зачем гидроблок в вариаторе
Чистка гидроблока вариатора, проблемы с вариатором
Расскажу предысторию. После покупки авто варик работал в принципе хорошо, за исключением одного момента: когда стоишь на тормозе (на светофоре например или в пробке) отпускаешь тормоз машина начинает ехать не сразу, а через секунду где то, т.е. задержка такая небольшая, в горочку бывало откатывался, видимо изза этой же задержки. Я не придал этому значения, т.к. вариатор у меня в первый раз, подумал может особенность такая. Все было гуд, я съездил в Комсомольск на Амуре и обратно (
800 км) и заметил что данный симптом пропал. Я был рад, катался, наслаждался автомобилем… как вдруг я увидел в интернете статьи про калибровку вариатора. Там народ хвалился, мол стало так плавно, без рывков, резвей, шустрей и т.п., ЧЕРТ МЕНЯ ДЕРНУЛ на исправно, идеально работающем вариаторе произвести калибровку. Калибровку произвел стоя на месте, с перемычкой в диагностическом разъеме. У меня она не прошла, я потом пробовал еще пару раз. не вышла. Короче как то по запарке поехал прям со скрепкой в диагностике, машина была в режиме самодиагностики, т.е. обучения, есесно я потом это заметил (чек горел на приборке) но не сразу, а проехал несколько км до работы товарища. Когда мы с ним возвращались домой я заметил что машина странно себя ведет, когда жму газ обороты растут, а машина еле едет, потом рывок происходит в районе 3000 оборотов и поехала нормально. Еще когда трогаешься и жмешь газ машину дергает, также дергает при отпускании газа… я тогда подумал что это бензонасос начал всасывать воздух кусками вперемешку с бензином, ведь у меня горела лампочка бензина уже прилично, да и варик работал без проблем весь день. Я заехал на заправку, заправил пол бака, поехал. но проблема не ушла! И тут началось веселье…
Тут я понял, что это все изза калибровки. Инфа на форумах подтверждала — нужно было всего лишь откалибровать. Я мучался наверное около месяца с попытками откалибровать, пробовал калибровку на месте с перемычкой, и калибровку в движении, все не помогало. Становилось только хуже, местами чуть лучше. Однажды мне удалось таки откалиброваться! Машинка прям стала ехать также как ездила раньше, я обрадовался, но не на долго. После того, как она постояла, началось опять тупилово… опять попытки откалибровать, которые уже не помогали и становилось только ХУЖЕ. Появилось дикое торможение двигателем на скорости от 20 кмч и ниже.
В итоге в последнее время дошло до того, что на прогретый мотор я при попытке остановиться где нибудь на перекрестке, глох! И потом заведя двигатель и включив Д машина глохла! И так несколько раз подряд… я злился, ездил, пытался калибровать каждый день… в итоге мне предстояла поездка на море, это около 2000 км туда и обратно, я скрипя сердце поехал с таким тупящим вариатором, т.к. тупил он только при трогании, а на скорости вел себя хорошо. По пути туда, проехав около 300 км я остановился, а потом когда трогался заметил что коробка заработала идеально! я обрадовался, проехал еще 400 км, после трогания опять появились провалы… по приезду на море все стало как раньше, варик стал тупить. Еще один раз вылезла ошибка 43 в варике (что то там с системой управления стартовым пакетом) вместе с ошибкой 7 двигателя, машина ехала только с очень больших оборотов, прям перед поездкой домой, я расстроился, думал не доеду до дома, но скинув клеммы ошибка не появлялась больше. По пути домой та же история, 300 км и варик идеально работал, приехал домой и те же тупняки… вчера вообще еду, замигала лампочка Д, думал опять 43 ошибка, глушу, завожу, еду… рывок и опять обороты растут и машина не едет, опять скидываю опять вылазиет… попробовал откалибровать вроде ошибка ушла, потом вновь появилась через пару км… считал код ошибки — 35, датчик вторичного вала…
в итоге когда читал интернет, и наткнулся на статью про чистку гидроблока, что мол помогает и решил сам попробовать, т.к. процедура показалась несложной. Да и товарищ dimasomsk намекнул мне еще раз про эту чистку, скинув ссылку на фотоотчет. В итоге сделал фотоотчет сам.
Качественный ремонт гидроблока вариатора
Вариаторы сегодня постепенно отвоевывают репутацию, потерянную после массового использования первых ненадежных версий. Сейчас этот тип трансмиссии ненамного проигрывает классическому автомату в плане надежности и долговечности. Единственный значимый нюанс – это то, что у CVT-коробок есть некоторые ограничения. Например, буксировка даже небольших прицепов может пагубно отразится на здоровье вариатора. Для управления вариаторными трансмиссиями, аналогично АКПП, применяется гидроблок. В материале статьи рассмотрим некоторые характерные неисправности в этом узле, а также разберем причины их появления.
Особенности работы гидроблока вариатора
Особенность работы заключается именно в способе регулировки скоростей вращения и величины крутящего момента. Если в АКПП изменение этих параметров в механической части происходит ступенчато, то в CVT-коробке все регулировки плавные.
Причем очень важным пунктом здесь выступает согласованность работы гидравлических цилиндров, которые сдвигают и раздвигают тарелки шкивов. Если даже немного нарушается заложенная конструкцией синхронность, то сбои в работе коробки передач проявятся моментально.
Именно поэтому гидроблоку вариатора уделяется особое внимание. И система смазки CVT-коробок в обязательном порядке оснащается фильтром тонкой очистки масла.
Причины и признаки неисправности гидроблока
Неисправности с вариаторной коробкой передач зачастую сходны по симптомам с проблемами в АКПП. Однако есть и свои различия. И главное, сама трактовка той или иной проблемы может отличаться.
Существует несколько причин, которые могут вывести из строя гидроблок:
Рассмотрим основные неисправности, которые характерны для гидроблока коробки-вариатора.
Проблемы с гидроблоком вариатора могут быть более заметны в эксплуатационном плане и более разрушительны для механической части, чем аналогичные неисправности в автоматических коробках передач. Поэтому ремонтировать гидроблок вариатора необходимо сразу после обнаружения сбоев в его работе.
Профессиональный ремонт
У нас, помимо промывки, производится восстановление даже проблемных гидроблоков, которые в других автосервисах отказались ремонтировать. Это стало возможным благодаря следующим особенностям нашего автосервиса:
Если вы заинтересованы в качественном и быстром ремонте гидроблока вариатора на вашем автомобиле – обращайтесь к нам.
Гидроблоки Mitsubishi на вариаторах CVT-8, JF016e (F1CJC / W1CJC) — 2800A149, 2800A163 и т д.
Компания Mitsubishi с 2014/2015 года на многие свои автомобили устанавливает современные вариаторы серии CVT-8, модель вариатора по классификации Mitsubishi называется F1CJC (передний привод) и W1CJC (полный привод). В России самые распространенные автомобили с этой моделью вариатора, это — Mitsubishi Outlander (выпуска 2015 — 2020) и Mitsubishi ASX (2014 — 2020). Но на самом деле производитель этих вариаторов не компания Mitsubishi, а японская компания Jatco, и этот вариатор у самого производителя имеет название Jatco JF016e.
А вот гидроблоки (BODY ASSY, A/T VALVE) внутри данных вариаторов — компания Mitsubishi устанавливает свои, гидроблоки эти — разные(!) и Mitsubishi, по традиции, присваивает им свои собственные каталожные номера. По сути, на сегодняшний день (в 2020 году), у Mitsubishi есть 7(!) разных гидроблоков на вариаторы F1CJC / W1CJC (он же Jatco JF016e):
1. Mitsubishi 2800A149
2. Mitsubishi 2800A153
3. Mitsubishi 2800A163
4. Mitsubishi 2800A184
5. Mitsubishi 2800A185
6. Mitsubishi 2800A187
7. Mitsubishi 2800A188
Модель гидроблока «привязана» уже не к модели, а к модификации(!) вариатора (в рамках модели вариатора Jatco JF016e у Mitsubishi есть свои модификации).
Более того, каждая модификация вариатора имеет как каталожный номер (ко каталогу Mitsubishi), так и буквенное обозначение модификации (указанное на самом корпусе коробки), что приводит у многочисленным путаницам.
Передний привод (F1CJC):
1. Mitsubishi 2700A400 (F1CJC-1-A1Y) — гидроблок 2800A153
2. Mitsubishi 2700A401 (F1CJC-1-A1Z) — гидроблок 2800A149
3. Mitsubishi 2700A435 (F1CJC-2-A1X) — гидроблок 2800A149
4. Mitsubishi 2700A450 (F1CJC-3-B2U) — гидроблок 2800A153
5. Mitsubishi 2700A451 (F1CJC-3-B2V) — гидроблок 2800A149
Полный привод (W1CJC):
1. Mitsubishi 2700A402 (W1CJC-1-A1Y) — гидроблок 2800A153
2. Mitsubishi 2700A403 (W1CJC-1-A1Z) — гидроблок 2800A149
3. Mitsubishi 2700A406 (W1CJC-2-A1X) — гидроблок 2800A149
4. Mitsubishi 2700A437 (W1CJC-2-A1W) — гидроблок 2800A153
5. Mitsubishi 2700A452 (W1CJC-3-B2U) — гидроблок 2800A153
6. Mitsubishi 2700A453 (W1CJC-3-B2V) — гидроблок 2800A149
7. Mitsubishi 2700A463 (W1CJC-1-AMZ) — гидроблок 2800A163
Современный гидроблок в вариаторе F1CJC / W1CJC (Jatco JF016e) — одно из самых слабых мест всего вариатора. Большой опыт ремонт этой модели вариатора показывает, что «убить» этот гидроблок можно всего лишь неправильно поменяв масло в вариаторе. И такие примеры мы встречаем регулярно. Вот, чтобы не быть голословным, посмотрите небольшой отрывок из видео (буквально две минуты, снято в нашем сервисе): который вам расскажет больше любых слов:
В России цены не особо ниже (всё только «на заказ», ни у одного продавца нет данного гидроблока в наличии)
Обратите внимание, что в вариаторе F1CJC / W1CJC (Jatco JF016e) невозможно использование б/у (контрактных) гидроблоков (вместо своего неисправного), так как в гидроблоке данной модели отсутствует модуль калибровочных значений. К новому гидроблоку идёт компакт-диск (на фото ниже это видно), на котором записаны эти самы калибровочные значения по каждому соленоиду. Данные калиброочные значения потом прописываются при помощи специализированного сканера в ЭБУ вариатора.
Соответственно, если у вас на вашем Mitsubishi установлен вариатор модели F1CJC / W1CJC (Jatco JF016e) и начались какие-либо проблемы с вариатором (толчки, рывки, плохо разгоняется и т д), то на начальной стадии проблемы (если обратиться не куда либо, а именно в специализированный сервис по ремонту вариаторов) можно попробовать спасти свой гидроблок. Такой успешный опыт у нас есть. И это не единичный(!) опыт.
Если же ездить «до последнего» (и приехать в сервис на эвакуаторе), то большинство владельцев таких автомобилей фактически «попадают» на расходы по покупке нового(!) гидроблока (и последующей грамотной адаптации его сканером MUT-III). В редких случаях (используя свой опыт) нам удаётся спасти родной гидроблок. Это огромная денежная экономия. Именно это является самой веской причиной, почему изначально выгодно (по диагностике и ремонту вариатора) обращаться не в простой сервис (по ремонту всех АКПП подряд), а именно в специализированный сервис по ремонту конкретно вариаторов JF016e, где есть и специализированное оборудование (MUT-III и Nissan Consalt-III+) и есть опыт грамотной диагностики гидроблоков модели JF016e (есть специализированные диагностические стенды).
Ещё раз обратите внимание на особенности этого гидроблока. Если бы у вас был более «старый» вариатор модели F1CJA / W1CJA (Jatco JF011e, его устанавливали на те же Аутлендеры до 2015 года), то там можно было бы просто поставить б/у гидроблок (некоторые называют «контрактный»). Но в современных вариаторах модели F1CJC / W1CJC (Jatco JF016e) на гидроблоке отсутствует важный модуль калибровочных значений. То есть, калибровочные значения записываются напрямую в ЭБУ при помощи компакт-диска, который шёл к каждому новому гидроблоку (при установки вариатора на заводе). Так как данный компакт-диск (с записанными калибровочными значениями) не кладут в бардачок автомобиля, то ни один б/у гидроблок (как ни один б/у вариатор модели JF016e) банально нормально не поедет. Именно этим обусловленны низкие цены на б/у (контрактные) вариаторы F1CJC / W1CJC (Jatco JF016e). Они просто никому не нужны (максимум их можно частично использовать на запчасти).
Соответственно, при повреждении своего гидроблока (опять таки, если не удаётся спасти свой гидроблок), то приходится покупать новый гидроблок. После чего при помощи MUT-III загружать калибровочные данные вариатора и производить его адаптацию. Но и здесь есть выбор. Мы отремонтировали уже несколько десятков(!) вариаторов Jatco JF016e и у нас была возможность проводить в том числе эксперименты с разными гидроблоками (анализируя поведение автомобилей). Вместо самого массового и популярного (в РФ) гидроблока 2800A149, мы устанавливали гидроблоки с номерами 2800A153, 2800A163, 2800A184, 2800A185, 2800A187, 2800A188 и смотрели как они себя ведут. И нашли оптимальные(!) рварианты использования других, более современных(!) и надёжных гидроблоков в привязке к той или модели вариатора и привода. Это позволит существенно увеличить остаточный ресурс отремонтированного вариатора.
Так же у нас есть успешный опыт переделки и использования гидроблоков Nissan в вариаторах JF016e на автомобилях Mitsubishi. Дело в том, что ценовая политика Nissan на запчасти более лояльная к потребителю и гидроблоки Nissan на вариаторах JF016e стоят в 1,5 — 2 раза дешевле, чем гидроблоки Mitsubishi. Напрямую замена одного гидроблока на другой невозможна, приходится дорабатывать гидроблоки Nissan (и то, только определенных модификаций) менять шлейфы, проводку и потом использовать в вариаторах JF016e на Mitsubishi. Такая модернизация даёт потребителям огромную экономию при ремонте вариатора (экономия достигает 35 000 — 40 000 рублей).
_______________________________________________________________
У вас на вашем Mitsubishi установлен вариатор F1CJC / W1CJC и у вас есть вопросы? У вас ошибка P0969? Пишите, а лучше звоните и приезжайте к нам на диагностику (диагностика вариатора у нас бесплатная для участников Drive2). Мы находимся в Москве и Санкт-Петербурге:
Наш телефон в Москве — 8 (499) 110 12 41
Наш телефон в Санкт-Петербурге — 8 (812) 334 18 49
Есть вопросы и/или возражения? Приглашаем для дискуссии в комментариях (ниже).
Если вам понравилась данная статья — будем признательны вам, если вы в своём блоге поделитесь данной записью с вашими подписчиками (уверены, что эта статья поможет многим вашим подписчикам и читателям сэкономить при ремонте своего вариатора, если уж случиться поломка трансмиссии).
Гидроблок вариатора SLYA. Знакомство. Чистка. Воспитание.
Статья большая, так что читать ее лучше перед тем, как вы собрались лезть в гидроблок, и желательно прочитать еще несколько подробных статей об этой операции. Все распечатать, выделить несколько важных для вас моментов и расположить все по пунктам и шагам. Она, в целом, не пошаговая инструкция, а больше уточнение, которые бы мне помогли в данной процедуре. И теперь, когда я прошел ее, хочу поделиться. И не говорите, что много «воды», скорее всего это для вас элементарщина, но для меня этой информации, как раз и не хватало. И хочу поблагодарить всех тех авторов статей, а это скорее всего все, кто писал статьи на данную тематику, что помогли мне в этой процедуре!)
Прошлой осенью-зимой, Хонда начала капризничать при старте: на прогреве, при переключении на D, резкое падение оборотов, через секунду — возвращались, через секунду опять падение, и так весь цикл повторялся непрерывно до того, как тронусь с места (насчитал 20 циклов). На светофоре (D на тормозе) такая же беда стала уже нормой. Заметил, что если прокачать тормоз раз 5, то все успокаивалось. Также, падал вольтаж стабильно до 12.6, но с этим помогли разобраться ребята.
Короче, есть факт, двигатель или что то работает хреново, ищем причины в БЖ Хондоводов. Причин много, мнений еще больше. Знакомлюсь со всеми подряд, на сколько есть выдержки перечитывать одно и то же, но чем больше узнаю об одном и том же с разных сторон, тем более точнее будет собрана картина о предстоящем ремонте у меня в голове.
Рисую виртуальную схему, капризы оборотов и что может быть причиной, пусть даже маловероятные (например — передняя подушка двигателя, никогда бы не мог подумать). Далее вычеркиваю из схемы то, что уже просмотрено и исправлено. Оставшееся, делим на легко-устранимое (быстро по времени, легко в техническом плане) и геморрой — «да что то я очкую, Славик».
Из сложных причин остается чистка гидроблока. Почему не начал с легкого — потому что гидроблок, рано или поздно, придется чистить или самому, или платить дяде, но так как дядей уверенных и опытных в этом деле я никогда не встречал, решил чистить сам, тем более, как пишут, это не так уж и сложно, и не долго. (ну как — «не долго»? Если кто то мне скажет, что он почистил гидроблок за 5 часов, и это с момента заезда в гараж, до момента выезда, то я, типа, как бы, скорее всего скажу, что поверил, но подумаю, что гидроблок почищен с такой же тщательностью и аккуратностью, как чистка унитаза. А может это просто я медлительный и все такое… Но я чистил гидроблок часов 12 + обед, перекуры…
Выбрал время, чтобы день на «разборку-чистку-установку-тестирование» и день на «что то пошло не так»…
Приготовил:
4 балона карбклинера (разных фирм и самые дешевые)
Масло для вариаторов Totachi CVT Fluid 1л (для промывки и доливки)
Внешний фильтр
2 старых хлопковых халата для тряпок и «скатерти»
Бутылки 5л чистые 2шт, высушенные (для слитой жидкости)
Прокладка поддона
Набор ключей, трещотка, головки, шестигранники
Крючок для вязания, либо сделать из проволоки (для вытаскивания стопорных загогулин)
Ватные палочки (чистить лабиринты)
Емкость с чистой водой, типа тазика (для промывки от кислоты)
Очки (для защиты глаз)
Ровную поверхность (лучше 2), для раскладки гидроблока грязного и чистого
Заряженный фотоаппарат или телефон
Хорошее освещение
Ну и готовность к тому, что если вы накосячите, то придется покупать контракт.
И так, подготовка…
Загнал машину, заглушил, открыл капот — пусть остывает ДВС, включил музыку…
Разбирать буду без ямы, а значит, как можно выше поднимаем машину, и надежно фиксируем, чтобы даже если сильно ее толкнуть, она не то чтобы упасть с упоров, а даже качнуться не должна — это безопасность!
На ровную поверхность расстилаю целлофан (чтобы поверхность не пропиталась маслом), на него два халата, один для грязных, другой для чистых деталей.
Готовлю (отмываю) инструмент от всякой грязи, раскладываю рядом. Так же открываю баллончики с карбклинером, пакет с ватными палочками, нарезаю кусочки ткани… (чтобы потом не делать лишних движений).
Приготовил проход до умывальника (и сделал это совсем не зря, так как, даже через очки, когда брызгал в лабиринты, попал кислотой в глаз, четко тютелька-в-тютельку через щелку на переносице).
Много тряпок для пола — вытирать масло (но я постелил мешки строительные).
Описывать некоторые элементарные процессы я не буду, там поймете все сами.
Приступаем…
Нигде не читал, но для меня это был очень важный момент! — отмыть вариатор от грязи. Я отмыл только поддон, но лучше еще и сантиметров 10 выше. Потому что, когда собирал все на место, задевал грязь и она сыпалась в глаза, в поддон и создавало впечатление, что я лошара с колхозного подвального автосервиса, где постоянно пахнет перегаром (в таком мне зарядили 6 тыр за чистку гидроблока — «через 3 часа заберешь»).
Вытираем воду, раскладываем мешки, готовим тряпки, освещение, ключи, отвертки, плоскогубцы, головки и удлинитель на трещотку и ключ для сливной пробки, баклашку 5 л для жижи, ведро или какую то подставку, для снятого гидроблока (чтобы не висел на проводах) и фотоаппарат.
Слить масло можно через 2 отверстия, одно сзади, другое справа. На заднем у меня слизаны грани квадрата так, что никак уже… сливал с бокового… но там тоже сложность (придется делать ключ специальный, и мыть все, с чем прикоснется масло, когда будет вытекать из вариатора www.drive2.ru/l/510808364326846855/). Сливаем. Закручиваем сливной болт обратно.
Откручиваем поддон, снимаем. Все болтики с поддона складываем в отдельную емкость.
Далее откручиваем фильтр (2 болта), снимаем и с него еще масло стекает, желательно это все делать над баклашкой со слитым маслом или прям в поддон.
Дальше есть три четыре фишки с разных сторон. (2 фишки с одной и 2 с другой стороны)
С первого взгляда, пока не отсоединишь, перепутать их невозможно, но это заблуждение. При сборке я их перепутал и даже объясню, почему). Длина проводов между фишками сделана не пропорционально расположению их посадочных мест, дальняя фишка понятна, а две, которые рядом и на разной высоте — путают именно из за этого соотношения, скорее всего, думают, что фишка на проводе выше остальных, значит цепляется за самое верхнее посадочное место. Так я и подсоединил сначала, но перепроверил по фото, и понял, что тоже ошибся. (Поэтому, снимаем фишки чуть позже, когда сняли гидроблок, положили его на специально подготовленную подставку, сделали фото с разных сторон, чтобы было видно цвета проводков, и только потом отсоединяем фишки.)
Делаем фото гидроблока полностью, и лучше с разных сторон. Откручиваем болт, который держит фишки. Оставляем его в той железяке, которую от держит, чтобы не перепутать.
Откручиваем болты в гидроблоке, лучше ключом, так как можно понять, с каким усилием они закручены.
Запоминаем каждый, потому что у них разная длина, если отличается, то делаем фото болта и место, куда он вставляется.
Но вообще, свободное посадочное расстояние от шляпки до тела гидроблока у всех болтов должно быть одинаковое. Складываем все болты в отдельную емкость. Перед тем, как выкрутить последний, а он должен быть где то посередине, вылазим из под машины идем пить кофе, чай, молоко… Ставим емкость (поддон), для еще одного «маслопада». Можно его принять головой, можно по рукам спустить, но лучше слить в емкость, хотя потечет оно с разных сторон, так что тут не угадаешь)
Сам гидроблок не тяжелый, но к тому времени руки у вас затекут, поэтому резкое изменение тяжести на руки, масло по рукам, и не отсоединенные фишки, принесут вам тот еще «б****». Поэтому перед этим отдыхаем, и спокойно откручиваем, ставим на подставку и изучаем, что куда подсоединяется.
Можно оценить состояние ремня, конусов, хотя бы маленького участка (если заглянуть в глубь вариатора).
Дальше, несем гидроблок на операционный стол. Оставшееся масло в нем, можно слить опять в туже емкость.
Теперь делаем полный анализ и фото со всех сторон, это вам поможет потом правильно (быстрее и легче) его собрать. И вообще, после каждой открученной составляющей — делаем фото. Да, это затрачивает много времени, но потом вы поймете, что это облегчит вам вторую половину работы.
Теперь, откручиваем все болты с каждого узла и аккуратно отсоединяем «этажи и пристройки», выкладываем их отдельно (блок и болты от него должны быть вместе, желательно болты вставить опять в те же отверстия).
А лучше фото) потому что, если пара болтиков будут отличаться по длине, и вы думаете, что запомните его расположение, то вы просто так думаете… Да и вообще, зачем запоминать, хранить в голове лишнюю информацию о расположении определенного болтика, когда можно просто сфотографировать и не париться.
Чтобы располовинить блок, не нужно никаких металлический предметов, только пластик.
Перед вами будет разобранный блок, но не до конца. В нем еще клапана.
И тут мнения и опыт, который я читал на разных сайтах, расходятся. Кто то нажимает на клапана и у кого то они двигаются, у кого то нет, а у кого то не двигаются только некоторые. И кто то паникует, типа задиры и все такое. Так вот, ребята, клапана там двух видов: первые фиксируются (а именно фиксируется шляпка, она чуть чуть люфтит, но продавить вы ее не сможете), а вторые только ограничиваются (они продавливаются внутрь). Фото выше.
Чтобы снять первые (которые не продавить), понадобиться крючок. НИКАКИХ ШИЛ и ОТВЕРТОК! иначе это замятие пластины и будет бугорок в пол миллиметра, который потом скажется в виде щели…Короче, просто отверткой туда не лезьте. Крючком цепляем за стопорную петельку и вытаскиваем ее, но смотрите, чтобы не улетела он в далекие края).
Вытаскиваем пробочку и перевернув блок, должен выпасть клапан, если нет, то поможем ему пластиковым хомутиком или заточенной палочкой для суши. Вообще, в идеале, клапан должен легко перемещаться в своем канале под своим весов. Если же не хочет сам, то пока никаких шкурок, просто откладываем вместе с пружинкой. А вообще, делаем фото, где он располагается и с какой пружинкой. Я этого не сделал (увлекся процессом) и потом запутался, причем перепутал и клапана и пружинки (хотя все лежало в своей отдельной кучки, но когда дернул за скатерть, на которой все лежало, клапана и пружинки покатились и смешались).
Резиночки, в которых сеточки. Их просто вытаскиваем, они везде одинаковые по размерам. Карбклинером их чистить можно. Сеточку нужно вытащить из резинки, там очень много грязи (запомните стороны расположения сеточки и резинки, они разные).
Далее, все вытираем тканью или бумажными полотенцами,
и когда у вас все разложено по своим местам, то надеваем очки, берем карбклинер и опрыскиваем все, ждем пару минут. Берем теперь все по отдельности и чистим уже основательно, кислотой и зубной щеткой, потом опять споласкиваем кислотой и кладем на место. Так с каждой деталькой. (позже все промыть в воде (лучше дистиллированной) от кислоты и насухо вытереть)
Пластины между этажей шкуркой проходить не нужно, если вы после чистки увидите налет по этим лабиринтам, вы его не отмоете и не ототрете шкуркой (у меня не получилось). Ну, если очень-очень руки будут чесаться, то нулевкой и в масле). Посадочные места клапанов, тоннели, тоже чистим ватными палочками. Лабиринты моем им же, сушим, вытираем их, я еще и феном прогрел, чтобы нигде не осталось воды.
И так, все отмыли, ополоснули и высушили.
Теперь надо проверить все клапана на предмет задиров и потертостей. Пробуем, как ходит клапан в своем тоннеле, предварительно смазываем маслом и опускаем его туда, если легко проваливается — это хорошо, теперь таким же способом, при помощи гравитации — вытаскиваем. Хорошо? — тогда все собираем. Смазываем тоннель, пружинку, клапан. Если нет, ищем причины, что то мешает, а может просто клапан не в свой тоннель впихуеваете. Если нашли выработку, то просто нужно клапан прокрутить на 180 градусов (для этого нужно сразу запомнить в каком положении он находился. Я этого не сделал, поэтому чисто визуально осматривал, где он мог сточиться и прокручивал его). Если есть задиры (что очень маловероятно), то стачиваем его нулевкой в масле (очень ювелирно).
Теперь собираем все «этажи и пристройки». Перед этим, все-все протираем маслом. Все плотно должно прилегать, Думаю, ошибиться нельзя, но лучше посматривать на фотографии, которые вы заранее сделали.
Как закручивать, с каким усилием? это нужно было учитывать, когда откручивали… я запомнил, что пальцами закрутили, и еще ключом на 180 градусов.
Когда все собрано, готовите болты, чтобы крепить блок обратно, готовите место, вытираете масло с пола из под машины, ищете фото с расположением фишек.
Тут, следующим шагом, должно быть очень важное действие, о котором почти все умалчивают (может это и все знают и оно должно быть по-умолчанию, но я не знал, да еще и забыл, и огреб очень много неприятных эмоций в последствии). Перед тем, как устанавливать гидроблок обратно, нужно залить в него масло. Иначе там будет воздушная подушка, с которой насос будет долго и громко бороться, говоря вам, какой вы «не хороший человек» очень громкими и страшными звуками, конусы не получат давления, и тоже вас поблагодарят… Ну, короче, в тот момент, когда завел машину, я сразу понял свою ошибку. И всех, кого читал, и кто об этом не писал, я вспомнил очень плохими словами.
Берем ключи на 10 и головку с трещоткой и удлинителем, берем тонкую короткую металлическую линейку, чистый поддон отмытыми магнитами и прокладкой, фотик и лезем под машину. Очищаем верхнюю площадку от старой прокладки. Цепляем фишки на свои места, прикручиваем крепление фишек, устанавливаем гидроблок на место. Затягиваем руками + 180 градусов (мои расчеты) у вас может быть и больше и меньше. Устанавливаем фильтр. Обезжириваем поверхность для прокладки и закрываем все поддоном. Закручиваем все от руки. Далее по мануалу лучше посмотреть, в какой последовательности закручивать болты (это от центра к краям по диагонали. Усилие не знаю какое, закручивал по ощущениям. Я люблю срывать головки от перетяжки, поэтому закручивал по 10 раз… после прогрева коробки еще раз затягивал, через день еще раз, потому что сопливило… Меняем колечко на сливном болте, закручиваем.
Масло, что слилось, я отфильтровал через новый самый дешевый фильтр, не помню какой, типа бензиновый или масляный. Стекало все долго, час наверное… Заливаем все обратно в вариатор и доливаем (я долил пол литра). Короче, на холодном моторе, масла должно быть где то на 1 см выше максимальной риски. Колеса должны быть оторваны от земли — заводим и прислушиваемся. Я слышал как насос пытается впустую что то там качать (уже не помню, на P или на D). Потом начались страшные звуки (это уже точно была D), скрежет, визг, гудение и все такое… тут я понял, что не залил в гидроблок масло, и при переключении на S, L, R звуки повторялись. Погонял по скоростям, поддавливал обороты… Через час звуки плавно пропали, начались дерганья. Калибровка в стоячем положении через скрепку не дали ничего, точнее, как не получалось откалибровать, так и сейчас вылазила ошибка… Прогрел варик, погулял по передачам и оборотам, проверил поддон, подтянул болты, спустил машину на колеса, проверил уровень масла, опять прогрел, заглушил, еще раз проверил. Масла на максимальной риске… и в 4 часа утра пошел спать (Кстати, начал эту процедуру я в 10 утра).
Уснуть не мог, и в 6 утра, в надежде, что будет все и сразу идеально, я поехал калибровать вариатор. Отключил все потребители, разогнался до 65, на ровной дороге, бросил газ и качусь пока вариатор не перейдет в режим самостоятельного хода (это когда при старте переключился на D и машина сама катится без подгазовки). Так вот, машина проехала метров 300 и остановилась. И так раз 5. Плохи дела, подумал я…
Поехал просто кататься тихонько, км 40-50 в час… Пиналась, толкалась, обороты плавали и плавно и резко, и вариатор отказывался ехать вообще, а потом толкал так, что шею можно было сломать… Глох раза 4… Но, через час, вроде как немного усмирился… Вышел, покурил, улыбнулся, и поехал плавно домой…
Впереди ровная, чистая дорога… Поднажал до 70км в час и замигала D.
Аварийный режим чувствуешь сразу, машина становиться тупая, скорость больше не набирает, обороты подскакивают немного… Остановился, скинул клемму (хотя читал, что можно просто выключить зажигание). Завожусь, ошибка пропала. Еду, и попытка номер два… Разгоняюсь до 65 уже — опять мигает D. И так еще два раза…
Приехал домой, отдал машину жене, пусть катается (она спокойно ездит)… День поездила, говорит, что все нормально, только пинается и обороты стали плавать еще хуже… Ну, пусть стоит тогда, отдыхает…
21814-P4V-000 лучше прокладку, а не резинку.
25420-PLY-003 внутренний фильтр (JS Asakashi JT443K уже идет с резинкой)
25430-PLR-003 внешний фильтр.
И так, кто дочитал, тот Красавчик!)
Не надо писать, что много букв и все и так понятно, потому что излагал я это почти весь день, и не потому что мне это интересно и делать нечего, а старался для людей, которым это придется пережить, и пусть им будет попроще. Я сам с низким поклоном отношусь к ребятам, кто залез туда, куда даже в автосервисах за деньги не хотят, так эти ребята еще и фото делают, и потом все это вспоминают по деталям!
Глаза бояться, а руки чешутся и попа жаждет приключений.
Если в комментариях будут уточняющие вопросы, то буду дополнять их в статье, ну и отвечать в коментах.