зачем дерево вымачивают в соде
Зачем дерево вымачивают в соде
1) Вываривание в пресной воде
Вываривание в пресной воде удаляет «лесную влагу» из мягкой древесины липы, сосны, ольхи и других деревьев. Одновременно с освобождением от капиллярной влаги древесина становится намного мягче, чем в высушенном состоянии. Учитывая это, мастера-древоделы вырезали ложки и уполовники из распаренной древесины сразу же после извлечения ее из горячей воды.
Ложки и различная тонкостенная посуда, вырезанные из проваренной древесины, высыхают настолько быстро, что трещины не успевают появиться.
2) Вываривание в солёной воде
Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. К тому же соль надежно защищает древесину от проникновения в нее гнилостных микробов. Изделия из липы, осины и ивы проваривают в 25-процентном растворе поваренной соли.
Небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины можно обработать и в домашних условиях. Сырую древесину кладут в глубокую кастрюлю и заливают доверху соленой водой из расчета 4—5 столовых ложек поваренной соли на литр воды. Древесину варят на медленном огне в течение двух-трех часов, затем вынимают из соленой воды и сушат при комнатной температуре.
3) Вымачивание в воде
Вымачивание древесины в воде уменьшает появление трещин при последующей сушке. В воде, предохраняющей древесину свежесрубленного дерева от гниения, хранили бревна в течение сезона. Нередко на дно ручья или реки (необходимо, чтобы вода была проточной) погружали дубовые бревна. Чтобы они не всплыли, к ним привязывали груз.
Пролежавший в воде десятки, а то и сотни лет мореный дуб был твердым как камень, а при высыхании не покрывался трещинами.
4) Вываривание в масле и олифе
Вываривание в масле и олифе небольших кусков твердой древесины не только предупреждает появление трещин, но и усиливает декоративную выразительность материала. Заготовки для мелких резных вещей из яблони, самшита, груши и дуба вываривают в натуральной олифе, льняном, хлопковом, древесном (оливковом) масле. Во время варки масло вытесняет из древесины влагу в воздух, заполняя межклеточные пространства. Вываренную в масле или олифе древесину сушат затем при комнатной температуре. Хорошо просушенная древесина приобретает дополнительную прочность и влагостойкость, прекрасно шлифуется и полируется.
5) Декорированная отделка копотью
Копоть, или сажа,- это мельчайшие частицы дыма, осевшие на какую-либо поверхность.
Копчение — простой, но довольно эффектный способ декорирования древесины, который нередко применяют и современные мастера. Суть его заключается в следующем.
Предположим, что нужно украсить этим способом деревянную пуговицу. Пуговицу, изготовленную из древесины липы, осины или березы, наколите на кончик шила с изнаночной стороны и поместите над пламенем горящей свечи. То приближая дерево к коптящему пламени, то удаляя от него, вы можете рисовать копотью, как кистью, получая «мазки» любой тональности — от светло-серого до черного. Рисунок из копоти держится на древесине очень слабо. Чтобы закрепить его, опустите пуговицу в жидкий прозрачный лак. После высыхания первого слоя лака тем же способом нанесите последовательно еще два слоя. Под лаком обработанная копотью древесина приобретает теплый оттенок, а мягкие «мазки» с плавными переходами напоминают окраску рогового панциря черепахи. Поэтому такой прием декорирования древесины у народных умельцев носит название «под черепашку».
С помощью трафарета способом копчения можно наносить на деревянные поверхности орнаментальные и сюжетные рисунки. Трафарет желательно вырезать из бумаги, на которую наклеена с одной стороны фольга, например, из-под чайной упаковки. С помощью трафарета можно нанести только силуэтные изображения. Там, где фольга останется нетронутой, древесина после копчения будет светлой, а напротив прорезей — темной. Если трафарет накладывают на цилиндрическую или коническую поверхность, то его закрепляют нитками или тонкой мягкой проволокой. На плоской поверхности трафарет в уголках слегка прихватывают клеем. Если же по краям деревянной заготовки оставлены припуски, которые в дальнейшем будут обрезаться, то трафарет закрепляют кнопками или мелкими гвоздями. Покрываемое копотью изделие или заготовка должны находиться выше уровня глаз. С помощью коптящей свечи равномерно нанесите копоть на трафарет и на поверхность древесины в прорезях. Закончив копчение, осторожно снимите трафарет с деревянной поверхности. На ней останется четкий силуэтный рисунок. Его необходимо закрепить. Если украшаемый предмет крупный и способ окунания применить невозможно, нанесите несколько тонких прозрачных слоев лака с помощью пульверизатора. Один трафарет можно использовать много раз, предварительно сняв мягкой тряпкой осевшую на фольгу копоть.
6) Декорированная обработка обжигом
С помощью открытого направленного огня газовой горелки или паяльной лампы можно не только усиливать выразительность текстуры древесины хвойных деревьев, но и наносить на древесину лиственных деревьев сюжетные и орнаментальные рисунки.
Чтобы сделать более выразительной текстуру древесины хвойных пород, достаточно равномерно опалить ее поверхность. Более мягкие летние участки годичных слоев подпаливаются намного быстрее и легче, чем плотные осенние. Обжигать древесину нужно равномерно, слегка касаясь пламенем ее поверхности. Неравномерное перемещение горелки может привести к появлению темных пятен, делающих работу неряшливой. Не пытайтесь сразу же получить окончательный тон, который вами задуман. Его нужно добиваться постепенно. Например, чтобы получить темно-коричневый цвет подпалины, вначале опалите древесину до светло-золотистого оттенка. После второго прохода поверхность древесины станет еще темнее. Так нужно поступать до тех пор, пока не получите нужный тон. Подпалина держится на древесине довольно прочно, но при желании ее можно покрыть прозрачным лаком. Годен любой способ нанесения лака: окунанием, с помощью пульверизатора или тампона.
Если на обжигаемую поверхность древесины заранее положить плоский металлический предмет, то после обжигания на ней останется четкий светлый силуэт. На этой основе можно создавать интересные композиции, использовав их при декоративном оформлении интерьера школьной мастерской, помещения технического кружка, кабинета физики, математики и черчения.
Довольно сложные композиции можно получить в считанные минуты, разумеется, если под рукой есть необходимый материал. Разложите на доске или планшете несколько металлических деталей, чтобы получилась уравновешенная композиция. Затем опалите открытые участки древесины, добиваясь задуманной тональности. Закончив обжиг, не спешите снимать детали с поверхности древесины. При соприкосновении с пламенем горелки детали сильно нагреваются. Поэтому снимайте их после того как они окончательно остынут. На поверхности дерева обозначится четкий силуэтный рисунок. Чтобы усилить выразительность отдельных его частей, силуэты в некоторых местах можно проработать электровыжигательным аппаратом.
Композицию со сложным многотоновым рисунком легко получить, меняя положение плоских деталей непосредственно в процессе обжигания древесины, на разных его стадиях. Силуэты с двойным контуром получают смещением деталей после первоначального обжига, а силуэты предметов, находящих одни на другой, — наложением одной детали на уже полученный легкий силуэт от другой детали.
Наряду с готовыми деталями в качестве трафарета художники используют также силуэтные изображения, которые вырезают из листового металла (например, буквы, цифры, геометрические формы, изображения человека, животных и др.).
7) Дерево, глина и огонь
Если определенные участки дерева на планшете заслонять от прямого воздействия огня не металлом, а глиной, то благодаря высокой пластичности глины возникает возможность создания декоративных рисунков любой сложности.
Для работы подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей — песка, камешков и остатков засохшей травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на одну треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте до полного растворения в воде. Затем дайте раствору отстояться. Щепки и травинки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевший песок и камешки. Налитой в посудину жидкой глине дайте еще раз отстояться и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить. Наиболее удобна для работы глина, имеющая густоту (консистенцию) вазелина или зубной пасты.
С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном.
*** Тёмный рисунок на светлом фоне ***
На поверхность древесины нанесите слой глины толщиной около 5 мм. Глине надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему. Вырезать рисунок на глине нужно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным черенкам. Свободный конец одного из черенков нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. Руководствуясь линиями рисунка, вырежьте в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого желобка должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, когда глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины. Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте дерево чистой водой.
*** Светлый рисунок на тёмном фоне ***
Если на поверхность древесины глину наносить не сплошным слоем, а узкими валиками, то после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится светлый контурный рисунок. Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как применяемая глина в рабочем состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения его глиной нужно заткнуть подходящей по размерам пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув пробку, флакон заполните жидкой глиной.
Выдавливая глину из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, можно наносить валики различной ширины. Перемещая же их с разной скоростью, регулируют толщину наносимого глиняного слоя.
После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая дерево, вы будете одновременно высушивать глину. Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь пламенем горелки древесины. Глина будет служить своеобразным индикатором. Если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить, не дожидаясь полного высыхания глины. Если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться и участки древесины, расположенные под ней, обуглятся, сведя всю работу на нет.
Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Если после удаления глины на дереве останутся грязные глиняные пятна, его необходимо промыть чистой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.
8) Получение текстурного рельефа
Текстурный рельеф особенно уместен в тех случаях, когда он усиливает выразительность точеной или резной вещи, подчеркивает какие-то особенности изображаемого объекта. Например, в условной декоративной манере он может передавать оперение птицы, чешую рыбы, шерсть зверя. Резную или точеную скульптуру нужно выполнить с таким расчетом, чтобы годичные слои как можно более удачно подчеркивали форму. Во многом успех зависит от правильно выбранной заготовки, и прежде всего от расположения в ней годичных слоев. Не следует вырезать мелкие детали, которые при обжиге могут просто-напросто сгореть. Формы скульптуры, рельефа или какой-либо утилитарной вещи должны быть обобщенными, простыми и компактными.
Скульптуру или другое деревянное изделие установите на кирпич и равномерно обжигайте со всех сторон. На первой стадии обжига рыхлая часть годичных слоев обуглится лишь слегка. При последующем обжигании обуглившаяся древесина станет совершенно черной. Время от времени она будет загораться в отдельных местах. Погасив пламя, продолжайте обжигать, но уже не в том месте, где вспыхнул огонь, а рядом. Обжигание древесины следует прекратить после того, как верхний тонкий слой изделия обуглится равномерно на всех участках.
Счищать с изделия обгоревшую древесину желательно на свежем воздухе, где-нибудь в углу двора или сада. Надев на руки рукавицы, снимите стальной карцовочной щеткой вначале верхний обуглившийся слой. Затем древесину обрабатывайте щеткой, стараясь вести ее вдоль волокон. Перегоревшая ранняя часть древесных слоев будет легко удаляться, а на ее месте образуются сравнительно глубокие впадины. Поздняя древесина выступит рельефно на поверхности изделия.
Обработку изделия карцовочной щеткой можно прекратить на той стадии, когда ранняя древесина станет золотисто-охристой, а гребни текстурного рельефа сохранят темно-коричневый или почти черный цвет. На этой стадии не будет ощущаться резкого контраста между поздней и ранней древесиной годичных слоев, а дерево будет производить впечатление старого. Если же согласно творческому замыслу необходимо добиться контраста между ранней и поздней частями годичных слоев, то обработку древесины карцовочной щеткой нужно продолжить.
Поморский рецепт стабилизации древесины
У столяра есть три проблемы: дерево, руки, оснастка. Даже если опыта достаточно и все инструменты есть, плохая (неподготовленная) древесина сведет на нет все усилия.
Если дерево не стабилизировано, оно может:
У мягких сортов (сосна, липа, осина) это не так критично. Поскольку изделия из этой древесины не «ответственны». Из них не делают конструкционные элементы. Конечно, потрескавшаяся ложка или оконный наличник из липы испортят настроение. Однако, подобную древесину редко используют для ответственных изделий, типа кухонный фасад или кресло. Поэтому вопрос предсказуемости дерева в готовом изделии очень важен для столяров.
Для устранения проблем коробления и растрескивания, существуют методы стабилизации древесины. Бывают простые и сложные, высокотехнологичные. Когда я зашел на страницу Федерального Института Промышленной Собственности (ФИПС), я был удивлен количеству этих самых методов. От применения концентрированных кислот, до безумного давления и температур.
В домашних условиях это бесполезно.
Ответ нашелся в прошлом. Соловецкий монастырь. Прошли века, а некоторые элементы зданий, кажется, не подвержены влиянию времени. Кровля, декоративные детали, ступени — кажется, нарушают представление о долговечности древесины.
Секрет прост — соль. Напомню, что само название островов и монастыря родилось от соли. Соло-веды.
Ведро и электрическая плитка — это все, что вам потребуется для работы.
И столовая ложка соли (около 10 гр) на 1 литр воды.
Есть разные мнения по поводу концентрации соли. И как это не прозвучит странно, я склонен к антропному принципу бытия. Что у человека, то истина. Концентрация соли в крови человека не превышает 0,9%.
Варю около 2-х часов. Критерий — пена. Как только прекратилось активное ее выделение, значит дерево готово.
Далее, заготовки нужно высушить. Желательно при комнатной температуре. Я кладу на верх «подтопка» печи, и через 2-3 дня получаю стабилизированную древесину. К слову сказать, свою первую вишню я сушил естественным способом 2 года (!?).
Как видно из последней фотографии, внешне стабилизированная и обычная древесина немного отличаются. Я специально «сварил» вишневую деревяшку наполовину.
Кромка заготовки не обработана для наглядности. Правая часть, находившаяся в рассоле, стала темнее. Пласть я зачистил и отшлифовал.
Наблюдается потемнение древесины и выравнивание цветовых оттенков. К сожалению, на фото не видно появление «перламутровости» древесины. Для меня это стало приятной неожиданностью.
Это внешне.
Что там происходит внутри, я особо не разбирался. Навскидку. Древесина — это смесь целлюлозы, лигнина и эфиросодержащих компонентов.
У хвойных пород последняя составляющая — это живица, то, из чего делают скипидар, канифоль и пр. А, например, у гренадила это масло с весьма специфическим запахом и вкусом. Некоторые гурманы добавляют опилки эбена в чай. Я пробовал. Вкус похож на китайский черный пуэр.
Так вот, понять, почему после варки древесину «отпускает» можно, если представить себе целлюлозу в качестве арматуры, а лигнин — бетона. Температура частично разрушает связь между арматурой и бетоном, и «железобетон» становится более пластичным. Снимаются внутренние напряжения. Соль в данном случае играет важную роль. Она повышает температуру кипения раствора чуть выше 100 градусов, что вполне хватает для разрушения клеточных оболочек древесины.
Итак, поморы варили в соли древесину для:
1) снятия коробления и устранения появления трещин во время и после сушки;
2) многократного (в отличие от естественной) ускорения самой сушки;
3) приобретение древесиной антисептических свойств;
Обессмоливание и отбеливание древесины
По большей части, столяры игнорируют эти процедуры. И очень зря. Дело в том, что хвойные деревья выделяют смолу. Древесина полностью пронизана смоляными каналами, через которые выделяется живица. Обессмоливание и отбеливание древесины
Процессы обессмоливания и отбеливания весьма трудозатратные. Однако, они необходимы. Поскольку со временем, на деревянных изделиях и даже на шпоне из хвойных пород дерева, начинает выделяться смола. Смола разрушает лаковое покрытие и краску. Совет-примените обессмоливание изделия, если делаете для себя.
С обессмоленной древесиной легче работать, она равномерно окрашивается и лакируется.
В статье приведены два вида обработки обессмоливание и отбеливание. Поскольку, зачастую нужно обессмолить и отбелить, чтобы выровнять тон древесины.
Средства и процесс обессмоливания древесины
Сам процесс обессмоливания проводят перед финишной отделкой. Но даже этот процесс на 100% не защитит от появления смолы на поверхности. Зато в разы уменьшит этот риск.
Средства для обессмоливания древесины:
Первый способ. Готовим состав из 3-10% кальцинированной или каустической соды с водой. Состав должен быть теплым. Поверхность древесины протираем водным раствором, затем тщательно смываем водой.
Второй способ также достаточно прост. Нужно смочить тампон в 25% техническом ацетоне и протереть им несколько раз обрабатываемую поверхность.
Можно одновременно отбелить и обессмолить древесину с помощью следующего состава:
Составляющие смешивают и нанося (можно наносить флейцем), затем тщательно смывают водой и хорошенько просушить дерево.
Средства для отбеливания древесины
Для получения равномерного цвета, а также для выведения пятен, выравнивания тона заболони и ядра проводят отбеливание древесины.
Способ 1. Предварительно смочить повехность теплой водой и обработать 10% нашатырным спиртом. Далее, нужно нанести на поверхность обычную, аптечную 25% перекись водорода (можно брать в пузырьке или таблетки перегидроля). Наносить состав нужно на 15-30 минут. Время нанесения зависит от желаемого результата. Но обратите внимание, что перекись по-разному действует на окрас дерева.
Дуб перекись не отбелит, а дас зеленый оттенок, если долго держать состав.
Грецкий орех станет с оттенком розового и/или голубого.
Способ 2. Для усиления действия перекиси, в состав добавляют аммиак. Для этого готовят состав 25% перекиси и 5% аммиака, в соотношении 10:4. Процесс отбеливания такой же, как в Способе 1.
Способ 3. Отбеливание щавелевой кислотой подойдет только для обработки светлой древесины — липы, березы, тополя, клена. На дереве темных пород, при обработке щавелевой кислотой могут появиться неаккуратные, некрасивые пятна.
Для обработки необходим 6-9% водный раствор щавелевой кислоты. Обработку проводят 2-3 раза.
Способ 4. Отбеливание составом из нескольких кислот:
При выполнении отбеливания смесью кислот не забывайте о мерах безопасности. Обязательно, перед приготовлением смеси и во время нанесения оденьте перчатки, очки, фартук.
Этот состав используют для пород, которые содержат большое количество дубильных (красящих) веществ и с трудом поддаются отбеливанию. Отбеливание этим способом происходит очень быстро.
После проведения отбеливания, состав смыть с поверхности водой. Дать древесине просохнуть.
Зачем абрикосы моют и замачивают в пищевой соде
Настоящие хозяйки используют в виде моющего средства пищевую воду (гидрокарбонат или бикарбонат натрия с химической формулой NaHCO3). Это отличное безвредное народное средство, которое снимает с абрикосов и других фруктов грязь и химикаты.
Зачем абрикосы замачивают в соде
Многие промывают абрикосы раствором, приготовленным из воды и пищевой соды. Или вымачивают свежие фрукты в такой жидкости некоторое время. Это необходимо, чтобы:
После того, как фрукты были промыты в содовом растворе, их можно сразу употреблять в пищу. Бикарбонат натрия полностью очищает абрикосы от патогенных микроорганизмов. Кроме этого, он безопасен для человеческого организма, поэтому плоды не требуют длительного споласкивания водой.
Важные в данном случае свойства соды
В народной медицине пищевая сода получила широкое применение благодаря следующим свойствам:
Как помыть абрикосы содой или содовым раствором
Абрикосы можно замочить и оставить на некоторое время в содовом растворе. Для его приготовления необходимо набрать в ведерко или небольшой таз тёплой воды, добавить пару ложек бикарбоната натрия и тщательно перемешать. Грязь и болезнетворные микроорганизмы сойдут с абрикосов уже через 5 минут.
Также сладкие плоды можно протереть губкой. Для этого следует немного её намочить, насыпать на глаз пищевой соды и протереть поверхность абрикосов.
Как замочить абрикосы перед варкой варенья
Пищевую соду можно использовать для приготовления абрикосового варенья. Благодаря раствору NaHCO3 фруктовые дольки после варки не потеряют свою форму, а готовая сладость приобрётет аппетитный янтарный оттенок.
Кроме того, пищевая сода способствует сохранению вкусовых качеств абрикосов после воздействия высоких температур.
Схема замачивания перед приготовлением варенья:
Смотрите видео-рецепт абрикосового варенья с добавлением соды, чтобы сироп получился прозрачным:
Как помыть сухофрукты из абрикосов
На сухофруктах из абрикосов (курага, урюк) может скопиться грязь, от которой их достаточно трудно отмыть. Зачастую такой продукт лишь промывают под проточной водой или обдают кипятком.
Пищевая сода способна максимально очистить поверхность сухофруктов от пыли, обезвредить микробы и даже нейтрализовать химию, которую в свою продукцию добавил производитель.