загорелся чек на вортекс тинго что делать

Загорелся «беременный человечек» (ошибка SRS) — устранено

Черик видимо не хочет к другому хозяину — капризничает)))
Вчера вечером прибирался в салоне(машина стоит, пыль садится постоянно), пока протирал пыль завёл двигатель, чтобы чуть батарейка подзарядилась, а то машина стоит уже 10 дней. И чисто случайно увидел, что «беременный человечек» не потух после пуска двс, а продолжает гореть.

Пришёл домой, «покурил» интернеты, пишут, что в 90% случаев — это перетёрлась дорожка в рулевой улитке. Думаю нельзя продавать машину с такой проблемой т.к. это безопасность — решено было заказать улитку. Заказал, стоит она не дорого — 650 рублей (её номер b113402080).
Сегодня утром, на всякий случай, заехал к диагносту. Подключились — комп показал, что ошибка заключается в том, что блок SRS не может опросить ни подушку водителя, ни подушку пассажира, т.е нет связи с обеими подушками. Из этого следовало, что дело точно не в улитке.
Решил добраться до блока — благо он не далеко, возле педали газа. Сбросил мину с аккума, подождал несколько минут и полез. Добрался до него и вижу фишку с жёлтым проводом — оно! Но фишка не вставлена полностью!

Поднимаю чёрный пластиковый хвостик-фиксатор вверх под 90 градусов и фишка заходит до конца в контактную группу.

Кидаю клемму, завожу и… «пузатик» моргнув исчезает!

Если у кого то аналогичная проблема — взгляните на фишку блока SRS, по мне — эта конструкция из пластикового хвостика — хлипковата и возможно через некоторое время фиксация опять может ослабнуть.

Ну а улитку, которая придёт скоро подарю будущему владельцу, с кучей других запчастей))).

Источник

Провал при разгоне \ недостаточная приемистость

Всем привет.
Хочу поделиться своей интересной (а может и не очень) историей. На самом деле, подобные проблемы очень часто встречал на форумах, и не только по этой машине. И причины\методы устранения весьма размазаны.
Сперва, наверное, расскажу про симптомы:
1) вялость при разгоне
2) провалы при разгоне (нажимаешь педаль, машина как бы задумывается, как будто сзади цепляют огромную телегу с быками)
3) не возможно разогнаться даже по прямой до хотя бы 150км\ч, как будто не хватает мощности (напомню, 132л\с…)
4) в гору, особенно по серпантину, тяжко подниматься, 2-3 передачи максимум, выше — уже как будто захлебывается

При этом:
1) отсутствуют какие-либо ошибки
2) топливо в норме, пробовались разные заправки
3) все датчики и прочее — исправно (тут будет оговорка — об этом ниже)
4) чудо диагносты разводят руками, мол, «все у тебя хорошо»
5) компрессия в норме
6) особо бензин не жрет
7) запуск холодного двигателя — в норме (по крайней мере, летом)
8) запуск горячего двигателя — в норме
9) со сцеплением все хорошо
10) и в принципе все хорошо, но не едет…

Итак, симптомы вроде бы все рассказал.
Началось все с того, что в процессе обкатки после покупки я приговорил PCV клапан, и заодно первый катализатор, после чего сбросил все адаптации, машина наконец-то поехала. Но не так, как хотелось бы (да, признаю, после 2110 едет, конечно, пошустрее, но как потом оказалось, это у меня просто восприятие такое). Я обнаружил ряд симптомов, про которые писал выше. Диагностика ничего не дала, только деньги на ветер. Поэтому, решил своими силами решать проблему.
Первым делом я, конечно же, полез на форумы и искать похожие проблемы. Нашел. Начал с топливной системы: поменял топливный фильтр (не зря — внутри была полная срань), промыл все топливные магистрали и рампу (в рампе была ГРЯЗЬ — черт пойми, откуда), обслужил форсунки (снял фильтры, все промыл\отмочил\продул, поставил новые фильтры) и проверил на самопальном стенде — готово. Замерил давление в рампе — 4.2 очка, все отлично. Стало лучше — но не то, основные симптомы так и остались, а именно провал при разгоне и вялость общая какая-то, как будто чего-то (топлива\воздуха) не хватает. Далее ДМРВ — проверял не китайской цэшкой, а осциллографом. Напряжение вроде бы в пределах нормы при включенном зажигании, но как-то он медленно переходит в этот режим. Называется вроде «переходный процесс». Купил новый ДМРВ — не зря, стало намного лучше, но все равно основные симптомы остались (собственно, это и есть оговорка, о которой говорилось выше, но не все так просто… 🙂 ). Далее наступил эдакий период печали и поисков. Я стал собирать графики поездок в inCarDoc (купил ПРО версию — не реклама, просто на мой взгляд это самая удобная и функциональная программа подобного типа). Увидел несколько интересных вещей, а именно:
— в момент «провала» УОЗ уходит в минус 12-15.
— в момент «провала» параметр «нагрузка на двигатель» = 100%.
— дроссель ходит отлично
— воздуха поступает в пределах нормы
— в момент вялости и «провала» кратковременная и долгосрочные коррекции топлива уходят в минус.

Получив кучу графиков, сопоставив с местностью и прочим, я решил все таки детальнее разобраться именно с тем, как готовится топливо в моей машине. Сгонял таки замерить давление в рампе в сервис, ну мало ли, может у меня манометр туфтовый, а вот нет. Рассказал про причины, замерили давление — все отлично. Немного подумав, я все же решил сделать то, что надо было сделать в самом начале (после того, как выгреб кучу говен с топливной системы) — залез в бензонасос. Сеточка была в ужасном состоянии, ее как бы вдавило внутрь, видимо от того, что плохо топливо проходило. Также, там были дырочки, видимо от старости. Промыл весь насос, сеточку покупать не стал, потому что купить у нас ее тупо негде. Снял старую и вырезал под размер латунную сетку (осталась в залежах у отца, уже не помню откуда, ячейки вроде около 0.5 или 0.6мм). Собрал… И чудо свершилось, машина наконец-то поехала:)
При этом, напомню, давление в рампе было хорошее, на ХХ. Даже при хороших разгазовках. Судя по графикам, время открытия форсунок в момент разгона намного выше, чем на ХХ при разгазовках, все таки на ХХ мотор легче крутить. В общем, такие дела.
Ах да, пробовал промыть старый ДМРВ и поставить — машина начинает тупить. Так что, лично у себя считаю все шаги необходимыми.
Если у вас подобные симптомы, не поленитесь залезть в бензонасос и посмотреть сеточку 🙂 И вообще, держите в чистоте топливную систему

Источник

EPC! Будь ты проклят!

Не обошла меня стороной эта напасть.
EPC (Electronic Power Control)- индикатор ошибки системы управления подачей топлива в двигатель. Когда горит индикатор EPC двигатель не реагирует на нажатие педали газа, вылазит куча ошибок.

Как правило ремонт заканчивается заменой педали газа. Реже дроссель. Но я решил разобраться и выяснить причуну.
В первую очередь почистил и протянул массы под капотом и в салоне в ногах водителя и пассажира, не забыв и массу за ЭБУ, его снять придётся.
Не помогло🤦‍♂️
Далее заменил кнопку педали тормоза.
Не помогло🤔
Паяльник в зубы, пропаял разъём педали газа.

Не помогло😠
И добрался до самой педали газа. На педали есть крышечка, запаяна на четырех точках. Под крышечкой печатная плата, шесть контактов разъёма и шесть контактов датчика. Залито какой-то чёрной хренью. Задача пропоять все контакты. Чёрную хрень окуратно паяльником соскаблить можно.
Помогло! Машина вобще по другому поехала. Терпение и труд ЕРС пабедют.
Конечно не за один день все это было сделано. В начале года началось, постепенно каждый день, особенно по утрам, на ходу вылазить любила. Намучился, но надежды не терял. В сети такого рода ремонта я не нашёл, поэтому очень хотел разобраться и добиться результата. Всё ремонтируется

Источник

Vortex tingo горит чек

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации «Check engine»

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя («Check engine. «), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается «чек» двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого «Check engine» сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления «чека» двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок «Чек двигателя». Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Check» можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации «чек двигателя» начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя «Check «.

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя «чек», но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Пропадает педаль газа на Chery Tiggo – Пришлось понервничать, пока решила проблему

Почему пропадает педаль газа?

И тут понеслась «душа в рай»… Проблему находили как ни в датчике дроссельной заслонки, так еще в каких-то фишках и разъемах. Одним из таких датчиков был вот этот:

Решение проблемы

Если педаль будет работать стабильно и без сбоев – проблема была именно в этом датчике. Если же проблема снова «вылезет», значит, причиной тому неисправная педаль газа – придется менять.

Цена вопроса – 100 долларов. Педаль продается в сборе со всеми датчиками и фишками. Собственно, отъездила чуть больше недели – проблема снова напомнила о себе… Но я в этот момент гостила у родственников в деревне, за 160 км от город. Дотянули меня на станцию, местный Кулибин подключился к машине и сказал «погуляйте» немного, я пока все проверю.

Друзья, кто-то сталкивался с такой проблемой? Может, подскажите что-то дельное и толковое? Буду благодарна за советы в комментариях.

Не забывайте ставить лайки, делиться материалом в соцсетях и подписываться на канал.

Двигатель

Всем привет. Сегодня у нас очередной детектив. Имеется «Вортекс Тинго», мотор 1,8 на газу. Машина плохо запускается, простреливает, троит, вяло развивает скорость, горит «чек», в общем диагностированы пропуски воспламенения. Первую часть расследования хозяин провел сам: поменял катушки, провода, свечи, но проблема не ушла.

Мы начинаем искать с помощью сканера и действительно видим ошибки по пропускам воспламенения. Первым делом перепроверяем систему зажигания, свечи и бронепровода, поскольку это причина номер один по частоте. Но тут все в порядке.

Тогда начинаем «раскопки» во втором популярном при таких симптомах направлении – делаем скрипт CSS-сравнение эффективности цилиндров и видим: на втором цилиндре забитая форсунка. На низах он полностью отключается, а при повышении оборотов цилиндр начинает работать.

Мы приняли решение демонтировать форсунки, потому что перевод на второе топливо часто негативно сказывается на их состоянии и там могут быть всякие сюрпризы. Достаем форсунки и проверяем на стенде. Льют они примерно одинаково, но факел распыла не очень хороший: по сути топливо не распыляется, а бьет мелкими струйками. Моем форсунки в ультразвуке и видим отличный результат: факел красивый, с распылителями все отлично.

Теперь наводим порядок в точках соприкосновения: чистим рампу, дроссельную заслонку и посадочные колодцы форсунок. Попутно нашли, кстати, окисленный разъём форсунки на четвертом цилиндре, его тоже чистим.

И, казалось бы, должно случиться счастье, но после сборки наш авто не заводится совсем, пытается схватится и не может. В процессе досконального обследования выяснилось, что на автомобиле установлен не родной датчик температуры. Он тоже может влиять на ситуацию. Датчик под замену, но результатов это не принесло.

Здесь немного отвлечемся и назовем, какие еще причины могут приводить к пропускам воспламенения. Две мы уже назвали. Третья – нарушение работы газораспределительного механизма. Некорректные зазоры устройства, нарушение негерметичности гидрокомпенсаторов могут привести к невоспламенению рабочей смеси. Четвертый вариант – изменение формы цилиндров из-за износа или термической деформации. Хотя такие критические поломки довольно редко встречаются даже в нашей практике, учитывать их стоит.

После процедуры автомобиль схватился не сразу (но это вполне нормально). Попробовали несколько раз – запуск стабильный. Когда машина как следует прогрелась, снова подцепили диагностику. Показатели лучше, но все равно очень далеки от нормы. Судя по всему, есть залегание колец и проблема с клапанами. Хотя состояние цилиндров хорошее, хонинговка для пробега 150 000 отличная.

Несмотря на то, что нам удалось добиться, чтобы автомобиль начал на холодную хорошо заводиться и расход на бензине упал, вопросы, конечно остались. Пока владелец не готов к разбору двигателя.

Загорелся «чек» неисправности двигателя: причины и что делать

Когда на приборной панели загорается индикатор Check Engine – это является сигналом водителю, о том, что в одной из систем мотора произошел сбой или случилась неисправность. Дословно название функции переводится как «проверьте двигатель». Во времена автомобилей с карбюраторами она имела ограниченную сферу ответственности, однако по мере развития бортовой электроники и диагностического оборудования превратилась в общий сигнализатор, указывающий на самые разные неполадки.

Когда загорается Check Engine

Появление тревожного символа на панели приборов происходит, когда электронный управляющий блок двигателя фиксирует проблему и прописывает ее в память в виде кода, параллельно отдавая команду на включение лампочки, не обратить внимание на которую невозможно. В некоторых ситуациях Check Engine горит постоянно, в других же вспыхивает и через некоторое время гаснет – все зависит от неисправности.

Shutterstock / VOSTOCK Photo

На некоторых автомобилях система самодиагностики позволяет сразу же ознакомиться с проблемой, по причине которой зажегся «чек», но обычно выяснению помогает диагностический сканер, подключающийся через разъем или ноутбук со специальным программным обеспечением. Если вы вдруг увидели «чек» на приборной панели и отмечаете изменения в работе двигателя, то отнеситесь со всей серьезностью – халатное отношение к этому признаку неисправности может привести к более серьезным поломкам.

Почему загорается Check Engine

Причин, по которым может загореться «чек» неисправности двигателя много, но начнем с довольно распространенной – некачественного топлива, способного вызвать такое опасное явление как детонацию. В подобных случаях говорят, что «автомобиль ругается на горючее». При этом может снизиться мощность, а мотор будет работать с перебоями. Дальнейшие действия зависят от масштаба проблемы. Встречаются рекомендации залить в бак бензин или солярку получше, то есть разбавить плохое топливо. Но в ряде ситуаций требуется слить дрянь, которой вашу машину заправили на АЗС и залить качественное горючее. Кстати, Check Engine может зажечься, если не закрыта крышка горловины бензобака.

Снижение уровня масла? Представьте себе, это тоже может явиться причиной включения аварийной индикации. В данном случае крайне важно понять, почему смазочного материала в двигателе стало меньше. Причиной стал угар масла или, скажем, течь через сальники?

Shutterstock / VOSTOCK Photo

Проблемы с топливным насосом – еще один повод для появления на панели приборов «чека», хотя обычно его неисправности носят столь выраженный характер, что большинство водителей наверняка обратят внимание на изменения в поведении автомобиля и без контрольной лампы. Кроме того, причиной для Check Engine могут быть неисправные топливные форсунки. Симптомами станет увеличившийся расход топлива, снижение мощности, плавающие обороты двигателя на холостом ходу. Могут быть рывки при наборе скорости.

Если загорелся «чек», то также стоит проверить элементы высоковольтной системы. Изношенные провода, катушки зажигания и свечей – все это повод зажечься «чеку».

Автомобиль также может бить тревогу из-за выхода из строя кислородного датчика (лямбда-зонд) или проблемы с катализатором. А еще «корень зла» может быть в выходе из строя одного из датчиков, например, датчика массового расхода воздуха или положения распредвала.

Особо следует отметить, что выше приведены основные причины, почему горит «чек», но по факту их гораздо больше. Бывает так, что неисправность находится отнюдь не на поверхности и для ее выявления требуется тщательная диагностика.

Когда ехать можно, а когда – нет

Появление индикации Check Engine может сопровождаться рядом симптомов, но бывают ситуации, когда в поведении машины ничего принципиально не меняется, либо поводы для волнений совсем уж незначительные. Специалисты советуют отказаться от поездки в следующих случаях. Во-первых, если автомобиль демонстрирует снижение мощности и ограничение оборотов (переход в аварийный режим) при постоянно горящей или моргающей лампе. Во-вторых, продолжать движение крайне нежелательно при неустойчивой работе мотора, вибрации и других симптомах.

В данном случае неважно, горит ли Check Engine постоянно или же моргает. И, конечно, от поездки стоит отказаться при одновременно включившейся индикации со значком масленки и катализатора, а также уведомлении о перегреве двигателя.

Как обнулить ошибки самому

Check Engine может загореться после сбоя в электронном блоке управления, а иногда не гаснет после устранения неисправности. Обычно нервирующую индикацию гасят на сервисе, но в народе широко известен нехитрый способ как убрать «чек» двигателя или «обнулить ошибки» – снять «минусовую» клемму с аккумулятора примерно на 15-20 секунд.

Если речь идет о несущественных проблемах, вызванных некачественным топливом, то после подключения аккумуляторной батареи аварийная индикация погаснет. Но, если ничего не изменилось, либо «чек» зажегся спустя некоторое время, то это – верный признак посетить сервис и продиагностировать автомобиль.

Как продиагностировать самому

Владея навыками диагноста и имея ноутбук со специальным программным обеспечением можно самостоятельно «прочитать» автомобиль. Но такое могут далеко не все и, кроме того, машины разных годов выпуска могут иметь разный список расшифровок ошибок. Поэтому более простым, пусть и ограниченным вариантом диагностики является проверка с помощью смартфона со специальным приложением и Bluetooth-адаптера. А вообще доверьте диагностику сервисменам со специальным оборудованием и знаниями – часто это гораздо надежнее.

Двигатель троит и моргает «чек»: возможные причины неисправности

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.

Это оплавление приведет к тому, что выхлопные газы не смогут нормально проходить через катализатор, то есть условно в выхлопной трубе появляется пробка. Естественно, двигатель будет «задыхаться», упадет мощность, мотор может совсем не запускаться и т.д.

Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.

Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного набора оборотов, а также как локализовать данную неисправность силового агрегата и его систем.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Почему на приборной панели загорается «чек». Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Форум: Vortex Tingo (2010-2014)

До замены ремня грм этого не было.

Михаилу. Надо менять катализатор. У меня было такое. Менял зонд, не помогло. Заменил катализатор- все пришло в норму.

Вполне нормальная машина. Замена расходников и масла с жидкостями реальна собственными руками, при наличии тех.знаний.

Может убавлена яркость, попробуйте покрутить регулятор яркости приборной панели.

Перестали работать приборы: спидометр, тахометр, указатель топлива, указатель температуры, пробега, подсветка. Лампочки контрольные при включении зажигания работают. Предохранители f6 и f9 целые. Кто знает, что делать, куда лезть? В чем причина? Спасибо за подсказку заранее.

Вортекс Тинго АТ-3 с роботом 2012г. Куплен в марте 2012г. Прошел 50000 км. Все ТО, включая 40000 км делалось у 2-х дилеров.

Двери не смогли отрегулировать до ума НИКТО. Забил, привык уже. Резинки дверей мажу силиконовой смазкой для резинок дверей ))) На то 40000 км. помимо регламента, менял правую переднюю стойку стабилизатора. Заменил лампы в противотуманках (колесо не снимал, отгибал правую часть бампера), 2 раза по кругу менял лампы в стопах, габаритах, задних поворотниках, передние галогенки в фарах.

По ценам на ТО. 1-е ТО: 4830руб. 2-е ТО: 3750руб. 3-е ТО: 5120руб. 4-е ТО: 4590руб. 5-е ТО: 21600руб. Жаль ТАГАЗ умер, купил бы сейчас рестайлинговый Вортекс. Удачи всем.

Алексей, каждые 5000 км загорается этот ключ. Он как бы напоминает о том, что пора ехать на тех. обслуживание. Этот ключ не является ошибкой или сбоем. Устранить легко:
1. Глушите машину, полностью выключая зажигание
2. Из панели около спидометра торчит черная кнопочка (палочка, стержень). Нажимаете на него и держите нажатым
3. Включаете зажигание как обычно, чтобы все лампочки на приборной панели засветились, но не заводите машину
4. Через несколько секунд ключ погаснет и можно заводить двигатель и ехать дальше

ДМРВ или Не набирает обороты двигатель

5. Если плавно набирать скорость, то можно вполне комфортно ехать.

Как мне кажется, последний пункт наиболее характерен для данной неисправности.
Для большей достоверности на прогретом двигателе, когда держатся повышенные обороты двигателя, отсоединяем разъём датчика массового расхода воздуха (стоит сразу за воздушным фильтром) и если обороты упали, то это точно он.

Для самостоятельной диагностики работоспособности датчика массового расхода воздуха ДМРВ воспользуйтесь вольтметром и омметром

В соответствии с приведенными картинками, сопротивление мерить нужно между 1и 3 ножкой и в зависимости от температуры сравнить с таблицей.
Напряжение мерить надо при заведенном двигателе между 3 и 5 ножкой и оно изменяется в зависимости от оборотов (потока воздуха).

Autotime

2 года ago AutoTime 0

Каталитический нейтрализатор предназначен для разрушение вредных загрязняющих веществ, образуемых во время цикла сжигания топлива в бензиновом двигателе. Используя мелкие платиновые и золотые сетки для фильтрации выхлопных газов, каталитический нейтрализатор способен уменьшить вредные выбросы.

Катализатор имеет два датчика кислорода. Один из них расположен наверху (на входе выхлопных газов) каталитического нейтрализатора, а второй снизу.

Если верхний кислородный датчик работает правильно, его показания должны колебаться в зависимости от температуры и нагрузки двигателя. Показания нижнего кислородный датчика должны оставаться устойчивыми (без резких колебаний) если он исправен и в катализаторе нет проблем.

Когда верхний и нижний кислородные датчики имеют сходные показания, это указывает на то на то, что катализатор не работает должным образом. Если напряжение нижнего датчика уменьшается и начинает колебаться подобно верхнему датчику, это означает, что уровни кислорода слишком высокие, модуль управления трансмиссией (PCM) фиксирует ошибку P0420 Chery.

Причины ошибки P0420 Chery?

Симптомы неисправного катализатора

На начальном этапе, при этой ошибке нет заметных симптомов. Автомобиль Chery едет, как и раньше, только на приборной панели загорается предупреждение «Check Engine». После прогрева двигателя может упасть мощность. Автомобиль может не разгонятся свыше 60-90 км. в час. Из выхлопной трубы начинает вонять «протухшими яйцами».

Как проводится диагностика ошибки?

Используя сканер OBD-II необходимо просмотреть напряжение нижнего кислородного датчика на работающем автомобиле Chery. Напряжение, выдаваемое датчиком должно быть устойчивым. Диаграмма в виде «кардиограммы» говорит о проблемах с нижней лямбдой или катализатором. Необходимо проверить любые другие ошибки, которые могут вызывать ошибку P0420 и обновить программное обеспечение блока управления двигателем. Если в автомобиле есть пропуски воспламенения зажигания или проблемы с топливной системой, то сначала нужно устранить их, а уже потом разбираться дальше. Нижний кислородный датчик необходимо осмотреть на внешние повреждения.

Общие ошибки при диагностировании кода P0420 Chery

Насколько серьезной является ошибка эффективности катализатора?

При этой ошибке водитель не испытывает проблем с ездой на автомобиле Chery. Этот код может быть оставлен без внимания. Однако, если не обращать внимания на эту проблему, серьезный ущерб может быть нанесен другим узлам автомобиля.

Если своевременно не устранить причину ошибки, может быть серьезно поврежден каталитический нейтрализатор. Поскольку катализатор дорогая деталь, очень важно, чтобы причина неисправности была отремонтирована как можно скорее. При разрушении катализатора, его остатки могут попасть в цилиндры двигателя, что выльется в капитальный ремонт мотора Chery или замену агрегата.

Какие узлы нужно ремонтировать для устранения ошибки?

Дополнительные комментарии

Если не спешить с устранением проблем в системе зажигания, топливной системой, пропусками зажигания (misfire) в двигателе то они могут привести к повреждению катализатора. Эти причины являются наиболее частыми источниками ошибки P0420. При замене катализатора и датчика кислорода рекомендуется менять их на оригинальные запчасти или на высококачественные, известные бренды.

Горит Check Engine (ошибка двигателя): причины и лучшие решения проблемы

Большинству водителей хорошо знаком желтый значок автомобильного двигателя, который загорается при неисправностях мотора или выхлопной системы. В описаниях приборного щитка индикатор называется «check engine», он используется для общего обозначения неисправностей.

Топ 10 причин появления сигнала «чек»

Для автовладельцев важно, что означает «чек» и коды ошибок на панели приборов, поэтому причины и способы устранения неисправностей стоит рассмотреть подробно. Лампа check engine может загореться из-за сотни неисправностей. В список распространенных причин, почему может загореться или мигать чек, входят:

В дороге часто возникают ситуации, когда горит чек и высвечивается надпись «мощность двигателя ограничена». Таким сигналом бортовой компьютер реагирует на целый ряд поломок, к которым относятся:

В этих случаях для снятия значка «check engine» необходимы диагностика и ремонт автомобиля на квалифицированном автосервисе.

Как убрать check engine

Автомеханики устраняют ошибку двигателя, «снимают» чек за несколько минут. В дороге убрать значок «чек энджин» можно не всегда.

Если была заправка некачественным топливом

Если сразу после заправки загорелся чек, изменился шум мотора, упала мощность — причину опытный водитель определяет сразу. Ошибкой двигателя бортовой компьютер считает малое октановое число бензина, засорение солярки примесями или парафином. С поломкой сигнал компьютерного индикатора не связан. Использование некачественного горючего приводит к падению мощности, ухудшается динамика разгона.

Поломка лямбда-зонда

Для путевой проверки исправности измерителя количества несгоревшего кислорода в выхлопных газах нет действенных методов. В гаражных условиях можно проверить работоспособность лямбда-зонда мультиметром, очистить корпус, керамический стержень, платиновые контакты зонда ортофосфорной кислотой.

При загоревшемся значке индикатора компьютера, движение можно продолжать на малой скорости, так как в любой момент возможна полная блокировка мотора.

Если забился катализатор

При неисправностях выхлопной системы мигает чек, загорается значок катализатора, изменяется цвет выхлопных дымов. В движении забитый катализатор проявляет себя снижением мощности ДВС. В гараже катализатор можно проверить установкой манометра на место лямбда-зонда.

Сравнение измерений манометрических показаний давления выхлопа при 3000, 5000 оборотов в минуту наглядно покажет степень загрязнения и деформации сот. Катализаторы не ремонтируются, их замена на СТО относится к дорогостоящим ремонтным операциям.

Нагар на свечах

Сбои в системе зажигания происходят из-за нагара, износа свечей, замыканий электропроводки, загрязнения контактных площадок. Опытный водитель легко определяет причину поломки (нагар, износ свечей) по изменившемуся цвету фарфорового цилиндра, деформации электродов. Если вы возите с собой запасные части и свечной ключ, замена свечей не представляет сложности.

После замены свечей при запуске ДВС символ check engine не горит, что значит — работоспособность системы зажигания восстановлена.

Падение уровня масла

Проявляется в появлении сигнала индикатора через несколько минут после запуска мотора, у дорогих иномарок сопровождается значком перегрева. При появлении символа нужно остановить машину, щупом проверить уровень моторного масла. При осмотре силовой установки ищут следы потеков смазки на головке блока цилиндров, из-под сальников, прокладок.

После долива моторного масла и прогрева двигателя индикатор check engine не загорается, что значит — движение можно продолжать без ограничения скорости.

Утечки антифриза

Если появляется надпись «низкий уровень охлаждающей жидкости» и горит чек, водителю нужно проверить уровень антифриза в расширительном бачке, попытаться обнаружить течи. Но нередко пиктограмма мотора загорается и по другим причинам.

Индикатор может сработать и при попадании охлаждающей жидкости в цилиндры, смешивании разных марок антифриза. Сенсоры реагируют на образование пенной эмульсии, использование антифриза, разведенного водой. Если вы не обнаружили течей, долили антифриз до нормативного уровня и индикатор не погас, причина заключается в поломке датчика уровня охлаждающей жидкости.

В дороге заменить датчик невозможно. Для ликвидации неисправности или замены поврежденных трубопроводов охлаждения потребуется обращение в автосервис.

Поломка датчика массового расхода воздуха

Сенсор ДМРВ отвечает за правильные пропорции насыщения воздухом топливо-воздушной смеси, которая впрыскивается в цилиндры силового агрегата. Поломка не критична, но ведет в повышенному расходу горючего, медленному разгону автомашины. Ремонт усложняется высокой стоимостью ДМРВ.

Проверить работоспособность ДРМВ можно двумя способами.

Чтобы восстановить нормальное насыщение воздухом топливной рампы, необходима замена ДРМВ на станции техобслуживания.

Засоренные форсунки

У дорогих иномарок засорение форсунок на каждом цилиндре можно отследить по персональному коду самодиагностики бортового компьютера. Путевой ремонт, очистка форсунок в гаражных условиях невозможны, так как требуют сложных операций разборки и сборки топливной рампы.

На автосервисах форсунки очищаются на специальных стендах ультразвуковой чистки или полностью заменяются. Продолжать движение с одной – двумя засоренными форсунками можно на небольших скоростях.

Сбои ЭБУ

Единственным способом самостоятельно сбросить сигнал индикатора при сбоях ЭБУ становится отключение энергопитания автомобиля. Сигнал на панели приборов загорается при накоплении в борткомпьютере кодов мелких ошибок, «глюках» электроники. Случайная ошибка двигателя снимается сбросом минусовой клеммы АКБ на 20 – 30 секунд.

При перезагрузке электронного блока управления обнуляются мелкие архивные ошибки. Обнуление можно проконтролировать по восстановлению заводских настроек компьютерных часов. Системные ошибки самостоятельно не устраняются, для восстановления работоспособности ЭБУ, может потребоваться замена электронных плат, перепрошивка программного обеспечения.

Не рекомендуется самостоятельно заменять или вырезать катализатор на выхлопной трубе. В гараже или на автостоянке трудно выполнить такие операции, как замены датчика положения коленвала, демпфера, прокладки выпускного коллектора.

К сложным работам относится инструментальное тестирование электроцепей, поиск коротких замыканий электропроводки, ремонт изношенного, поврежденного электрооборудования.

Что делать, если загорелся чек двигателя

В ряде случаев разобраться, что означает загоревшийся аварийный символ, невозможно без анализа кодов самодиагностики, заложенных в бортовой компьютер. Водителю важно знать, почему горит чек, насколько срочно нужно ремонтировать силовую установку. При некоторых неисправностях до ремонтного сервиса можно доехать самостоятельно. При сложных поломках необходимо вызывать эвакуатор.

Таблица: распространённые коды ошибок

Справочники кодов самодиагностики иномарок состоят из многостраничных описаний. Основной буквенно-цифровой код самодиагностики бортовой компьютер может сопровождать коротким описанием на английском или русском языке. Так как англоязычные термины многим водителям непонятны, приводим основные коды, которыми сопровождается загоревшаяся лампочка check engine, с описанием на русском языке.

У бюджетных иномарок, одновременно с засветкой лампочки check engine, компьютер может выдавать на табло общие описания ошибок, такие как «мощность ограничена», «подходит срок техобслуживания». В таких ситуациях проанализировать точную причину появления сигнала трудно. Лучшим выходом станет заезд в автосервис для полноценной компьютерной диагностики ДВС.

Как доехать до СТО, если горит Check Engine

На практике, если мигает чек, это связано с серьезной неисправностью. Продолжать движение с неисправностями датчика коленвала, электропроводки, масляным голоданием цилиндров, запахом гари, плавающими оборотами или вибрациями ДВС нельзя.

Опасно движение с засоренными форсунками, эксплуатация с неправильным впрыском приводит к разрушению поршней, масляных поддонов, поршневых колец. В таких случаях необходим вызов эвакуатора.

В каких случаях можно доехать до СТО самостоятельно

Опытные водители и автомеханики считают, что до станции технического обслуживания можно доехать своим ходом в таких случаях:

В любом случае движение с горящей лампочкой check engine требует постоянного контроля температуры охлаждающей жидкости и уровня масла.

Ехать в ремонтный сервис нужно на небольшой скорости. Обязательно следите, чтобы обороты двигателя не превышали 3000. Рекомендуется ехать плавно, без резких наборов скорости, торможений. Для облегчения работы электроники, можно отключить магнитолу (или медийную систему), выключить кондиционирование.

Источник