зачем два вентилятора на радиаторе
Охлаждение видеокарты — как это работает
Содержание
Содержание
Будь то топовое игровое решение или простая офисная затычка, при работе видеокарта будет неминуемо нагреваться. А перегрев может привести к уменьшению производительности или вовсе к ее поломке. Чтобы исключить такой вариант событий, производители предусмотрели множество разновидностей систем охлаждения видеокарты, которые могут обуздать один из самых горячих компонентов ПК.
Конструктивные особенности
Комплектующим ПК при работе свойственно нагреваться, выделяя при этом немалое количество тепла. Особенно это касается видеокарты, которая наряду с процессором является самым тепловыделяющим элементом системы. Свойственный этим двум деталям «горячий характер» непосредственно отразился на схожих методах их охлаждения. Самый распространенный тип охлаждения реализован по принципу передачи тепла от компонентов радиатору, с которого оно рассеивается с помощью вентиляторов. Такой тип охлаждения имеет несколько видов реализации: с помощью тепловых трубок, испарительных камер или совмещающий эти два вида.
Медные тепловые трубки на примере RTX 2060
Тепловые трубки представляют собой металлические трубки, по которым отводится тепло от чипа. Чаще всего изготавливаются из меди, иногда внешний слой покрыт никелем, придавая изделию благородный вид серебра. Трубки наполняются дистиллированной водой или любыми другими жидкостями, которые имеют низкую температуру кипения. Как правило, они впаяны в подложку системы охлаждения и контактируют с графическим процессором через медное основание. Также они могут иметь непосредственный контакт с чипом в зависимости от модели.
При нагреве жидкость в трубке закипает и превращается в пар. Он перемещается в более холодную область трубки, где конденсируется и образует жидкость. Этот цикл повторяется постоянно. Таким образом, тепло от чипа переносится в верхнюю часть трубки, а большое количество ребер радиатора позволяет увеличить площадь для рассеивания тепла.
Испарительная камера, покрывающая полностью печатную плату на примере RTX 2080
Испарительные камеры являются более эффективным продолжением эволюции тепловых трубок. Они так же используют принцип испарения жидкости в трубке, но с некоторыми нюансами. Камеры реализованы в виде плоских трубок, которые одновременно являются и теплотрубками, и теплосъемником. За счет многослойной и плоской конструкции ускоряются процессы преобразования жидкости в пар, и увеличивается площадь для отвода тепла. В связи с этим тепло рассеивается по конструкции более равномерно, нежели в обычных теплотрубках. Дополнительным охлаждающим элементом выступают ребра радиатора, как и в случае тепловых трубок. Схожий по сути, но с другим принципом реализации метод используется в системах жидкостного охлаждения. Жидкость не испаряется, а циркулирует в замкнутом круге. С помощью насоса-помпы жидкость под давлением забирает тепло от теплосъемника и передает его на радиатор, который рассеивает его за счет своей площади и вентиляторов.
Реализация охлаждения: без вентиляторов, с одним, двумя или тремя
Можно встретить большое количество разных вариаций систем охлаждения видеокарт: без вентилятора, с одним вентилятором, двумя или даже тремя. Аппетиты видеокарт непреклонно растут, а за большим энергопотреблением идет большее тепловыделение, которое нужно как-то отводить. Самым простым решениям видеокарт, которые не имеют мощного чипа, достаточно простого радиатора без вентилятора.
Но если рассматривать даже самые начальные игровые и рабочие версии, то тут уже без вентилятора не обойтись.
Наглядный пример: поставим рядом вентилятор размером 92 мм и 120 мм, какой из них с меньшим шумом отведет большее количество воздуха? Конечно же, более крупная версия. А если их будет сразу несколько? Результат будет еще лучше. Схожий принцип работает и в системах охлаждения. Условные два вентилятора на более низких оборотах смогут отвести тот же объем воздуха, что и один вентилятор на повышенных оборотах, который в свою очередь будет намного шумнее в работе. Но, как в любом правиле, тут есть свои исключения.
Не редки случаи, когда одновентиляторная модель имеет в своем распоряжении несколько тепловых трубок, а версия с двумя вентиляторами — всего одну. В таких случаях выбор далеко не очевиден, и правило «Чем больше вентиляторов, тем лучше» может не работать.
Обилие вариаций с разным количеством вентиляторов и размером системы охлаждения обусловлено большой конкуренцией среди производителей. По сути, производителям достается лишь печатная плата от Nvidia или Amd, и им приходится находить все новые и новые решения, чтобы превзойти конкурентов в плане охлаждения. На вентиляторах появляются различные зазубрины, выемки или меняется форма лопастей — все для большего ускорения воздушного потока и увеличения эффективности охлаждения.
В трехвентиляторных моделях сохраняется тот же принцип работы. Крайние вентиляторы крутятся в одном направлении, а центральный в противоположном.
Как правило, трехвентиляторные системы встречаются в самых прожорливых экземплярах карт. У них есть массивный радиатор, покрывающий всю печатную плату. Хотя вы можете найти мощную систему охлаждения даже в видеокартах из среднего сегмента. Тогда она будет работать абсолютно тихо.
Радиальные и осевые вентиляторы
Турбинная реализация системы охлаждения на примере GTX 1080 TI
Главным компонентом системы охлаждения в виде турбины является один радиальный вентилятор. У него нет привычных больших лопастей, вместо них лопатки спиральной формы. Воздух засасывается внутрь ротора и за счет центробежной силы направляется в выходные отверстия у разъемов видеокарты. Внешний кожух системы охлаждения имеет закрытую форму, являясь своеобразной направляющей для воздушного потока. Холодный воздух засасывается внутрь, проходит через радиатор и выбрасывается прямиком наружу корпуса, не задерживаясь внутри ПК. Модели с турбиной были доступнее, но гораздо шумнее.
Традиционная реализация системы охлаждения на примере 5700 XT
Традиционные осевые вентиляторы используются повсеместно. Они не прихотливы, легко изготавливаются, и их может быть до 2-3 штук в одной видеокарте. Осевые вентиляторы не так капризны к кожуху системы охлаждения и при желании даже могут обходиться и без него. В связи с этим они дают производителям большое поле для экспериментов с охлаждением. Можно поместить массивную систему с множеством ребер радиатора, рассеяв тепло с помощью более крупных вентиляторов в количестве нескольких штук. Подавляющее большинство классических систем охлаждения имеют крупные вырезы или вовсе укороченный кожух. Холодный воздух, поступивший от вентиляторов, попадает на радиатор и рассеивается во всех доступных направлениях. При стандартном расположении видеокарты большая часть воздуха, выходящего из системы охлаждения, остается в корпусе, сталкивается с боковой стенкой и поднимается вверх.
Регулировка оборотов видеокарт и пассивный режим: как работает нынешнее поколение видеокарт
В современных поколениях видеокарт все меньше остается моделей с активной системой охлаждения, то есть с постоянно вращающимися вентиляторами, которые увеличивают обороты при повышении температуры. На смену приходит пассивный режим. Суть в полном отключении вентиляторов при низкой нагрузке на видеокарту или низком энергопотреблении. Это позволяет при бытовых задачах избавиться от шума и достичь почти эталонной тишины при легких задачах ПК.
Включаются вентиляторы только при достижении определенной температуры, в среднем
50 градусов, в зависимости от модели. У такой реализации есть и обратная сторона. При некоторых условиях скачки температуры могут быть волнообразны, что заставляет вентиляторы быстро раскручиваться и останавливаться с большой частотой, издавая при этом паразитные шумы. При таком варианте событий потребуется настройка оборотов вентиляторов. У каждого из крупных брендов есть свой собственный софт для настройки видеокарты. В него входит настройка разгона, оборотов и подсветки, если она имеется. А также отображение главных технических данных модели. Достаточно пару раз поэкспериментировать, выставив в графике нужные сочетания скорости вентилятора/температуры и сохранить приемлемые значения.
Если вас не устраивает комплектный софт вашей видеокарты, можно воспользоваться удобной и распространенной программой MSI Afterburner. Она имеет широкий функционал и является бесплатной. Пассивный режим работы вентиляторов можно и вовсе отключить, настроив постоянную работу вентиляторов, но с низкими оборотами при малой нагрузке.
Модернизация системы охлаждения/отопления ч.1 ( двойной обдув радиатора)
После промывки системы, ранее, получив на выходе чистую воду, разобрал всё что к ней относится: радиатор, вентилятор охлаждения, патрубки, помпу, термостат. Летом с электро-вентилятором мне ездить не нравиться из-за постоянных его включений и высокой температуры. И где-то года четыре игрался перекидкой на лето обычной крыльчатки на шкив помпы. Летом он гораздо лучше охлаждает. Надоело мне это дело и решил я установить сразу оба. Сдвоенные нивовские вентиляторы на сток мотор нет смысла ставить, да и петли капота переносить надо. Место перед радиатором позволяет перенести эл.вентилятор на другую сторону. Спереди у меня размещались все дудки сигналов, пришлось их временно снять. После примерки стало видно что немного лишнее и не позволяет встать эл.вентилятору как нужно. Первое было срезано крепление с правой стороны вентилятора и согнуты в разные стороны полоски корпуса, просверлены новые отверстия под крепёж.
Второе- вырезана часть фартука которая мешала сесть вентилятору глубже.
Место среза закрасил краской с баллона сверху, внутри смазал графиткой. После этого вентилятор встал на свое место, как там и был.
2 скорости вентилятора на инжекторный авто с новым радиатором.
В общем тема не нова, известна думаю многим и нет смысла все расписывать и описывать досконально. Но если все же в 2х словах, то данное решение позволяет избавиться от частых включений вентилятора охлаждения, нет просадок напряжения(хотя у меня их и не было за счет хорошего генератора и автоматического РН на 14.5В), не падает ХХ при включении вентилятора. Да и нет вибрации по кузову с родным 4х лопасным вентилятором. Штатная работа вентилятора охлаждения осталась на месте.
Вентилятор охлаждения теперь включается на половину мощности при температуре в 92 градуса, а максимальная скорость будет при достижении 96 градусов(судя по прошивке).
Получилось вот что:
Для этого понадобились такие компоненты как:
1. Тройник под датчик охлаждения с газели, стоимостью 150 рублей. Попилен женой болгарина и завальцован молотком с обработкой напильником.
2. ДТОЖ от классики 92/87 градусов. Рублей 100.
3. 2 хомута под патрубок. Какой размер — хз. Просто под данный патрубок и все…
4. Реле 4х контактное на 70А + разъем. Стоимостью 160 рублей с фишкой.
5. Предохранитель на 30А выносной. Я поставил в цепь питания на 30 контакт реле.
6. Обжимные фишки + обжимка(можно и узкими пассатижами) и термоусадка были.
7. Разные провода 4 метра.
8. Фишки мама/папа на вентилятор, ибо я не хотел резать изоляцию. Разъединяется «родная» фишка вентилятора, наша купленная соединяется между собой, плюсовой контакт изолируется, а минусовой используется для подключения к нему сигнала от реле.
9. Сопротивление с классической печки на 1,5 Ом. Можно и 2-2,5 Ом сопротивление поставить, но я не смог в своем городе найти сопротивление с печки УАЗика. Так что довольствуемся тем что есть. На вентилятор подается 6,6 В по мультитестеру.
Режется нижний патрубок радиатора в случае если Ваш радиатор нового образца без заглушки под ДТОЖ. Тройник ставить так, чтобы контакты датчика стояли под 90 градусов, а не как у меня на фото(я чуть упустил данный момент, корпус печки немного не садится как надо). Но это уже при замене ОЖ будет поправлено.
Если же у Вас радиатор старого образца, либо Лузаровский универсальный, то патрубок резать не надо. На данных радиаторах имеется заглушка под ДТОЖ.
87 контакт скручиваем либо припаиваем к черному проводу вентилятора(ориентируйтесь по проводам от самого вентилятора, а не по центральной проводке, ибо цвета могут отличаться. Еще как вариант — прозвонить мультитестером). «Плюс» на вентилятор у нас постоянный на него подается, а вот управляется массовым сигналом(может отличаться по годам выпуска судя из комментариев).
86 контакт можно подключить напрямую к «плюсовой» клеме АКБ. Обмотка реле на себя напряжение не тянет.
85 контакт реле подключаем в разрыв через датчик температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ). Датчик в нашем случае выполняет роль автоматической кнопки.
30 контакт подключаем напрямую к минусовой клеме АКБ через предохранитель, потом подключаем резистор сопротивления и потом в реле.
Сам резистор сопротивления был притянут к корпусу вентилятор охлаждения обычным хомутом. Резистор крепить в районе потока воздуха от вентилятора для его охлаждения. Греется во время работы хорошо.
В общем все… Вентилятор за весь вечер активных покатушек и пробок ни разу не включился на полную. Все на автомате, нет скачков и просадок оборотов на ХХ. Мне нравится. Вентилятор продолжает кратковременно работать даже после выключения зажигания.
Так же в данную схему без проблем можно добавить кнопку принудительного включения вентилятора — обязательно использовать реле, управляющий плюс катушки реле(85 контакт например) брать от главного реле из салона, управляющий минус(86 контакт) через кнопку включения вентилятора, на 30 и 87 контакты подключить контакты ДТОЖ. Все это нужно для того, чтобы вентилятор выключался при выключении зажигания и исключалась возможность постоянной работы вентилятора в случае забывчивости водителя.
Хотя ИМХО — лишняя эта кнопка при таком решении.
Всем ни гвоздя ни жезла!
Цена вопроса на колхозный ништяк: 700 рублей
Описание и схема подправлены. Ну и к слову — данную схему можно использовать и для карбовых авто. Просто нужно датчика, один «зубильный» для радиатора, а второй «классический» для тройника(хотя можно и наоборот). Ну это если не получится найти 2х режимный датчик включения вентилятора от ино.
UPD 22.07.2013 Ставили другу аналогично на ВАЗ 2115, 2006 г.в. — по схеме пришлось поменять полярность подачи напряжения на вентилятор. У него управляется не «минусом», а «плюсом».
Две скорости вентилятора охлаждения
Мысль о изменении штатного режимы работы вентилятора посетила уже давно, но только незнал как ее лучше реализовать, и вроде бы все хорошо, но эффективность его не ахти, даже при нормальном термостате в жару стоит только встать машина нагревается быстро, доходит по вкл вентилятора. Включается этот мини ураган(судя по звуку штатного 4х лопастного вентилятора)и жужжит долго, выключился пару толчков в пробке и опять он включился! В итоге немного собрав в кучу всю инфу, что знал как это работает на других машинах, было решено: либо ставить второй вентилятор для малой скорости, либо реализовать ее в основном! Первый более затратный, да и ставить его пришлось бы перед радиатором, а для этого надо крыльчатку с обратным направлением лопастей, т.к даже если поменять полярность на моторе заставив крутиться его в другую сторону, не все крыльчатки предусмотрены на такую работу, в итоге эффективность будет мала! Значит реализуем две скорости в одном! Тут уже все возлагается на сопротивление которое заставит работать его в пол силы. Сначало думал взять его от калины, но пока думал, наткнулся тут на сайте, что уже много кто применяет для этого реле от системы зажигания Зил/Газ
незнаю где конкретно как и для чего оно там применяется, но конструкция проста, две последовательно установленные пружинки создают сопротивление. Схватился за мультиметр померил сопротивление калиновского резистора и этого реле, примерно одинаково, ПОЙДЕТ!да и цена его меньше вдвойне.
Но сначало решил побороть этот шум, для этого снял штатный ветродуй
и заменил родную крыльчатку на 8ми лопастную
Далее пошел процесс с размещением все на своих местах и соединением. Сам резистор я разместил на моторе вентилятора, т.к в процессе работы он будет нагреваться, а это вентилятором его будет обдувать, закрепив на гайку крепления мотора. Реле включения второй скорости я прикрепил к рамке радиатора, датчик вкл второй скорости, что использовался от карбюраторной восьмерки с температурой вкл около 100гр уже стоял у меня в радиаторе с прошлой зимы в качестве заглушки, когда из за морозов выбило штатную пробку. Вмешательства в штатную проводку нет, просто разсоединяем разъем проводки и вентилятора и между этими разъемами подключаем вот такой кусман проводов что у меня получился
в итоге чтоб вернуться на штатную схему работы надо разсоединить два разъем и соединить один!
В итоге получилось это так
Реле второй скорости управляется через минус датчиком что на радиаторе, минус же на сам датчик берем с кузова отдельным проводом
Все получилось по такой схеме, взятой от сюда же с драйва с небольшим изменением
После через борт компьютер выставляем температуру вкл вентилятора 95 гр
Как это работает: при достижении 95 градусов эбу вкл вентилятор, подается питание на разъем, с него ток идет на резистор и запитывает управляющий и силовой контакт реле второй скорости 85 и 30, но поскольку «минус» у нас разорван датчиком, а заданной температуры еще нет, реле не срабатывает, с резистора же уже уменьшенный ток идет на вентилятор заставляя его крутиться в пол силы, «минус» на вентилятор выведен проводом напрямую со штатного разъема проводки. Вентилятор крутиться, машина студится, причем вентилятор можно услышать что он работает только наклонившись к капоту, то есть его не слышно вобще, работает ну ооочень тихо, но студит быстро до 92 градуса и отключается. Проездил с такой конфигурацией уже неделю рад как слон, температура выше 96-97 градусов не поднималась не разу, причем это больше не сопровождается диким шумом! Вторая скорость не включалась не разу, но если же и придется ей включится все произойдет по такому принципу, при температуре 99гр как указано на датчике он сработает, и подаст «минус» на реле (на 86 контакт), на котором уже есть «плюс»после вкл первой скорости, реле сработает, соответственно ток который уже есть на силовом входном контакте перейдет на выходной контакт 87 и по проводу напрямую минуя резистор на вентилятор, что заставит его крутиться с максимальной скоростью, но это я правда незнаю как ее нагреть надо, хотя лето только началось, посмотрим))
Пока первая скорость не включилась вся цепь обесточена!
Что потребовалось:
резистор — 170р
провод 2метра — 30р
реле 4хконтактное и колодка для него — 110р
датчик в радиатор — 200р
разъем на 2 провода — 50р
крыльчатка вентилятора — 130р
клеммники «мама» 2шт — копейки
клеммники под шпильку 5мм 3шт — копейки
вроде ничего не забыл)
Критикуйте, ставьте лайки, рад кому окажется полезным, вопросы будут — отвечу!)
Надоело чувствовать себя «Карлсоном» — Лечим частое включение вентилятора
Последние два года моя машинка страдала от слишком горячего двигателя. А вместе с ней за компанию страдал и я. Вентилятор радиатора работал настолько часто, что казалось я уже должен летать над крышами домов, как это делал персонаж шведской писательницы Астрид Линдгрен. Самое подлое, что даже зимой в морозы, он работал почти так же как и летом в жару. И при этом у меня ни разу двигатель не перегревался. Бедный вентилятор отрабатывал по полной и иногда казалось, что он скоро устанет и откажется крутиться. В итоге я уже настолько привык к его шуму, что перестал слышать, когда он включался. Пришлось от плюса на разъеме вентилятора протянуть проводок к приборке, чтобы видеть, когда вентилятор работает. Так как подобных пиктограмм на моей приборке нет, временно использовал пиктограмму подогрева сидений.
Отъездив так некоторое время стало понятно, что вентилятор часто включается из-за того что он не может сбить температуру достаточно низко. Только он выключится, а стрелка уже снова в красной зоне. И начался долгий поиск неисправности. Первым делом проверяю термостат на исправное открывание\закрывание. Бросил в кастрюльку его, сварил и сделал замеры. Работает все исправно, так же как и при первоначальном тестировании (www.drive2.ru/l/4752404/). Каждый раз при переделки охлаждающей системы я меняю антифриз на воду, чтобы в случае утечек не проливать бесценный продукт и не удобрять асфальт деньгами. При такой заливке обнаружил умершую крышку расширительного бачка. Внутренности у нее рассыпались в прах.
Странно, ведь эта крышка была установлена чуть больше года назад. Заменил на импортную по совету продавцов. Доволен ее работой, да и смотрится очень клево.
Следующим узлом охлаждающей системы стал вентилятор. То что он крутился было итак слышно, но я решил проверить его на наличие люфта. Пошевелил, подергал и ничего подозрительного не обнаружил. Порадовало что вентилятор Bosch (уважаю немецкое качество). Но приглядевшись увидел, что сделан в бразилии. Я конечно преклоняюсь перед мастерством бразильских футболистов. Но всегда сомневался, чтобы кто-нибудь из них мог сделать качественный вентилятор. И тем не менее вентилятор оказался живой и работающий. Заодно проверил внешне радиатор. Некоторые ламели замяты, а в нижнем ряду даже есть немного поржавевшие, но внешне он чистый. Методом исключения виновницей оставалась только помпа. Начал изучать ее и первое что обнаружил это подтеки охлаждайки.
Значит это была судьба, снять помпу и оценить ее состояние. Быстро все демонтировал, снял помпу, и первое что бросилось в глаза — это поржавевшая крыльчатка. А вот алюминиевые части остались не тронутые ржавчиной.
Крутилась крыльчатка у помпы туго. Не закусывала, но все же я решился ее заменить. Благо новая помпа в магазине стоила недорого. Купил помпу ЗМЗ (вроде как бы оригинальная).
Лично мне главное чтобы она работала и исправила мою проблемку. Выбирал именно с металлической крыльчаткой. Те который с круглым диском и в нем прорези, в упор не принимаю. В комплекте была прокладка ЕВРО3, что приятно конечно. Докупил прокладку для термостата и быстренько все собрал.
Залил водичку и покатался пару дней. К сожалению желаемого результата, я не получил. Вентилятор так же часто и включался. Но отчаиваться – это не про меня. Перекурив некоторое время, решился снять радиатор и проверить его на забитость изнутри, а заодно возможно почистить. Сказано – сделано, и вот уже радиатор дома. Демонтировал с него бразильского карлсона. Даже промчалась шальная мысль выкрасить лопасти в бразильские цвета… Пока откручивал вентилятор, с ламелей радиатора начал сыпатсья всякий песко. И чем сильнее я его тряс тем больше сыпалось. Странно – ведь на вид радиатор был чистым. Первые промывки снаружи и внутри радиатора делал обычной водопроводной водой под напором из душа. Заливал, тряс радиатор и сливал. Было очень много тяжелой грязи – это кусочки, которые не болтались в антифризе, а стабильно лежали на дне радиатора. Через 10 процедур вода пошла чистая. Тогда залил уже воду с фейри, дал постоять и снова слил несколько раз. Еще некоторая грязь вылилась. Оставалось использовать жесткую химию, которую я заблаговременно купил, а именно КРОТ для канализации. Народ моет и им помогает. Но меня остановил странный блеск радиатора. Я всегда был уверен что радиатор у меня медный. Но судя по блеску у меня стоит алюминиевый радиатор. Хотя ламели на вид казались медными. Нашел на бачке каталожный номер радиатора. И в инете подтвердилось, что он алюминиевый. Поэтому промывка КРОТом отпала сразу, так как он содержит Гидроксид Натрия, который вступает в химическую реакцию с алюминием. А лишние дырки в радиаторе мне не нужны. Искать альтернативную химию не было возможности из-за ограничения по времени. Единственное решил испытать способ промывки с использованием популярных газировок. Кто-то моет Кока-Колой, кто-то Спрайтом. А я решил испытать Фанту.
Я раньше уже промывал ей всю систему целиком и тогда фанта сливалась грязная. На этот раз мыть нужно было только радиатор. Вычитал что для улучшения очищения, необходимо ее нагреть до кипения. Не вопрос. Беру кастрюльку, выливаю Фанту и на плиту.
Главное не увлечься, и не начать добавлять картошки, зелени и специй))). После закипания образовалась мерзкая пена. Я ее убрал и вылил всю фанту в радиатор. После этого поболтал радиатор и оставил его откисать на 30-40 минут.
Потом еще раз поболтал и слил обратно в кастрюлю. И к моему сожалению фанта оказалась такой же чистой как и была. Ни осадка, ни помутнения. Для надежности эксперимента, повторил процедуру с кипячением и откисанием еще раз. Результат был тот же.
Получается, что мытье газировкой, это все таки МИФ ))). После этого снова промыл хорошо радиатор водой, но с него так больше никакой грязи не вышло. После высыхания выкрасил все металлические части радиатора и детали системы охлаждения черным Hammerite.
Пока они сохли, заглянул внутрь телевизора машины и увидел там царство ржавчины.
Особо времени не было заниматься очисткой, поэтому пробежался металлической щеткой, обезжирил и выкрасил все тем же черным Hammerite.
Заодно выкрасил и верхнюю кромку телевизора, которая скрыта под фиксирующей пластиной радиатора.
После полного высыхания всех покрашенных деталей собрал радиатор и понес устанавливать на машину.
По проверенной практике намотал по одному слою матерчатой изоленты на все отводы под патрубки системы охлаждения. Этот дедовский способ исключает любую возможность подтекания охлаждайки, даже в случае если хомут слетит. Он как бы приклеивает патрубок к отводу.
Так же решился заменить тонкие пароотводящие шланги на силиконовые. Шланг силиконовый был куплен давно, но все ждал свою очередь. Толщина шланга конечно не порадовала. При внутреннем диаметре 8мм внешний был около 25мм.
Зачем такая толщина я не понимаю, но все хомуты пришлось менять на другие. Чтобы короткий пароотводящий шланг не выгибал сильно пластиковый отвод бачка, стянул оба шланга.
Когда все было собрано, залил в систему воду, выгнал воздушную пробку и завел двигатель. Первое что заметил, очень долгую работу двигателя до первого включения вентилятора. Раньше радиатор нагревался значительно быстрее. Но главное ведь работа системы в движении. Поэтому покатался несколько дней и заметил подтверждение первого впечатления. При включении Карлсона температура ОЖ понижается значительно ниже красной зоны. Поэтому интервалы между включениями стали гораздо длиннее. Осталось только заменить воду на антифриз. Но до этого планируется еще одна переделка.