заедает замок зажигания на рено логан что делать
Замок зажигания… Или ничто не предвещало беды…
Всем доброго времени суток!
Вчера надо было сгонять по делам. Сажусь в машину, а оно упппссс и ключ даже не вставляется в замок! Максимум входит на 12-15 миллиметров и дальше нивкакую… И уж тем более не проворачивается… И руль заблокировался разумеется. А ведь ничто не предвещало беды!
Ну я конечно еще с момента покупки знал, что у замка есть проблемка, нет однозначной фиксации во всех положениях. Меня это как то не напрягало, уже по опыту знал в каком положении что включено/выключено. Руль фиксировался.
И вот так вот раз — и всё…
Ну значит пришла пора менять замок.
В Автотрейд был срочно куплен комплект SAT ST-DC01-410L-A0 в котором:
-замок зажигания
-три личинки замков дверей (багажника)
-два лезвия ключа
Цена этой радости 1625 руб
Вечер, машина за день уже промерзла напрочь, сам тоже задубел, было решено менять поутру, и то, если заведется и прогреется салон. Ну или тащить в теплый бокс куда нибудь…
Оставил машину у офиса и на трамвайчике домой…
С помощью большой плоской отвертки замок выколупнулся. И волшебно в нем все началось поворачиваться! И ключ вставляется и вытаскивается. Однако нафиг, ставить новый «во избежании».
Спасибо тем ребятам которые тут на драйве писали статьи как можно все без кувалды разобрать! Друзья, простите что не даю на вас ссылки, но уж больно всех вас много! И я вам безмерно благодарен! От каждой статьи по чуть чуть — ведь у всех свой случай, вот и я прочитал 100500 статей что бы быть морально готовым ко всему! Еще раз вам всем спасибо!
Пришлось конкретно повозиться с извлечением разъема замка зажигания из под торпедо. Ранее я писал о замене торпедо на Дастеровское, так вот, в процессе, пока все было снято, подтянул все провода в плотные и аккуратные жгуты. И стяжек я тогде не пожалел 🙂 Так вот, для того, что бы достать разъем пришлось ооочень постараться, и раскусить в неширокое отверстие справа от рулевой колонки стопятьсотт стяжек 🙂
Не поворачивается ключ в замке зажигания. Решено.
Днем заметил, что ключ начал немного заедать в замке зажигания. Сидел в машине слушал музыку с опущенными стеклами в положении ключа «Дополнительное оборудование» (А). Собрался выходить и закрыть стекла, пытаюсь повернуть ключ, а он ни в какую сторону не двигается. Т.е. ни в положение «Зажигание включено» (М), ни в «Стоп и блокировка рулевого вала» (St). Колеса при этом стояли прямо, т.е. руль заблокирован не был. Помучал немного ключ в замке, повернулся, все закрыл ушел.
Вечером уже у дома, приехал, заглушил двигатель, начал поворачивать ключ в положение «А» и ключ снова подклинило. Подергал немного, получилось повернуть в «M», потом в обратную сторону повернулся в «St». Ключ достал. Думаю, что за дела. Решил попробовать завести снова и понял, что повернуть ключ вообще не могу. Т.е. из «St» вообще никуда сдвинуть не получается. Минут 20 пытался повернуть, прыснул немного WD-40, не помогло. Пробовал и пошатывая поворачивать; резко; плавно; менял стороны у ключа. В общем надоело это, начал снимать кожухи рулевой колонки, два винта Torx T-20 снизу, снял верхнюю крышку, затем нижнюю. Выкрутил фиксирующий винт замка зажигания тем же T-20… И начал пытаться его достать… Через 10 минут ушел домой смотреть мануал. Почитал, что на форумах пишут при таких симптомах. Некоторым приходилось менять замок зажигания. А это заказ через дилера по VIN коду, либо полнейший гемор по замене всех личинок, либо тупо два ключа с перекинутыми потрохами. У дилера процедура замены у человека с форума вышла почти в 12500 рублей, тут я честно говоря приуныл, т.к. посмотрел в добавок видео процесса снятия замка зажигания…
Установив ключ зажигания в положение между метками «А» и «M» плоской отверткой утапливаем два фиксатора выключателя и вынимаем его из гнезда рулевой колонки.
Вчитались внимательно?) => Установив ключ зажигания в положение между метками «А» и «M»… СПАСИБО французским конструкторам, у меня ключ ВООБЩЕ не крутится, какое-там положение между метками. Понял, что надо до победного мучать замок, пролил во все места WD-40, там на несколько миллиметров замок выходит из рулевой рейки, пытался подковырнуть эти два фиксатора, но это бесполезно. Повторяя проливку WD-40 и попытки поворачивания ключа минут 20… О чудо, ключ повернулся, провернул до зажигания, обратно, между метками «А» и «M». Утопил плоской отверткой два фиксатора и вытащил замок зажигания. Я колодку не отсоединял из разъема под панелью, просто достал из защелки возле замка.
Осмотрел, поворачивая ключ пытался понять, что ему могло помешать. Сомнения пали только лишь на блокиратор рулевой колонки. Т.к. при повороте ключа он утапливается в корпус замка и небольшими шлицами фиксируется. Решил это все смазать, чтоб избежать заедания в дальнейшем. В добавок наносил смазку на грянь ключа, чтоб смазать подпружиненные шарики в личинке. Вот как все это выглядит:
Как решить проблему заклинивания замка зажигания
Что делать, если замок зажигания заклинило
На протяжении полного срока эксплуатации машины автолюбителю, как правило, приходится встречаться с большим количеством различных неисправностей. Зачастую их просто исправить и они не доставляют больших проблем. Но бывает, происходят такие неисправности, которые ставят автомобилиста в тупик. К примеру, не достаётся и не проворачивается ключ в замке зажигания. Неисправность не очень весомая, но может внести нежелательные изменения в ваши планы на день. С этой бедой вполне можно справиться самим одним из надежных методов.
Кратко о принципе работы замка
Этот коммутирующий узел нужен для запуска электрического оборудования, зажигания и стартера мотора при помощи ключа. Для комфорта автолюбителя и выполнения функции блокировки элемент внедрен в конструкцию рулевого управления справа.
В машинах производства СССР замок был установлен слева от рулевой конструкции.
Замок включает в себя такие составляющие:
Совместно с поворотом ключа личинка запускает вал контактной группы. В зависимости от выбранной позиции напряжение подается различным потребителям – электрическому оборудованию, системе зажигания и стартеру. Запорный стержень заблокирует переднее колесо только в положении Lock. В этом же положении ключ достается из зажигания.
Предпосылки появления проблем
Машинное зажигание – обычно сверхнадежные приборы. Неисправности, связанные с износом, возникают, когда машина проходит от ста до трехсот тысяч километров, в зависимости от модели и страны–производителя. Чтобы не столкнуться с неисправностью, автомобилист должен четко поймать момент, когда ключ начинает заедать и предпринять действия по устранению неисправности.
Есть пять главных причин, по которым замок зажигания начинает заедать:
Рассмотренные неисправности отсутствуют на машинах с безключевым доступом и запуском мотора кнопкой.
Цели системы блокировки – механически закрепить руль в одном состоянии и, в то же время, выключить стартер. Если грабитель смог испортить запорный стержень и повернуть руль, запустить двигатель у него не получится. Такой нюанс нужно иметь в виду, при ремонте замка. Основной признак поломки – ключ начинает клинить в положении Lock.
Загрязнение личинки
Это результат обмазывания комплектующих добычными автомаслами, в том числе моторными. Такие жидкости отлично собирают частицы пыли, которая постепенно копится внутри замка. И со временем ключ начинает клинить во всех позициях, кроме «Старт». Следовательно, вынуть его из замочной скважины становится непросто.
Такие же проблемы наблюдаются в результате естественного износа замка зажигания на машинах с пробегом за двести тысяч километров. За долгое время использования срабатываются и бороздки секретной части ключа, что не даёт им правильно функционировать с личинкой. Но бывает автомобилисты сами делают негодной рабочую сторону ключа, применяя ее не по назначению. Мягкий материал из которого изготовлен ключ легко меняет форму и деформируется от применения не по назначению.
Обледенение личинки
Нечасто встречающаяся и не критичная причина неисправности. Кусочки льда внутри замочной скважины образуются в результате попадания воды извне или выпадения конденсата, когда прогретая машина стоит на улице в зимний период в сильные морозы. Признак оледенения несложно увидеть – вставленный ключ не поворачивается, в механизме нет «шевеления» при попытке кручения.
Что сделать с блокировкой?
Когда замок зажигания клинит в положении Lock, запускается механическая блокировка передних колес. Если руль был в радиусе действия запорного стержня, то он зафиксирует вал в определенной позиции. В итоге машину придется доставлять в автомобильный сервис только при помощи автоэвакуатора – дотащить на буксировочном тросе не выйдет.
Как действовать автолюбителю, если он попал в такую неприятную ситуацию
Первый рассмотренный метод подразумевает использование множества попыток провернуть ключ с целью «выловить» положение, когда ключ повернется в нужное положение. Не нервничайте, вдохните и пытайтесь вращать головку ключа, и при этом двигать руль. Вывести заклинившие составляющие личинки из зацепления может помочь аэрозоль типа WD-40 – залейте его через трубку в замок.
Первый метод – единственный, позволяющий автомобилисту выйти из ситуации без проблем и доехать до гаражного бокса или до автосервиса. Используйте этот метод, перед тем как предпринимать какие-либо кардинальные меры. Дайте попробовать повернуть ключ другому человеку – случается, что он может повернуть его с первого раза.
На машинах, где отсутствует электронная блокировка, возможно сломать стержень неаккуратным кручением рулевой конструкции, прилагая небольшие усилия. Далее мотор автомобиля запускается замыканием проводов или же поворотом освободившегося ключа. Чем чреват такой необычный способ:
Полная разборка сгодиться для всех ситуаций, когда клинит замок зажигания. Работа не из легких – нужен специнструмент и понимание, как разбирать узел в разных марках машин. Цель – убрать блокировку и все-таки дойти до контактной группы, чей вал возможно проворачивать самому или при помощи специальных инструментов.
Для начала необходимо разобрать облицовку из пластика руля и рассмотреть крепление замка: возможно, вы сможете его демонтировать. Убрав гайки или винтики, убирайте корпус и тут же двигайте рулевую конструкцию, чтобы освободить запорный шток. При неудачной попытке разбора придется обращаться к услугам автомобильного эвакуатора.
Загрязнение и оледенение личинки
Из-за образовавшейся внутри замка грязи ключ начинает заедать и клинить в разных положениях. Если ключ застрял в промежуточном положении, обозначенном буквами ON и ACC, извлечь будет уже нереально. Что будет необходимо предпринять:
Советы. В период проведения работ поставьте машину на ручник. Сосредоточившись на неисправном механизме, вы можете не увидеть, что автомобиль покатится.
Обычно засор все-таки получается убрать рассмотренными выше методами и ключ проворачивается хотя бы один раз. Такого вполне хватит, чтобы добраться до близлежащего автомобильного сервиса или гаражного бокса. Если все способы не принесли положительного результата, нужно будет убрать замок или добраться до контактной группы другим методом. Не демонтируя кабели, проверните вал отверткой и осуществите запуск двигателя. Не прикасайтесь к ключу – вы можете нечаянно запустить механическую блокировку.
Читайте также
Признаки серьезных поломок автомобиля
После каких поломок стоит задуматься об избавлении от своего авто
Любое транспортное средство рано или поздно начинает ломаться и требовать для устранения неисправностей серьезных денежных затрат. Наступает момент, когда автовладельцу гораздо выгоднее продать свой ненадежный автомобиль, а не тратить ежегодно на его ремонт немалые средства. Как определить, что автомобиль уже «дышит на ладан» и лучшее время для избавления от него уже наступило?
10 простых правил общения с покупателем авто
Каждый клиент, который будет звонить по вашему объявлению, или подойдет к вам на авторынке с целью купить машину, будет пытаться торговаться. Он начнет искать недостатки (если таких не найдет, то придумает) с целью снизить вашу цену.
Как проверить наличие подушек безопасности при покупке авто
В новом автомобиле, как правило, факт наличия подушек безопасности не проверяется совсем, поскольку такая проверка может показаться странной априори при указании на них в комплектации. Совсем другая ситуация складывается в случае с подержанными авто, когда, что называется, возможны варианты.
Способы спасения от эвакуатора. Какие работают, а какие нет.
Можно ли спастись от эвакуатора?
Эвакуаторы на наших дорогах появились совсем недавно. Они предназначены для соблюдения правильной парковки автомобилей в городской черте, то есть служат для эвакуации транспортных средств на штрафстоянку. Наверно будет очень трудно найти автолюбителя, который положительно относится к службе эвакуации. У водителей сложились многочисленные легенды и суеверия по поводу работы эвакуаторов. В этой статье мы поговорим об этом и постараемся их развенчать на различных примерах.
Как увидеть скрытые дефекты при покупке автомобиля?
Покупка нового автомобиля всегда волнительна. В то же время подавляющее большинство покупателей уверено в том, что новый автомобиль не может иметь каких-либо неисправностей или внешних дефектов.
Порядок и стоимость переоформления автомобиля
Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.
Каким образом составляется объявление о продаже автомобиля
В настоящей статье, будет полностью раскрыта тем продажи автомобилей бывших в употреблении. Для любого автовладельца, рано или поздно встает вопрос о продаже своего железного коня.
Потек радиатор в пути. Что делать
Если начал протекать радиатор, есть несколько вариантов выхода из ситуации, чтобы иметь возможность добраться до автомастерской без риска для автомобиля и водителя.
Тюнинг подвески – непростой выбор
Модернизировать систему подрессоривания автомобиля можно различными способами. Требованиями его владельца определяются состав работы, срок ее производства и запрашиваемая стоимость.
Локальный кузовной ремонт: удаление вмятин без покраски своими руками
Основной задачей процесса по удалению вмятин без покраски своими руками является воздействие механического плана на ту область кузова, которая была подвержена деформации. Кузов автомобиля представляет собой изделие, изготовленное из довольно тонкого метала.
Причины заклинивания замка зажигания и решение проблемы
В течение срока эксплуатации автомобиля владельцу приходится сталкиваться с множеством мелких неполадок. Они довольно легко устраняются и доставляют немного хлопот. Но иногда случаются неприятные поломки, ставящие автолюбителя в весьма неудобное положение. Например, застрял и не поворачивается ключ в замке зажигания. Неисправность несерьезная, но вполне способная перечеркнуть ваши планы на ближайший день. Попробуйте самостоятельно выйти из ситуации и решить вопрос одним из проверенных способов.
Вкратце о работе замка
Данный коммутирующий узел предназначен для включения электрооборудования, зажигания и стартера двигателя с помощью ключа. Для удобства водителя и выполнения противоугонной (блокировочной) функции элемент интегрирован в конструкцию рулевой колонки с правой стороны.
В старых советских автомобилях замочная скважина располагалась слева от руля.
Замок состоит из таких элементов:
Одновременно с поворотом ключа личинка вращает вал контактной группы. В зависимости от выбранной позиции (обычно их 4) напряжение подается разным потребителям – электрооборудованию, системе зажигания и стартеру. Запорный стержень блокирует рулевое колесо только в первом положении (Lock). В этой же позиции ключ вынимается из скважины.
Причины возникновения проблемы
Автомобильные замки зажигания – довольно надежные устройства. Прежде чем возникнут первые проблемы, связанные с износом, автомобиль успевает пройти от 100 до 300 тыс. км в зависимости от марки и страны – изготовителя. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, автолюбитель должен четко уловить момент, когда ключ заедает в какой-либо позиции и принять меры по устранению неполадки.
Существует 5 основных причин, по которым клинит замок зажигания современного легкового автомобиля:
Примечание. Перечисленные проблемы успешно устранены на новых автомобилях с бесключевым доступом и пуском двигателя кнопкой.
Задача системы блокировки – механически зафиксировать рулевой вал в одном положении и одновременно отключить стартер. Если злоумышленник умудрится сломать запорный стержень и повернуть баранку, завести мотор все равно не удастся. Данный нюанс следует учитывать при устранении поломки замка. Характерный признак неисправности – заклинивание ключа в позиции Lock.
Засорение личинки грязью – это последствия смазывания деталей обычными автомобильными маслами, в том числе моторными. Указанные жидкости сильно притягивают пыль, с течением времени скапливающуюся внутри механизма. В определенный момент ключ заедает и заклинивает в любом положении, кроме Start. Соответственно, извлечь его становится затруднительно.
Похожие симптомы наблюдаются в результате естественного износа замочного механизма на автомобилях с пробегом за 200 тыс. км. За длительный период пользования срабатываются и бороздки секретной части ключа, что не позволяет им четко взаимодействовать с личинкой. Иногда автолюбители сами портят рабочую сторону ключа, используя ее в качестве рычага (например, для открывания пробок). Мягкий сплав легко изгибается и трескается от подобных упражнений.
Замерзание личинки – редко встречающаяся и самая безобидная причина неполадок. Лед внутри замка появляется в результате попадания влаги извне либо выпадения конденсата, когда разогретый автомобиль оставляют на улице в период сильных морозов. Признак замерзания легко распознать – вставленный ключ не проворачивается, в механизме не ощущается типичного «шевеления» при попытке вращения.
Что делать с блокировкой?
Когда замок зажигания застревает в позиции Lock, срабатывание механической блокировки зависит от угла поворота колес. Если баранка попала в сектор действия запорного стержня, последний зафиксирует вал в определенном положении. В результате доставить автомобиль к месту ремонта удастся только с помощью эвакуатора – тянуть на буксире не получится.
Какие действия может предпринять водитель в подобной ситуации:
Первый способ подразумевает многочисленные попытки повернуть ключ с целью «поймать» положение, когда механизм откроется. Наберитесь терпения, выдохните и пробуйте вращать головку ключа, одновременно двигая рулевое колесо. Вывести заклинившие детали личинки из зацепления иногда помогает аэрозольная смазка типа WD-40 – задуйте ее через трубку в замочную скважину.
Первый вариант – единственный, позволяющий автолюбителю обойтись «малой кровью» и добраться до гаража либо станции технического обслуживания. Испробуйте способ, прежде чем предпринимать кардинальные меры. Дайте покрутить ключик вашей супруге – вдруг у нее получится с первого раза.
На автомобилях, где электронная блокировка стартера не предусматривается, можно отломить стержень резким поворотом руля, прилагая среднее усилие. Дальше машина заводится замыканием проводов либо поворотом освободившегося ключа. Чем чреват столь варварский метод:
Вариант полной разборки подходит для всех ситуаций, когда заклинил замок. Задача не из простых – требуется инструмент и понимание, как демонтировать узел в определенной модели автомобиля. Задача – избавиться от блокировки и добраться до контактной группы, чей вал можно провернуть вручную либо отверткой.
В любом случае раскрутите пластиковую облицовку рулевой колонки и изучите крепление замка: возможно, получится его снять. Открутив гайки или винты, отсоединяйте корпус и одновременно двигайте руль, дабы высвободить запорный шток. При неудачном раскладе остается лишь вызвать эвакуатор.
Засор и замерзание личинки
Из-за накопившейся внутри замка грязи ключ заедает и заклинивает в различных положениях. Если застревание произошло в промежуточной позиции, обозначенной буквами ON и ACC, извлечь его невозможно. Как следует поступить:
Рекомендация. Во время проведения манипуляций держите автомобиль на ручном тормозе. Сосредоточив внимание на застрявшем механизме, вы можете не заметить скатывания машины.
Обычно засорение удается расшевелить указанными способами и ключ поворачивается хотя бы единожды. Этого достаточно, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или гаража. Если попытки оказались безрезультатными, необходимо демонтировать замок или добраться до контактной группы другим способом. Не отсоединяя проводов, поверните вал отверткой и запустите мотор. Не трогайте ключ – вы можете случайно включить механическую блокировку.
Замерзший механизм «лечится» путем отогревания. Лить горячую воду не допускается: просто нагрейте ключ зажигалкой, вставьте в скважину и пробуйте поворачивать. Второй вариант – заполнить механизм теплой смазкой WD-40 из подогретого баллончика.
Износ и деформация ключа
В ситуации, когда заклинило изношенный замок зажигания, необходимо произвести все описанные выше манипуляции. Цель – завести двигатель и доставить автомобиль к месту ремонта. Используйте аналогичный подход: раскачивайте и поворачивайте ключ, смазывайте личинку аэрозолем.
Если вы находитесь в дороге вдали от любых магазинов, применяйте для смазывания моторное масло. Достаньте из двигателя щуп и накапайте смазки на рабочую часть ключа, потом несколько раз вставьте его в скважину. При отсутствии результата разбирайте замок – другого выхода нет.
Нередко причиной заклинившего замка становится искривленный ключ. Обнаружив деформацию, подогните шлицевую часть на ровной площадке легкими и аккуратными ударами молотка. Треснувший либо поломанный ключ использовать нельзя – кусок металла может остаться в замке при очередной попытке запустить мотор.
Как выглядит неисправность контактной группы замка зажигания Логан 1 2010 г.
Это пока единственная «поломка» моего Логана за вот уже почти два года эксплуатации. Случилась летом 2015 года. Хотя, эта неисправность не препятствовала использованию машины по прямому назначению, лишь слегка затрудняла 🙂
А выглядело это вот так:
Авто-электрик сразу обратил внимание на факт гаснущего экрана БК, и полез смотреть контактную группу.
Сняли ее, рассмотрели и приговорили к замене, потому что выглядела она так:
Электрик назвал это как-то в духе «контакты опустились», и объяснил, что питание на этот провод (контактную группу) идет без реле, напрямую. Из-за этого и получается износ. Сам я не специалист в этой области, поэтому конкретный механизм износа объяснить не смогу.
Так или иначе, нашли на авторынке отдельно ее с замком и ключом) производства ASAM. Нашли не сразу, т.к. по умолчанию она продается вместе с личинками всех замков и двумя ключами.
Сейчас понимаю, что надо было брать оригинал — потому что у аналога несколько иная конструкция.
А именно, в оригинале вот эта белая окружность в центре «насадки» на контактную группу — имеет плоскую прорезь, в которую входит плоский же штырек из личинки замка.
В общем личинка имеет аналогичный по форме выступ/штырек и крутит им контакты в контактной группе ))
А вот в аналоге от ASAM оказалось, что эта прорезь не прямоугольная, а вообще треугольная. И никак не стыкуется с оригинальной личинкой. Единственный вариант (на мой взгляд) — это надо было разобрать ее, добраться до контактов и попробовать нахлобучить на них крышку от оригинала с прямоугольной прорезью.
Но как-то эта идея умерла в зародыше, по ряду причин: корпус ее несколько отличался от корпуса оригинала, поэтому был риск что не срастется; плюс снимается и одевается эта крышка тяжеловато, сплошь тонкие пластмассовые защелки — боялись сломать.
Поэтому пришлось ставить уже комплектом — новую контактную группу и новую личинку. Заодно поставили реле «световое» перед зажиганием (купил в автозапчастях, около 80 руб.). Теперь у меня два ключа — один от зажигания, второй от всего остального)).
Мораль — надо было не экономить, брать сразу оригинал. Возможно, там можно было бы заменить только контактную группу и она подошла бы к старой личике замка. А вообще, конечно, это современные реалии — вместо по сути, пучка проводов с парой разъемов — автовладелец вынужден покупать дополнительно все замки и менять еще и их. А передние меняются со снятием дверных обшивок, к слову…