зачем в бачке сцепления резинка
Ревизия системы сцепления и замена тормозной жидкости
Как и все в последнее время решил глянуть и у себя, что творится в бачке сцепления.
Резинка вылезши и купается в тормозухе, а в бачке чернущая жидкость.
Вытащил резинку, намыл, но состояние у ней… Мягко сказать — не ахти.
Помимо трещин, оказалось, что она не плотно и прилегала с одной стороны.
Резинка явно под замену, но каталожный номер не разобрать.
Собрал всё назад пока как есть.
Ослабил штуцер на рабочем цилиндре сцепления, так, чтобы тормозуха не текла, но и от руки можно было им манипулировать.
Подлазить конечно туда ппц.
Одел шланг и опустил в бутылку.
Подслил тормозуху, чтобы освободить бачок, но не завоздушить систему.
Грязи просто жесть, вытер всё насухо ветошью.
Совсем другое дело, не то, что было.
Из дома была захвачена банка с остатками тормозной жидкости, как раз в ней где-то грамм 200 в остатке, хватить немного пролить, чтобы тормозуха почище была в системе, и, чтобы осталась в бачке на нужном уровне (должна быть на уровне верхнего края хомута).
Пролил тормозуху в системе сцепления, без прокачек, просто замещением старой тормозной жидкости новой.
Совсем другое дело!
Порвалась резиновая мембрана в бачке сцепления
Такие дела, открыл бачек, а резинка на дне валяется. Тормазухи в бачке может сантиметр максимум. Ну тут собственно два вопроса в голове. Изза чего тормазуха могла так уйти? Чем черевата езда без этой мембраны?
Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 16
Всем спасибо за разьяснения
Толик Айсман все правильно написал для чего эта мембрана.
Посмотри на шток главного цилиндра сцепы и на рабочий цилиндр, возможно там жидкость и уходит.
Резинку лучше поставить.
Агрессив я бы на вашем месте подстраховался и тормозуху в системе сцепления заменил бы на новую как правильно заметил Айсман она очень гигроскопична и как бы свои свойства уже потеряла хотя и не полностью.
Многие ещё её выкидывают, думая что именно от неё чернеет тормозная жидкость.Лучше этого не делать, а поставить новую. Тем более что она стоит 15 рублей, и её придумали и поставили туда не просто так.
В принципе они правы тормозуха действительно от неё чернеет. Но только если резинка новая. А так слил тормозуху из бачка протер его от осадка и все путем. Меня цвет тормозухи не напрягает не на выставку.
Многие ещё её выкидывают, думая что именно от неё чернеет тормозная жидкость.Лучше этого не делать, а поставить новую. Тем более что она стоит 15 рублей, и её придумали и поставили туда не просто так.
Просто нормальную тормознуху залить нажо и не будет чернеть)))
Я обратил внимание, что с завода резинка вытянута и плавает в тормозухе, её лучше сложить в гармошку. А чтобы жидкость не чернела, не нужно наливать полный бачок, а лить по нижнюю кромку хомута, как написано в руководстве на машину)
Возможно, я делаю проще норм жижа и половина бака
Тормозная жидкость очень сильно впитывает влагу из воздуха, и от этого меняется её плотность, особенно при сжатии. Да и детали системы начинают корозировать. Поэтому она не должна контактировать с воздухом на прямую, только через резину. Именно для этого и нужна эта резинка.
Мемрана не дает уйти тормозухе из бачка
при резком падении её уровня она выворачивается и закрывает дырку на дне бачка. Без неё есть вероятность попадания воздуха в систему при выше описанном случае. У меня она один раз так сработала.
блин, напугал, ладно поставлю обратно)
Мемрана не дает уйти тормозухе из бачка
при резком падении её уровня она выворачивается и закрывает дырку на дне бачка. Без неё есть вероятность попадания воздуха в систему при выше описанном случае. У меня она один раз так сработала.
Глупость. Эта мембрана изолирует тормозную жидкость от внешней среды и компенсирует перепад уровня для того чтоб не было разряжения в бачке.
Контроль уровня жидкости в бачке сцепления.
Небольшая доработка бачка жидкости системы сцепления. От времени бачки с тормозной жидкостью превратились в непрозрачные и наблюдать за уровнем стало не удобно. На тормозном есть датчик с сигнальной лампой, а сцепления только откручивать. Давно не заглядывал, сегодня посмотрел — жидкости на дне осталось. Снизу бачка хомуты шлангов ещё родные совдеповские, которые плохо зажимают, жидкость сочилась по немногу. Хомут заменил современным. Бачок решил на новый, прозрачный заменить и сразу крышку с датчиком уровня поставить. Доработка не сложная, но нужная. Новую крышку тормозного бачка разобрал и немного «допилил напильником».
Поплавок укоротил, почти наполовину.
Резиновую втулку тоже соответственно.
Шток снизу укорачивается на 12-15мм.
Собрал всё как было.
Положение и ход попловка в бачке.
Подключил контакты параллельно к тормозной крышке.
Отдельную сигнальную лампу делать нет смысла. После установки проверка показала — нет контакта в крышке. Крышка Сызранского производства досталась, другой не было, качество отвратительное. Пришлось снова разбирать.Внутри контактные пружины тонкие слабые и плохо проводимые даже. Две пружины заменил на стальные с шариковой ручки, хватает одной, разрезанной пополам. Контакт после этого стал хорошим. Внутри крышки сбрызнул силиконовой смазкой, против окисления.
Всё заработало. Залил жидкость.
Тормозной бачок заменю тоже, на новый, прозрачный, чуть позже при замене вакуумного усилителя.
Сигнализатор уровня Т.Ж в бачке сцепления
Решил доработать бачек сцепления, а точней его крышку.чтобы было видно когда падает уровень тормозной жидкости. За основу была взята крышка с бачка ГТЦ, потому как она без проблем встает на место штатной крышки.
Далее её необходимо доработать, поскольку шток на котором закреплен поплавок длинный и упирается в дно бачка
итак разбираем крышку
далее необходимо укоротить поплавок вот таким образом
и уплотнительную резинку которая вставлена в поплавок тоже нужно обрезать, приблизительно пополам и вставить ее в поплавок, фото ниже
после всех операций поплавок будет выглядеть вот таким образом(края при необходимости можно обработать напильником)
затем укорачиваем шток на котором был закреплен поплавок таким образом чтобы его длина была примерно 10-15мм
далее собираем все в обратной последовательности и получается вот так
теперь это все необходимо подключить к проводке для этого понадобится проводки длиной 15-20 см(2шт) и 2 клеммы, ну и соединяем их между собой
Последний шаг, подцепить их к цепи, я подцепил к цепи сигнализатора бачка ГТЦ(т.е в моем случае когда загорится сигнальная лампа уровень падает либо в тормозном бачке либо в бачке сцепления) у кого есть желание можно вывести отдельно сигнальную лампу на панель.
На этом все, ВСЕМ СПАСИБО за внимание!)
Особенности конструкции сцепления Chevrolet Niva
При отпускании сцепления был слышен звук (пшик). Где-то в середине хода педали. Само сцепление схватывало не равномерно. Если надавить на сцепление и удерживать его, то чувствуется, как педаль «ослабевает» — перетекает тормозная жидкость. После этого сразу педалью сцепление не разомкнуть — только двойным-тройным выжимом сцепения (надо жидкость снова перегнать в рабочий цилиндр.
Явное подозрение на поврежденную резиновую прокладку. Позиция 10.
Меняем. Вместе с бачком. Старую жидкость из бачка убираем шпритцом.
Отсоединяем бачок. И откручивает две гайки крепления цилиндра.
Вот такой вот старый цилиндр:
Сразу присоединяем шланг от бочка к новому цилиндру на пружинный хомут.
Для «герметичного» соединения (чтоб быль не попадала) используем герметик.
И прикручиваем все на место.
Остается только прокачать тормозну жидкость. Опять самотеком, как и при замере РЦС.
2101-1602610 Главный цилиндр сцепления — 600 рублей 2123-1602692-10 Трубка гидравлического привода сцепления — 160 рублей (осталась в запас)
Разобрал старый главный цилиндр сцепления и убедился что резинка имела повреждения:
Бачок сцепления в сборе со шлангом — 300 рублей Тормозная жидкост — 200 рублей
пружинный хомут — Xoмyт пpyжинный 12,5×8,4 гайка м8 с буртом — 2 шт шайба пружинная м8 — 2 шт
Кстати, шприц на 100 мл и трубка с зажимом облегчат труд.
Наличие в автомобилях сцепления не является случайным, а его же отсутствие приводит к невозможности совершения поездки на транспортном средстве. Для большинства водителей-новичков сцепление – это крайняя левая педаль в салоне автомобиля. Но мало кто знает его конструкцию, и поэтому в данной статье уделим внимание одному из основных элементов сцепления – рабочему цилиндру на Шевроле Нива. Что собой представляет данное изделие, зачем необходимо, где установлено и как осуществляется его ремонт и замена сменных деталей? Обо всем можно узнать из этого материала.
Назначение и конструктивные особенности рабочего цилиндра
В механизме сцепления имеется два вида цилиндров: рабочий и главный. О назначении главного можно узнать из соответствующей статьи, а сегодня рассмотрим именно рабочий цилиндр сцепления Шевроле Нива. Система сцепления Нивы Шевроле основана на работе гидропривода, который, в свою очередь, является неработоспособным без цилиндра. Суть его функционирования заключается в непосредственном приеме усилия, идущего от главного цилиндра и перемещение тем самым вилки отключения сцепления.
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.
Работу проводите с помощником на смотровой канаве.
Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.
Уровень тормозной жидкости в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной горловины.
При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка.
Повышение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления косвенно свидетельствует (при герметичном гидроприводе) о значительном износе накладок ведомого диска сцепления.
Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки и снимаем крышку бачка.
Доливаем жидкость типа DОT-4 в бачок до необходимого уровня.
Устанавливаем на место крышку, плотно завернув ее.
Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение.
Немедленно удалите ее чистой ветошью.
Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости автомобиля
Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочего цилиндра, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости.
Воздух из гидропривода удаляем при неработающем двигателе.
Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.
Прокачку гидропривода проводим с помощником.
Снимаем защитный колпачок 1 со штуцера прокачки 2 рабочего цилиндра (рис. 4).
Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.
Помощник несколько раз резко нажимает и плавно отпускает педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из шланга.
При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и доливать ее. При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер прокачки.
Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.
Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем.
Замену рабочей жидкости в гидроприводе сцепления проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — через три года.
При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.
Заливаем в бачок новую жидкость.
Прокачиваем гидропривод сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцера прокачки рабочего цилиндра.
После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления до нормы.
Починка сцепления автомобиля Шевроле Нива
Внедорожник отечественного производства
Автомобиль шеви нива имеет механическую коробку передач. Устроиство сцепления стандартное: однодисковое, сухое. Постоянно замкнутое с центральной диафрагменной пружиной, имеет гидравлический беззазорный привод.
Со временем данный механизм, как и все прочие в автомобиле, изнашивается. В связи с этим требуется периодический ремонт и замена сцепления на шеви. Существует несколько простых способов проверки исправности устройства.
Провалилась педаль сцепления на Ниве Шевроле. Замена бачка, прокачка и регулировка сцепления.
Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь ))
И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.
Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.
Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:
Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:
Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.
Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))
Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:
Ну и ставим всё это дело на место:
Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.
Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))
Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.
Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.
Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.
Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))
Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.
Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.
Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.
Как определить необходимость прокачки сцепления
Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.
Такая ситуация может стать свидетельством того, что в системе появился воздух. Произойти это может в результате замены как самой жидкости, так и деталей системы.
Чтобы выполнить такую работу самостоятельно, следует иметь набор инструментов, жидкость для замены, пустую ёмкость и трубку. Проводить работы будет удобно с помощником. Делать прокачку следует на смотровой яме или эстакаде.
Как отрегулировать своими руками?
Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:
Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:
Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.
При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.
Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.