Рассыпался катализатор что делать
Что делать, если катализатор рассыпался?
Когда все компоненты автомобиля функционируют согласно своему предназначению, то поведение как транспортного средства в целом, так и его силовой установки вполне предсказуемо. Однако на определенном этапе наблюдаются отклонения, заключающиеся, например, в падении динамических характеристик мотора, а также заметно подрастает расход топлива.
Каковы причины таких симптомов и на что следует обратить внимание при их обнаружении? Следует познакомиться чуть подробнее с данными обстоятельствами, чтобы знать, что предпринимать дальше.
Итак, если двигатель начинает глохнуть на холостых оборотах, а динамика набора заданной скорости все снижается, то следует обратить внимание на состояние каталитического нейтрализатора автомобильных выхлопов. Данная деталь устанавливается в каждый современный автомобиль.
Главное предназначение устройства — очистка автомобильных выхлопов от вредных компонентов. Делается это для улучшения экологической обстановки на Земле, ухудшающейся из-за отравления атмосферы отравляющими газами.
Если кратко, то катализатор состоит из трех основных компонентов: стального защитного корпуса бочкообразного вида, внутреннего наполнителя изготавливаемого из керамики или металла, а также входного и выходного патрубка с вмонтированными в них датчиками — лямбда-зондами.
Основной процесс происходит в наполнителе. Рассмотрим более дешевый и популярный вариант керамического исполнения. Конструктивно наполнитель представлен в виде матрицы, содержащей большое количество (до 8000) сквозных туннелей. Сквозь них проходят выхлопные газы, поступающие через выпускной коллектор из камеры сгорания ДВС.
Для того чтобы газы стали расщепляться на безопасные компоненты (вода, азот и углекислый газ) необходимо, чтобы автовыхлопы соприкоснулись с активными металлами-платиноидами, ускоряющими данный процесс.
Данные металлы (как правило, это платина, палладий, родий или иридий) включаются в особый состав, который напыляется на внутреннюю поверхность сквозных каналов матрицы наполнителя.
Так вот, от состояния упомянутых каналов и зависит пропускная способность фильтра. А уже от того сколько каналов работоспособно, будет зависеть работа силовой установки в целом. Как только через катализатор станет проходить меньше выхлопных газов, то сразу же проявятся характерные признаки: падение динамики и рост расхода топлива.
Для диагностики состояния катализатора просто внешнего осмотра бывает совершенно недостаточно. Тем более, что в некоторых моделях автомобилей фильтр может быть размещен так замысловато, что даже осмотреть его будет весьма затруднительно.
Поэтому самый верный способ оценки состояния катализатора — это демонтаж его из выхлопной системы. Но как было сказано выше, сложность вырезания катализатора может доставить ряд проблем. Это нужно иметь в виду перед вырезанием катализатора из выхлопной системы автомобиля.
Второй вариант не предполагает удаление каталитического нейтрализатора. Необходимо выкрутить из входного патрубка катализатора первый датчик лямбда. Вместо него вкрутить манометр, используя специальный переходник. Следующий шаг — фиксация параметров работы силового агрегата в различных режимах. Относительной нормой являются показания давления в 0,3 кгс/см2 (при 2,5 тыс. об/мин.). Сложности могут возникнуть при попытке выкрутить лямбда-зонд, так как крепление может оказаться чрезвычайно прочным.
Третий способ учитывает недостатки первых двух. То есть катализатор демонтировать не надо, лямбда-зонд выкручивать не придется. Но для тестирования работы катализатора необходим специальный прибор — мотор-тестер. Технология следующая: вместо свечи вставляется датчик давления. После чего снимаются показания осциллограммы при высоких оборотах двигателя. При фиксации показаний давления выше 200 кПа катализатор подлежит замене.
Если в результате проверки выяснилось, что катализатор рассыпался или его ячейки оказались в большинстве своем закупоренными, то такой фильтр необходимо вырезать из выхлопной системы. Переработка автомобильных катализаторов осуществляется в специализированных компаниях, которые обладают соответствующим оборудованием и опытным персоналом. Работа ведется легально, что позволяет владельцу автомобиля рассчитывать на существенное денежное вознаграждение.
В отличие от скупщиков по дешевке, легальные компании проводят комплексную оценку забитых катализаторов, учитывая при этом:
Однако встает резонный вопрос, а что поставить вместо удаленного катализатора и можно ли ездить на автомобиле без катализатора. По поводу езды ответ очевидный — да, ездить на таком транспортном средстве можно совершенно спокойно.
Но сразу поспешим успокоить тех, кто решил удалить забитый катализатор и не покупать новый. Оригинальный каталитический фильтр стоит не так дешево как хотелось бы. Поэтому не спешите тратить деньги, полученные за удаленный фильтр. Можно вместо «родной» конструкции поставить универсальный катализатор, но и он, хотя и дешевле оригинального, тоже стоит немало.
В таком случае можно поставить пламегаситель. Но для того, чтобы на приборной панель не горел постоянно сигнал датчиком CHECK ENGINE следует также перепрограммировать электронный блок управления (ЭБУ) и поставить эмулятор-контролер. Дело в том, что алгоритм ЭБУ «не знает», что катализатор удален. Поэтому не получив от лямбда-зондов информацию, касающуюся очистки выхлопных газов, система определяет ошибку, о чем и сигнализирует датчик.
Выход в данной ситуации и заключается в перепрограммировании прибора, то есть в определенной правке алгоритма. Как итог система перестанет выдавать ошибку.
При этом автомобиль без катализатора будет прекрасно функционировать, расход топлива уменьшится, а динамические характеристики, наоборот, повысятся.
Причины выхода из строя катализатора, симптомы, последствия езды с неисправным катализатором.
Всем привет. Сегодня хотим не много внести ясности о том как работает катализатор, как диагностируется, почему не горит ошибка при забитом катализаторе и многое другое.
Для каталитического нейтрализатора существует несколько вариантов, когда можно сделать вывод что катализатор пришел в негодность.
Начнём с первого примера — это слабая пропускная способность катализатор, в следствие сильного нагара на сотах катализатора. Обычно это происходит из-за не качественного топлива (присадок в нём), или же обильного попадания масла или антифриза в камеру сгорания. В этом случае керамика покрывается обильным слоем нагара, и в прямом смысле этого слова, соты катализатора зарастают. Это обычно сопровождается снижением тяги после активной езды по городу или простою в пробках, особенно в жаркое время года.Так же снижение тяги можно заметить при езде по трассе, спустя некоторое время езды по трассе, машина начинает сложнее набирать скорость, иногда вовсе не может развить скорость выше 100 км ч, если дать машине остыть, она снова начинает хорошо ехать. Если не принять никаких мер по ремонту катализатора, ситуация усугубляется, машина на холодную едет хорошо, ну после прогрева так же начинает тупить, уже не важно в пробке вы стоите или едите по трассе. В совсем запущенных случаях, машина просто заглохнет и больше не заведётся. Параллельно этим симптомам, поднимается расход топлива на несколько литров, начинает плавать холостой ход, в некоторых случаях приходится дольше крутить стартером для запуска мотора. При этом обращаю внимание, при этой неисправности, ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ, так как в бензиновом автомобиле пропускная способность катализатора ничем не контролируется.
Следующий вариант выхода из строя катализатора, это оплавление катализатора. Обычно этому подвержены автомобили с ГБО. Вообще наша рекомендация – при установке гбо, сразу же керамический катализатор необходимо либо удалять либо менять на металлический. Так же оплавлению катализатора может способствовать езда на автомобиле с неисправной системой зажигания ( сгоревшая катушка, забитая форсунка, подсос воздуха). Катализатор очень нежная запчасть в автомобиле, и в случае неполадок в системе зажигания, больше всего страдает катализатор. Симптомы оплавленного катализатора очень схожи с симптомами забитого нагаром катализатора, ЧЕК ПРИ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ТАК ЖЕ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ.
Следующий вариант выхода из строя катализатора — это выгорание ценных металлов с керамических сот катализатора. На сотах катализатора находится напыление ценных металлов, основные — это (платина, палладий, родий), которые участвуют в химической реакции, и способствуют распаду токсичных веществ выхлопа на безвредные (воду, азот и углекислый газ). Таким образом, когда напыление выгорает, химическая реакция не происходит, блок управления двигателем с помощью датчиков лямдо зондов видит, что выхлоп до входа в катализатор и после не меняется, и выдаёт ошибки P0420 P0430 P0431 и им подобные, которые говорят о том, что «эффективность катализатора ниже требуемой» Внешне керамика катализатора может быть идеальной, ну напыления в нём уже нет, и свои функции он не выполняет.
И только при такой неисправности ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК. Многие ошибочно думают, что раз катализатор визуально хороший, можно поставить обманочку и кататься дальше, ну это не так, после выгорания ценных металлов, следующим этапом идёт разрушение керамической основы катализатора, она пересыхает и начинает крошится, и тут наступает самое страшное, керамическая пыль, которая по структуре напоминает песок, начинает попадать в двигатель и царапать стенки цилиндров.
Снова КАТАЛИЗАТОР почему?! — Будьте внимательны рассыпается катализатор на Hyundai Creta❗
Приветствую всех!
Как обещал ранее, слежу за «корейским» катализатором на Hyundai Creta и вновь новости печальны ну по крайней мере для меня.
Решил проверить новый (поменянный по гарантии) катализатор спустя 10 000 километров.
Начну с того что зачем вообще нужно проверять катализатор креты:
1) одна из причин постоянной или частой кому как удобно проверки катализатора это возможность засасывания пыли от разрушения катализатора в цилиндры т.к. он расположен слишком близко.
В первую очередь, конечно, хочу отметить, что есть случаи задиров цилиндров на машинах с выбитыми катализаторами. Информации об этом немного, потому как мало кто имеет смелость признать свою ошибку.
Если у кого то был случай задиров без ката поделитесь, пожалуйста, очень интересно.
2) еще причина даже если не брать во внимание задиры и уже огромное количество задранных движков корейцев, то у нас в выхлопной системе стоит 2 катализатора, первый может забить пылью второй который находится под днищем автомобиля (я думаю это возможно) и не давать «дышать» второму.
3) банально потеря тяги, ухудшение динамики, больший расход топлива.
И так приступая к осмотру катализатора прежде всего в вкратце хочу рассказать какой эндоскоп я использовал:
В данном вопросе я пользовался гибким эндоскопом Jprobe который помог приоткрыть тайну консервной банки.
Управляемый USB видео-эндоскоп jProbe NT служит для визуальной диагностики скрытых полостей узлов и агрегатов механизмов.
Простой и удобный механизм артикуляции на рукоятке прибора обеспечивает возможность фиксации положения изгиба дистального конца.
Через кабель с разъемом USB/mini USB прибор подключается к ПК или планшету для переноса и анализа данных.
Делов на 15 минут снять защиту и датчик:
Из вышеизложенного у меня нарисовалось сразу несколько вопросов:
1. Почему катализаторы сыпется так рано?!
2. Гарантия на катализатор начинается заново или нужно копить на новый?
3. Что будет лучше, поставить прошивку или обманку?
4. Прошли ли вы честно ТО с 1 катализатором.
Да некоторые вопросы повторяются но я так и не нашел на них ответ.
Ну и собственно говоря видео начала разрушения катализатора:
Как видно на видео соты начали обламываться есть большие заломы начало положено ФАКТ!
Кто что порекомендует? И почему до сих пор корейцы не доработал данную запчасть?
Всем спасибо за внимание и дельные советы»!
Удачи на дорогах!
Hyundai Creta 2017, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — стайлинг
Машины в продаже
Комментарии 273
Или по гарантии, но опять такая же история, и лишь бы мотор не ухайдакать, или вырежи и езди спокойно, каталик у них давно не корея, максимум 30тыс.
У корейцев беды нет, беды в головах владельцев. В России продано миллионы машин с такими моторами (рио-солярисы-сиды-креты-соулы-серато и т.п) и если проблема у 1-2-3-5-10 машин речи о массовости идти не может.
Если бы проблема была массовая этих машин не было бы в таксопарках в огромных количествах и не было бы таких продаж.
Даже у автора, с катом полный порядок, сейчас, то что первый развалился, ну бывает. У него развалился у 100 тысяч владельцев не развалился.
не стоит забывать, что работа машины в такси и в личном пользовании — это разное. Так как такси зачастую не глушат, один водитель отъездил и сел напарник… как следствие практический нет холодных пусков, масло всегда прогрето и в моторе масленый туман, кат прогрет) ну и старение деталей по времени не так заметно, так как пробег 10-20 тыс км в месяц
Мдяяя, эпопея, однако!
Можно кое что добавлю от себя?
Есть в вашем рассказе нестыковки про причины: «потому, что он находится близко» и «задиры без ката, не признают ошибки».
1. Кат разрушается в Корейцах не из-за близкого расположения, а из-за низкого качества самой керамики! Не забывайте, что эти узлы Российские, а не Корейские! И ваш авто Питерский, а не Корейский!
Корейский авто можно купить в Корее, а не тут! Не путайте повидло с хавном!
Поэтому менять кат на новый, в случае с Корейцем • занятие бестолковое и глупое! Шило на мыло!
2. Конструкционная ошибка инженеров в его расположении. Каты в Корейцах расположены под углом около 45° или вообще горизонтально. При начале разрушения ката, его керамическая пыль не просто летит в горшки, а тупо просто туда даже пересыпается. У большинства Европейцев картридж нейтрализатора в коллекторе расположен вертикально! Это существенно спасает цилиндры от попадания в них крупных осколков от ката.
3. Задиры у тех кто удалил кат не потому, что они его удалили, а потому, что удалили поздно! Раньше нужно было креститься!
4. Ставить универсальный кат или из металлических сот категорически не советую! Эта хрень вообще убивает мотор ещё быстрее! Есть сейчас такая тема в инете. Только вот ЛОХИ (именно ЛОХИ!), которых разводят на это из-за их невежества, им даже не вдомёк, что есть Гугл, в котором элементарно можно почитать о свойствах и термостойкости керамики и металла, а также их сравнить! Картина маслом! Всё встанет на свои места сразу же!
5. Ставить обманку или шить? Тут каждый решает сам! Суть одна! Результат один! Ценники разные!
(Лучше родной прошивки с завода ни чего нет! Любая прошивка • колхоз и эксперимент! Об этом нужно помнить! Это нужно понимать и осознавать! Ибо, это аксиома!)
6. Как быть с ТО? Допустимая норма СО2 = до 1,00%. Без ката, если нет проблем с зажиганием, будет 0,3-0,44%. Вопрос исчерпан?!
5. Не вдаваясь в «Войну и Мир», причины для усталости и раннего износа этого узла две • механическое воздействие (несвоевременная замена лямбды-1, когда она начинает разрушаться, а её части попадают на соты ката оплавляя их) и некорректный состав топливовоздушной смеси (подсосы воздуха, богатая или бедная смесь, проблемы с зажиганием, некачественный бензин с некачественными присадками и использование ката не по назначению • ГБО).
6. Удалять кат или нет?
Я вижу, что такой вопрос перед вами не стоит! Моё мнение: Корейские авто произведенные-собранные в России и катализотор • понятия несовместимые!
Что вместо него? По моему даже Винипух знает «что?!»
Что делать, если в машине умер катализатор?
Итак, всем доброго денёчка!
Сегодня немножко поговорим о катализаторах. Представим такую ситуацию, жили вы, не тужили, ездили на своем автомобиле и, вдруг, у вас на приборной панели выскакивает значок Check Engine. Зачастую у машины появляется ограничение в мощности, возрастает расход. Почему вышел катализатор из строя и что это вообще такое, пока затрагивать не буду, там информации на целую статью, если будет интересно напишу и об этом. Итак, горит Check, примерно такой
Вы едете на сервис (или смотрите ошибки сами), а там вас «радуют» тем, что сдох катализатор. И что же теперь делать? Во-первых стоит попробовать скинуть ошибку. Бывает что так машина реагирует на хреновый бензин, но если ошибка появляется вновь и вновь, то есть несколько вариантов решения проблем.
Поменять катализатор. Это самый правильный вариант решения проблемы с точки зрения экологии и конструктива автомобиля.
Минусы – цена на новый катализатор. На отечественные авто это будет стоить в районе 8 тыр, на иномарки ценники на оригинальные запчасти не редко превышают 30 тыр.
Надо убрать из выхлопа катализатор физически и программно. Физически катализатор или выбивается, или меняется на пламегаситель. Программно машина перешивается под нормы токсичности Евро 2. После этого можно убирать и задний датчик кислорода.
Из плюсов – при прошивке можно добавить автомобилю мощности, а так же снизить расход.
Из минусов – так как физически удалили катализатор, то машина будет пованивать. Так же есть вероятность, что вас не пустят на такой машине в крупные европейские города (если они проверят чистоту выхлопа).
Поставить на задний датчик кислорода обманку, механическую или электронную. При этом сам катализатор можно убрать из выхлопной, а можно и оставить. Лучше катализатор удалять физически – так как он может оплавиться и забить выхлоп.
Во-первых, не всегда получается обмануть машину. Ко мне часто заезжают машины, которым поставили обманку, но ошибка по катализатору все равно периодически выскакивает.
Во-вторых, машина все так же думает, что катализатор на месте. По этому при каждом запуске авто она пытается прогреть катализатор, которого нет. Для прогрева авто делает поздний угол зажигания и богатую смесь. Таким образом смесь догарает в выхлопе, хотя должна была догарать в катализаторе. Из-за этого вонь при прогреве и повышенный расход.
В-третьих, по заднему датчику кислорода в современных машинах тоже ведутся коррекции. Куда эти коррекции могут завести самообучение автомобиля никому не известно.
В-четвертых, так как физически удалили катализатор, то машина будет пованивать.
Заклеить значок Chceck Engine или просто не обращать на него внимания. Минусы – если появится еще одна ошибка, то второй чек не загорится, и вы о ней знать ничего не будете. И так же есть вероятность, что катализатор в выхлопе оплавиться и запечатает выхлоп.
На этом все, до скорых встреч!
1 После 100-150 тыс удаляешь катализатор.
2 Если несколько лямд-зонд ставишь обманку.
3 Продолжаешь спокойно кататься и чувствовать повышенную мощность!
На многих авто когда загорается чек енжин двигатель перестает нормально регулировать топливную смесь и существенно возрастает расход, падает мощность и т.п. Поэтому заклеивать точно не стоит )
Всегда, слышите, ВСЕГДА стирайте ошибки этими вашими OBD2 или что там у вас ещё! Ни в коем случае не давайте этим бездельникам и дармоедам, которые будут чинить ваши машины, никаких подсказок, пускай терзаются и мучаются догадками под ваш ехидный смешок!
Как всегда отличная статья.
Выдрать его к хуям. До кучи перекрыть клапан EGR.
Но ведь, например, ошибка Р0420 может говорить о неисправности одного из датчиков кислорода, нет?
Тут в любом случае комплексно нужно подходить к ситуации, проверять и каталик и датчики всеми возможными способами.
Выпиливать его нафиг и все)) Проблема с чеком решается легко. Если лямбда стоит после каталика, ставится специальная обманка. Если как у меня до каталиков, а их аж 4, то чек гореть не будет, лямбда считывает чистый выхлоп.
у меня ошибка 420 вылезла на пробеге около 70 тыщ км.
забил, езжу так, иногда смотрю, нет ли там других ошибок.
на скорость и расход по моим ощущениям не влияет.
на данный момент пробег уже 185 тыщ.
Иногда загорается чек. Пока решается сменой производителя бензина (чек исчезает).
Выбил кат на honda cr-v 3, поставил обманку, расход уменьшился,
в Европу ездил в города пускают 🙂
При прогреве бывает попахивает, стоит прямоток)
сейчас загорался 1й датчик (2й отключен 🙂 ) но это всё гребанный лукойл, как заправлялся на другой сразу всё ок!
Что делать, если в машине умер катализатор?
на мой взгляд оптимально купить 1 или 2 катализатора от ваз10ки в зависимости от объема.
И вони нет и бюджет не страдает сильно.
у меня хундай i40 gdi 2 литра. каталик убрать можно но нигде не могу найти евро2 прошивку. можете помочь?
Не подскажете? Собрался на днях ставить пламегаситель на логан, еще 1ой фазы. Там же нет умных датчиков катализатора и прошиваться наверное не нужно? Машина же вроде не особо напичкана электроникой?
А ничего что выбросы в атмосферу многократно увеличиваются от таких переделок?
Не можешь содержать машину, пиздуй на общественном транспорте, а у пидарасов с колхозными переделками надо машины отнимать и под пресс.
А колхозный подход? Вхреначить катализатор на иномарку от тех же жигулей?
Ничего. Автобляди не нужны.
Чип-тюнинг Mercedes AMG
В предыдущей статье я рассказывал про чип-тюнинг маленькой машинки, Smart с турбо двигателем в 0,9 литра. Сегодня же поговорим о большой машине Mercedes ML63 AMG 2013 года в кузове w166. На борту этой машины стоит двигатель 5,5 литра с внушительными 525 лошадьми. Посмотрим, как его можно чипануть и что можно получить на выходе.
На данном авто стоит блок MED17.7.3. Положение блока, как по мне, спорно. Стоит он в развале блока, на самом верху на двигателе. По факту он установлен в самом горячем месте двигателя, да еще и подвержен вибрациям от двигателя. Хотя это не опель, ЭБУ которых подвержены разрушениям пайки от вибрации. А в плане чип-тюнинга положение очень удобное, блок снимется за считанные минуты.
что то мало делал фотографий с этой машины, потому есть фото только подкапотки со снятым блоком
После снятия блок вскрываем
Блок достаточно противный в плане тюнинга, так как бут пин, на который надо подать сигнал разрешения программирования, находится с другой стороны платы, поэтому приходится отдирать блок от основания. Вот тут и проверяется скилл, так как при не аккуратном вскрытии возможно повреждение ЭБУ, что весьма печально.
Ну что ж, отрываем плату и подключаемся к блоку
дальше идет процедура считывания-модификации-записи прошивки.
На машине уже стоит прямоточный выхлоп, потому прошивка еще идет и с отключенными катализаторами. Кстати этот выхлоп мне не понравился, слишком громкий. Если хорошо газануть, то срабатывают сигнализации у припаркованных автомобилей.
Дальше собираем обратно машину
Так для чего это все делалось?
Клиенту было мало мощности. По результатам расчетная мощность должна составить 625 лошадей, то есть +100 лошадиных сил. Цифра внушительная, хотя это меньше 20% от исходной мощности. Почти всем турбо двигателя можно добвить около 20-25% мощности путем чип тюнинга. По факту разгон до 100 кмч удалось сократить с 4,9 до 4,4 сек.
Клиент остался доволен проделанной работой, а это основная цель.
Зачем люди чипуют fors focus 3?
На фокус ставиться двигатель 1,6 литра с мощностью 85, 105 или 125 лошадей. Причем по «железу» это один и тот же двигатель, различаются они только прошивками. Хотя на 125 стоит еще другой выпуск. Поэтому все эти двигателя спокойно перешиваются в 125 сил, если их прошить стандартными программами с двигателя 125 лошадиных сил. По отзывам клиентов до 3х тысяч оборотов все 3 прошивки ведут себя одинаково. После 3х тысяч начинает тупеть 85-сильная прошивка. После 4,5-5 тупеет 105 сильная прошивка.
Получается что даже на 125 сильной прошивке нет существенной прибавки на низких оборотах, да и на педаль газа машина реагирует практически так же. Для прибавки в этих моментах используются уже прошивки с тюнингом, там и на газ машина реагирует повеселей и провалов поменьше, и тупняков.
Для прошивки автомобиля достаточно подключить специальное оборудование к диагностическому разъему.
По времени процесс занимает менее 20 минут.
На этом все, знайте на что способен ваш автомобиль!
Немного про чип-тюнинг Great Wall Hover
Сегодня пара слов о чип-тюнинге Great Wall Hover.
Достаточно часто мне звонят и спрашивают, можно ли прошить этот автомобиль.
Дело в том, что по многим форумам ходит информацию, что часть блоков на этом автомобиле не прошиваемые. На форумах их разделяют как четырех реберные и 7 реберные.
Семиреберный блок это MT20U2
А четырех реберный это MT22U.
Правда маркировка на четырех реберном блоке может запутать, так как сзади на нем все равно написано что это 20U2, надо обращать внимание на эти цифры
На многих форумах пишут, что четырех реберные блоки MT22U не прошиваются. Года два назад, действительно, решения для перепрограммирования данных блоков не было, но сейчас все блоки, которые устанавливались на Great Wall Hover поддаются перепрограммированию.
На автомобиле, чья фотография стоит первой, стоял именно «непрошиваемый» по мнению форумов четрыехреберный блок MT22U. Этот автомобиль пришел с провалами при движении. При диагностике было выявлено, что умер катализатор и было повышенное противодавления на выпуске. Автомобиль был перешит на Е2, и катализаторы были физически удалены. Так же сделали поадекватнее педаль газа и добавили немного мощности (около 10%).
Чип-тюнинг в деталях, Mercedes GL350 и некоторые его особенности
Под капотом у него дизель 3 литра на 249 лошадей. Вообще, когда вижу мощность авто в 249 лошадей то сразу становиться понятным, что двигатель задушен под наши налоги. Немного покопавшись в интернете я нашел информацию, что для европейского рынка авто шел 258 лошадей. 9 лошадей разницы, но все равно обидно. Даже на итальянском оборудовании для чип-тюнинга этот двигатель идет как 258 лошадей.
Отмечу, что на сегодняшний день чип-тюнинг такого автомобиля возможен только с разбором электронного блока управления, что я позже и покажу.
На диагностике долго останавливаться не буду, автомобиль свежий, ТО пройдено. Ошибок нет, по параметрам все в допусках.
Теперь перейдем к моменту с «интересными» инженерными решениями. Интересное решение – это положение ЭБУ двигателя. Я уже раньше писал про ford focus 3, ЭБУ у которого находится за подкрылком в бампере по левой стороне авто. Вот мерседес не ушел сильно далеко от него. ЭБУ у него находится под правым крылом. Многие что бы до него добраться снимают колесо, но я сделал это и без снятия колеса. Вывернул колесо налево и все открутил.
Вот я снял подкрылок. Заглянем под крыло и видим наш блок. Блок тут EDC17CP46 со свежим протоколом защиты GPT.
Еще пара гаек и блок у нас в руках.
Из положения блока я бы сделал следующие выводы по поводу эксплуатации Мерседеса:
1 – не биться правым крылом, иначе можно даже после небольшого ДТП никуда не уехать
2 – не оставлять авто с вывернутыми колесами, желательно опускать машину. А то можно остаться без ЭБУ. Не знаю на сколько их крадут и кому они нужны. При бережной разборке снятие ЭБУ у меня это заняло 10 минут. Если не церемониться и вырвать подкрылок – то минуты за 3-4 его вытащить весьма легко. Если есть спецы по сигналкам – расскажите, заорет ли авто, если у него отобрать ЭБУ? Что то мне сдается что нет.
3 – Следить за состоянием подкрылков, так как если подкрылок разобъется, то можно угробить ЭБУ или его проводку.
Снимаем все лишнее
И открываем блок. Открытие блока одна из самых ответственных операций. Если плохо представлять что делаешь то очень легко можно повредить блок.
Дальше цепляем оборудование. После того, как блок вскрыт на руку надевается антистатический браслет, так как блоки EDC17 от статики очень любят умирать. Остаются в бут режиме и все, отсчитывай деньги на новый блок и привязку его у официалов.
Подцепляемся к блоку, и вычитываем прошивку.
На этом большая часть чип-тюнинга завершена. Дальше отсылаем выкачанный файл проверенному калибровщику, который вдохнет в эти мозги вторую жизнь.
В предыдущих статьях я уже писал, что с дизельного двигателя можно снимать очень много мощности. В этот раз калибровщика просили не сильно накручивать параметры, так же не трогать никакие экологические системы. По расчетам на выходе должно получиться около 300 лошадиных сил, а прибавка по крутящему моменту 90-100 Нм.
Дальше уже идет скучный процесс заклеивания блока, и обратной сборки автомобиля. После сборки финальные проверки и едем кататься с владельцем автомобиля.
Владелец Мерседеса, сначала очень сомневался нужна ли прошивка ЭБУ на его авто, но после того как он сел за руль прошитого автомобиля и нажал на педаль газа он радовался как ребенок новому поведению машины.
На этом все, всем мощных моторов!
Почему так хорошо чипуются дизеля?
Сегодня поговорим о чип-тюнинге дизелей.
Дизеля чиповать интересней, чем атмо бензин и турбо бензин. Дезелю можно легко добавить +20% мощности, чуть сложнее добавить 25-30%. Можно и еще больше, но уже будет сильно влиять на ресурс двигателя.
Так почему же дизеля хорошо чипуются?
В бензиновых двигателях за подачу воздуха в двигатель отвечает дроссельная заслонка. Дроссель регулирует подачу воздуха, по датчикам ЭБУ считает, сколько прошло в двигатель воздуха, потом додумывает сколько надо влить топлива, что б получилась смесь 12-15 к 1 (в зависимости от нагрузки), потом все это попадает в цилиндр, поджигается и т.д.
Другая история с дизелем. У дизеля на впуске нет дросселя. Точнее в современных дизелях есть, но служит он только для того, что б мягко глушить движок и защищать его от разноса. Этот дроссель во время работы двигателя открыт полностью. За счет этого дизельный двигатель все время работает на бедной смеси. За счет этого можно повысить мощность только лишь добавив топлива в двигатель. Для этого повышается давление в топливной рампе и время открытия форсунок. В зависимости от того, сколько залили топлива, получаем прибавку мощности. Возможно вы видели, как дымят дизеля на соревнованиях
Теперь немного данных из личного опыта. Наиболее частый дизельный гость у нас это Land Cruiser 200 от компании Toyota.
На таких авто ставится дизельный двигатель на 235 лошадей. Интересно, что в Европу поставлялся автомобиль с точно таким же двигателем, но с мощностью 286 лошадей. В интернете даже продают ЭБУ с европейских авто, что б повысить мощность.
На одном из таких автомобилей мы пробовали ставить доп блок, типо RS-chip, ставить готовые прошивки stage1, stage2 и работать с калибровщиком. Каждый вариант ставился на машину на неделю, после чего человек рассказывал свои ощущения. В результате получилось такая последовательнос, в зависимости от улучшения динамики:
Stage 1 и Stage 2 прошивки использовались от АДАКТа.
Калибровщиком выступал широко известный в узких кругах Владимир.
По заверениям АДАКТА Stage1 дает мощность в 271 лошадей, Stage 2 в 300+ лошадей.
Rs-chip обещает +53 лошади, 288 сил.
На рс-чипе наблюдалось небольшое дымление при езде на низких оборотах в крутую горку. На прошивках такого не было. Были только плевки дыма при перегазовках.
Ну а на этом пока все. Всем мощных моторов!
Почему стоит мыть инжектор?
Сегодня поговорим о промывке инжектора. Написать эту статью меня подтолкнули несколько автомобилей, которые приехали ко мне на диагностику за последнее время. Обе машины начали сбоить после Московских морозов.
Пробег авто около 70 тысяч.
Здесь тоже пропуски по 1 и 4 цилиндру. Плюс ко всему на машине стоит проблемный 1,8 TSI 2010 года, который славится своим масложором. И масло авто поджирает не хило, на свечах нехилый масляный нагар. На машине стоит непосредственный впрыск, то есть форсунки смотрят прямо в цилиндр, логично предположить, что такой же нагар будет и на форсунках.
Пробег авто без малого 100 тысяч.
На этом все, всем чистых инжекторов!
П.С. в Москве я промывкой инжектора не занимаюсь, помещение не позволяет.
О корректорах педали газа, педал бустерах, джеттерах, шпорах и т.д.
Сегодня мы поговорим о корректорах педали газа. Так же их называют шпорам или по названию производителей jetter, pedal booster и т.д.
Если вы задумаетесь о том, что б немного взбодрить своего железного коня и начнете гуглить, то вам на глаза попадется информация про корректоры педали газа. Этот вариант не добавит мощности автомобилю, но изменит отклик автомобиля на педаль газа, так же уберет провалы при старте и переключениях.
Что бы понять, что такое корректор педали газа, сначала надо разобраться в том, что такое электронная педаль газа.
Вот так выглядит система.
Так как электронный дроссель появился из требований экологии, то и настроен он на соблюдение экологии, из-за чего автомобиль слабо реагирует на нажатие педали газа и появляются провалы при трогании с места и переключении передач. Первую 1/3 хода педали газа дроссель открывается очень медленно. Отсюда и идут все провалы и задумчивости автомобиля.
Для того, что бы машина адекватно реагировала на педаль газа можно поставить корректор педали газа. Ставится он в разрыв педали газа и блока управления.
Теперь посмотрим на графики
Прямая пунктирная линия это поведение дросселя при тросиковом приводе дросселя.
У корректора педали газа есть несколько режимов работы, режим работы которых показан на графике линиями, помеченными как ECO, SP1-SP3.
Не рекомендую ездить на режимах спорт. По графику видно, что в режиме спорт 3 при нажатой до половины педали газа дроссель уже полностью открыт. А это достаточно опасно. Допустим вы на трассе решили кого-то обогнать, у вас педаль нажата на 50%, выходите на встречную полосу, жмете педаль до конца, но ничего не происходит, так как при 50% нажатии на педаль дроссель уже полностью открыт. Очень опасный и не приятный момент.
Как мы видим во всех режимах убирается провалы газа, которые есть на электронной педали газа до нажатия педали до 30%.
Вот так выглядят внешне корректоры педали газа:
Обращаю внимание, что в отличии от чип-тюнинга корректор педали газа не влияет на максимальную мощность автомобиля, корректор только убирает провалы.
Все то же, что делает корректор педали газа можно устранить перепрошивкой автомобиля (только что режимов не будет), тем более, для дешевых автомобилей стоимость прошивки может стоить меньше, чем стоит корректор. По Москве цена корректора начинается от 7 тыр. Так когда же целесообразнее использовать корректор вместо прошивки?
Во-первых это гарантийные автомобили. Если вы хотите 100% быть уверенным, что не слетите с гарантии, а в поведении автомобиля не устраивает только педаль газа, то стоит попробовать корректор педали газа.
Во-вторых, если у Вас нет времени на прошивку (прошивка ставится от 40 минут) и не хотите никуда ехать. У многих компаний есть выездной монтаж, для установки корректоров. Но, опять же, изменится только отклик на педаль газа.
На этом все, всем удачи!
Болезнь Ford Focus III с двигателями 105, 120 и 125 л.с. 2010-2015 года выпуска
Сегодня поговорим о том, что не всем нужен чип-тюнинг, иногда надо сначала машину починить.
В зоне риска фодры фокусы 3 с двигателем 1,6 л (105, 120 и 125 л.с.) 10-15 годов выпуска.
Ниже процесс установки ремонтного жгута, согласно инструкции форда.
ставить будем вот этот ремонтный жгут
снимаем корпус воздушного фильтра
снимаем подкрылок и добираемся до ЭБУ.
дальше фотографировать перестал, так как в инструкции все подробно расписано, что где крутить и что куда ставить.
После замены жгута авто стало адекватнее, улучшилась тяга и чек больше не загорался. Вот отзыв владельца.
С вами был Фокин Алексей г. Москва, всем удачи!
Чип-тюнинг. Часть III. Почему производители сразу не делаю чип?
Снова всем привет, перед вами 3я часть статей о чип-тюнинге.
В этой части я отвечу на вопрос, почему производитель сразу не делает чип-тюнинг на своих машинах.
В комментариях к предыдущей статье мне написали, что человек не верит, что «парень с компьютером может настроить автомобиль лучше, чем завод».
Теперь к тому, почему производитель не делает чип-тюнинг сразу на заводе.
Во-первых все, что делаю автопроизводители в последние лет 20 направлено на соблюдение постоянно ужесточающихся норм токсичности, иногда в ущерб экономичности двигателя, его эластичности, мощности и, даже ресурсу (привет современным двигателям TSI VAG и N62 от BMW). Для соблюдения норм токсичности двигатель сначала обзавелся электронным впрыском топлива, вместо карбюратора. После введения норм евро 2 инжектор обзавелся датчиком кислорода. После норм евро 3 появился клапан ЕГР и катализатор. После евро 4 электронный дроссель, задний датчик кислорода. Позже появились системы для улавливания оксидов азота и т.д. К сожалению большинство из этих нововведений отрицательно сказываются на динамике и экономичности двигателя.
Во-вторых, завод делает массовый продукт и прошивку он делает такую, что б на ней работал нормально даже самый плохой двигатель, который они соберут. Ни для кого не секрет, что двух одинаковых двигателей не существует, как и не существуют двух одинаковых людей. При сборке двигателя есть множество этапов, где что то может пойти не так. Различия начинаются в момент отливок частей двигателя из силумина и заканчивается неточностями при затяжке болтов. Поэтому завод делает прошивку для самого плохого двигателя, который может сойти с их конвейера, тем самым не давая раскрыться потенциалу другим двигателям.
Так же чип-тюнеры учитывают региональные факторы, к примеру какой бензин есть в их регионе и настраивают автомобиль на этом бензине.
Поэтому сняв с двигателя ограничения евро норм, раскрыв весь потенциал чип-тюнеры создают прошивки, благодаря которым мощность в машине растет, а расход падает.
С Вами был Фокин Алексей (г. Москва), задавайте вопросы в комментариях, ставьте плюсики.