зачем грунтовать авто перед покраской
Рассмотрим для чего нужна грунтовка перед покраской машины
Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится. Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой. Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.
Нужно ли грунтование перед покраской? Зачем грунт перед шпатлевкой?
Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.
Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.
Слой грунта следует наносить не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.
Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года. В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности. Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.
Виды покрытия для авто: какой грунт нужен?
На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.
Виды | Предварительные работы | Нанесение |
Однокомпонентные. | Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике. | Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения. |
Двухкомпонентные грунтовки. | Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением. | Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет. |
Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность.
Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной.
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
Грунтовка автомобиля от А до Я
Влад ЩЧ расскажет про грунтовки и как правильно грунтовать кузов автомобиля…
Приветствуем автолюбитель, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодняшнее видео продолжает тему кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас». Сегодня затронем вопросы по подготовки кузова, устранение проблемных мест, а также узнаем об инструментах и материалах, которые понадобятся для выполнения грунтовки автомобиля.
В задачу этого ролика входит показать, как правильно нужно наносить грунт, чтобы вы затем сами смогли повторить все эти действия на своей машине.
Обзор детали и предстоящая работа
Как было сказано ранее, сегодня будем грунтовать кузов представленного на видео автомобиля.
В предыдущих сериях было рассказано, как подготавливать те или другие элементы кузова. В данный момент кузов затёрт уже под наждачную бумагу Р220 и готов к нанесению защитного грунта.
И также все части, которые не должны быть загрунтованы, обклеены защитной плёнкой. В этом случае, это стекла, проёмы, колёса и другие элементы, не подлежащие грунтованию. Об этом подробно было рассказано в предыдущей части #16 видео.
Кузов будет грунтоваться полностью, так как было множество дефектов по всем элементам кузова, которые пришлось исправлять и теперь необходимо защитить грунтом.
На кузов авто будет наноситься заполняющий акриловый грунт и локально эпоксидный защитный грунт. Защитный грунт будет необходим для того, что на отдельных деталях есть протиры до голого металла и эти места нужно изолировать от коррозии.
Инструменты и материалы, требующиеся для работы:
Для того чтобы правильно соблюсти пропорцию разведения грунта, всегда можно воспользоваться аннотацией на самой ёмкости с грунтом, где эта пропорция указана. Например, эпоксидный грунт разводится 1х1, а акриловый 1х4, что указано на банках с материалами.
Но также на ёмкости с материалами всегда есть пояснение (техничка) как работать с тем или иным грунтом, что очень удобно, особенно для начинающих мастеров, выполняющих ремонт авто своими руками.
После работы с краскопультом необходимо его обязательно промыть растворителем, чтобы грунт не остался в каналах, где засохнет и испортит краскопульт. А также при необходимости инструмент очищается и сверху.
Растворитель также необходим будет и для разведения грунтов. В нашем случае это обычный растворитель, но по технологии акриловая грунтовка должна разводиться акриловым растворителем. Однако большого значения это не имеет, просто с «родным» растворителем грунт дольше сохнет. Мы же, повторяюсь, будем работать с обычным растворителем, и материал будет быстрее высыхать.
В первую очередь будем разводить эпоксидную грунтовку, так как нужно будет закрыть протиры до металла перед тем, как наносить заполняющий грунт. Так как протиров немного, то нам потребуется порядка 50г грунта и 50г отвердителя.
Как соблюсти эту пропорцию с помощью мерного стаканчика, мастер показал на видео, это хорошо видно.
На ёмкости есть пропорции соотношений и соответственно указано, сколько в этом случае необходимо взять самого материала, отвердителя и растворителя, что очень удобно для работы.
Подготовка к грунтованию-обезжириваем детали
С материалами, которые нам потребуются для работы мы разобрались и, теперь приступим непосредственно к грунтованию.
Первое, обязательное, что нужно сделать перед началом работы, это обезжирить все детали кузова. Для этого воспользуемся антисиликоном и бумажной салфеткой, о чём было сказано выше.
Все, что будет грунтоваться, надо тщательно очистить от пыли, жира и мелких частиц мусора.
Нанесение эпоксидного грунта
После того, как все детали кузова были очищены антисиликоном, к ним уже нельзя прикасаться, чтобы не оставить жирных следов от рук. Это в дальнейшем может сказаться на качестве покрытия.
Грунт будем наносить краскопультом со звездой 1/7 хотя нужно было использовать краскопульт со звездой ¼. Но так как мест для покрытия эпоксидкой немного, то нет нужды для 100 г материала марать второй краскопульт. К тому же это не так критично.
Начинающим же малярам лучше всего воспользоваться инструментом, который необходим для нанесения грунта, так как ещё недостаточно опыта для работы с краскопультом.
Но также не стоит забывать о средствах защиты и, при работе используйте малярную маску.
Раз это эпоксидный грунт, то наносим его на места протиров до металла. Этот грунт имеет лучшую адгезию, плюс он имеет антикоррозийные свойства, что поможет грунту защитить металл от ржавчины.
Именно на этой арке крыла был элемент коррозии и использовался кислотный грунт. Если после нанесения просто акрилового грунта он сотрётся на торце арки и «вылезет» кислотный грунт, то это отразится на последующей покраске.
Эпоксидный же грунт надёжно закроет места с кислотным грунтом, что будет намного надёжнее.
Этот же грунт будем наносить на проблемные места проёма заднего стекла и по углам проёма багажного отсека. И также по кромкам, куда ставятся защитные резиновые уплотнители, чтобы там, в дальнейшем не появились очаги коррозии.
Если же кузов хорошо сохранился и, было лишь локальное небольшое повреждение, которое исправили, то эпоксидный грунт не нужен, вполне справится акриловый грунт.
Перед нанесением грунта необходимо настроить краскопульт.
Для этого он снабжён специальными регуляторами:
В этом случае для работы необходимо выполнить такие настройки, чтобы было небольшое давление, небольшой факел и небольшая подача. Смотрим на видео, что краскопульт закрывает небольшую площадь (сами проблемные части) и сам грунт ложится, очень аккуратно не распыляясь по сторонам.
Мастер по видео показал на защитной плёнке заднего проёма, какой именно распыл даёт краскопульт с настройкой на небольшое давление.
Затем закрывается грунтом сам проём, где были проблемные места для последующей надёжной защиты металла и адгезии при покраске.
Чтобы не было потёков надо всегда следить за слоем наносимого материала. А также, например, при обработке полки с двумя плоскостями надо стараться обрабатывать по одной плоскости, не захватывая обе стороны одновременно.
Технология нанесения грунта мокрый по мокрому
После того как будет нанесён эпоксидный грунт, ему нужно будет дать частично подсохнуть порядка 1-2-х часов (полное высыхание составляет порядка 12 и более часов).
После того как грунт частично подсохнет, будет нанесён уже основной заполняющий акриловый грунт, так называемой техникой мокрое по мокрому.
Частичное высыхание необходимо для того, чтобы из грунта испарился весь растворитель и, он не смешался с растворителем следующего наносимого материала. Так как если он не испарится, то растворителя будет много для материала и при нанесении следующего грунта он может просто потечь.
К тому же если не дать подсохнуть эпоксидному грунту, время высыхания которого во много раз больше чем акрилового и нанести сразу акриловый грунт, то последний быстро высохнет, а нижний не успеет. Это создаст проблемы при покраске кузова.
О том, что грунт подсох, кроме проверки по времени, можно узнать, потрогав рукой край скотча, который защищает соседние участки. Если грунт на скотче не пристаёт к пальцам, стало быть, можно наносить второй слой грунта.
Нанесение заполняющего акрилового грунта…
На все проблемные места с протирами до металла и другие, где нужна хорошая адгезия, был нанесён эпоксидный грунт для их защиты.
Затем грунт подсох в течении порядка полутора часов и по нему теперь уже можно непосредственно наносить заполняющий акриловый грунт. То, что грунт подсох можно проверить также и на отлип, чтобы он не приставал к пальцам руки.
Немного теории нанесения грунта…
Как говорилось ранее, заполняющий грунт наносится с помощью краскопульта со звездой 1/7. Это связано с тем, что акриловый грунт довольно вязкий, разводится до густоты жидкой сметаны или густого молока.
Подобная консистенция заполняющего грунта необходима для получения его надёжного слоя на заполняемых поверхностях. Для закрытия риски (после наждачки Р220), выравнивания плоскости и для дальнейшей его шлифовки перед покраской.
При этом нужно соблюдать технику нанесения грунта.
В первую очередь закрываются проблемные места, где была нанесена и отшлифована шпаклёвка, и этот участок надо будет выравнивать. Поэтому потребуется нанести хороший слой материала.
Первоначально грунт, краска или лак наносятся на вертикальные плоскости кузова, а только потом на горизонтальные.
Это вызвано тем, что при нанесении материала идёт его микроразбрыгивание, то есть так называемый опыл, который оседает в виде шершавости на горизонтальных плоскостях. Когда же грунт в дальнейшем наносится на горизонтальные детали, то он перекрывает этот «опыл» закрывая шершавость, попросту заливаясь новым материалом.
Когда же наносится материал на горизонтальную плоскость, то появляющийся «опыл» ложится, на свежую краску и, попросту в ней растворяется.
Материал необходимо наносить сверху вниз, чтобы «опыл» хорошо укрывался.
О подготовке краскопульта со звездой 1/7…
Перед нанесением заполняющего грунта необходимо также настроить краскопульт для работы. Даётся небольшое давление и средний факел, то есть ручку регулятора факела поворачивают до среднего положения.
Порядок нанесения грунта
После нанесения первого слоя, даётся межслойная сушка порядка 10 минут. Визуально же когда при высыхании грунт стал частично матовым, стало быть, можно наносить второй уже более мокрый слой. Далее также даём подсохнуть второму слою и, наносится третий слой, который уже закрывает всю деталь.
Итак, начинаем грунтование. Идём сверху вниз. Наносим первую полосу, затем вторая перекрывает первую и так далее.
После нанесения первого слоя хорошо видно, что он не перекрыл полностью обработанные места, так как кое-где просвечивается шпаклёвка. Ждём, когда подсохнет первый слой и будем перекрывать вторым.
Второй слой наносится также с упором на повреждённые плоскости, которые были прошпаклеваны автошпаклевкой. Последующий слой ложится уже на всю деталь.
Смотрим грунтование – прошпаклеванная часть двери, грунтуем на распыл нужную часть.
Мастер грунтует в первую очередь все проблемные места первым слоем грунта, по описанной выше технологии нанесения материала.
Результат грунтования и дальнейшие действия
Видно, что кузов полностью загрунтован. Получился двуцветным одна часть серая, вторая желтоватая. Это вышло по причине того, что жёлтого грунта не хватило и последний слой пришлось частично закрыть серым грунтом.
Разность в цвете грунта перекроется при покраске, поэтому это не критично, что получились разные цвета грунта.
Однако нужно стараться, чтобы весь кузов был покрыт грунтом одного цвета, для чего сразу нужно просчитать необходимое количество материала для работы.
Обычно выбирают серый цвет грунта так, как он подходит под любую краску. В нашем же случае был использован жёлтый цвет, так как сама покраска будет выполнена жёлтой краской и, грунт легко перекроется.
На видео видно, что последний слой получился с мелкой шагренью, чтобы её было легче вышлифовывать при подготовке плоскости. Там, где были проблемные места грунта, было положено достаточно много, чтобы его можно было вышлифовывать.
И также стоит обращать своё внимание при нанесении грунта на места, где есть возможные проблемы, которые просматриваются (проявляются) и в эти места надо наносить более толстый слой материала.
Не стоит сразу убирать плёнку, так как в дальнейшем при шлифовке грунта все ранее закрытые места будут защищены.
И напоследок ещё пару слов…
В целом должны быть понятны методы нанесения грунта, какой материал выбирать, инструмент, как его настраивать и им работать.
В следующих частях видео расскажем, как подготовить кузов уже непосредственно к покраске.
Как машину подготовить к покраске в гаражных условиях?
Достаточно непростым вариантом обновления красивой внешности вашего автомобиля является покраска. Это полное обновление визуальной части кузова, а также исправление определенных эксплуатационных проблем с металлом. Покраска машине может потребоваться в различных ситуациях. Она может быть частичной или полной. Причиной необходимости обновления слоя лакокрасочного покрытия может быть небольшое или крупное ДТП с последующим восстановлением кузова, а также износ заводского ЛКП, повреждение деталей кузова коррозией или массовые сколы и царапины на краске. Тип покраски и порядок работ в данном случае будут полностью зависеть от причин выполнения обновления эстетической составляющий вашего авто. Можно найти способы быстрой подготовки, но иногда перед непосредственной подготовкой для покраски следует осуществить рихтовку, шпаклевку и прочие процессы восстановления.
Обновлять кузов автомобиля — задача непростая, поэтому зачастую ее отдают на исполнение специалистов. Но если вы хотите сэкономить или лично убедиться в том, что подготовка к покраске и непосредственно процесс наложения нового ЛКП проводится качественно, вы можете легко сделать это, проведя все процессы самостоятельно. С помощью подготовки машины к покраске вы сможете как получить оптимальные возможности нанесения нового покрытия, так и снизить долговечность службы краски. Нужно знать немало о процессах ремонта кузова автомобиля, чтобы выполнить все процедуры качественно и без проблем.
Готовим кузов к покраске после сильных повреждений — рихтовка
Прежде чем говорить непосредственно о подготовке к покраске, следует полностью выровнять неровные части кузова. Даже если автомобиль не попадал в ДТП, вполне возможны значительные дефекты металла, который следует подвергнуть рихтовке. Если речь идет о вмятинах кузова, который были сделаны недавно, можно попробовать выдавить их, сняв декоративных обшивки в салоне. Но серьезные повреждения можно выровнять только с помощью рихтовки, а нередко сложно обойтись и без специального оборудования. Процесс рихтования подразумевает выполнение следующих действий:
возвращение металла на прежние позиции с помощью специальных молотков-киянок с резиновой или деревянной рабочей частью;
использование различных жестких пластин для полноценного выравнивания кузовной детали;
максимально точное выведение качественной плоскости без шероховатостей, что поможет наносить меньше шпаклевки;
зачистка поверхности после проведения качественного выравнивания, приведение детали в идеальную форму;
полное очищение места ремонта от краски, грунтовки и прочих покрытий, оголение металла вокруг места повреждения или на всей детали;
выполнение шпаклевочных работ, которые позволят скрыть оставшиеся мелкие дефекты на кузове.
Процесс подготовки подразумевает доведение кузовной детали до того состояния, при котором останется только нанести грунтовку и качественно покрасить автомобиль. Если рихтовка деталей выполнена некачественно, придется наносить много шпаклевочного материала, который сильно ухудшит качество кузова и не позволит вам продолжить нормальную эксплуатацию автомобиля. Зачастую некачественный кузовной ремонт с большим обилием шпаклевки выполняется перед продажей машины, но пора отказываться от такого менталитета. Помните, что вы продаете автомобиль человеку, которого ставите под определенные риски.
Процесс шпаклевки — важная стадия подготовки под покраску
Важной стадией, которая происходит перед покраской автомобиля, является шпаклевка поврежденных мест. Для выполнения этой задачи необходимо обладать определенными навыками или провести консультацию со специалистами. Зачастую подобная подготовка позволит избежать распространенных проблем со шпаклевкой. Помните, что наносить слишком толстый слой этого материала не рекомендуется, так как в ближайшие годы эксплуатации машины на стыке металла и шпаклевки образуется трещина. Может треснуть и сам материал из-за отсутствия пластичности. Процесс выполнения шпаклевочных работ следующий:
необходимо максимально качественно провести выравнивание ремонтируемого места, хорошую рихтовку;
затем следует полностью убрать все лакокрасочные покрытия с места, на котором есть неровности, зачистить кузов до металла;
места, на которые будет наноситься шпаклевка, стоит обезжирить с помощью обычного автомобильного растворителя и сухой чистой тряпки;
после этого процесса необходимо нанести слой базовой шпаклевки с запасом, подождать его высыхания и качественно зачистить по нужному уровню;
далее наносится финишная шпаклевка и проводится процесс окончательной зачистки под покраску.
Процесс достаточно сложен, особенно в том случае, если у вас нет необходимого инструмента для автоматизации этой задачи. В частности, достаточно сложно выполнить качественную зачистку шпаклевки вручную. Лучше использовать для этих целей вибрационную шлифовальную машину с необходимыми листами наждачной бумаги. Впрочем, некоторым специалистам шлифовальная машина не требуется, они выполняют весь процесс вручную и очень качественно. Особенно тяжело шлифовать пороги, если у вас нет производительного подъемника. В данном случае придется поднять машину максимально на домкрате.
Грунтовка и доведение кузова до идеального состояния под покраску
Последней стадией перед покраской кузова автомобиля является его грунтование. Этот процесс выполняется по аналогии с покраской, только материалом для выполнения данной задачи служит специальный автомобильный грунт. Чем качественнее будет выполнена грунтовка машины, тем проще будет добиться эффекта заводской покраски без каких-либо видимых отличий. Грунтовать машину стоит с профессиональным оборудованием — достаточно мощным компрессором. Выполняется этот процесс в нескольких важных стадиях, которые не стоит путать и упускать:
полное обезжиривание кузова растворителем для лучшей накладки грунта на кузовные детали;
разведение грунта с растворителем и другими необходимыми компонентами для наложения материала;
неспешная выкраска всех деталей машины в соответствии с рекомендациями производителя грунтовки;
выполнение исключительно равномерного наложения краски, но отсутствие особого внимания к потекам;
ожидание полного высыхания грунтовки и оценка качества проделанной работы;
замывание грунта с помощью самой мелкой наждачной бумаги и постоянной подачи воды;
полное высыхание кузова — ваш автомобиль готов к выполнению качественной покраски.
Конечно, сложно выполнить все процедуры без проблем, если вы не обладаете особым опытом в данной сфере. Тем не менее, процесс грунтования автомобиля не является слишком сложным или невероятно тонким. На самом деле, это техническая процедура, которая не требует профессиональных навыков, а лишь немного опыта. Вы можете потренироваться на любом куске листового металла, прежде чем приступать непосредственно к грунтованию кузова автомобиля. Впрочем, любые недостатки после грунтования будут убраны с помощью процедуры замывки. Замывать кузов не стоит интенсивно — нужно лишь снять нежелательные проявления потеков грунта.