зачем в мангале зуб
Зачем в мангале зуб
Так будет ли, барбекю, лучше работать с дымовым зубом?
Зуб же, будет препятствовать задуванию из трубы, в топку.
Хотя, от фронтального задувания, в топку никуда не денешься, если конечно навес доделать закрытым.
Я тоже считаю, что с зубом конструкция работать будет стабильнее, да и к тому же удобнее в эксплуатации. Со временем на стенках трубы рано или поздно образуется сажа, которая при падении вниз обязательно попадёт на приготавливаемое блюдо, а так, зуб ей будет в этом помехой.
Могу ещё отметить один момент. Если портал топки будет несколько заужен, то порывам ветра будет сложнее выбраться наружу.
| ScreenShot 4.jpg | |||||||||||
| Описание: | |||||||||||
| Размер файла: | 88.73 КБ | ||||||||||
| Просмотров: | 977 раз(а) | ||||||||||
| |||||||||||
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников «Альянс. Печных Дел Мастера» © 2006-2021
Для чего нужен дымовой зуб в камине, как его правильно сделать
В проекте кирпичного дровяного камина нет ненужных мелочей. Каждый элемент выполняет свою функцию. На протяжении сотен лет мастерство сооружения каминов постепенно оттачивалось, а устройство модернизировалось в целях повышения эффективности. Возникли закрытые очаги, наклонные стенки топки, экранирующие тепло, выступ в верхней части топки, который называется дымовым зубом.
Красивая кирпичная конструкция
Зачем нужен дымовой зуб в мангале или печи-барбекю, раскрываем секреты печников
Что такое зуб?
Зуб — это специальная конструкция, которая создает правильную тягу. Зубом она называется потому, что отдаленно напоминает этот предмет, но лишь отдаленно. Это немного наклонный уступ. Благодаря ему дым не попадает в помещение, а уходит вверх.
Польза от применения
Интересно, что раньше зуб традиционно располагался у задней стенки. Но сейчас его делают и спереди, и даже посередине. Его работа осуществляется частично за счет того, что он немного перекрывает дымоход. В результате воздух в нем идет не совсем прямо, что и нужно для смешения горячих и холодных потоков.
Зачем он нужен
Многих волнует вопрос, зачем нужен зуб и нужен ли он вообще, поскольку существуют сомнения по поводу его эффективности, и народные умельцы все время придумывают способы улучшить тягу и без его участия. Что касается эффективности, ее подтверждают исследования (например, исследование профессора Розина). По его данным, скорость движения воздуха увеличивается при наличии зуба, и также дым меньше склонен выходить из проема.
ВНИМАНИЕ. Некоторые, чтобы не делать зуб, просто уменьшают проем. Да, это помогает нормализовать тягу и дополнительные конструкционные особенности становятся ненужными. Но при этом снижается отдача тепла, и для того же КПД, что и в обычном мангале, потребуется потратить больше топлива. Также портится внешний вид конструкции, а ведь эстетическая составляющая тоже имеет значение.
Немаловажным свидетельством в пользу зуба является и то, что именитые фирмы, которые занимаются выпуском готовых конструкций, часто предусматривают его наличие. В то же время при этом часто он оказывается модифицированным и модернизированным. Также печники опираются на свой собственный опыт, который говорит о том, что выброс дыма в помещение значительно уменьшается при наличии данной конструкционной детали.
Где его применяют
В мангале из кирпича
Тут есть несколько способов выполнить такой зуб:
При этом совсем не обязательно, чтобы зуб тоже был кирпичным — он может быть, к примеру, металлическим. Однако следует соблюдать угол наклона, который составляет примерно 20 градусов; если этого не сделать, тяга может быть неправильной. Стандартное количество рядов кирпичей, которыми ограничивается кладка зуба — два ряда выше проема. При этом важно, чтобы между ним и дымоходом сохранялось не менее 15 сантиметров свободного пространства, через которое выходит дым.
В закрытой топке
В закрытой топке (то есть в той, которая закрывается дверцей или, например, огнеупорным стеклом) дымовой зуб имеет, как правило, более сложную конструкцию, и его производители мангалов предлагают купить в уже готовом виде. Хотя в открытом варианте тяга больше, открытое пламя попадает в дымоход чаще, если есть заслонка. Поэтому здесь зуб служит не столько отведению дыма, сколько рассечению огня. В таком случае его называют еще дефлектором или пламерассекателем. Как он действует? Он не позволяет огню попасть в дымоход. Последствия этого:
Почему мангалы с «зубом» редко встречаются
Мангал с зубом встречается относительно редко просто потому, что данные конструкции чаще всего располагаются на улицах, а там вопрос правильной тяги стоит не так остро, потому что нет риска попадания дыма в помещение. С другой стороны, даже дымящийся уличный мангал может доставить массу неприятных ощущений. Многие находят выход в том, чтобы сделать дымовую трубу большего диаметра, но это не всегда удобно. Так что, скорее всего, конструкции с зубом останутся всегда.
ВАЖНО. Печники часто жалуются на то, что мангалы, выполненные по упрощенной схеме, сильно дымят. В результате экономия небольшого количества времени оборачивается дополнительными сложностями. Порой даже приходится разбирать конструкцию и делать часть кладки заново, на этот раз со всеми элементами.
Но если с уличным мангалом есть выбор, то в помещении зуб необходим. Например, мангалы часто располагают в зимних беседках, и там без правильной тяги не обойтись.
Заключение
Прежде всего зуб предназначен для того, чтобы мангал не дымил. Но также он выполняет и несколько других важных функций. В современных мангалах от него часто принято отказываться или заменять другими конструкционными решениями. И тем не менее печники с опытом уверены, что он необходим, по крайней мере, если речь идет о мангале в помещении.
Пошаговая инструкция
По сути, кладка углового камина из кирпича своими руками не отличается от обычного строительства, за исключением тонких швов – чем тоньше они будут, тем лучше камин будет сохранять тепло внутри. Для этого раствор должен быть максимально однородным и без комочков. Допустимая толщина печных швов – от 1 до 3 мм для топливного отсека и до 5 мм – для дымохода и корпуса. При этом швы надо заполнять полностью.
Как построить камин из кирпича:
Схема углового камина из кирпича, какой бы простой она ни была, требует предельного внимания и навыков работы с материалами. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить работу профессионалу или хотя бы заручиться его поддержкой и рекомендациями.
Каминный зуб в барбекю
Маленькие хитрости при проектировании каминов
Рис. 1. Поворотная заслонка (баран). Втулка и ось. поворота заслонки Пластина заслонки Рамка Сварка Груз-противовес
В отличие от хорошей отопительной печи КПД камина значительно меньше — не более 15%. Но сколько положительных эмоций, какой огромный заряд бодрости вы получаете, сидя у живого огня и любуясь завораживающей игрой языков пламени! А о главном достоинстве камина — способности вентилировать помещение — можно даже не напоминать. Видимо потому люди и строят камины.
Пропорции, соотношения, размеры классического английского камина выверены веками эксплуатации. Зная их, мастер может разработать и правильно разместить в помещении любой камин, будь он угловой или пристенный. Но здесь речь пойдет не об этом, а об установке каминных приборов.
Заслонка или задвижка? На моем счету наверное уже добрый десяток построенных каминов. И если в первых конструкциях я применял обычные печные задвижки, то в последующих перешел на поворотные заслонки. Конструктивно они схожи с теми, о которых рассказывал А. Федоров. Правда, в отличие от его конструкции я собираю заслонку заранее, изготовив для этого простую рамку из полосового металла шириной 30-40 мм (рис. 1). Толщина пластин рамки и заслонки — 3 мм.
Место установки этого устройства решающего значения не имеет. Его можно разместить и на уровне дымового зуба, если сделать это позволит конструкция камина. При этом площадь проходного сечения рамки должна быть как минимум в 1,3 раза больше площади сечения дымохода. Но чаще заслонку устанавливают выше наклонных стенок дымосборника.
Продольные пластины рамки делаю длиннее для того, чтобы их концы, будучи вмурованными в массив кладки, надежно удерживали всю конструкцию. Груз противовеса лучше приварить сверху. В этом случае заслонка будет открываться более полно. Под ось ее нужно установить подкладки, компенсирующие толщину втулок (рис. 2). С подкладками пластина закрывает дымоход более плотно.
Рис. 2. Узел шарнира вращения заслонки. Пластина заслонки Подкладка Рамка Втулка
В чем преимущества такой заслонки? Изготовив ее заранее, можно тщательно отрегулировать взаимодействие частей. Это позволит во время строительства камина не отвлекаться на отладку — просто установил заслонку на место и веди кладку дальше. И наконец, чисто эстетический выигрыш — лицевая поверхность камина с такой заслонкой остается целой, что уже красиво.
Нужны ли камину поддувало с колосниковой решеткой? На мой взгляд — да. Хотя основной поток воздуха для горения поступает в топку через портал камина, дополнительный его подвод снизу через колосники обеспечивает более полное сгорание топлива. Еще один довод в пользу колосников — отсутствие корзины для дров, применяемой в камине с подовой топкой.
Камин с поддувалом можно с успехом использовать для вентиляции подвального помещения, если сделать с помощью металлорукава подвод воздуха из подвала. Устройство поддувала позволит при желании хозяина установить в камине дверки из термостекла. Сделать это можно будет практически без переделок его конструкции.
Технология строительства
Процедуру подготовки и кладки камина своими руками предлагается разбить на этапы:
Рассмотрим подробно каждый пункт перечня, затем представим конкретные проекты и порядовки, доступные для исполнения начинающим печникам.
Интересный вариант печи-камина, где совмещены 2 топки — открытая и закрытая
Выбираем кирпич и раствор
Печной кирпич выбирайте с учетом следующих требований:
Примечание. Марка шамотных камней точно указывается в проекте домашнего очага. Количество и форму стесанных кирпичей уточняйте в соответствии со схемами — порядовками.
Простейший способ изготовить качественный кладочный раствор – купить в магазине готовую глиняно-песчаную смесь, предназначенную для печей и каминов. Аналогичный продукт имеется в продаже для огнеупорной кладки – шамотная глина и мертель.
Если вы идете по пути тотальной экономии, изготовьте раствор самостоятельно:
Раствор считается пригодным к работе, если скатанная из него «колбаса» диаметром 10—15 мм не трескается и не рассыпается при накручивании на деревянную палочку Ø4—5 см.
Справка. Готовый глиняно-песчаный раствор хранится бесконечно долго. Если до употребления состав успеет высохнуть, достаточно его снова разбавить водой.
Способы проверки раствора сдавливанием, разрывом и накручиванием жгутов на круглый черенок
Чисто глиняный раствор для закладки основания и устройства дымохода не годится – нужно добавлять известь либо цемент. Поэтому для строительства камина приготовьте дополнительные стройматериалы:
Совет. Вместо войлока успешно применяется базальтовый картон.
Готовые кладочные смеси для печей и каминов
Разумеется, на постройку камина потребуется печная фурнитура – дверцы, задвижки и так далее. Точное количество и размеры перечислены в проекте. Для формирования свода портала также потребуются металлические уголки либо арматура. Чтобы не штукатурить и украсить готовый очаг, приобретите специальную огнестойкую эмаль.
Готовим инструментарий печника
Полный набор инструментов, применяемый печными мастерами, показан на картинке. Но поскольку обычный домовладелец не располагает всеми изображенными приспособлениями, дадим список инструментария, без которого не обойтись при возведении камина:
Новичок, не обученный приемам тески и колки кирпичей, наделает много брака и перепортит массу материала, пока приловчится к работе. Отсюда совет: режьте камни болгаркой, оснащенной кругом по бетону. Чтобы меньше пылить, выходите на улицу либо в другое помещение.
Помимо перечисленных приспособлений, понадобится ведро и плотная ткань для обтирки кирпичных стенок. Также пригодится небольшая лопатка или металлический совок с веником.
Закладываем надежный фундамент
Как правильно сделать основание камина, подробно рассказывается в другой пошаговой инструкции о строительстве печи. Кратко обозначим этапы работ:
Примечание. Вместо железобетонной плиты можно использовать кирпичную кладку на цементном растворе, заканчивающуюся на уровне чистого пола. В данном случае бутовый фундамент можно нагружать значительно раньше – через 7—10 дней.
Закладываемое основание камина – полностью самостоятельное сооружение, не связанное с фундаментом частного дома. Минимальное расстояние между ними – 50 мм, но лучше выдержать 10 см. Доступные боковые поверхности фундамента обработайте битумом для гидроизоляции.
Полиэтиленовая пленка застилается поверх забутовки и опалубки, чтобы жидкий бетон не терял цементное молочко. Промоченный глиной войлок укладывается на готовую плиту, как показано на схеме. Два первых ряда камней считаются нулевыми и не отражаются в порядовках камина, их задача – защитить войлочную прокладку от высокой температуры. Подробнее о технологии закладки железобетонного фундамента смотрите на видео:
Инструкция по каминной кладке
Перед тем как выложить камин, отберите самый лучший кирпич на топливник, камни б/у очистите от сажи, грязи и налипшего старого раствора. По готовности приступайте к важному этапу – закладке первого ряда. Пошагово технология выглядит так:
Следующие ряды выкладываются таким же способом – формирование модели на сухую, подгонка и подрезка камней, постановка на раствор. Вертикальность и горизонтальность кладки контролируется постоянно с помощью отвеса и строительного уровня.
Совет новичкам. Существует простой прием, позволяющий обеспечить вертикальность каминной кладки. После формирования первых двух рядов спроецируйте с помощью отвеса угловые точки на потолке и забейте туда гвозди либо дюбели. Привяжите к ним шнуры с грузами, которые послужат маркерами габаритов камина. Вместо шпагатов можно использовать установленные вертикально железные уголки, тогда выравнивать кладку станет гораздо проще.
При возведении стенок камина обязательно соблюдайте следующие правила:
Перекрытие делается из стальных уголков, опираемых на стенки портала. Верхний ряд камней укладывается на металлопрокат без раствора, заполняются только боковые швы. Полукруглые арочные своды формируются с помощью специальных шаблонов из дерева – кружал, показанных на фото.
При устройстве дымоходной трубы измените рецептуру приготовления раствора – вместо глины добавьте цемент. Соотношение вяжущего с песком – 1 : 4, густота – средняя. В деревянном перекрытии дома исполняется разделка, обеспечивающая противопожарный отступ 38 см от дымового канала до горючих конструкций (смотрите по схеме).
Над поверхностью крыши делается утолщение трубы – выдра, закрывающая стык кровельного покрытия с кирпичной кладкой. В конце формируется оголовок закрытого типа, предохраняющий от попадания осадков внутрь камина.
Сушка и первая растопка
Песчано-глиняный раствор не отвердевает, а сохнет. Процесс сушки занимает 10—14 дней, в течение которых производится наблюдение. Небольшие трещины, возникающие в кладке камина, заделываются тем же глиняным раствором. По окончании указанного срока сделайте пробную растопку:
Совет. Из-за воздушной пробки в дымоходе изначально может отсутствовать тяга. Трубу нужно прогреть с помощью факела либо маленького костерка, разожженного на вьюшке.
Приемы выполнения каминной кладки сморите в следующем видео:
Устройство камина
Вопрос о том, какой камин выбрать, касается не только и не столько внешних, декоративных достоинств этого прибора, но в первую очередь – его функций, а они напрямую зависят от особенностей конструкции. Современные технические изделия достигли того уровня сложности, на котором неспециалист может составить себе только самое общее представление об их устройстве и принципах работы. Однако даже эти скромные знания необходимы для правильной эксплуатации приобретенного прибора. Предлагая потребителям различные варианты каминов, мы хотим одновременно предоставить и возможность ознакомиться с тем, как они устроены, для того, чтобы выбор камина был осознанным шагом и принес бы максимум пользы и удовольствия.
Классическое устройство камина дровяного включает следующие основные элементы:
Типы каминов
Наименования разновидностей каминов исторически связаны с теми странами, в которых они получили распространение. Так, дровяной камин, называемый английским, представляет собой бесколосниковое устройство с установленной на поду металлической решетчатой корзиной, на которую укладываются дрова для сжигания. Под может быть прямоугольным в плане, но чаще делается трапециевидным для того, чтобы тепло отражалось от стенок камина в направлении помещения. Устройство камина, которое принято считать французским, несколько проще английского. Дымосборник в нем имеет широкий проем, а дымовой порог (каминный зуб) отсутствует. Такой вариант менее экономичен, но вполне подходит для областей с теплым климатом, где не приходится обогревать жилище постоянно в течение большей части года. Как в английском, так и во французском варианте дымоход располагается прямо над топкой. Так называемый финский камин отличается от них боковым расположением вертикальной трубы дымохода, к которой от топки ведет наклонный канал. Эта схема применяется сейчас в тех случаях, когда уже имеется готовый дымоход, к которому пристраивается камин. Налицо существенная экономия средств, к тому же в топку при такой конструкции не может попасть сажа из трубы.
На смену каминам, сооружаемым методом кладки из кирпича или камня, приходят более современные модели. Они состоят из металлической топки, произведенной на заводе, и отдельно приобретаемой декоративной облицовки, для изготовления которой применяются камень, дерево, металл и другие материалы. Конструктивные отличия в устройстве каминов, топок и облицовок к ним зависят также и от вида используемого топлива. Соответственно, кроме классических дровяных и угольных, выделяют приборы газовые, электрические и работающие на биоэтаноле.
Ещё одно основание для классификации каминов – использование в них открытой или закрытой топки, которая изготавливается заводским способом. Закрытые топки оборудуются дверцами из жаропрочного стекла. Такое устройство камина позволяет любоваться игрой языков пламени, но при этом делает камин более безопасным в обращении. Тем не менее открытый камин тоже имеет свои преимущества – воздухообмен в помещении, где он используется, происходит быстрее за счет создаваемой им тяги. Однако при этом необходимо, чтобы свежий воздух с улицы свободно поступал в помещение в достаточном объеме. В маленьких помещениях обеспечить это довольно сложно, и для них предпочтительнее закрытый камин, оборудованный системой забора воздуха снаружи – из подвала или с улицы. В отличие от открытого камина, закрытый допускает более тонкую настройку режима горения и может работать длительное время – до 12 часов на одной закладке дров.
Стили каминов определяются внешним видом их облицовки, которая у современных приборов заводского изготовления чаще всего имеет чисто декоративный характер. Благодаря этому дизайнерам предоставляются широкие возможности для проявления творческой фантазии, а потребителям – не менее широкие возможности выбора, в чем вы можете убедиться, зайдя на наш сайт или посетив наши магазины. Совершенно естественно, что, приходя в салон отопительного оборудования, посетители желают выбрать самые лучшие камины. Наши поставщики – заводы-изготовители отопительной техники – гарантируют высокое качество своих изделий. Мы надеемся, что эта статья поможет вам определить, какой именно камин станет самым лучшим лично для вас!
Особенности конструкции
Многие считают угловые камины намного привлекательнее любых других хотя бы потому, что они имеют необычный внешний вид и способны гармонично вписаться в дизайн любого помещения. Приступать к возведению камина можно сразу же после строительства дома или даже спустя несколько лет. Но лучше все же заниматься этим до момента укладки чистового пола и внутренней отделки – из-за внушительного веса кирпичной конструкции для нее нужно делать индивидуальный фундамент. Если пол уже будет уложен, его потребуется разбирать.
Конструкции угловых каминов могут быть симметричными или асимметричными. Важно правильно подобрать размер будущей постройки в соответствии с установленными правилами и особенностями помещения.
Пропорции угловых каминов:
Каминная труба
Без трубы немыслим ни один камин – надо же топочным газам и дыму как-то покидать помещение. Размеры трубы и ее диаметр определяется габаритами и мощностью камина, а также планировкой здания. Расчеты довольно просты, и для наглядности приведем парочку примеров: камин с порталом 69х65 см и трубой 26х13, камин с порталом 76х49 см и такой же трубой.
Сперва находим площадь порталов: в первом случае это 4485 см², во втором – 3724 см². Площадь сечения трубы для обоих случаев равна 338 см². Теперь остается выявить соотношение площади портала к площади трубы:
Чтобы проверить полученные результаты, воспользуемся диаграммой ниже:
В итоге получается, что первый камин вообще не сможет работать, если не уменьшить портал или не заменить трубу. Во втором случае работоспособность возможна благодаря большой высоте, но лучше всего использовать более толстую трубу с большей площадью сечения. Небольшие отклонения допустимы, но если они сильно отличаются от оптимальных параметров диаграммы, камин или вовсе не будет работать, и весь дым пойдет в помещение, или будет функционировать с переменным успехом. Так, если из-за плохой погоды тяга ослабнет, помещение задымится, если вовремя не почистить дымоход от сажи, работа нарушится и т.д. Важно правильно рассчитать параметры каминной трубы, а также грамотно смонтировать ее. Трубы в печах и каминах подвергаются серьезным эксплуатационным нагрузкам, постоянным перепадам температур, химическим воздействиям и т.д.
Цокольная часть
Цокольной частью камина называют конструктивный элемент, расположенный под топливным отсеком. Ширина его обычно равняется 2,5-3 кирпичам. Основание должно быть сплошным и надежно защищать внешнее пространство и близлежащее напольное покрытие от возгорания. При укладке основания необходимо не выпускать из рук строительный уровень – от горизонтальности этого элемента зависит внешний вид и качество кладки всего камина.
Чаще всего в основании прямо под колосником монтируют выдвижной ящик для сбора золы. Это своеобразный поддон, который время от времени следует опорожнять от продуктов горения топлива. Но можно обойтись и без этой детали, тогда основание будет представлять собой сплошной ряд кирпичей. Получается, что оно может быть сделано или из 1, или из 3 рядов кирпичей. Если камин оснащен поддоном для золы, над ним обычно укладывают дополнительный ряд.
Топливный отсек
Топливная часть по праву считается самой важной и сложной в исполнении. Это особое место, в котором происходит сгорание топлива при экстремально высоких температурах, а потому и строить его нужно из особого кирпича. Обычно кладку ведут шамотным кирпичом без перевязки с корпусом. Сухие стыки образуют так называемый теплый шов толщиной в 2-3 мм, который не позволяет внешним стенкам камина слишком сильно разогреваться, поэтому о них можно не бояться обжечься. Если же сделать перевязку, то слишком сильное расширение шамотного кирпича в результате нагревания приведет к тому, что обычный красный кирпич, из которого выполнена внешняя обшивка, попросту растрескается.
Размеры топливника имеют большое значение. Минимальная глубина его может составлять 25 см. Глубина – это расстояние от дальней стенки до внутренней кромки перекрытия. На задней стенке отсека обязательно должен находиться «каминный зуб», о котором мы расскажем чуть позже. Боковины топливника должны быть не строго вертикальными, а идти с небольшим уклоном в 30° (значение неточное и может разниться в зависимости от конструкции камина).
Важно: если для укладки топливника используют резаный кирпич, его никогда не кладут срезом к огню, поскольку это его уязвимое место.
Перекрытие для камина
При выборе перекрытия портала учитывается дизайн будущего камина. Проще всего сделать прямое перекрытие со стальными уголками полкой наружу, однако в этом случае облицовка камина обязательна. На изображении ниже показан хоть и не угловой камин, зато на нем видно, как следует располагать стальное перекрытие и почему его нужно потом облицовывать. Делается это, кстати, не только для красоты, но и потому что металл сильно раскаляется и может обжечь.
Если же вы хотите сделать внешнее оформление из кирпича, как на порядовках в конце статьи, потребуется строить арочное перекрытие. Какой бы вариант вы ни выбрали, любое перекрытие нужно делать с применением опалубки – деревянного каркаса, установленного в проем портала. Эта конструкция призвана формировать перекрытие и служить временной опорой для кладки кирпича.
Важно: Перекрытие должно располагаться вне рабочей зоны топливного отсека, иначе оно будет мешать дыму проникать в дымосборник. На внутренней стороне перекрытия необходимо сделать фаски, чтобы придать ему обтекаемую форму и ускорить движение дыма наверх.
Каминный зуб
Эта деталь со странным названием представляет собой небольшую площадку, расположенную на задней части топливной камеры под уклоном в 20°. Между каминным зубом и перекрытием располагается загруженная площадка, например, в 12, 15 и 18 см в маленьких, средних и больших каминах соответственно будет пропускать смесь топочных газов с холодным воздухом, движущуюся на большой скорости. Поднимаясь в дымосборник, газы увеличиваются в объеме, вследствие чего скорость падает, а в трубе, где меньше места, снова увеличивается.
Поскольку над такой площадкой скорость воздушных потоков резко падает, там создается зона разряжения (эффект инжекции). Благодаря этому осуществляется дополнительный подсос кислорода в портал, а топочные газы быстро покидают помещение. Таким образом, каминный зуб обеспечивает стабильную и качественную работу.
На видео ниже можно увидеть проект углового камина из кирпича «Аннушка»:
Для чего нужен дымовой зуб в камине, как его правильно сделать
В проекте кирпичного дровяного камина нет ненужных мелочей. Каждый элемент выполняет свою функцию. На протяжении сотен лет мастерство сооружения каминов постепенно оттачивалось, а устройство модернизировалось в целях повышения эффективности. Возникли закрытые очаги, наклонные стенки топки, экранирующие тепло, выступ в верхней части топки, который называется дымовым зубом.
Назначение
Многие пытаются ответить на вопрос о том, для чего нужен зуб в камине, но не каждый может с уверенностью заявить, что знает ответ. Из самой жаркой части топки дым попадает в дымосборник, где начинает охлаждаться, благодаря соприкосновению с более холодными стенками. По всем законам физики он должен опуститься вниз. В итоге получается картина, в которой восходящие потоки размещаются по центру топки, а остывший дым вдоль стенок опускается вниз, образуя завихрение.
Если не предпринимать никаких мер, то подобное завихрение приводит к тому, что в области основания дымохода постоянно будет скапливаться холодный дым, мешая теплому газу покинуть топку.
Теоретически избавиться от накопления дыма можно, увеличив скорость продуктов сгорания в указанной области. Тогда будет происходить циркуляция, и на место покинувшего топку нагретого газа придет снизу холодный воздух.
Для чего нужен двойной дожиг
Современные печи и камины обладают большим перечнем всевозможных функций и если некоторые из них являются бесполезными, то есть и те, которые и несут большую пользу, повышают работоспособность и эффективность твердотопливного отопительного агрегата.
Двойной дожиг – это особая система, благодаря которой воздух дополнительно поступает в камеру сгорания, с помощью отдельный воздухоотводящий канал. Такая опция несет пользу, поскольку она не просто повышает мощность и КПД очага, но и позволяет топливу практически полностью прогорать, что очень удобно и ценно с экологической точки зрения.
Функция двойного дожига впервые появилась еще десятки лет назад во Франции. Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте, и постоянно придумываются новые технологии, этот процесс функционирует по-прежнему и остался неизменным. Суть системы двойного дожига заключается в том, что для горения используются дополнительные потоки воздуха, которые поступают в верхнюю часть пламени.
Таким образом, огонь горит в несколько раз дольше, на последнем этапе он начинает тлеть и медленно прогорать. Тем самым выброс вредных продуктов горения и распада в атмосферу существенно снижается, а само топливо при горении распадается на более мелкие частицы. КПД каминов и печей с функцией двойного дожига также выше, чем у классических, отметка находится в следующем диапазоне, от 85 до 92 процентов.
Как построить барбекю из кирпича своими руками?
Как вы знаете, прошлая статья была посвящена строительству дома. Сегодня мы поговорим о таком важном элементе, вообще любого дома — это барбекю или мангал. Но, в нашем случае это будет именно барбекю. После строительства дома осталось немного материала, именно с помощью него и будем создавать приятный уголок на приусадебном участке. Как сделать барбекю из кирпича своими руками, такой вопрос может показаться сложным для неопытного в этом деле человека, после прочтения статьи уверенность в ваших возможностях увеличится.А купить кирпич kirpich.expert у официального дилера можно оптом и с доставкой
Загородный дом или будто дача, в дали, от городских улиц, отличное решение, чтобы обустроить уникальный уголок, для развлечения и отдыха. Создав такое уютное и тихое пространство, вы сможете проводить томные вечера, встречать гостей, и приглашать, конечно, на ваши фирменные мясные блюда. Барбекю для дачи из кирпича станет универсальным решением, если взять тот же мангал, его приспособить для гриля сложно, и малоэффективно. Если рассматривать барбекюшницу, то здесь огромный плюс в её универсальности. И так, давайте приступим к рассмотрению этапов, чтобы понимать весь процесс, а поможет нам в этом — барбекю из кирпича пошаговая инструкция. Здесь собраны важные этапы, а также ошибки, которых следует избегать. Некоторая последовательность работ: — выбор участка; — фундамент; — возведение пьедестала; — укладка стен печи; — укладка жаровни; — обустройство дымохода.
Чертежи
Несомненно, каждый хозяин который интересуется, как построить барбекю из кирпича своими руками не имея опыта. Опыт придет в последующем, на первом этапе необходимо тщательно отнестись к выбору плана или скажем так проекта. Потому что, безусловно, что главный образом, успех зависит от верно выбранного чертежа. Если уже мы рассматриваем кирпич, то стоит отметить его приятные свойства. Построить барбекю из кирпича не плохое решение, к тому же мало затратное. На нашем сайте, для вас представлены необходимые чертежи и фото. Возможно, изучив планы, пожелаете создать что-то по индивидуальному проекту, что будет выделять ваш участок. Универсальных схем не бывает, потому что не каждый может позволить себе необходимый участок. Кстати про расположение, этот момент мало кто учитывает при возведении, а зря, нужно продумывать размещение не только самой жаровни, но совокупных элементов. Например, для хранения дров или угля понадобится укрытие. Или же допустим, вы решите подвести к огню воду, поставить рядом раковину, этот момент нужно учитывать заранее, чтобы не ошибиться в пропорциях. Еще очень важный момент, большинство почему-то его игнорируете, жаровня, то есть сама печь должна располагаться на высоте, не меньшей чем 65-75 см, возможно выше. Почему так, мнений очень много, но главное, с низов идет плохая тяга, да и относительно удобства размещенная печь внизу будет не комфортная для использования. Также учитывайте, что непосредственно сама часть гриля, должна находится выше, чем 10 см от печи.
Разобрав, что представляет собой схема барбекю из кирпича своими руками, можно приступать к следующему этапу, как закладка фундамента. Многие кто задается строительством, как сделать барбекю из кирпича, мало внимания уделяют фундаменту. Для барбекюшницы идеально подходит недорогой, простой фундамент на монолитной основе. Что значит? Ну, для начала необходимо вырыть, так скажем котлован до 40 см. Дно, импровизированного котлована следует засыпать гравием и щебнем, важно тщательно протрамбовать. Лучше всего залить водой, и потихоньку разравнивать и трамбовать. После этого укладываем арматурный слой, который будет в последующем залит бетоном. Уложив прутья, позаботьтесь о надежной опалубке, чтобы в процессе заливки, бетон не выходил за пределы зоны заливки. За счет опалубки, вы выравниваете слой, а также сохраняете форму. Закончив с ограждением, можно приступать к заливке. После окончания нужно подождать, пока фундамент не приобретет максимально прочной структуры.
Укладка стен
И так, определимся с материалом для кладки. Во-первых, для печи необходимо использовать только шамотный кирпич. Он владеет хорошими огнеупорными свойствами, крепкий, и достаточно не дорогой. Что касается облицовки, то здесь нужно исходить из характеристики прочности материала. Для начала работ, следует подготовить все по требуемые инструменты и материалы. Для раствора понадобится цемент, красная глина, песок. Относительно глины, то её необходимо заранее подготовить, залить водой, и выдержать несколько дней. Поэтому управится с глиной лучше всего до закладки фундамента. И так, как сложить барбекю из кирпича? Начинать стоит с пьедестала. Следует верно, рассчитать его размеры, учитывайте, что рекомендованная высота не более 75 см. Порядок укладки ничем не отличается от обычного строительства. То есть, второй ряд придется начинать, с половинчатого, чтобы сдвигать начало каждого ряда. Далее переходим непосредственно к укладке жаровни. Ряд за рядом, возводим печь. Особенных критериев нет, все идентично любой укладке, здесь только используется, как понимаете усиленный и огнеупорный материал. Важно чтобы глубина жаровни была приблизительно 3 кирпича, а длина не больше 6. На перекрытиях лучше всего использовать армированные прутья. Следующий этап требует очень четкого расчета, потому что малейшее отклонение от заданных параметров, приведет к ухудшению тяги. Каких-либо особых условий в укладке здесь нет, просто необходимо придерживаться параметров указанных на схеме. Кстати, многие часто забывают, что нужно для улучшения тяги, на задней стенке сделать, так называемый каминный зуб. Финальной частью можно подвести итог, оформив визуально, внеся некоторые декоративные изменения. Часто можно встретить барбекюшницы, где на стенки нанесли краску, придав образу более индивидуального вида. Надеюсь, изучив нашу статью, вы смогли почерпнуть для себя важные знания, и вопрос, как построить печь барбекю из кирпича своими руками, для вас уже не будет таким страшным. В заключении хотелось бы напомнить, что при строительстве барбекю из кирпича, схема имеет основополагающее значение.
Расчет размеров
Прежде чем отправляться за материалами и приступать к кладке камина из кирпича, необходимо рассчитать его размеры и определиться с формой. В первую очередь следует произвести расчеты топочного отделения – от него будет зависеть мощность камина, а следовательно и габариты остальных составляющих.
В комнатах со стандартной высотой потолков соотношение площади отверстия топочной камеры к площади помещения составит около 1:50. Если площадь комнаты 15 м², площадь портала будет 0,3 м², если комната 20 м², портал будет 0,4 м² и т.д. При этом следует учитывать, что высота портала должна быть на 1/3 меньше его ширины.
На изображении ниже вы сможете визуально оценить правильные пропорции каминной топки:
Дым из топки поднимается в хайло (дымосборник), проходит через перевал, не позволяющий дыму и саже попадать в помещение. Над дымовым отсеком расположена специальная задвижка для перекрытия доступа холодного воздуха с улицы через дымоход, когда камин не используется.
Хорошо подумайте, где будет стоять будущий угловой камин из кирпича. Размеры конструкции должны гармонично вписываться в интерьер или даже влиять на его формирование. Так, вокруг камина можно поставить кресла и журнальный стол, организовать рядом рабочее место или просто постелить теплый ковер. При выборе места определите, где будет проходить дымоход через перекрытия на улицу. Для этого подойдет наружный угол комнаты или внутренний – это дело вкуса и зависит от планировки.
Важно: Если стены дома выполнены из дерева, их обязательно следует закрыть жестяными или асбестовыми листами, чтобы они не загорелись от сильно разогревающихся стенок камина.
Чертежи камина
Когда с месторасположением и габаритами покончено, осталось определиться с последовательностью работы. К счастью, для этого существует такая полезная вещь как порядовка. Угловой камин из кирпича, как и любой другой, построить «на глаз» невозможно. Эффективный результат возможен только в случае строгого соблюдения инструкции.
Порядовка нужна не только для того, чтобы видеть каждый свой шаг, но и для расчета необходимого количества стройматериалов. Она подробно показывает, сколько кирпичей нужно на каждом этапе работы, поэтому остается лишь сложить все данные и не забыть прибавить к ним 10% про запас (на случай ремонта, брака или боя). В самом конце статьи вы найдете подробную порядовку одного из вариантов угловых каминов.
Материалы для камина
Для кладки каминов можно использовать только глиняный полнотелый обожженный и шамотный кирпич. Помимо этого вам понадобится глиняный кладочный раствор. Его делают из просеянного мелкого песка (лучше карьерного, а не речного) и глины (в идеале синей). Для прочности в раствор добавляют портландцемент не ниже М300. Для строительства прочного фундамента нужен щебень, шамотная или кирпичная крошка. Колосник будет сделан из арматуры, а перемычки портала – из стальных уголков.
Топливник необходимо выкладывать только шамотным кирпичом, а корпус и дымоход – глиняным красным. В том случае, если топливный отсек отделен от корпуса камина «теплым швом», для кладки последнего можно использовать перфорированный кирпич, сэкономив на материалах. Для кладки той части дымохода, которая расположена снаружи (над крышей) можно взять отделочный кирпич, поскольку он обладает высокой атмосферостойкостью.
Полезный совет: Лучше использовать кирпич из одной партии, предварительно удостоверившись в качестве: материалы должны быть без трещин и сколов.
При замешивании раствора сперва просейте песок через сито с ячейками 1,5 мм, а потом добавляйте его малыми порциями, чтобы добиться идеальной консистенции – раствор должен слегка прилипать к мастерку. Пропорции глины и песка зависят от жирности глины. Ориентировочно их берут в соотношении 2-2,5 части глины и 1,5-2 части песка.
Камин с духовкой.
Начало кладки печи.
Круглая изразцовая печь.
Камин с духовкой.
духовка барбекю Diva
Духовки или хлебные камеры, интересное и полезное дополнение в современные камины и печи.
Мы привыкли видеть духовку в кухонной варочной плите, но с недавних пор духовки перекочевали и на камины.
Для большей звучности духовки стали называть хлебной камерой, но это только другое название печной духовки.
Духовка в камине работает по тому же принципу, что и в любой другой печи.
Камины бывают разные и духовки и хлебные камеры в них тоже отличаются друг от друга.
Типы каминов для устройства духовок.
Духовка в классическом не теплоёмком камине.
Я отношу, здесь, к не теплоёмким каминам не только классические порталы, но и уличные барбекю.
Пока что, я не встречал духовок в классических открытых порталах, но часто такие духовки устраивают в уличных печах для барбекю.
Устройство “барбекюшки” схоже с классическим устройством открытых каминов.
Такой же портал и прямой выход дыма в трубу.
При желании, можно сделать в печи для барбекю каминный зуб, хуже от этого не станет.
Устройство духовки в барбекю.
Для устройства духовки в печи для барбекю нет ничего сложного.
Достаточно расположить духовку над топкой таким образом, чтобы пламя поднимающееся к дымоходу обходило (по возможности) духовку со всех сторон.
Очень важно, при этом, чтобы пламя лизало нижнюю плоскость духовки (под).
духовка в печи для барбекю “Diva”
В открытой топке температура газов значительно ниже чем в печи с глухой дверцей.
Поэтому, в открытом камине, нельзя делать духовку с большой тепловой инерцией.
Духовка в сочетании с порталом будет плохо нагреваться.
Для открытых каминов лучше металлическая духовка.
Металлическая духовка будет нагреваться быстро, но и остынет сразу после завершения топки такой печи.
Для такой духовки лучше взять нержавеющую сталь.
Простое чёрное железо быстро прогорит, т.к. духовку будет лизать огонь.
Для более удобного использования на дно металлической духовки ставят шамотные или керамические пластины.
Каминопечь с духовкой.
Духовка в теплоёмком камине, более традиционное и понятное решение.
По сути, такая духовка не сильно отличается от духовки в любой другой теплоёмкой печи.
Теплоёмкий камин, это обычная теплоёмкая печь.
Камином её называют из за большой каминной дверцы со стеклом.
Кирпичный отопительный камин и печь голландка.
Духовка в теплоёмком камине располагается над топкой.
Горячие дымовые газы обходят духовку со всех сторон и далее уходят в дымообороты печи.
Важно расположить духовку непосредственно над топкой, т.к. там будет самая высокая температура.
В теплоёмком камине, чаще всего, устраивают духовку из огнеупорного кирпича или шамотных плит.
Такая духовка (хлебная камера), так же как и вся печь, имеют высокую инерцию.
Это значит, что духовка будет долго нагреваться и так же долго остывать.
Инерция теплоёмкой печи, это благо и зло одновременно.
Для нормального функционирования теплоёмкой печи следует выдерживать отопительный режим.
Многие дачники не готовы к такому, поэтому, я советую сильно задуматься если вы решили поставить теплоёмкую печь на летней даче.
Теплоёмкая печь скорее подходит для дома постоянного проживания, дачнику будет с ней неудобно.
Достаточно протапливать теплоёмкую печь один раз в сутки, в течении часа, чтобы получать тепло весь день.
Конструктивные особенности
Если вы хотите построить открытый камин из кирпича своими руками, вам необходимо знать некоторые особенности устройства каминного зуба.
Это лишь некоторые основные нюансы, которые необходимо учитывать. Полностью разобраться с этим легче всего изучив готовую порядовку камина из кирпича.
Металлические коронки
Современные металлические коронки в стоматологии представлены изготавливаются методом цельного литья и называются «цельнолитыми». Также существуют штампованные и золотые коронки, которые на данном этапе развития стоматологии могут быть интересны только с исторической точки зрения.
Штампованные коронки – штамповка – устаревший метод изготовления металлических коронок, который однако еще можно встретить в отдаленных уголках России и СНГ. Такие коронки штампуются из специальных заготовок (стальных гильз разного размера). Возможно сделать у коронки напыление «под золото». Единственными достоинствами таких коронок были минимальная обработка зуба и низкая стоимость.Недостатки штампованных коронок – → полное отсутствие эстетики, → тонкая стенка коронок часто приводит к «проеданию» коронки, → низкая точность работы – коронка плохо обхватывает шейку зуба, из-за чего происходит подтекание под коронку слюны, микроорганизмов, пищевых остатков. Это приводит к гниению зуба под коронкой.
Золотые коронки (рис.13) –на сегодняшний день золотые коронки делают преимущественно только в государственных стоматологических поликлиниках, т.к. работа с драг.металлами требует лицензии, а получить ее очень сложно. Кроме того, их стоимость будет сопоставима со стоимостью коронок из безметалловой керамики, что лишает их применение всякого экономического смысла.Золотые коронки: цена на золотые зубные коронки стоимость будет складываться из стоимости золота (около 65 Евро за грамм) + стоимости работы. Нужно иметь в виду, что сразу сказать конкретную цену за зуб тут невозможно. Необходимая масса золота будет зависеть от размера зуба, и чем он крупнее – тем больше на него нужно золота (от 2 до 5 г), и тем дороже он будет.
Ответы знатоков
Для тяги камина очень важно сечение дымохода. Вы его не изменили
Конечно очень плохо что в рекомендациях специалистов нет возможных причин плохой работы камина который они рекомендут зделать. Величина топки зависит от величины площади помещения в котором его планируется размещать.В вашей ситуачии разумный выход- стеклянная дверка, только нудно оставить небольшую щель под дверкой для подсоса воздуха. Будет очень хорошо если эту щель можно регулировать. Камин дело серьёзное.
Нужно было сделать хотя бы одно колено…. на трубе поставьте обязательно искрогаситель, при такой трубе искры вылетают и могут попасть на кровлю….
Динамит! всему голова ))
в печке коленчатый дымоход бдля теплоотдачи, а в камине обязательно как можно более прямые — для тяги-отсюда и пляшите
Равшан кирпич взять…. на печку класть…. желтана тюльпана….
Коронки из безметалловой керамики
В отличие от металлокерамических – эти коронки изготавливаются уже целиком из керамической массы и не имеют внутри металлического каркаса. Отсутствие металла позволяет значительно улучшить эстетику искусственных коронок. Дело в том, что для маскировки металла может применяться только непрозрачная керамическая масса, которая не позволяет придать металлокерамической коронке полупрозрачность эмали настоящего зуба.
Для изготовления керамических коронок в стоматологических клиниках чаще всего используются 2 вида керамики – диоксид циркония и стеклокерамика «E.max». Эти материалы обладают определенными коэффициентами прозрачности, т.е. похожи по оптическим свойствам на эмаль зубов (это свойство и позволяет сделать коронки из этих материалов максимально похожими на настоящие зубы).
Комбинированные коронкимосты
Такие коронки называют металлопластмассовыми (рис.14-15). Их также, как и литые коронки, делают методом цельного литья из кобальто-хромового сплава, но переднюю поверхность дополнительно облицовывают пластмассой белого цвета. К их достоинствам можно отнести приемлемую эстетику. На металлопластмассовые коронки – цена составит от 5000 рублей за 1 единицу, что кстати уже сопоставимо со стоимостью металлокерамики эконом-класса.
Недостатки металлопластмассовых коронок –
Комбинированные мостовидные протезы –
Т.к. металлический каркас металлокерамики, а также цельнолитых мостов делаются на одном и том же литом металлическом каркасе – в одном мостовидном протезе можно скомбинировать разные типы коронок. Например, вам нужно сделать мост из 3-х единиц с опорой на 5-7 зубы. В этом случае попадающие в линию улыбки ближние 1-2 коронки можно сделать с металлокерамическими, а дальние коронки – цельнолитыми (рис.16).
Стоматологи и зубные техники не очень любят такие конструкции, т.к. это удешевляет их стоимость. И если вам будут говорить, что такое сделать нельзя, то это будет говорить только о нежелании врача.
Лучшие ответы
.karelin-kamin /Олег по этой ссылочке есть каталог готовых проектов каминов, заочное обучение печников, литература Печные работы.
делай облицовку из колотых валунов, очень красиво.
самое быстрое- пойти учеником к МАСТЕРУ….
Теоретические кое-какие знания надо получить… Попытайся просечь, что такое зуб камина (дымовой зуб), как он делается, для чего он нужен, и тогда остальное проявляться начнёт. А для площади помещения надо 100х40= 4000 вт, т.е. площадь открытой части, около 1,3 м2. Имейте в виду, камин ОЧЕНЬ прожорливое по топливу создание!,
Купи каминную кассету, подключи к дымоходу ( из сандвичей или кирпичному) и отделай камнем или кирпичем. По крайней мере не сгоришь и не угоришь. Главное это может сделать не печник.
Лучше всего доверьте это дело хорошему специалисту, в изготовлении каминов есть очень много ньюансов которые надо соблюсти что бы камин работал нормально!
Дело это очень хлопотное, есть вещи, которые нужно строго соблюсти — чтобы КПД был хорошим, чтобы угар не выходил, Чтобы не был особо прожорливым и т. д. Я сам делал по книжке «Как построить камин», вроде неплохо получилось,