Рабочий цилиндр сцепления луаз чем заменить

Давайте обсудим плюсы и минусы рабочего целиндра сцепления от ваза

Меня интересует как работает сцепление с рабочим цилиндром от ваз.
Диаметр поршня луаз 22мм а у ваз 19мм. Соответственно ход педали должен уменьшится по с равнению с родным цилиндром? и хватит ли хода поршня ваз

ЛуАЗ 969 1990, двигатель бензиновый 1.3 л., 88 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 51

Я езжу на вазовских главном и рабочем цилиндрах сцепления, и с вазомотором 2103. Ощущения — сцепление резкое, надо привыкать, я уже… И выжимать надо не полностью, хода педали лишка чуток. Надо бы упор сделать на педальном блоке, при буксовке в запарке можно пережать корзину, когда нить сделаю. ГЦС и ГТЦ (тоже ВАЗ) стоят с вазовским педальным блоком, как — думаю всем понятно, а рабочий вот так: www.drive2.ru/l/2634440/

с пережатием корзины эт плохо у меня на японской корзине ход тоже маленький по педали примерно мм 40

ребята! запомните одну вещь! возьмём в пример гидро домкрат бутылочный на 3 тонны он маленький а на 12 тон большой! так и в рабочих цилиндрах чем больше диаметр поршня тем сильнее он давит так как опора давления больше! я думаю что если поставить цилиндрик с ваза то ни чем не выйграешь а только туже будет выжиматься педаль!

и я тоже так думаю и возможно сцепление будет более резкое( чуть отпустил а он уже в букс срывается) а при использование одного поршня на 22 а второго на 19 разница будет ощутимая

обычно на всех авто стоит так это я привожу пример и на луазе так главный на 22 мм рабочий тоже 22 и в итоге мы получаем ровномерную работу выжима

ты прав а сейчас у меня стоит рабочий заз а главный ваз.

так а как работает сцепа что не устраивает?

пока все устраивает но надо подготавливаться как умрет надо что то ставить

так что ты себе ищешь проблему купи манжету да поставь и будет счастье

вскрытие покажет. просто почитал на луазбуке там все от ваза ставят вот и хотел спросить как работает

как в жигулях так и в луазе работа одна))

видиш там вроде ход должен измениться не в лучшую сторону вот и спрашиваю может кто ставил его

ну тут зависит от длинны цилиндрика! а какой из них длиннее вкурсе ты?

ребята! запомните одну вещь! возьмём в пример гидро домкрат бутылочный на 3 тонны он маленький а на 12 тон большой! так и в рабочих цилиндрах чем больше диаметр поршня тем сильнее он давит так как опора давления больше! я думаю что если поставить цилиндрик с ваза то ни чем не выйграешь а только туже будет выжиматься педаль!

пожалуйста выставь фотки как ты тросик вел

сча перебираю кпп донорскую и на недели другой буду ставить на луаз вот там и с фотаю привод сцепы в принципе ни чего сложного просто нужно по мыслить как грамотно всё сделать!

ребята! запомните одну вещь! возьмём в пример гидро домкрат бутылочный на 3 тонны он маленький а на 12 тон большой! так и в рабочих цилиндрах чем больше диаметр поршня тем сильнее он давит так как опора давления больше! я думаю что если поставить цилиндрик с ваза то ни чем не выйграешь а только туже будет выжиматься педаль!

у меня главный Заз а рабочий Ваз, выжимаеться и вкл передачи мягко плавно, все супер!

У корзины не такое уж и усилие. Вот с тормозами такое не прокатит.

с родными тормозами в луазе, и так печаль, )))

Источник

Рабочий цилиндр сцепления луаз чем заменить

Цилиндр сцепления-от чего подходит?

Батя: Собственно прикупил Луаз по случаю, отказало сцепление(уже при моей эксплуатации), при нажатии, педаль свободно уходит вниз. Отсюда вопрос-я знаю что главный цилиндр подходит с москвича и пазика, а рабочий(тот что внизу) с чего подходит?

r53: Без переделок с ЗАЗа, с переделками от чего душа пожелает.

Батя: отлично спасибо

Димон: Только если будешь ставить от другого авто,то бери лучше с регулировкой штока.

Пенсионер: Батя Добрый день! Поставьте тросовой привод и нет проблем.

Батя: проблема была решена установкой ремкомплекта, манжета там вроде на 22, а на счет тросового привода-будет тяжело нажимать

Пенсионер: Батя Я всегда делаю, по возможности, два варианта для решения проблем по ТПК, потому что обычно охочусь один, и очень далеко от мест обитания. Решил обезопасить себя от невозможности выехать с тайги, если выйдет из строя привод сцепления. Сделал паралельный гидравлике тросовой привод, но поездив решил, что гидравлика не нужна. Усилия на педали те же.

luny: Пенсионер а по подробней про расположение троса и его крепеж можно

космонавт: да правда схемку скиньте про троссовый привод!

виталий: Дык наверное придумать нужно только кронштейн для тросика возле РЦС. А дальше всё как у акселиратора

Пенсионер: luny Добрый день! Сечас все закрыто и фоток не могу сделать. Скоро буду ставить дизель и тогда все выставлю в Живом журнале. виталий Примерно так. космонавт Сечас все закрыто и фоток не могу сделать. Скоро буду ставить дизель и тогда все выставлю в Живом журнале.

luzaz: Скоро весенний выезд на дачу и встреча с моим Луазом. Всё вроде подготовлено к ревизии машины, но есть проблема с приводом сцепления. Есть мысль переделать привод с помощью троса. Может кто-нибудь делал, что-нибудь подобное? Поделитесь, пожалуйста, опытом.

luny: Пенсионер да вы в двух словах как крепили трос к падали(это самое интересное), с чего трос, и куда кронштейн прилепили для вилки

Den969: Да мне тоже интересно что там можно сделать,чтоб тросик воткнуть! и От чего!?

Пенсионер: luny Ребята. Трос от Мерседеса, но какая модель не помню. Подбирали по длине. Особенностей никаких нет. Тросик подведен к педали из моторного отсека. Накаких переделок особенно не было. Гланое закрепить грамотно оплетку троса и все примудрости. И сделать конечно регулировку. Буду ставить дизель фотки выложу в Живом журнале.

luzaz: Да ничего там особо хитрого нет, сделал один- сделает и другой.Просто с тормозами всё ясно, есть запчасти подходящие от других машин, а РЦС оригинален. При подборе троса, сейчас это не проблема и изготовлении кронштейнов крепления, о течи жидкости можно забыть! Ломается трос не чаще чем текут манжеты а при езде только на даче с девятимесячным перерывом, то он и машину переживёт. Если вовремя смазывать в период весеннего ТО, то в отличие от рыночных манжет, ржавеющих цилиндров и т.д. и т.п. ходимость будет явно выше.

Серегин: Батя с рабочим цилиндром-понежнее корпус поискать побегать. (правда еще от ЗАЗ подходит) а вот с манжетами и поршнем все гут..М412

Источник

Рабочий цилиндр сцепления луаз чем заменить

Утомляет уже менять цилиндры раз в год. А главный еще начинает течь в салон и сьедает краску в ногах водителя(уже опять надо чистить и красить, все ржавое). При том, что на том-же жигуле я не помню вообще такой проблемы.

Подскажите, как можно их переделать или на что заменить? А то я уже реально от этого устал.

Сейчас пора менять главный, опять засопливил.

Утомляет уже менять цилиндры раз в год. А главный еще начинает течь в салон и сьедает краску в ногах водителя(уже опять надо чистить и красить, все ржавое). При том, что на том-же жигуле я не помню вообще такой проблемы.

Подскажите, как можно их переделать или на что заменить? А то я уже реально от этого устал.

Сейчас пора менять главный, опять засопливил.

Главный можно от жигулей поставить.
Педаль мягче будет.

Главный можно от жигулей поставить.
Педаль мягче будет.

Куда уж мягче. Что со старым ЛУКом, что с новым Сачем педаль легенькая. Вопрос в качестве, в более продуманной конструкции.

Был-бы токарь знакомый, можно было-бы самому поэксперементировать. Например, изготовить новый поршень из бронзы(где-бы еще ее достать) с увеличенными поясками, найти японические манжеты, полирнуть цилиндр. Возможно замутить крейцкопфный механизм, на штоке цилиндра

С рабочим сложнее, только подбирать. Хотя он конечно не настолько проблемный, но все-же.

от ауди 100 поставь главный резьба наша на трубке, только токарь нужен выточить переходник со шпильками тысяч на 250-300 точно хватит если на фирме не экономить. Я поставил TRW, работает четко и в жару и в мороз, думаю чего раньше не поставил мучился с феноксом.

Речь идет об РЦС или ГЦС?

Любопытно.
А что за шпильки нужно переделывать?

Главный цилиндр САКС от газели бизнес подходит один в один, нужно только переходник выточить для трубки.

К нему еще бачок надо колхозить будет какой-то(либо ГТЦ от патриота ставить).

А в целом интересно. Крепления, шток все нормально встает? По ходимости у них как?

Я тоже много лет мучался, особенно с рабочими цилиндрами. В результате заменил оба цилиндра на белорусские, кажется, Fenox, специально для УАЗа сделанные. И жижу залил DOT-4 (раньше БСК была). С тех пор узлы эти о себе не напоминают. Единственно, в продаже есть (в то время были, а это было начало 2009 г.) главные цилиндры только для козлов, т.е. с бачком на цилиндре сразу, а мне нужен был буханочный. Переставил я штуцер и крышку верхнюю (с медной шайбой) со старого главного цилиндра вместо бачка.

Фенокс пробовал. Главный у меня стоял такой, через год отказался прокачиваться. Где-то что-то засрало походу, перебрал, закинул его потроха в корпус АДСа. Все нормально, прокачалось. Износа на поршеньке кстати не было. А щас потек сволочь, на втором году.

У них весь прикол в пластиковом поршеньке. Люминиевый стачивается и начинает перекашиваться. А пластик так не точится и ходит немного дольше.

Тормозуху всю жизнь лью DOT4. Причем последнее время сначала ZIC залил, потом Castrol пару раз заливал. Нифига не помогает, жижа вечно черная, а цилиндры по очереди текут.

Рабочий от мерса 124 подходит, вечером номер напишу
Диаметр поршня 24мм как у нас

Рабочий от мерса 124 подходит, вечером номер напишу
Диаметр поршня 24мм как у нас

Взамен 3160? Тогда вообще шикарно было-бы.

Рабочий от мерса 124 подходит, вечером номер напишу
Диаметр поршня 24мм как у нас

Номер
ATE 03.2523-0811.3
Цилиндр сцепления рабочий
Аналогов полно, в экзисте цены от 800р начинаются
Кто писал что крепежные отверстия ближе к друг другу на пару мм чем у родного, лечится круглым напильником

ATE 03.2523-0811.3 Цилиндр сцепления рабочий

Алексей, подскажите, какая резьба под шланг на этом цилиндре?

Алексей, подскажите, какая резьба под шланг на этом цилиндре?

Насколько я понял 10×1.25 но могу ошибаться.

вот и у меня в очередной раз накрылся ГЦС-ПО ПОЛБАЧКА тормозухи в салон за ночь.решил не наступать на те-же грабли и вмандячил цилиндр от классики.под руку попался вот такой
http://s019.radikal.ru/i617/1607/c8/c7128a5cd33f.jpg (http://radikal.ru/big/ac3a0a1221844f4c8d0d3770dbaabd7e)
его нужно модифицировать.быстро разбираю.
хочу,чтобы трубка была как у родного-сзади,а не сверху.
имеем пробку и переХодник 10х1,25\12Х1,25-кажется шёл с тормозным цилиндром или с тройником каким-то,не помню
http://s020.radikal.ru/i716/1607/be/5275ea3182ee.jpg (http://radikal.ru/big/e04db54ee3074ed18526f5f626efca36)
http://s017.radikal.ru/i426/1607/d2/4524d460daa6.jpg (http://radikal.ru/big/5f70a8e757af466e8255ae8ae11f41cf)
http://s018.radikal.ru/i522/1607/d9/5fcf4385c73b.jpg (http://radikal.ru/big/6db991c2cc874826a73f6b13f7a453d6)

быстро сверлю дыру в пробке 8.75 мм и нарезаю резьбу м10х1.25.
http://s018.radikal.ru/i500/1607/7b/e0ec82f3f350.jpg (http://radikal.ru/big/8c6d758f828f4254aa1076baccfb4615)
собираю.задняя часть готова.
http://s020.radikal.ru/i718/1607/c2/e5783f6f677b.jpg (http://radikal.ru/big/2a29b993b7ba48b6a1cb287d1505a3e1)

не хочу болты,хочу шпильки как у родного.берём ремонтные шпильки м10х1.5\м8
моментально режу во фланце цилиндра резьбу м10х1.5 и вкручиваю шпильки на стоп-резьбу.вот
http://s50.radikal.ru/i128/1607/93/2912fa1b43dc.jpg (http://radikal.ru/big/e11b448e4d8b41538d4c0c56cdf0609b)
http://s45.radikal.ru/i108/1607/47/c9667e3fb3f8.jpg (http://radikal.ru/big/abf125d7a4ee4f7091c116b1279efdfa)

далее нужно под стопор положить шайбу 8х21х1.5-это чтобы шток не вылетал.шток-от родного цилиндра.шайба-красной стрелкой
http://s018.radikal.ru/i518/1607/24/54d3a911343d.jpg (http://radikal.ru/big/76edea5220b74b3f8b9341dc582a6428)

готовый продукт.
http://s017.radikal.ru/i411/1607/00/c196ac01bdc5.jpg (http://radikal.ru/big/17e4dd4c1882464e932a2c2b8393837d)
верхнее дупло заглушено пробкой 12х1.25 с медной шайбой.
про то,как всё устанавливал-писать не буду.там 5 минут круглым напильником.
короче поставил,давай прокачивать усердно. а оно хрен,ни капли тормозухи не выходит.и тут я впал в отчаяние.ненадолго.покубаторил часок,снял цилиндр,разобрал снова.

ЭТО ВАЖНО.ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. поршень нужно укоротить на те самые 1.5 мм,которые весит упорная шайба.иначе поршень не возвращается до конца на 1.5 мм и отверстие перекрывается манжетой.
точу на наждаке поршень.промываю всё водой,а затем тормозухой. собираю и ставлю на авто.
всё работает,педаль очень мягкая.
вуаля.

верхнее дупло заглушено пробкой 12х1.25 с медной шайбой.
про то,как всё устанавливал-писать не буду.там 5 минут круглым напильником.
короче поставил,давай прокачивать усердно. а оно хрен,ни капли тормозухи не выходит.и тут я впал в отчаяние.ненадолго.покубаторил часок,снял цилиндр,разобрал снова.

ЭТО ВАЖНО.ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. поршень нужно укоротить на те самые 1.5 мм,которые весит упорная шайба.иначе поршень не возвращается до конца на 1.5 мм и отверстие перекрывается манжетой.
точу на наждаке поршень.промываю всё водой,а затем тормозухой. собираю и ставлю на авто.
всё работает,педаль очень мягкая.
вуаля.
Класс!

Источник

Поиск

Новое на сайте

Наши друзья

Проверка деталей сцепления ЛуАЗ 969.

Картер сцепления. Уплотняющие поверхности картера не должны иметь рисок, забоин и трещин.

Риски и забоины зачистите, при обнаружении трещин заварите или замените картер.

Ведомый диск. Убедитесь в легкости перемеще­ния ступицы диска по шлицам вала. При значитель­ном износе шлицев ступицы или вала (перекос сту­пицы на валу), изношенные детали замените. Фрикционные накладки не должны быть замаслен­ными, поломанными, сгоревшими пли изношенными до головок заклепок. В случае выявления указан­ных повреждений накладки замените, т. к. при на­личии указанных дефектов уменьшается коэффи­циент трения между ведущим и ведомыми элемен­тами, что приводит к пробуксовке сцепления при разгоне автомобиля пли при повышении сопротив­ления его движению.

Проверьте состояние торцов, наружного диамет­ра н упругость пружин 5 (рис. 105) демпфера.

Перед приклепкой фрикционных накладок вни­мательно осмотрите пружинные пластины ведомого диска и проверьте, нет ли па них трещин и глубоких царапин. Если указанные повреждения отсутству­ют, приклепайте новые фрикционные накладки к диску.

Наложите фрикционную накладку на диск так, чтобы зенкованные отверстия были обращены на­ружу большим диаметром и отверстия в пружин­ных пластинах, обращенные выпуклой стороной к накладке, совпадали с отверстиями D 4,2 mm во фрикционной накладке.

В первую очередь расклепывайте при помощи оправки заклепки, находящиеся в диаметрально противоположных отверстиях.

Приклепав одну фрикционную накладку, также приклепайте вторую. При этом зенкованные отвер­стия одной накладки должны совпадать с незенкованными отверстиями другой.

Для изготовления балансировочных грузиков применяйте прутковую сталь или латунь любых марок, которые хороню поддаются расклепке.

При большем износе замените изношенные де­тали или весь узел в сборе.

При балансировке нажимной диск установите па контрольные отверстия а. После балансировки на нажимной диск и кожух нанесите метки для предотвращения смещений при повторной сборке и нарушения при этом балансировки. Метки b нане­сите на одном из выступов нажимного диска и на плоском участке поверхности кожуха сцепления.

Подготовьте приспособление для окончательной регулировки положения пяты сцеп­ления на двигателе.

Установите перемычку 2 с индикатором на уста­новочную плиту 5, по контрольной стойке 1 пяты задайте натяг 0,5. 1,0 mm и совместите стрелку ин­дикатора с нулевым показанием шкалы (контроль­ная стойка 1 установлена на номинальный устано­вочный размер пяты, равный 52±0,37 mm ). Установите приспособление для проверки биения пяты па шпильки картера (рис. 116) и закрепите его.

Отрегулируйте положение пяты 5 (рис. 114), т. е. установите размер (52±0,37) mm и параллельность плоскости В пяты сцепления относительно плоскости С маховика. Это осуществляется отвин­чиванием или завинчиванием регулировочных гаек 9.

Весьма малый зазор или его отсутствие приво­дит к ускоренному износу графитной шайбы под­пятника. Отсутствие зазора может привести к про­буксовке ведомого диска сцепления, его ускоренно­му износу и к потере упругости (из-за перегрева) нажимных пружин нажимного диска сцепления.

Если же регулировка произведена с установкой большого эксплуатационного зазора (или зазор уве­личился в связи с быстрым износом по какой-либо причине графитовой шайбы подпятника), то это приводит к неполному выключению сцепления. Следствием неполного выключения сцепления бу­дет шумность шестерен при включении передач, ус­коренный износ пли поломка блокирующих колец синхронизаторов и шестерен коробки передач, а также быстрый износ графитовой шайбы подпят­ника.

Нельзя регулировать величину свободного хода вращением гаек 18 (рис. 103), так как это приводит к перекосу пяты 15 и рычагов 16. Перекос пяты и рычагов в свою очередь вызывает при выключении сцепления перекос нажимного диска 5, что затруд­няет выключение, и сцепление начинает вести, затрудняя переключение передач. Порядок регулировки:

отвинтите соединительную гайку трубки гидро­привода от главного цилиндра сцепления;

Разборку и сборку цилиндра см. Тормоза. Раз­борка и сборка главного тормозного цилиндра (без снятия и установки деталей двойного клапана, которые в главном цилиндре сцепления отсутст­вуют).

Устанавливайте цилиндр в последовательности, обратной снятию. При этом:

затягивайте соединительные гайки трубки клю­чом 12×14 до отказа (без применения удлинителя);

после установки заполните гидропривод рабочей жидкостью с удалением воздуха и проверкой гер­метичности.

Рабочий цилиндр привода выключения сцепле­ния ЛуАЗ 969. Надев шланг на клапан выпуска воздуха рабо­чего цилиндра и отвернув клапан на 1,5. 2 оборота, выкачайте через него в чистую стеклянную емкость рабочую жидкость из гидропривода выключения сцепления;

отвинтите соединительную гайку трубки гидро­привода от рабочего цилиндра сцепления;

снимите оттяжную пружину 9 (рис. 110). Отвин­тите гайки крепления цилиндра к картеру и сними­те цилиндр со шпилек картера и с толкателя. Устанавливайте цилиндр в последовательности, обратной снятию. При этом:

затягивайте соединительные гайки трубки клю­чом 12X14 до отказа (без применения удлинителя);

заполните гидропривод рабочей жидкостью с удалением воздуха и проверкой герметичности; отрегулируйте зазор между пятой и подпятни­ком сцепления.

Разборка и сборка. Рабочее место, инструмент, а также ремонтируемый цилиндр должны быть чистыми во избежание повреждений рабочих по­верхностей цилиндра и манжеты. Не протирайте детали ветошью во избежание попадания на уплот­няющие поверхности волокон, которые могут нару­шить герметичность;

снимите защитный колпачок 9 (рис. 109) и вы­верните клапан 8; снимите защитный колпак 3 и извлеките сто­порное кольцо 2; с помощью стержня D 3 mm через отверстие по­дачи в цилиндр рабочей жидкости вытолкните пор­шень 4, манжету 5 и извлеките грибок распорный 6 и пружину 7. Собирайте цилиндр в последовательности, об­ратной разборке. Пригодность деталей к дальней­шей эксплуатации определите по табл. бив соот­ветствии с нижеуказанными требованиями:

расшлифованный цилиндр следует собирать только с новой манжетой. Если ремонт цилиндра вызван течью рабочей жидкости из-под защитного колпака, то независимо от его срока эксплуатации манжету также следует заменить новой;

перед сборкой все детали должны быть тщатель­но промыты в спирте или свежей рабочей жидкости и обдуты сухим сжатым воздухом. Внутреннюю по­верхность цилиндра и манжету смазывают свежей рабочей жидкостью.

Педаль сцепления. Отсоедините от педалей сцепления и тормоза оттяжные пружины. Отсоедините от педали сцепления шток главно­го цилиндра сцепления, сняв шплинт, шайбу и палец.

Снимите шплинт крепления оси педалей, сдвиньте влево до ее выхода из педалей и снимите педаль сцепления.

Выньте из педали втулки (при необходимости) и снимите накладку площадки педали.

Устанавливайте педаль в последовательности, обратной снятию. Изношенные втулки замените новыми. Внутреннюю поверхность втулок смажьте графитной смазкой

Источник

Сцепление

Друзья! Кто может подсказать, какой диаметр манжеты рабочего цилиндра сцепления, или с чего подходит.
Рабочий цилиндр родной стоит. Всем спасибо!

ЛуАЗ 969 1993 — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 12

Я поставил от автобуса паз подашол

с жигуля переделай

Диаметр манжеты 22м. есть такая в рем комплекте главного цилиндра сцепления автомобилией уаз, москвич, волга

Я себе ставил от Москвича, только немного пришлось крепёжные отверстия рассверлить.

22мм
волги уазы газы москвичи старые, стоят как в главных так и в рабочих цилиндрах.

Диаметр не помню, но подходит один в один с москвича-412,2140.

Спасибо! Поехал искать иначе уже течет.

Родные цилиндры диаметром 25мм, от ижевского москвича.Можно поставить от м2140 но они 22мм и имеют другую резьбу на трубке.Не заморачивайся с манжетами, купи новые цилиндры.

Источник