зачем две метки на шкиве коленвала
Для тех, кто не знал: как быстро и правильно выставить метки КВ и РВ не разбирая половину машины.
Доброго дня всем, читающим и просто проходящим мимо.
Вчера полез проверить состояние ремня, помпы и натяжного ролика, т.к. с последней замены уже прошло 45 тыс. км., а из-под крышки начали раздаваться какие-то странные звуки.
В общем, вскрыл крышку, отпустил натяжитель ролика, открутил два болта на нижней половине крышки., снял на сторону ремень.
Проверил помпу — ни люфтов, ни лишних звуков, ремень тоже живее всех живых — целый и невредимый, ни трещин, ни потеряных зубьев не обнаружено.
А вот ролик… ну, в принципе тоже живой, но при вращении руками начал издавать легкие звуки, как будто там нет смазки и свободно перекатываются шарики.
В общем, ставить его обратно не стал. Лежал у меня в запасе такой-же, но новый. Дабы добру не пропадать — поставил его. Все равно уже два года лежи, а если еще будет лежать — смазка высохнет, а потом либо разбирай-вымывай-закладывай новую, либо в мусорку.
А вот как теперь, блин, выставить все по меткам, не снимая пластиковую защиту снизу, ремень генератора и шкив ремня генератора (демпферный который)? Ведь нужно добраться до метки на шкиву коленвала…
Перерыл половину интернетов. Вариантов только два (за исключением полной разборки):
1. По метке на маховике (на тросовых коробках нет окошка для этой метки и, возможно и метки самой нет)
2. По ВМТ первого цилиндра (точность +- километр)
В итоге, где-то на форумах нашел такое решение (помним, что ремень у нас с распредвала скинут):
1. Выставляем метку распредвала по отливу на кожухе распредвала.
2. На всякий случай выкручиваем свечу первого цилиндра и суем в свечной колодец отвертку или что-либо аналогичное.
3. Ставим машину на пятую передачу, снимаем с ручника.
4. На демпферном шкиву есть залысина в виде двух отсутствующих зубьев, а на нижней половине пластикового кожуха распредвала — наплыв. Так вот, что мы делаем: начинаем легонько таскать машину взад-вперед за «телевизор» (много не нужно — пол метра вперед или назад), до тех пор, пока не найдем визуально эту залысину (красная стрелка).
У меня получалось одной рукой таскать машину, второй — контролировать положение поршня в ВМТ по отвертке в первом цилиндре и при этом — видеть эту «залысину».
5. Первый зуб после залысины (синяя стрелка) — и будет ВМТ первого цилиндра. Совмещаем с меткой на нижней половине кожуха.
Нах зачем тут отвертка? Да просто на всякий случай. Держа ладонь на ручке отвертки, таская машину 20 см вперед и 20 см назад я просто перестраховался и лишний раз убедился, что этот первый зуб — действительно «смотрит» в ВМТ.
Натянул ремень, натянул ролик, еще раз постаскал машину метр вперед — метр назад, проверил — ничего нигде не упирается, все крутится, завел, проверил положение ремня на заведенную.
Звук «катающихся шариков» пропал, значит я проблему решил.
Поставил на место верхнюю крышку кожуха.
На всё ушло примерно 10-20 минут вместе со сборкой.
На этом все, спасибо за внимание. Не болейте и не ломайтесь!
Шкив распредвала. Как правильно выставить метки. Это магия или логика?
Собственно, тема — метки на распредвале, и как правильно выставлять распредвал при замене ГРМ или замене прокладки ГБЦ.
Когда я снимал ГРМ и половинил двигатель, я специально заметил расположение меток и штифта на распредвалу (РВ), который фиксирует шкив.
К сожалению, не зафотал.
Пришла пора собирать движок, я выставил РВ со шкивом в то положение, которое было при съёме, закрутил болты ГБЦ, и довольный такой, задумался… А может я забыл чего? И вот, страхи и мнительность подтолкнули меня начать читать инструкцию. Посмотрел в книжке. Там просто сказано: привести метку на шкиве РВ точно напротив метки на защитном металлическом кожухе. Ни о чем. Полез смотреть в инет. Нашел фотку
Тут на картинке метка, которая между лучей шкива РВ, условно говоря «правильная». В этом положении штифт наверху. Назову ее для удобства — метка «А»
Упс… А у меня при разборе двигла было наоборот. Наверху метка, которая напротив луча и штифт РВ внизу.
Назову метку, которая у меня была наверху — меткой «Б»
Начал курить форумы и Драйв. Люди уверенно так утверждают, что если при натяжении ГРМ выставить шкив РВ меткой «Б» — то произойдет катастрофа. Кто-то даже уверял, что у него после этого клапана 3-его цилиндра погнуло…
Был бы движок не собран — не вопрос, повернул бы и забыл. Но у меня уже всё скручено, я не могу просто так повернуть РВ на 180 градусов, не поворачивая коленвал (КВ)…
Пришлось начать думать, подключил жену и друга. Начали рассуждать.
Один оборот РВ равен двум оборотам КВ. Таким образом, если я поставил РВ вот так
Т.е. когда наверху «правильная» метка «А», то после первого же оборота КВ, наверху окажется метка «Б».
И вот представляем теперь, что я снимаю ГРМ для замены именно в этот момент. И что? И нечего. У меня так и было при разборе движка.
Таким образом, пр замене ГРМ или при сборе двигателя после замены прокладки ГБЦ не имеет никакого значения, какой именно меткой кверху стоит шкив РВ (шкив естественно невозможно поставить не так относительно самого РВ из-за того самого штифта).
Иначе надо предположить, что есть страшная магия, и каждый четный оборот КВ отличается от нечетного.
На этом я успокоился и пошел проворачивать коленвал. И успешно крутил его уже много-много оборотов.
Конец эпоса.
Как правильно выставить метки ГРМ коленвала и распредвала
Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.
Для чего необходимо правильно выставить метки
Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.
Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.
В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.
Инструменты, которые необходимы для работы
Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.
Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:
Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.
Большая отвёртка с плоским наконечником.
Выставление меток
До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.
В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.
Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.
Можно выделить следующие метки:
Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.
После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.
В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.
Замена ремня ГРМ без меток
В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.
Для этого потребуются:
Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.
Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.
На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.
Последствия неправильного выставления меток
Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.
Наиболее распространённые случаи:
Как понять, что метки сбиты, симптомы
После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.
В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.
Вопрос по меткам ГРМ
Кто четко себе представляет как именно валы работают внутри, помогайте:))
На шестерне распредвала 2 метки. Какую из них выставлять? Смотрю по записям в бж, у одних одна, у других другая. Они что обозначают абсолютно одинаковое положение внутри? Простой ответ «я поставил вот эту, прокатило» уже слышала много раз:)) кто может объяснить, что там к чему? Нужен спец:)))
Кажется я нашла спеца:)) Владимир Труфанов из МИРА МАТИЗОВ мне ответил: Пофиг. Любую.
Комментарии 44
проще говоря, вторая метка (та что над спицей с точкой) нужна только при регулировке клапанов
нижняя метка (м/у двух спиц шкива) — это ВМТ коленвала, она должна совпадать с треугольничком на кожухе ремня ГРМ, тогда метка на коленвалу совпадет с меткой на блоке. если их перепутать — загнешь клапана. а метка что тут сверху, нужна при регулировке клапанов.
поддерживаю. про клапаны написал выше.
метки на распредвале НЕ МОГУТ означать одно и тоже. это 100%.
а про метки — я на жигулях к основной метке сам делал еще три метки, через 90 градусов, чтобы при регулировке клапанов в точности выставлять вал.
то, что одно и то же — лажовая теория конечно:)
таки вот, что мне ответили:
Пример: поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке. В таком случае распредвал либо в позиции «сжатие» (чему соответствует метка №1) либо в позиции «выпуск» (метка №2). Потому какую метку устанавливать ПРИ СБОРКЕ на распредвале — не очень принципиально
таких пояснений я и ждала
не очень принципиально — могу согласиться. клапана не должно загибать, если точно по метке поставить, но момент зажигания может тоже оказаться на такте Выпуска-Впуска…
а должен быть в момент — Сжатие.
именно искра и воспламенение вызывает такт Рабочий ход.
разворот трамблера на 180 градусов может решить проблему. на инжекторной машине есть датчик распредвала коленвала, по которым они видят положение.
сегодня это наводит меня на мысль — что всё равно как ставить. мозги сделают искру в нужный момент по распредвалу. но не факт.
ога, научен собственным горьким опытом. При перепутывании этих меток загибает впускной клапан на 3-м цилиндре
нижняя метка (м/у двух спиц шкива) — это ВМТ коленвала, она должна совпадать с треугольничком на кожухе ремня ГРМ, тогда метка на коленвалу совпадет с меткой на блоке. если их перепутать — загнешь клапана. а метка что тут сверху, нужна при регулировке клапанов.
Всем привет! Заранее извиняюсь если что не так, я новенькая и неопытная ещё! Вижу что здесь знатоки собираются, если не сложно, то объясните пожалуйста, почему Matiz 2012-2013 г. продают очень часто и очень дёшево? Подскажите что может быть не так с авто? если продавцы готовы на все проверки и утверждают что юр. чистая и не битая?! например: 2004г. продают за 100000т.р, а 2012-2013 г. на литье, 1.0 МТ с кондёром, маленьким пробегом и полной комплектацией за 120000-135000?! Если не сложно то растолкуйте почему?
потому что ему цена такая))
тогда почему 2004-2010 лупят цены абсолютно все ДОРОЖЕ чем свеженькие?
не знаю, я покупал автомат который производится 2005-2007, поэтому цена завышена, также может быть разной сборки. Кстати когда покупали был матиз на автомате за 165, потом его же через неделю видели у других людей за 195) как бы спрос рождает предложение. Смысл брать матиза на механике к примеру?
а сборка у него разная бывает?
да, разная, корейская, узбекистанская, российская, вроде так
не знаю, я покупал автомат который производится 2005-2007, поэтому цена завышена, также может быть разной сборки. Кстати когда покупали был матиз на автомате за 165, потом его же через неделю видели у других людей за 195) как бы спрос рождает предложение. Смысл брать матиза на механике к примеру?
что потом перепродают дороже — нет! просматриваю каждую минуту объявы.
Всем привет! Заранее извиняюсь если что не так, я новенькая и неопытная ещё! Вижу что здесь знатоки собираются, если не сложно, то объясните пожалуйста, почему Matiz 2012-2013 г. продают очень часто и очень дёшево? Подскажите что может быть не так с авто? если продавцы готовы на все проверки и утверждают что юр. чистая и не битая?! например: 2004г. продают за 100000т.р, а 2012-2013 г. на литье, 1.0 МТ с кондёром, маленьким пробегом и полной комплектацией за 120000-135000?! Если не сложно то растолкуйте почему?
Начиная с 2009 года в Узбекистане ввели варварские пошли на ввоз авто, чем увеличили спрос на то что собирают сами и очередь на то чтобы купить машину доходят до двух лет. И их там собирают тяп- ляп контроля качества никакого и машинки сыпятся тока так. К примеру видел матизик 2002 после работы в доставке пиццы все стойки живые, все работает хотя ему досталось по жизни и 2012 все стойки текут, сцепление меняли, клапан прогорел, гур ремонтировали два раза и он сыпется и сыпется.
Вопрос по меткам ВМТ и фазам перекрытия
Собирая движок с большей степенью, я четко понимал, что родной конфиг цепи и звезд — не особо
поддается регулировке. Поэтому была куплена разрезная звезда и выставлена фаза перекрытия по метке ВМТ.
Перекрытие устанавливали следующим образом:
При ВМТ на коленвале — на распредвале, на первом цилиндре обе тарелки (впускного и выпускного клапана) должны находиться на одном уровне — приоткрытом. Это и есть перекрытие.
Но вот ведь не задача… Степень поднята, ездить могу только на 95м и выше. Когда-то слышал, что вторая и третяя отметка (слева от ВМТ) необходимы для 92го и 95го соответственно. Якобы в опережение.
Мучает меня вопрос, а может таки сместить метку на коленвале?
Посоветуйте, пожалуйста
ЗЫ Кому лень искать: РВ 213, колено 2103, шатун 129, поршень 82 мм, степень около 11
Лада 2101 1983, двигатель бензиновый 1.7 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 11
Трохи не по темі, я собі тоже ставив таку шестерню і зпилював тих 6 болтів бо вони зачипають за болти кріплення розпредвала навіть на фото видно шо вони трохи вже зглоджені, зверни на це увагу!
В идеале на снятой ГБЦ выставить по микрометру ВМТ 1-4го цилиндров
Как у Травникова на видео
Перекрытие клапанов ставится в ВМТ для продувки камеры сгорания в ВМТ, смещая перекрытие относительно ВМТ можно сдвинуть продувку по оборотам, но это акутально для двухвальных ГРМ, здесь же получишь что мотор не будет ехать на верхах или низах, смотря куда крутнуть. Суть в том, что от степени сжатия и применяемого бензина не зависит момент продувки камеры сгорания. Зато зависит момент зажигания и вся характеристика по оборотам и разряжению в коллекторе (по нагрузке). В твоем случае придется отстраивать либо пружинками в трамблере + ограничить работу вакуумника, либо ставить зажигание типа МПСЗ или secu3.
Вот это уже интересно, собираюсь ставить МПСЗ
Ответ прост, распредвал делается таким образом, чтоб метки вмт совпадали. Инженеры за вас просчитали углы открытия и закрытия. Так что ставьте по большой метке и будет вам счастье)