назад все как было до разборки. Я просто параллельно перенес линзу на бумагу к болтам. То, что открылось моему взору, заставило меня ужаснуться.

Больше всего это напоминает мелкие хлебные крошки, которые намочили и напихали внутрь объектива. Высохнув они присохли намертво и для их удаления мне пришлось использовать зубочистку обернутую нетканой салфеткой и тереть приходилось с приличным усилием. Влажную уборку я делать не рискнул.

Честно говоря, я раньше думал, что передняя линза объектива установлена в корпус достаточно плотно (герметично). Но по факту, там такие дыры, что в них можно зубочистку просунуть. Собственно эти дыры закрывает кольцо, которое я снял в самом начале, но делает это не особо хорошо. Между кольцом и корпусом все равно остаются приличные щели. Так что передняя крышка объектива не только защищает внешнюю линзу от загрязнения, но и предотвращает попадание грязи внутрь объектива. Причиной такого ужаса внутри, стало отсутствие передней крышки объектива, сестра её потеряла и в течении длительного времени использовала и хранила фотоаппарат с открытым объективом. Не делайте так никогда!

Посте того, как я активно поработал зубочисткой, далее все пошло штатно. Для очистки самих линз я использовал сжатый воздух и Lenspen Original LP-1.

Вмятину на корпусе я просто срезал скальпелем, чтобы можно было накрутить светофильтр. Получилось не очень эстетично, но все равно светофильтр все закроет.

Ну и собственно конечный результат, объектив с установленным светофильтром.

Ну и собственно стоила такая чистка 530 рублей и 1 час времени. Пришлось купить только Lenspen Original LP-1, все остальные материалы были у меня в наличии.

Вот список необходимы вещей:

1. Lenspen Original LP-1. (Можно не оригинал, или даже дедовским способом самому накоптить сажи на ноже, и перенеся её на чистую салфетку для оптики почистить линзы. Но тогда придется покупать кисточку.)

2. Сжатый воздух или шприцовка. (Для выдувания пыли.)

3. Хлопчатобумажные перчатки (Не обязательный атрибут, но защищает от случайных касаний за линзы, жирные отпечатки труднее удалять чем несколько пылинок.)

5. Микрофибра для оптики.

6. Нетканые салфетки для всего остального.

Ну и по традиции, котика вам в ленту.

а потом ставишь зум на 135 и смотришь чуть под углом на свет реверс, и охуеваешь от пыли.

А где у твоей сестры объектив?

Ремонт объектива Canon, 2шт

Первый: Canon 17-40 4L. Жизнь повидавший, грязнучий, тугой зум и люфтящий корпус.
По сути это не ремонт, просто обслуживание.

Пыль и пятна на внутренней поверхности линзы.

Корпус внешний снял чтобы протянуть ослабшие винты и починить тугой зум

Проблема зума оказалась в наружних кольцах, они кривые и затирают друг друга

Немного подправил окружность и притер пастой. Зум теперь легкий и плавный.

Дальше сборка, первый готов.

Второй: Canon 70-300 IS
Не менее битый, с отказами в автофокусировке. Мотор вроде крутит, но только шум и никакого движения.

Пластмассовый с головы до ног

Причина отказа фокусировки в сломанной шестеренке в редукторе мотора. К сожалению отдельно не продается, замена мотора в сборе бессмысленна из за цены в две трети стоимости объектива.

Заказал изготовление в лаборатории 3D печати. Так как шестерня небольшая, в диаметре всего 8мм и толщина 3мм, есть сомнения в ее долговечности. Но нагрузки небольшие, надеюсь послужит.

Объективы готовы, можно вернуть владельцу.

Ответы на часто задаваемые вопросы:

Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.

Спасибо за внимание, всем удачи)

P.S. Кто нибудь знает, есть ли другие варианты изготовления таких мелких шестеренок на заказ? С разумной ценой естественно.

Рассвет на ЧМЗ

Canon EOS4000D, о чем промолчали все обзорщики

Специально пишу этот пост для тех, кто задумает купить Canon EOS4000D, про это на момент написания, сцуко, ни в одном обзоре не было сказано! Это не секретная информация, внимательное чтение спецификации, а также инструкции фотоаппарата бы спасло от граблей. Но для меня это оказалось неприятным сюрпризом.

Опустим воду о том как я делал выбор, что послужило доводами за, примем как факт, я внимательно посмотрел обзоры, что нашел в интернете и купил Canon EOS4000D. И вот о чем, зараза, ни один мамкин обзорщик не упомянул!

Или WiFi или экран. Пока не отключишь в настройках WiFi, даже внешний экран работать не будет. Мощщщи обрабатывать одновременно обработку удаленного управления по wifi и выводить картинку на экран производительности не хватает. Причем экран или внешний или штатный, а при запуске приложения штатный экран гасится.

2. Экономили при производстве по полной, даже выкинули проточку под шнур и резиновую заглушку. Если вдруг захочется использовать внешнее питание (в виде вот такого фальшивого аккумулятора):

то придется дорабатывать корпус напильником, или колхозить тонкие гибкие тоководы и мириться с расшатыванием крышки батарейного отсека. Штатного способа использовать внешнее питание нет вообще! Для сравнения слева 4000D с справа 500D где проточка под шнур есть, закрытая заглушкой.

4. У видоискателя отсутствует регулируемая диоптрийная коррекция для очкариков, так что нужно или смотреть сквозь очки, или покупать насадку вместе с креплением.

7. WiFi хоть весьма слаб. Может работать как в режиме точка-точка (телефон напрямую цепляется к камере, которая становится точкой доступа), так и в режиме, когда камера подключается к той же wifi сети, что и телефон. Так вот, при соединении точка-точка, достаточно отойти на 15 метров, чтобы удаленное управление стало заикаться, а картинка с камеры зависать.

Всем здравия, пикабуригены. Пока еду в метро, решил почистить телефон перед бекапом, собираюсь сменить трубку. И вот наткнулся на фотки недавнего ремонта, которые делал для клиента, решил что положу их на Пикабу, а с телефона удалю. Заодно покажу что могут хранить недра с виду идеального фотоаппарата. Ниже немного фоток и чучуть текста.

А потом я увидел шлейф стаба.

И наружний шлейф, соединяющий шлейфа стаба и диафрагмы с платой.

Все прошло успешно, сборка и тесты подарили надежду того, что аппарат ещё послужит. Фоток процесса ремонта больше нет, но есть несколько удачных(на мой взгляд) тестовых фотографий работ двух молодых художниц с выставки, что проходила в конце августа у нас в ресторане.

Ремонтирую я чуть лучше чем фотографирую, поэтому качество постановки кадра вам может быть не по вкусу. А чтобы ещё и соблюсти нюансы всякие юридические и человечьи, оставлю ссылки на инсту этих двух девченок.
https://www.instagram.com/dasha.su
https://www.instagram.com/olllielf

Ремонт объектива Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD VC (B005E) для Canon EF-S

Сегодня на моей кухне лежит этот чудесный объектив. Был уже в ремонте, но из за отсутствия зап.частей решили продать его «как есть». Покажу конструкцию, расскажу что понравилось, что не понравилось, как его уберечь от злой участи.

Как видно из названия стеклышко не простое, зум с постоянной диафрагмой 2.8 в принципе не может быть простым. Так в него еще сунули стабилизатор и внутреннюю фокусировку. Объектив не маленький, диаметр фильтра профессиональные 77мм, приятно увесистый такой бочонок.

По неисправности у него типичный клин зума и фокусировки. Кольцо зума болтается на 360, фокусировка не работает совсем, даже ручная. Сразу понятно что повреждения механические, но у меня есть заранее припасенный донор который купался в море, он как раз с идеальной механикой.

Начинаем разбор со стороны байонета. Хоть байонет и металлический, крепится он на скудные винты в пластиковое кольцо которое в свою очередь крепится уже на основной опять же пластиковый корпус. В начале может показаться что это чисто маркетинг, байонет металл и на соплях, но я решил что пластиковое кольцо и скудные винты играют роль предохранителя при падении. Намного лучше если объектив сломается в этом месте не затронув куда более дорогой корпус и не повредив внутренности, такая «скрытая забота о кошельке владельца и хорошая ремонтопригодность». Это всё мои мысли, и необязательно они правильные. Стоит отдать должное, хоть это всё и пластмасса, собрано это добротно, плотно и если туда часто не лезть, то прослужит свой срок.

Мотор стоит в нем не ультразвуковой тихий и модный, а обычный щеточный моторчик как в китайских игрушках. Сама конструкция очень понравилась, это отдельный блок мотора с редуктором и кнопками вкл/выкл автофокуса и стабилизатора. Снимается одним кольцом.
По сравнению с USM и SWM мотором он намного проще, сама система фокусировки получается проще и это мне нравится. В нем нет датчика GMR и магнитной ленты которые боятся намагниченных отверток, а разбирать объективы размагниченной отверткой то еще удовольствие.
Но в плане работы он конечно же хуже. Медленный, жужжит как Карлсон, нет режима дофокусировки руками М/А когда можно докрутить или поправить фокус без перехода в мануальный режим.

Переключатель режима работы стабилизатора и АФ, никаких проводов и шлейфов. Вставляется в блок мотора, опять же удобно сделано и очень просто.

Под резинкой зума расположена гребенка отвечающая за считывание положения зума, так как кольцо болталось и прокручивалось то от нее ничего не осталось. Поставлю с донора. Можно обойтись без нее, насколько я знаю она нужна для корректной работы вспышки.

Для примера как она должна выглядеть изначально.

Снимается кольцо зума и корпус, удивляюсь как они так всё гармонично сделали.

А теперь по причине неисправности. Ниже видно три направляющих для геликоида, бедой у этого объектива является то что они иногда раскручиваются и система клинит. По поводу системы, опишу ее ниже, она ОЧЕНЬ сложная.

Поэтому, если с вашим объективом что то не так, то принцип автоваза «сама сломалась, сама починилась» тут не сработает. Не надо пытаться провернуть если что то туго идет, само не вылечится и не рассосется. На самом деле это пустяк, протянуть направляйки можно без полного разбора. Но владелец решил провернуть от души, сломал направляющую и самое грустное он погнул кольцо фокусировки и сломал рычаг на кольце зума. Объективу пришел пушной зверек, запчастей таких в продаже не найти, только искать донора.
Ниже кольцо зума, на обломаную часть крепится внешняя часть кольца зума за которую мы крутим. Восстановить конечно можно, заколхозить, прилепить на покиспол, но у меня благо есть она целая.

А ниже в центре лежит кольцо фокусировки, его просто согнуло. Для справки это колечко должно крутиться между двумя другими колечками, там допуск десятки и сотки миллиметра, а крутится оно должно просто идеально, там даже смазки минимум. Восстановить цилиндр невозможно (не люблю это слово, но оно к месту). Либо цилиндра нет, либо прорези в нем уходят в пляску.

На видео сложно показать полноценную работу механизма зума, но в целом должно быть понятно.

А теперь по конструкции. Она сложная, она прям очень сложная.

Это остатки донора, он полностью разобран для наглядности.

Все эти кольца работают взаимосвязанно, одно тянет все другие. Прям как мушкетеры. Крутится и вертится как единый организм.
А теперь представьте это всё надо собрать, правильно между прочим. В каждом кольце по несколько прорезей по 3шт (плоскость проходит через 3 точки, это логично).

Наверное можно посчитать число возможных комбинаций сборки, но мне лень. Если есть опыт, логика и развито пространственное мышление то собрать можно, есть отдельные элементы на кольцах которые должны совместится, но они не всегда однозначные.
Кстати когда эти кольцо сложены на 17мм фокусного, всё достаточно плотно и крепко, на 50мм конструкция вытягивается и жесткости нет. Поэтому, носите свои объективы всегда в сложенном состоянии, у этого тамрончика даже фиксатор есть для 17мм. Небольшое усилие на конец передней линзы при 50мм может угробить его. И держите их крепко в руках;)

По поводу этого объектива в целом. Если есть возможности или вы зарабатываете фотографией то лучше приобретать оригинальную продукцию под свою систему, это факт.
Если любитель, который хочет максимум за минимум средств, которому не нужна молниеносная фокусировка и прочие плюшки то этот объектив просто маст-хэв, реальный универсал. Картинки у тамрона хорошие, даже есть какой то свой узнаваемый рисунок. Конструкция не супер надежная, по моим ощущениям слабый мягкий металл. Но если его не ронять, бережно и чутко к нему относится, то он подарит удовольствие от пользования.
Единственный их большой минус это сильно плавает качество картинки экземпляров, нужно выбирать.

На этом всё, объектив восстановлен полностью. Плавная работа механики достигнута, по пути ничего не сломал.
Приехал ко мне Nikon 12-24 4G утопленный в море, работает только зум, ремонт похоже будет творческий, так что не переключайтесь.

Здоровая критика, вопросы, или советы в комментариях приветствуется.

Источник

• ← Пыль в объективе что делать
• Пыль во сне к чему →