зачем ветрозащита для утеплителя
Ветрозащитные плиты вместо пленок: как они улучшают тепло- и звукоизоляцию конструкций дома?
Ветрозащита — жизненно важный слой «пирога» стены и крыши. Именно благодаря ей потоки воздуха не выдувают из утеплителя драгоценное тепло. Традиционно для этих целей используются специальные гидро-, ветрозащитные мембраны и пленки, но с недавнего времени на рынке появилась заслуживающая внимания альтернатива
Тема этой статьи — мягкая древесноволокнистая плита (МДВП), которую изготавливают из хвойных пород. Плиты толщиной от 4 до 50 мм используют для ветрозащиты крыши и стен каркасных строений (как наружных, так и внутренних). Тонкие же листы (порядка 4–7 мм) служат подложкой для паркета и ламината.
И все же основная функция плиты — ветрозащита. Этот материал прекрасно показывает себя в условиях Северо-Запада. Что неудивительно, так как МДВП была разработана в Финляндии — стране с весьма непростым климатом. Резкие скачки температуры и конденсат в околонулевой зоне способен разрушить утеплитель, а ветрозащитные мембраны призваны сдерживать этот процесс.
Как твердое дерево превращается в мягкий волокнистый материал? Прежде всего древесину перемалывают в мелкую щепу. Потом ошпаривают, погружают в горячую воду и перетирают, получая жидкую массу. Это «тесто» наливают на ленту конвейера и отправляют под горячий пресс. Далее материал сушат в сушильной камере и режут на плиты. Искусственные клеи при этом не используют, связующим веществом служит лигнин — клейкое вещество, которое в большом количестве содержат ель, сосна и другие хвойные породы.
На стены ветрозащитные панели ставят поверх утеплителя, до монтажа обшивки, а на крышу — перед укладкой кровельного материала
Первое и основное преимущество ветрозащитных плит в том, что они не ломаются в местах крепления, чего, к сожалению, нельзя сказать о пленках и мембранах, которые легко порвать. Кроме этого, МДВП может служить дополнительным теплоизолятором. По теплопроводности древесноволокнистые листы сравнимы с каменной ватой — 0,045 Вт/(м·К). Как утверждают производители, плита в 12 мм сберегает тепло также хорошо, как 5 см дерева или 21 см кирпичной кладки. Правда, малая толщина панелей не позволяет использовать их в качестве единственного утеплителя. Но они прекрасно работают как дополнительный теплоизолятор.
Ветрозащитные мембраны в достаточной степени устойчивы к биологическим атакам. В процессе производства из древесины вымывается содержащийся в соке дерева сахар, который служит питательной средой для плесени и других вредоносных микроорганизмов.
Еще один вопрос — огнестойкость. МДВП не горит, а обугливается, а образующаяся при этом зола препятствует распространению пламени.
На теме влагостойкости стоит остановиться чуть подробнее. Плиты, предназначенные для внешнего применения, еще на стадии производства пропитывают жидким парафином, чтобы защитить от воздействия влаги. И после того, как материал закроют обшивкой, за него можно не опасаться. Но если предоставить ветрозащиту самой себе, на открытом воздухе она будет набирать влагу, образуя «волны». Так что держать их незащищенными более двух месяцев производители не рекомендуют. И хотя известны случаи, когда МДВП переживали зиму на недостроенных объектах без какого-либо ощутимого ущерба, рисковать не стоит.
Отметим, что рыхлая волокнистая структура делает ветрозащитные плиты хорошим звукоизолятором. Они снижают уровень шума на 23–26 дБ. Наконец, многие строители используют МДВП в каркасном домостроении для повышения жесткости конструкции.
Итак, резюмируя вышесказанное, скажем, что ветрозащитные панели не только выполняют прямую свою задачу, но также улучшают теплоизоляцию и снижают уровень шума, делая дом максимально комфортным для проживания. А если вовремя озадачиться защитой от влаги, деформации от намокания можно не опасаться. Но насколько оправдано использование данного материала с финансовой точки зрения?
К сожалению, ветрозащитная плита обходится дороже обычной гидро-, ветрозащитной пленки, стоимостью 3500–10500 руб. за полотно общей площадью 70–75 м². МДВП размером 270 × 120 × 2,5 см (площадью 3,24 м²) стоит порядка 1500 руб., а панель 250 × 60 × 3,5 см обойдется в 600 руб. Цена зависит от толщины плиты и плотности материала, которая варьируется от 230 до 270 кг/м³.
Кровельные плиты могут быть снабжены замковой системой «шип-паз». Она повышает герметичность стыков и упрощает монтаж
Технология наружного монтажа
Как говорилось выше, ветрозащитные плиты устанавливают поверх утеплителя и закрывают облицовкой/кровельным материалом. Материал крепят на контробрешетку, чтобы создать вентилируемый зазор. Шаг контробрешетки зависит от толщины листов. Так, для 12-миллиметровых изделий он должен быть не более 30 см, а для 25-миллиметровых — не более 60 см. Для фиксации используют скобы из нержавеющей стали (35–60 мм), оцинкованные толевые гвозди (40–70 мм) или шурупы.
Крепеж необходимо ставить не менее чем в 20 мм от края листа. Интервал между гвоздями, шурупами или скобами должен составлять не более 10 см. Чаще всего шаг крепежа составляет 20 см.
Для эффективного отвода пара, который неизбежно скапливается внутри дома во время готовки, душа, полива растений и т.д., между панелями нужно оставлять зазор 3–5 мм. При монтаже на фасады плиты фиксируют (используя стартовую планку), на высоте 30–40 см от поверхности грунта. Это необходимо, чтобы избежать переувлажнения от грунтовых испарений.
Внутренняя отделка
Ветрозащитные панели можно использовать и внутри дома (для шумоизоляции и дополнительного утепления), но этот способ монтажа вызывает немало нареканий. Чтобы понять, в чем проблема, рассмотрим саму технологию.
Для внутренней отделки нужен материал толщиной не менее 25 мм. Более тонкий идет волнами при колебаниях влажности. Крепление к стенам осуществляют при помощи клея для гипсокартона или монтажную пену, а также шурупов. После нанесения клея лист плотно прижимают к стене и удерживают так около 20 минут. После этого плиту фиксируют оцинкованными дюбелями, углубляя шляпки на пару миллиметров, и шпаклюют места установки. Стыки армируют серпянкой и тоже шпаклюют. А чтобы подготовить поверхность к финишной отделке, ее пропитывают грунтом.
Казалось бы, все довольно просто, но на практике выявляется немало «подводных камней». Прежде всего, клея требуется намного больше, чем заявляет производитель. Причина в том, что рыхлый материал активно впитывает жидкость, увеличивая ее расход. То же касается и грунта под отделку.
Также стоит отметить, что даже самая тщательная грунтовка не гарантирует, что на плитах будут хорошо держаться обои. Некоторые специалисты рекомендуют окрашивание дышащей акриловой краской, но это — дополнительные траты.
И еще одна проблема состоит в том, что поверхность под отделку должна быть идеально ровной, иначе плиты приклеиваются плохо. А это означает существенное увеличение трудозатрат.
Впрочем, все вышеперечисленное не означает, что ветрозащитные панели непригодны для внутренней отделки. Существуют плиты, на которые в заводских условиях наклеивают обои или декоративное текстильное покрытие. Выбор расцветок/текстур пока невелик, но это вопрос времени.
Средний срок службы ветрозащитных плит составляет 50 лет. Именно такую гарантию дают компании-производители
Ветрозащита для чего нужна
Зачем нужна ветрозащита
Создавая теплозащиту дома, ни в коем случае нельзя забывать про ветрозащиту. Дело в том, что теплозащита имеет рыхлую или пористую структуру так как основным теплоизолятором является воздух, содержащийся в теплозащите. И теплозащита без ветрозащиты – это все равно что пуховик без наружной плотной ткани. Ветер будет выдувать из теплоизоляции теплый воздух. Если вам кажется, что облицовочная поверхность или кровля достаточно защищают строение от ветра, то это не так. Воздушные вихри, образующиеся при порывах ветра возле стен или кровли, будут создавать разность давления, за счет чего теплый воздух из теплоизоляции будет вытягиваться.
Решением этой проблемы является использование ветрозащиты. Когда-то для этой цели использовались пергамин и рубероид. В настоящее время промышленность предлагает современные материалы, создающиеся на основе новейших технологий.
Одним из оптимальных вариантов защиты от ветра является использование ветрозащиты CHESCO A. Помимо ветрозащитных свойств CHESCO A обладает отличной паронепроницаемостью. Водяной пар является злейшим врагом теплоизоляции, но ветроизоляция способствует выветриванию пара из теплоизоляции, проникающего туда из помещения, при этом препятствуя проникновению влаги из внешней среды. Таким образом, теплоизоляция сохраняет свои свойства и предохраняется от разрушения. При условии монтажа плёнки, ворсистой стороной к утеплителю.
Рассмотрим монтаж ветрозащиты в двух наиболее распространенных случаях:
1. Утепленная скатная кровля
Ветрозащитный материал CHESCO A крепится поверх теплоизоляции, волокнистой стороной к утеплительному материалу. Между мембраной и теплоизоляцией, а также мембраной и кровлей или облицовкой оставляется зазор для аэрации, что предохраняет их от конденсата. Аэрационные зазоры также способствуют стабилизации температурного режима подкровельного пространства – таким образом уменьшается нагрев помещения летом и обледенение крыши зимой.
Монтаж осуществляется снизу вверх, с нахлестом в 15 см, стыки проклеиваются соединительной лентой.
2. Ветрозащита наружных стен
Ветрозащитный материал CHESCO A крепится поверх теплоизоляции, без зазора, волокнистой стороной к утеплительному материалу. Пленка должна плотно прилегать к теплоизоляции, чтобы избежать эффекта «хлопков». Пленка крепится к каркасу строительным степлером.
Монтаж осуществляется снизу вверх, с нахлестом 15 см, стыки заклеиваются соединительной лентой. Между мембраной и облицовкой оставляется вентиляционный зазор.
Повышая теплоизоляционные свойства утеплителя на 20-25%, ветрозащита, таким образом, также снижает затраты на обогрев помещений.
На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:
По категориям
Ветрозащитная пленка — рулонный полимерный материал, представляющий собой непродуваемое покрытие для несущих конструкций дома и теплоизоляционного слоя. Пленка одновременно служит и гидроизолирующим барьером.
В этой статье вы узнаете, зачем нужна ветрозащитная пленка, ознакомитесь с функциональным назначением, сферой применения, видами и характеристиками ветрозащитных пленок.
Содержание
Для чего нужна ветрозащитная пленка
Ветрозащитная пленка предназначена для защиты несущих конструкций дома и утеплительного слоя от ветра, холодного воздуха, влаги и конденсата. Пленка сохраняет утеплительный пирог и каркас дома сухими, препятствует выдуванию волокон и снижению массы утеплителя, улучшает теплосбережение здания и делает дом теплым.
Где применяется ветрозащитная пленка
Свойства ветрозащитных пленок
Виды ветрозащитных пленок
Полиэтиленовые пленки
Полиэтилен в качестве ветрозащитной мембраны предотвращает намокание конструкций дома от атмосферной влаги и продувание утеплительного пирога, но обладает низкой паропроницаемостью и температурной стойкостью. Это плотный, непористый материал, который не пропускает воздух, из-за чего пар конденсируется и проникает в утеплитель, постепенно разрушая его. Вследствие этого утеплительный слой теряет свои теплоизолирующие качества.
Нетканые диффузионные мембраны
Создают эффективный барьер в случае сильной ветровой нагрузки и обильных осадков, препятствуют скоплению конденсата. Представляют собой пористую полимерную мембрану, экранирующую внешние воздушные потоки и влагу, но при этом пропускающую водяные пары, идущие изнутри дома. Качественно отличаются от недолговечных и паронепроницаемых полиэтиленовых пленок: экологичны и пожаробезопасны, не разрушаются при неблагоприятных климатических воздействиях, позволяют конструктивным элементам дома «дышать».
Супердиффузионные мембраны
Это прочный многослойный материал из нетканых полимерных волокон с повышенным уровнем диффузии пара и улучшенными водоотталкивающими и ветрозащитными параметрами. Супердиффузионные мембраны способствуют эффективному теплосбережению дома. Основное отличие супердиффузионных мембран от диффузионных состоит в их более высокой паропроницаемости, что дает возможность монтировать пленку без вентзазоров и значительно ускорить процесс обустройства кровли или утепленных стен. Срок службы таких мембран составляет более 25 лет.
Влаго-ветрозащитные пленки Ондутис
Супердиффузионные пленки Ондутис
Выбор ветрозащитной пленки
При выборе ветрозащиты необходимо обратить внимание на следующие нюансы:
Ориентиром может служить и цена продукции. Супердиффузионные мембраны стоят дороже полиэтиленовых пленок, но лучше справляются с поставленными задачами. Принципиальной разницы в монтаже пленок нет.
Монтаж ветрозащитных пленок
Монтаж ветрозащитных мембран осуществляется под наружной облицовкой, вплотную к утеплителю, но с вентзазором между финишным покрытием и утеплителем. Подобная схема установки способствует эффективному отводу ветровых потоков, влаги и пара от пирога стен или кровли.
Помимо теплоизоляции стены каркасного дома должны быть защищены от продувания ветрами. Для этой цели утеплитель закрывают ветрозащитой для стен каркасного дома. Она не только исключит вероятность появления сквозняков, но и защитит теплоизоляцию от атмосферных осадков и влажности.
Зачем нужна
Основное назначение ветрозащиты – защита стен от продувания, что позволяет значительно уменьшить потери тепла и прохождение холодного воздуха внутрь дома. Наличие этого слоя обязательно, иначе ветер будет выдувать тепло из теплоизоляции, особенно, если утепление проведено минватой. Из-за сырости утеплитель потеряет свои теплоизоляционные свойства, и деревянный каркас дома начнёт гнить.
Благодаря ветрозащитному слою стены в холодные сезоны года не промерзают.
Материалы, которые могут быть использованы в качестве ветрозащиты
Чаще всего используют специальные пленки или как по-другому их называют мембраны. Выпускается этот материал в виде рулонов с шириной 1,5-1,6 м. Ветроизоляционные плёнки не пропускают ветер и влагу внутрь стен, но выпускают влагу из утеплителя.
Установить такую плёнку можно как во время строительства нового здания, так и при ремонтных работах.
Выбирая ветрозащитную плёнку, в первую очередь нужно обращать внимание на её паропроницаемость. Чем она выше, тем лучше. Минимальная паропроницаемость мембраны для защиты утеплителей из минераловатных плит составляет 1500 гр/м 2 на 24 ч.
Изоплат
Помимо мембран в качестве ветрозащиты могут быть использованы такие материалы как ветрозащитные древесноволокнистые плиты, например, Изоплат. При этом они являются дополнением к теплоизоляции и звукоизоляции (-23 Дб). Плиты плотно прилегают к каркасу дома, без зазоров, так как они достаточно гибкие. В итоге ветер и влага не могут попасть внутрь.
Чтобы материал не впитывал в себя влагу, он пропитан парафином. Пористая структура плит позволяет пропускать влагу, выходящую из дома. Изоплат имеет следующие размеры – 270х120 см с толщиной 12 и 25 мм.
ОСБ плиты и другие
Также в дополнение к мембранам могут быть использованы ОСБ плиты. Они придадут каркасу дома больше прочности.
ОСБ плиты имеют плохую паропроницаемость, поэтому внутри помещения должна быть установлена качественная пароизоляция. Для этой цели подойдёт даже обыкновенная полиэтиленовая плёнка. Чем меньше коэффициент паропроницаемости, тем лучше.
Специальный фасадный гипсокартон отлично подходит для ветрозащиты каркасного дома, а также сделает стены ровными. Производится он из натуральных компонентов, поэтому является экологически безопасным материалом.
Преимущества фасадного гипсокартона:
Для наружной отделки используются влагостойкие плиты, но держать их долгое время под воздействием воды нельзя, так как они разрушаются.
Также для каркасных домов можно использовать фирбролитовые плиты. Производятся они из древесной стружки, жидкого стекла и цемента. Этот материал экологически безопасный. Плиты из фирбролита являются не только отличной теплоизоляцией, но и звукоизоляцией. Они не поддерживают горение и устойчивы к влаге. Если фирбролит промок, то после высыхания они принимает изначальную форму, и сохраняются все его характеристики. Фирбролитовые плиты лёгкие, их просто устанавливать и распиливать.
ЭППС плиты также могут быть использованы для утепления каркасных домов. Экструдированный пенополистирол сам является ветрозащитой, поэтому не требует дополнительного монтажа ветрозащитной мембраны. Необходима только пароизоляция изнутри помещения, и влагозащитная плёнка поверх пенополистирола снаружи, чтобы внутрь каркаса с улицы не могла проникнуть вода.
Экструдированный пенополистирол можно использовать и в качестве дополнительного утеплителя. Так, например, его устанавливают поверх ранее смонтированной ветрозащитной мембраны для минваты. Сверху на пенополистирол наносится клей и укладывается сетка, а затем его покрывают штукатуркой.
Схема пирога с мембраной и куда крепится ветрозащита
К готовому каркасу дома горизонтально прибиваются бруски размером 50х50 мм по всей высоте снизу вверх. Расстояние между ними зависит от размеров утеплителя. После этого между брусьями горизонтально укладывается теплоизоляция в распорку.
Наружу выпасть минвата не сможет из-за плёнки, а внутрь из-за того, что расположена поперёк каркаса.
Схема пирога с мембраной
Как только весь каркас заполнен утеплителем, всё закрывают ветрозащитной мембраной. Листы рулона накладывают друг на друга внахлёст на 10-15 см. Крепят мембрану с помощью строительного степлера. Поверх плёнки вертикально прибиваются бруски 50х50 мм. Благодаря ним появится вентиляционный зазор, а также их используют в качестве обрешётки под финишное покрытие.
Изнутри помещения на утеплитель крепится пароизоляция, гладкой стороной к теплоизоляции, а шероховатой в комнату. Поверх неё также прибиваются бруски 50х50 мм, и производится внутренняя отделка.
Выбирая материалы для утепления каркасного дома, следует отдать предпочтение известным производителям с проверенной временем репутацией. Дешёвые стройматериалы могут не отвечать заявленным характеристикам, что в будущем может привести к серьезным проблемам.
3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран
С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.
Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией
Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.
Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?
Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?
На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:
Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.
Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.
Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия
Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.
Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?
Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?
Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.
Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:
При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».
Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.
Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака
Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.
Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?
На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.
Сначала ответим на вопрос Bolt41.
Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.
Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?
Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.
Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?
Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.
В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:
Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.
Выводы
Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.
Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.