Рассыпается шлакоблок что делать
Как заменить рассыпающийся участок стены из шлакоблока?
Поиском не нашел
Старый сарай, под штукатурку попала вода, шлакоблок намок и опыпается. Видео приложено. Участок стены около 1,5 метров.
Напрягает то, что на этом участки лежит одна из балок двускатной крыши. Ее видно на первом кадре.
Пока думаю, что надо «выбрать» осыпающийся участок на 20 см. Заложить его газобетоном.Тогда балка получит опору. И потом с внутренней стороны выбрать оставшиеся 20 и так же заложить газобетоном. Само собой под балку деревянную опору.
Так же буду признателен за советы по замене или созданию протезов для несущих конструкций двускатных крыш. В интере инфы крайне мало. Балку, которая есть на видео на первых секундах менять вроде не надо. снаружи подгнила, но думаю достаточно снять гниль и обработать.
Ссылка на видео
вот нашел инфу
Ремонт стен шлакоблочного дома своими руками.
Что же делать с такими шлакоблочными домами и их фундаментами?
Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, да и не безопасно.
Решения здесь может быть только три:
Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.
Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.
Подробнее на странице ремонт фундамента каменного дома.
Трещины в стене дома
Как дополнительно укрепить стены дома?
Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного и шлакоблочного дома.
В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.
Армирующий пояс для укрепления стеныНа фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.
Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.
Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по периметру дома.
Ремонт стены старого дома
Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.
Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.
Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.
А именно: армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.
Стена дома после ремонта
После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.
Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?
Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.
Главными из которых являются:
трещина на стене дома
Некоторые домовладельцы недостаточно внимания уделяют состоянию отмостки вокруг дома. К чему это приводит?
Разберём частный случай.
Следует отметить, что в большинстве случаев в домах с двускатными крышами трещины по стенам дома образуются на сторонах где расположены франтоны. Почему? При нарушении отмостки под различные стороны фундамента дома с двускатной крышей попадает различное количество осадков (воды). Так со стороны, куда направлены скаты крыши и соответственно воды стекает больше, грунт под фундаментом размягчается и соответственно проседает больше и быстрее, чем сторона фундамента в которую скаты крыш не направлены.
Как заменить рассыпающийся участок стены из шлакоблока
Высотки из шлакоблока возведенные в 80-х годах сейчас все чаще покрываются трещинами. И не маленькие трещинки, а приличные трещины. Причины трещинок могут быть разными.
Решений в данном вопросе может быть несколько
Выставить на продажу плохую постройку и на полученные деньги приступить к возведению нового, всё разрушить и возводить с нуля, начать полные ремонтные работы старого жилища из шлакоблока, используя новинки строительства. Тут мы рассмотрим крайний вариант, а именно – ремонтные работы дома из шлакоблока.
Приступить к ремонтным работам нужно с просмотра его профессионалами и вынесением вердикта о начинаний ремонтных работ.
Во многих информационных ресурсах имеются статьи о том, как избавится от трещин в стенах способом накладки скобок и их оштукатуриванием. Но элементарное заделывание трещинок и закрепление скоб не укрепит стенки жилища, и в дальнейшем трещинки могут появиться вновь и вы просто потеряете деньги.
Как еще можно укрепить стенки жилища
Кроме ремонтных работ фундамента, для таких объектов, возведенных не прочного шлакобетона, нужны ремонтные работы стенок методом устройства монолитных армированных поясов по периметру постройки с дальнейшим штукатуриванием по сети из металла. В связи с ветхостью домов эта проблема распространена на сегодняшний день практически езде.
Ремонтные работы стенок дома
Штукатуривание ветхого дома начинается по маякам. Это сильно экономит наше время и даёт дому крутой вид.
Нужно обратить внимание на оплошность, допущенной при ремонтных работах стен нашего дома.
А подробнее: армирующая сеть была использована только на местах шлакоблочных стенок, столбы из кирпича оштукатурились без сетки. В итоге на одном из столбов после зимнего периода штукатурка осыпалась. Причиной случившегося стала плохая подготовка поверхности столба из кирпича к оштукатуриванию.
Но идеальным решением будет является использование армирующей сети. Закрепление сети происходит на поверхности стенки из шлакоблока — обычными гвоздиками с пластмассовыми шайбами, а на поверхности кирпичной кладки — дюбелями.
После оштукатуривания по маякам стенки жилища шпаклюют шпаклёвкой и окрашиваются краской.
После ремонтных работ стен из шлакоблока также возможно возведение второго этажа
Это возможно! Но если придерживаться некоторых правил.
Ремонтные работы фундамента нужно делать двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть соединены анкерами; Для лучшей опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие опор из кирпича или же вмонтированных в ходе ремонтных работ стенок.
А как вы боретесь с рассыпающимся стенами из шлакоблока? Поделитесь своим опытом в комментариях.
Как надежно укрепить стену снаружи: вторая жизнь вашего дома
От автора: мой дом — моя крепость, не так ли? Безусловно, дорогой читатель, вам приходилось слышать это высказывание в различных контекстах. Сегодня мы как раз и рассмотрим один из этих контекстов. Главным образом мы поговорим о том, как укрепить стену снаружи, чтобы ваш дом для вас действительно стал надежной и безопасной крепостью.
О важности укрепления стен из кирпича или другого материала, полагаю, много говорить нет необходимости. Если стена дома имеет значимые повреждения, которые, возможно, наложило время (стены старого дома), возможно, стихийное бедствие, возможно, что-то иное, — то здание необходимо реконструировать, так как внезапно рухнувшая стена (а падают они, как правило, внезапно), не приведет ни к чему хорошему.
Прежде, чем мы начнем рассматривать рабочий процесс, — давайте отметим один важный нюанс: зачастую трещины — это своеобразный индикатор, который буквально «кричит» нам о том, что с постройкой что-то не так. Понятно, если дом очень старый, если не сказать, древний, — то появление трещин на стенах вполне закономерно и логично. Но может быть и по-другому.
В моей ремонтно-строительной практике был один примечательный случай. В частном доме по стене поползла трещина. Хозяин думал, что дело именно в стенах, но проблема оказалась несколько глубже. При чем, в буквальном смысле слова «глубже». Оказалось, что фундамент дома дал усадку. Идеальным решением в данной ситуации послужила бы заливка бетона в траншею по периметру строения, естественно, с предварительным армированием.
Но в силу обстоятельств заказчик распорядился по-другому: задача заключалась в том, чтобы прокопать траншею только вдоль стены, на которой была обнаружена трещина, затем — армирование и заливка бетона, и, наконец, — нужно было починить саму кирпичную стену. Скажем так, комплексным решением вопроса это не назвать, но все же, это — решение.
Все необходимые работы были выполнены в течение двух дней. Усадка дома была приостановлена, а стена — отремонтирована в соответствии с требованиями. Эта история из жизни приведена здесь в качестве примера. Отсюда вытекает одно простое правило: прежде чем начать заделку трещин, — необходимо разобраться в причинах их возникновения.
Причины появления трещин на стенах
А причины, как правило, возникают следующие:
Как бороться
Если вы поняли, что дело не столько в стенах, сколько в фундаменте дома, — то действовать предстоит тем же способом, который использовали мы с напарником во время ремонта дома, подмытого грунтовыми водами. Таким образом, наш порядок действий будет представлен следующими пунктами:
Вот таким образом осуществляется укрепление основания дома и предотвращение новых трещин. Если же наша стена лопнула, — то ситуация приобретает более серьезный оборот. В таком случае нам необходимо оценить всю масштабность и серьезность ситуации. И начать следует с того, чтобы узнать, остановилось ли движение раскола или все еще продолжается. Просто наклейте в нескольких местах полоски бумаги поперек разлома. Если после истечения, скажем, пяти-шести суток бумага осталась целой, — то можно смело приступать к отделочным работам. Если же бумага порвалась, — то, возможно, придется демонтировать часть стены, а затем сооружать новую. Это довольно обширная тема, поэтому в нашей статье мы не будем на ней подробно останавливаться.
А вот случай, когда наши бумажные «пломбы» остались целыми, — мы, естественно, разберем. Ведь укрепление стены дома подразумевает именно этот процесс.
Укрепление стен
Совсем мелкие трещины (до 5 мм) можно обработать при помощи обычного цементного раствора. Но перед началом выполнения работы края необходимо оббить, так сказать, расширив трещину. Далее ее нужно очистить от пыли и мелкого мусора, а для лучшей адгезии (сцепления раствора и рабочей поверхности), область, куда будет нанесен раствор, следует прогрунтовать.
Если ширина составляет от 5 до 10 мм, — следует выполнить те же операции, но только использовать уже цементно-песчаную смесь. «Рецепт приготовления» этого раствора прост: соблюдаем пропорции 1:3 (одна часть цемента на три части песка). Постепенно добавляем воду — и размешиваем до консистенции густой сметаны, после чего — наносим шпателем на поверхность. При этом не забудьте о предварительной грунтовке.
Мы рассмотрели ситуации, исправить которые не составит труда. Работа не займет много времени и не потребует от вас много усилий и финансовых расходов. Но как же быть с более серьезными трещинами? Если трещина шире нескольких сантиметров, — это как раз такой случай. Но и из этой ситуации мы найдем выход.
Нам необходимо разобрать поврежденную область кирпичной кладки. Разбор кладки следует производить в направлении сверху — вниз. Ликвидировать следует не только те кирпичи, которые затронуты трещиной, но и те, которые держатся неплотно — тоже. Ведь, как мы знаем, это — всего лишь another brick in the wall © Pink Floyd.
Укрепление выполняется следующим образом: на место старых кирпичей вкладываются новые. И все? — можете удивиться вы. В сущности, да. Но чтобы дополнительно укрепить стену, в процессе укладки новых кирпичей будет очень уместным использование арматуры. Ее могут заменить также и полосы из металла, металлические уголки или любые другие до сих пор ненужные металлические предметы, которые без дела валяются у вас во дворе, медленно покрываясь слоем ржавчины, — они здесь могут пойти в ход. Кстати, если вы заливали бетон под фундамент, укрепляя его, — в траншею, кроме арматуры, можно также поместить и другие ненужные предметы: трубки, решетки и так далее. От этого прочность монолитного блока только увеличится.
Но если разобрать кладку по каким-то объективно-субъективным причинам вы не можете, — то расщелину придется заполнить смесью, в состав которой будут входить щебень и цемент. На расстоянии ±25 см от трещины следует закрепить анкер в форме буквы «T», после чего — надежно связать щель.
Если щель достаточно глубокая, — то цементная смесь со щебенкой не спасет ситуацию. Но мы пойдем другим путем. Придется просверлить отверстия с шагом от 20 до 25 см. В эти отверстия необходимо вставить трубу, через которую и будет подаваться раствор внутрь расщелины.
Возможен и такой вариант, что трещина на стене прошла насквозь. Ну, как устранить дефект снаружи, — мы уже знаем. Теперь идем внутрь. Комплекс мероприятий, которые нам следует провести, будет следующим:
Вот мы и разобрали, как укрепляются стены дома, где кирпичная кладка не справилась со своими «обязанностями». Теперь мы рассмотрим еще один распространенный случай, когда требуется реставрация конструкции. И объектом наших дальнейших исследований станут стены дома из шлака.
Ремонт стен из шлакоблока
Стены в таких домах со временем покрываются трещинами. И причины на то, в принципе, те же, что и у кирпичных домов. Поэтому и алгоритм действий будет примерно таким же, как при работе с кирпичным зданием.
Основой основ служит, естественно, укрепление фундамента. В подобных конструкцией заливка фундамента могла осуществляться и вовсе без (!) арматуры. Так что, в некоторых случаях возникает невольное чувство удивления, как такое здание могло простоять столько лет. Так вот, укреплять фундамент следует в 9 случаях из 10. Возможно, это — субъективный вывод, сделанный на основе личных наблюдений. Тем не менее это мнение зачастую совпадает со взглядами «коллег по цеху».
Предположим, мы прокопали траншею нужной глубины, проложили слой гидроизоляции, грамотно выполнили армирование и, наконец-то, залили бетон. Что же дальше? — а дальше предстоит ремонт стен. Но, поскольку шлакоблоки отличаются от обычных кирпичей, то и алгоритм будет несколько другим.
Я порекомендую вам один действенный способ решить проблему: установка монолитного армирующего пояса по всему периметру постройки. Естественно, это мероприятие целесообразно провести после того, как фундамент дома будет укреплен. Благодаря данному способу вы определенно продлите дому жизнь и предотвратите появление новых трещин.
Итак, нам понадобятся следующие стройматериалы для работы:
Из инструментов нам пригодится:
Армирующий пояс закладывается в ложбину, которую мы сделаем при помощи перфоратора. Пояс придется устанавливать не один, — от одного не будет толку. Их должно быть, как минимум два, как минимум, в два (!) ряда. Первый двойной пояс прокладывается наверху — выше окна, а второй, как вы могли догадаться, — внизу оконного проема.
В том месте, где два конца одного пояса сойдутся, — их необходимо прочно связать проволокой, а лучше — сварить. Затем следует установить армирующую сетку, после чего приступить к отделочным работам. В качестве логичного варианта развития событий, можно предположить, что вы решите утеплить стены. Для этой цели лучше всего подойдет пенопласт/ пенополистирол (пеноплекс). После того, как пенопласт будет прикреплен к стенам, — поверхность следует отштукатурить и покрасить. Можно, конечно и не использовать утеплитель, если в этом нет необходимости. Тогда нам останется только загрунтовать и отштукатурить стены.
Теперь вы имеете представление и о том, как выполнить армирование стен из шлакоблоков и о том, как выполнить последующую отделку.
Укрепление несущей стены
Как укрепить несущую стену при перепланировке? Под укреплением несущей стены здесь мы понимаем следующее: «усиление» проемов, которые проделаны сквозь эту стену.
Нам известно, что при перепланировке несущие стены убирать категорически запрещено. Это может привести к крайне нежелательным последствиям, вплоть до великого падения всего многоквартирного дома. Этого допустить нельзя, но как же быть с проемами, которые нужно проделать именно сквозь такую важную стену? Вот сейчас мы ответим на этот вопрос.
Если вам необходимо сделать проход в обычной межкомнатной стене, — здесь все просто. Усиление в таком случае вовсе не потребуется. Но что делать, если стена является несущей? Производить с ней какие-либо самовольные операции — определенно запрещено. Свои действия необходимо согласовать и урегулировать в соответствующих госструктурах.
И тогда — флаг вам в руки. Точнее, перфоратор. Само по себе усиление дверного проема в несущей стене подразумевает установку прочного металлического каркаса, который возьмет на себя часть нагрузки.
Довольно часто возникает необходимость расширить дверной проем. И, между прочим, порой именно расширение дверного проема является единственно правильным решением.
К примеру, вы собираетесь сделать что-то вроде студии.
Здесь имеется ввиду объединение кухни и гостиной в одно просторное помещение. Но вот незадача — стена между комнатами оказалась несущей. Стало быть, сносить ее нельзя. Но можно поступить и по-другому. К примеру, расширить дверной проем и сделать из него уже не дверь, а арку. Такое решение вполне допустимо (если, конечно, урегулировано в соответствии с законом).
Сейчас мы выясним, как выполнить укрепление проема в несущей стене. Нам понадобится большая болгарка, перфоратор и средства индивидуальной защиты — респиратор, наушники и защитные очки. Особенно для людей с заболеваниями органов дыхания респиратор просто жизненно необходим при работе.
Теперь нам следует вырезать/выдолбить штробы (углубления) по периметру дверного проема/арки. Эти штробы делаются с двух сторон стены, естественно, строго параллельно. Чтобы не допустить ошибок, можно проделать сквозные отверстия с помощью перфоратора по углам нашего будущего прохода.
В штробы, которые мы только что сделали — вкладываем швеллеры, что имеют чудесную способность стягиваться между собой благодаря длинным спицам. Боковые и верхние — просто свариваются между собой. Кстати, глубина штробы должна соответствовать параметрам швеллера.
Вот, как выглядит эта работа поэтапно:
На этом подготовительные работы окончены. Пора крушить!
Понятно, что все стены разные, потому каждый случай «крушения» сугубо индивидуален. Легче всего сломить стену из кирпичной кладки. Главное здесь — справиться с первым рядом, остальные кирпичи поддадутся без особых «уговоров».
Самый тяжелый случай — это бетонная стена с арматурой. Здесь нам предстоит хорошенько потрудиться. Возможно, работа затянется на весь день. Все зависит от перфоратора и вашего энтузиазма. Хотя, в таком случае, больше подойдет «отбойник».
Но можно прибегнуть и к небольшой тактической хитрости. Если стена толстая, бетонная и армированная, — то будет целесообразно погрузить режущий диск нашей болгарки на всю глубину, сделав вертикальные надрезы на расстоянии 5–10 см. Затем, по тому же принципу, выполняем горизонтальные надрезы. Таким образом, на фрагменте стены, который подлежит сносу, образуется сетка. Составные элементы этой сетки будет удалить значительно легче. Это куда логичнее, чем сходу набрасываться на цельный кусок стены. Последующий слой следует обработать таким же образом.
Иногда при демонтаже несущих конструкций целесообразным является решение сделать все не своими руками, в все-таки привлечь профессионалов. Это касается толстых внутренних и наружных несущих стен. работа по их демонтажу — пыльная, шумная, долгая и тяжелая.
Если вы справились, — примите поздравления! Теперь нам осталось всего-то ничего. Нам нужно корректно завершить усиление металлоконструкции. Вот, как это устроить:
Сегодня мы обсудили достаточно обширную тему, которая касается укрепления и демонтажа стен. Очень надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы в данной статье.
Огромное спасибо за уделенное нам время. Всего наилучшего, уважаемый читатель, приятной обработки стен. До новых встреч!
Все стороны шлакоблоков: плюсы, минусы и отзывы об их применении
Шлакоблок активно используют для возведения жилых и нежилых построек.
Чтобы такой объект не стал причиной неприятных сюрпризов в будущем, нужно заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками строительного материала.
О том, какие есть плюсы и минусы у шлакоблоков, а также отзывы о нем, читайте в статье.
Преимущества
Шлакоблок пользуется популярностью в качестве строительного материала, так как обладает рядом преимуществ:
В полной мере оценить преимущества шлакобетонных блоков для строительства можно лишь при покупке сертифицированного заводского материала. У блоков, изготовленных в кустарных условиях, гарантия качества стремится к нулю.
Недостатки
Как и любой другой строительный материал, шлакобетонные блоки имеют ряд недостатков, среди которых:
Если недобросовестный производитель нарушает технологию производства, то внутри шлакобетонных блоков может оказаться токсичный наполнитель, что негативным образом отразится на здоровье людей, проживающих в таких постройках.
Три этажа – это максимальная высота задания из шлакобетонных блоков. В многоэтажных домах материал можно использовать лишь для возведения перегородок и ненесущих стен.
Мнение строителей
С отзывами о строительстве из шлакоблока можно ознакомиться здесь и здесь.
Все преимущества и недостатки этого строительного материала подробно описаны в этом видео:
Заключение
Шлакобетонные блоки имеют много плюсов. Они прочные, огнеупорные и долговечные. Их использование при возведении объектов позволяет существенно сэкономить бюджет. Минусы у материала тоже имеются, но они будут перекрыты покупкой качественных изделий и соблюдением технологий строительства.
Способы изготовления шлакоблоков своими руками
.
Многим гораздо более интересно всё изготавливать только своими руками и как иначе.Специально для таких, в хорошем смысле, рукасто-головасто-домовитых парней краткая выдержка из старых журналов об изготовлении шлакоблока своими руками:
“…Шлакоблок – недорогой строительный материал, используемый для постройки невысоких строений. Основной элемент, входящий в его состав, это шлак.
Шлак – конечный продукт, получаемый после сгорания материалов в доменных печах.На производстве шлакоблок изготавливают на вибрационных и прессовочных станках, заливая смесь в матрицы. Шлакоблок также можно производить и дома, своими руками.Основные компоненты рецептуры для бетонной смеси:просеянный шлак – 7 массовых долей;крупный керамзитовый песок – 2 доли;гравий с мелкой фракцией – 2 доли;цемент М500 – 1,5 доли;вода – 3 доли.Вместо шлака могут использоваться и другие наполнители: песок, гипс, угольная или древесная зола, щебень, керамзит, гравий, кирпичный бут.Внимание: если использовать в составе смеси доменный шлак, то другие добавки исключаются.Рецепт гипсового наполнителя:3 равные доли влажного шлака;вода;1 доля гипса.Использоватьраствор нужно очень быстро, пока гипс не застыл. Примерное время застывания 6 минут.Внимание: чтобы блоки были прочными, имели хорошую пластичность и другие полезные свойства, в раствор добавляют другие специальные пластификаторы.
Чтобы сделать шлакоблок разных цветов, в раствор добавляют краситель (измельченный в пудру красный кирпич или мел).Способы изготовленияЧтобы изготовить, специальную форму для шлакоблоков, усилий много не потребуется. Для сушки блоков подойдут металлические или деревянные формы. Чтобы изготовить специальные станки для шлакоблоков, достаточно обратиться к токарю.
Стандартные размеры форм 390х188х190 мм, но это не предел. Можно сделать размеры блока такие, какие требуются производителю. Сама форма состоит из днища и боковых стен.
Высота формы соответствует высоте блока. Между двумя пластинами крепятся поперечные доски с шагом, равным длине блока. Толщина блока равна расстоянию между досками.
Лучше всего подойдет форма с ячейками, в которые заливается раствор, так за один раз можно сделать больше блоков. Раствор, заливаемый в ячейки, должен быть жидким, чтобы бетонная масса легла равномерно и не оставила пустот в блоке. Для экономии раствора и облегчения блоков используют стеклянные бутылки или специальные цилиндрические формы.
Через 5 часов бутылки или формы вынимаются, оставляя в блоках пустоты. Сушка продолжается еще сутки. По окончании этого времени блоки достают из форм.
Специальное оборудование поможет повысить производительность работы, блоки будут более качественными и аккуратными. Для этого придется купить вибросито вс и бетономешалку. Еще понадобятся стальные листы толщиной 3 мм, мощный асинхронный двигатель, грузы для создания дибаланса и цилиндры.В смоченные водой матрицы заливается смесь.
После этого матрицы выставляются на вибрационный стол. Первый запуск вибрационной плиты длится примерно пять секунд. После вышеуказанных процедур в матрицы добавляют раствор, и снова включают вибрационный стол, но уже до конца, пока не сработает ограничитель.
Спустя 10 секунд формы удаляются, но нужно обязательно дождаться окончания работы оборудования. Для окончательного высыхания блоки выкладываются на идеально ровную, покрытую резиной станину. Это необходимо для того, чтобы блоки имели гладкую облицовочную сторону…”
Вот как-то так было раньше 🙂
Со многим, конечно, можно поспорить; в некоторых местах – улыбнуться, но общая концепция, хоть и с “натягом”, соответствует действительности.
Бетоносмеситель на U 220 или 380вольт, в зависимости от имеющегося в вашем распоряжении напряжения. Его наличие желательно, но не обязательно при мелкосерийном производстве.
Если речь идет о производстве блоков более 100 шт. в день в одни руки, то бетоносмеситель необходим. Желательно принудительного типа.
Объем не менее 100л. для станка с одноместной формой.Где делать шлакоблоки?Место, где будет производиться формовка изделий. Площадка должна быть ровной, в идеале бетонный пол(стяжка).
Навес желателен, но необязателен. Температура окружающего воздуха от +5 до 40°С. Если отсутствует ровный бетонный пол, то необходимо иметь поддоны из прессованной фанеры, ДСП, обрезной доски и т.
д., размером на 3-4 см больше площади формовки имеющегося станка, к примеру«БлокМАСТЕР», площадь формовки которого составляет 20х40см. Это значит, что размер поддона будет составлять 23х43см. И тогда, при наличии достаточного количества поддонов, даже в случае полного отсутствия ровных площадок, шлакоблоки можно формовать хоть на грядках, в огороде.
Это применительно к модели«БлокМАСТЕР». Для моделей«БлокМАСТЕР-Кайман» наличие ровного пола обязательно, потому что перемещать станок на колесах по неровной поверхности будет невозможно. Размер площадки должен быть достаточным, что бы обеспечить дневную(сменную) выработку по производительности имеющегося оборудования;Так же понадобится место для хранения цемента, защищенное от осадков и сырости, и площадь для хранения сыпучих материалов, из которых и будут изготавливаться шлакоблоки;Из чего делать шлакоблоки?Основным и главным связующим материалом в ваших шлакоблоках будет цемент различных марок, различной дозировки на единицу веса\ объема бетонной смеси.Вторым материалом по значимости можно считать различного рода заполнители.
Это то, из чего собственно будут ваши блоки. Песок, доменный шлак, дробленый керамзит, отсевы горно-рудных пород, смеси(песчанно-гравийная ПГС, песчанно-керамзитная, опилко-песчанная и т. д.) все это будут заполнители, или инертные материалы.
При подборе заполнителя для своих блоков нужно соблюдать правила: Самая крупная частица керамзитового гравия ли, отсева щебня ли и т. д., не должна превышать 1 см в диаметре. Объемное соотношение в сложных смесях: песок-отсев щебня, песок-керамзитовый дробленый гравий 1:1.
Вода. Обычная чистая питьевая вода. Необходимый компонент бетонной смеси на стадии замешивания.Стоит иметь в виду, что качественно подобранные компоненты для бетонной смеси является одним из важнейших условий по выпуску конкурентоспособной продукции.
И следует иметь в виду, что из плохих материалов хорошего блока не сделать.Процесс производства шлакоблоков.Будем считать, что все вышеописанные условия и подготовительные операции, оговоренные выше, выполнены и настал тот, долгожданный и важный момент, ради которого все и затевалось. Пора приступать непосредственно к производству шлакоблоков. Именно производству, тут нет оговорки.
Все, что вам предстоит освоить в ближайшие дни или недели нарабатывалось десятилетиями учеными, специалистами, производственниками. Не стоит относиться к этому пренебрежительно. Точное следование инструкциям и технологии производства — залог вашей успешной работы и ваших вложений.Для начала попробуем понять, что такое жесткая бетонная смесь, из которой делают шлакоблоки.
Жесткая бетонная смесь — это не тот бетон, зачастую очень жидкая(подвижная) субстанция, которую возят в КАМАЗах-миксерах и из которой заливают фундаменты. Жесткая бетонная смесь — это структура, имеющая в составе очень мало воды. Она сыпучая.
Давайте, приготовим немного бетонной смеси, сделаем пробный замес. Что-бы не испортить большое количество материалов и не загрязнять на время экспериментов бетоносмеситель, будем использовать совковую лопату и боёк. На 12 л ведро готовой смеси, именно столько потребуется для формовки одного блока нам понадобится: Цемент, наполнители, вода.
В качестве дозирующего инструмента используем мерник однолитровый(литровая банка, проще говоря). Мерником отмеряем:Заполнитель: 9-10 однолитровых мерников(9литров);Цемент М400: от 2-х до 3-х однолитровых мерника (2-3 литра) цемента, в зависимости от его качества и прочности блока, который предполагается получить. Очень хорошо все смешиваем в«бойке» совковой лопатой в сухом состоянии, и только после этого вводим небольшими порциями воду, постоянно перемешивая.
Тут очень важно уловить момент, когда смесь которую вы готовите, достаточно увлажнилась, для того что бы сохраняя свою сыпучесть, и будучи зажатой в кулаке, сохранила форму комочка если кулак разжать, без лишней влаги в виде капель, подтеков. Это и будет требуемая нам жесткая бетонная смесь. Количество воды необходимо строго контролировать, для того, чтобы понять, какое ее количество вам потребуется для приготовления 12 л.
смеси. Дело в том, что заполнители, в силу естественных причин(дождь, сырость, засуха и т. д.) уже содержат в своем составе некоторое количество воды, поэтому точная дозировка воды подбирается индивидуально.Следует иметь в виду, для расчета себестоимости, что однолитровый мерник содержит примерно 1.2 кг цемента.После тщательного промешивания бетонную смесь насыпают в форму(матрицу) из расчета около 12 литров смеси на 1 блок размерами 390х188х190 пустотностью 30%, где она разравнивается по всей площади формовки.
Далее включается штатный вибратор формы. Бетонная смесь под действием возмущающей силы вибратора осаживается(уплотняется). Одновременно с этим, сверху на бетонную смесь с усилием воздействует пуансон(верхний прижим), который уплотняет верхнюю плоскость блока, одновременно калибруя высоту блока(188мм).
Затем вибратор выключается, матрица поднимается, а блок остается на поверхности пола, или на поддоне. Станок(форма, матрица) переставляется на новое место формовки, операция повторяется.Только что отформованные блоки остаются на полу или поддонах до следующего утра, для набора прочности, достаточной для их переноски и укладки в штабель.Необходимый набор прочности для складирования шлакоблоков изготовленных накануне, происходит при естественной температуре от 7 до 24 часов, в зависимости от составов смесей и условий окружающей среды. При применении специальных добавок (релаксол, фулерон и тд) это время можно сильно сократить.Полное затвердевание шлакоблоков происходит в течении 20…27 дней при температуре около 20 градусов.Температура в помещении или на площадке для производства шлакоблока должна быть от +5 градусов и выше.
Следует защищать свежеотформованные блоки от сквозняков и прямых солнечных лучей. При использовании ускорителей схватывания бетона и более высокой окружающей температуре блоки набирают требуемую прочность быстрее. Перепечатка без согласия автора ЗАПРЕЩЕНА!
Шлакоблок является достаточно дешевым материалом для строительства малоэтажных зданий. К тому же, построить здание из шлакоблоков можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Чтобы уменьшить себестоимость таких блоков, прибегают к самостоятельному изготовлению шлакоблоков.
Как изготовить шлакоблок в домашних условиях?
Шлакоблок изготавливают в домашних условиях только в том случае, если планируется стройка гаража или другой хозяйственной постройки. В случае, если планируется постройка жилого дома, то шлакоблок лучше купить, или применить, к примеру,-пенобетон.
Для небольшой постройки можно своими руками соорудить форму для изготовления материала. Для серийного производства необходимо обзавестись специальным станком, предназначенным для изготовленияблоков.
Форму для шлакоблоков предпочтительнее изготовить из металла
Чтобы изготовить блок своими руками, первым делом необходимо составить чертежи формы и оборудования. Как правило, форма для материала конструируется так, чтобы на выходе получился блок стандартных размеров. Но также можно сделать блок как больше, так и меньше, в зависимости от типа постройки и преследуемых целей.
Необходимые материалы для работы:
- деревянная или металлическая форма для приготовления материала;необходимые компоненты для замешивания состава;бетономешалка (можно самостоятельного изготовления);склад для хранения шлакоблоков, который исключает попадание воды на материал;вибростол (можно и без него);вибростанок (для изготовления большого количества шлакоблоков).
Как сделать форму для блоков?
На производстве формы изготовлены из железа или стали, чтобы они могли справляться с большими объемами раствора, доходящими до нескольких тонн. Для производства таких блоков своими руками можно использовать деревянную форму. По сути, должна получиться опалубка, в которую будет заливаться шлакоблочная смесь.
Необходимо учитывать толщину деревянных листов при замерах, чтобы размерами будущего шлакоблока являлась внутренняя часть формы.
Как правило, чтобы шлакоблок было удобнее вынимать, форму делают без дна, подкладывая под низ пленку. Но необходимо следить за тем, чтобы поверхность основания была ровной, впрочем, как и деревянные части. В роли поверхности может выступать ровный стол, бетонная поверхность или лист железа.
Для возведения несущих стен используют пустотелые блоки, для чего применяют путые бутылки, формирующие пустоты, их предварительно наполняют водой для того, чтобы они не всплывали из раствора.
Состав смеси
Чтобы узнать, как сделать шлакоблок самостоятельно, необходимо знать, что входит в состав смеси.
Смесь для шлакоблоков имеет следующий состав:
По факту, в смесь для шлакоблоков кидают чуть ли не любой строительный мусор, что не совсем правильно
Для изготовления шлакоблоков своими рукаминеобходимо придерживаться следующих пропорций:
- 7 частей шлака;3 части песка;1 часть цемента;1 часть воды.
Для изготовления блоков обычно применяют цемент марки М-400. Конечно, лучше применять цемент М-500. В этом случае его можно использовать на 10-15% меньше.
Из чего можно сделать блоки?
Изготовление блоков своими руками позволяет сэкономить.
Цемент, конечно, придется приобрести в магазине, но остальные компоненты можно достать бесплатно. Вода и песок – природные элементы, достать которые не составит труда. Шлаковые компоненты можно получить практически из любых строительных отходов:
- деревянные опилки;бой кирпича;бой стекла;зола;отходы от щебня;бой застывшего цементного раствора;металлургические отходы.
Как видно, шлаковые компоненты тоже можно достать бесплатно.
Как самому сделать шлакоблоки?
Процесс изготовления материала:
В бетономешалку закладываются необходимые компоненты в обозначенных пропорциях. Смесь подготавливается так же, как и обычная бетонная смесь для возведения фундамента.Смесь заливается в заранее подготовленную форму.
После заливки ее необходимо уплотнить. В серийном производстве это делается с помощью специального вибростанка. Но за его отсутствием это можно сделать, постучав обычным молотком сверху по форме.
Это нужно для того, чтобы смесь как следует утрамбовалась и заполнила все пустоты формы, а также чтобы вышли все пузырьки воздуха. Ведь чем больше воздуха содержится внутри блока, тем менее становится его прочность.Для образования пустот необходимо поставить стеклянные бутылки, заранее наполненные водой. Обычно для одного блока используется 2 бутылки, которые ставятся равномерно по всему основанию смеси.
Из форм готовые шлакоблоки обычно вынимают через 2-4 суток. Полностью материал затвердеет спустя 28 дней, лишь тогда блоки можно использовать в строительстве. Чтобы не допустить растрескивания полученных шлакоблоков в момент твердения, их необходимо периодически смачивать водой, особенно, если сушка происходит при жаркой погоде.
Пустоты в блоке не уменьшают его прочность, но увеличивают теплоизоляцию и шумопоглощение
Оборудование для изготовления
Описанный выше способ считается малозатратным. Он пригодится тем, кто желает возвести небольшую хозяйственную постройку. В случае, если планируется серийное изготовление шлакоблоков, необходимо специальное оборудование, цена которого может различаться по некоторым показателям.
Оборудованием для изготовления шлакоблоков является вибростанок. Цены за штуку на него бывают совершенно разные, и могут отличаться по ряду показателей:
ВибростанокПроизводительность штЦенаРМУ-3300-450 шт./8 часов21 000 руб.Марс-260 шт./1 час14 990 руб.Торнадо60 шт./1 час10 990 руб.
Советы от мастеров
Блоки во время сушки не рекомендуется класть друг на друга, а только после полного высыхания.
Качество строения напрямую зависит от качества шлакоблоков, поэтому к процессу их изготовления нужно подходить очень ответственно. Нужно вести чертежи, соблюдать технику безопасности и грамотно относиться к замешиванию смеси, и к соблюдению необходимых пропорций.
Стоимость
Один блок размерами 188x190x390, стоит от 22 до 65 рублей, в зависимости от ряда показателей. Но если узнать, как сделать шлакоблоки в домашних условиях, то материал можно получить еще дешевле. Единственное, на что придется потратиться – оборудование и материалы, необходимые для изготовления шлакоблоков.
Заключение
Для того, чтобы изготовить шлакоблоки самостоятельно, не нужно быть профессионалом и проходить обучения. Процесс изготовления блоков очень прост.Если планируется постройка небольшой хозяйственной постройки, то нет необходимости покупать материал, его можно изготовить самостоятельно даже без специального оборудования.
Если же планируется возведение большой постройки, например, дома в несколько этажей, в этому случае понадобится специальное оборудование, способное производить десятки блоков в час. Тем самым можно увеличить скорость строительства.
Как делаются шлакоблоки своими руками в домашних условиях ясно из видео:
Книги по теме:
Шлакоблок – это строительный материал, который производится путем вибропрессования из бетона.
Строить из него легко, процесс идет быстро, а сама баня получается достаточно теплой. Отчего в частном строительстве шлакоблок давно завоевал свою популярность — а кто-то даже строит на нем свой собственный доходный бизнес. Нужно только знать рецептуру, технологию изготовления и уметь автоматизировать весь процесс домашнего производства шлакоблоков.
Общие требования при выполнении работ
Изготовить хорошие блоки можно и в гараже — главное, знать технологию и придерживаться рецептуры. Так, стандартный шлакоблок – 39х19х188 мм, с небольшими тремя отверстиями. А чтобы он получился качественным и прочным, важно, чтобы:
- Песок был крупным;Шлак – доменным;Цемент – качественным, не менее М400;Оборудование – с вибропрессованием.
Сам шлак получается при переработке угля, и, по сути, это – идеальный наполнитель для блоков. Однако в последнее время, благодаря активному проведению газа, шлак и зола от угля вырабатываться стали намного меньше. А потому шлак все чаще стали заменять на зитобетон, который, к сожалению, намного дороже.
Этот строительный материал стремительно набирает свою популярность в основном благодаря тому, что обходится он недорого, а тепло- и звукоизоляция у него отличная.
Кроме того, произведем расчеты: на изготовление шлакоблоков в домашних условиях уходит 0,011 куб. метров раствора при пропорции 1:7 (это на одну штуку). А это значит, что из одного мешка цемента получится ровно 36 блоков – что вовсе не плохо!
Одно из самых важных требований к качеству шлакоблоков – это их геометрия.Ведь чем большими будут неровности и изъяны в блоках, тем серьезнее придется потратиться на возведение стен.
А чтобы шлакоблок получился идеально ровным, важно, чтобы сама виброформа всегда была наполнена до краев – иначе блоки будут получаться кривыми. Причем не просто до краев – а с горкой, ведь вибрация потом слегка утрясет бетон.Весь же процесс выглядит так: виброформа включается на один раз, через 5-15 секунд выключается, и уровень раствора в форме оценивается – если оказался ниже краев формы, нужно поставить прижим, снова включить вибрацию – и когда она упрется в ограничитель, выключить. Сделать это нужно одновременно: включить вибратор и вытянуть форму.
Чем лучше наполнить формы?
Если вы налаживаете производство шлакоблоков в домашних условиях, знайте – нет универсального состава, каждый мастер подбирает свою, уникальную рецептуру, которая больше подходит для конкретной бани и которая зависит от уже имеющегося шлака. Но стандартная рецептура шлакоблока такая: 7 частей шлака, 2 части песка и 2 части гравия, 1,5 части хорошего цемента (марка от М400) и от полутора до 3-х частей воды. Принятые размеры шлакоблока – 39х19х20 см, но используются в частном строительстве и габариты 40х20х20 см.
Кроме самого шлака наполнителем для таких блоков берут золу, другие отходы горения угля, гравий, обработанные опилки, перлит, отсев камня и гранита, гипс, кирпичный бой и им подобные.
Для большей пластичности блоков еще добавляется пластификатор – это 5 грамм на один блок, при вибролитье. Для чего? Именно это вещество значительно повышает прочность блока, его морозостойкость и водонепроницаемость, избавляет от трещин.
Особенно тщательно нужно отмерять количество воды: блоки не должны растекаться во время снятия. Можно провести такой тест: если при падении на землю раствор рассыпается, но в кулаке соединяется – это то, что надо. К слову, бетон для строительства небольшой бани приготовить можно и вручную, но для более серьезного строения лучше изначально обзавестись электрической бетономешалкой, рассчитанной на объем 0,2-0,5 кубических метров.
Весь процесс проведения работ за 4 шага
Производить шлакоблоки своими руками желательно не под открытым небом, как это делают мастера на видео расположенных выше, а лучше это делать в помещении с ровным полом и хорошей вентиляцией.
Вот как можно сделать в домашних условиях хороший, качественный шлакоблок:
Шаг 1. В форму кладется с горкой раствор, на 3-5 секунд включается вибратор и раствор осаживается. Если его мало – нужно доложить, вставить прижим и снова включить вибратор.
Как только прижим осядет на ограничители – формирование завершено.Шаг 2. Виброформа снова включается на 5-10 секунд, после чего форма снимается – не выключая машину.Шаг 3. От пяти до семи дней блоки нужно будет сушить.
А их полное затвердевание происходит в течении месяца, при высокой влажности и в тепле.Шаг 4. Уже через день блоки можно аккуратно переносить – они не сломаются, однако класть вместе их нужно через неделю. А вот если в блоки добавлялся пластификатор, то через 6-8 часов их можно убирать с площадки и складировать.
Хранятся готовые шлакоблоки в так называемых пирамидальных штабелях, сразу по сотне и с небольшими промежутками между друг дружкой – чтобы хорошо просыхали бока. Пару месяцев просушки – и можно строить новую баню!
Как сделать домашний вибростанок?
Конечно, если построить нужно всего одно строение и небольшое, как баня, то изготовлять такие блоки проще всего в стандартных ящиках-переносках с бутылками. А вот для более объемной работы уже нужен станок – пусть даже самодельный и без виброплиты. Ведь кто знает, возможно, вам настолько понравится сама кладка шлакоблока своими руками и вы увидите большую выгоду в производстве такого строительного материала, что решите открыть собственный бизнес?
А для этого уже нужна автоматизация. Да и почему бы после бани не построить из такого дешевого материала и гараж, и красивую беседку, и хороший сарай? А изготовленный собственными руками из подручных материалов вибростанок значительно сэкономит время работы.
Изготовить хороший станок для шлакоблоков своими руками – не проблема. Для этого понадобится:
- Высокооборотный электродвигатель – обязательно с двумя валами, мощность – 0,5-0,7 кВт.Электросварка и болгарка.Листовое железо толщиной около 3 мм.Арматура диаметром около 12 мм.
Время вибрации будет составлять 5-15 секунд, после чего виброформу нужно вертикально снять и уже через сутки складировать между собой шлакоблоки. На обычном домашнем станке изготовление шлакоблоков своими руками позволяет штамповать их до 50 штук в час – а это достаточно быстро.