закипел хендай солярис что делать
Всем привет. Некоторое время назад пришло время делать ТО — 7. Как обычно заказал расходники в Автото и поехал на ТО. Кроме базовых работ решил заменить тормозуху, антифриз и заново заправить кандюк. Тормозуха была очень темная уже, полюбому надо было менять. А так как меня в пекло доставал перегрев движка, решил что замена ОЖ и заправка кандюка может помочь. Потом выяснялось что не помогло. Но свежий антифриз не помешает.
Как то раз так вышло что я наехал на пенек вдавив бампер с низу. Удалось все поправить не снимая бампера. Ездил, все норм было. Потом внезапно перестал холодить кандюк. Поехал к ОД, там выяснили что пробит радиатор кандюка. Пробит кронштейном датчика температуры, который впечатало в радиатор при наезде на тот пенек. Сразу дырки не случилось, а вот через время кара меня настигла). Конечно это не гарантия, ремонт у ОД выходил в 25 рублей). В итоге пришлось заплатить 2 рубля за диагностику и ехать в гаражи для пайки радиатора. Попал я к нормальным пацанчикам. Все разобрали, запаяли, собрали и заправили за 4.3 р. А теперь самое интересное : когда сняли для пайки радиатор кандюка выяснилось что радиатор движка в нижней части забит в хлам. А я после двух своих моек был убежден что радиаторы чистые. Мыл конечно не снимая первый радиатор и не мог понять почему двиг все равно перегревается. Вот и получил ответ. Оба радиатора помыли и про перегрев думаю на долго можно забыть. Даже вентилятор перестал на вторую скорость переключаться. Раньше практически только на второй и работал.
Итого на кандюк в общей сложности ушло рублей 8. Зато радиаторы теперь чистые)
Так же возникла пара косяков которые попытаюсь устранить по гарантии. Начала потеть левая фара (правую уже меняли по той же причине) и начала стучать рейка с правой стороны. Это лечится заменой втулки в рейке, всю менять не нужно. Это я проходил на первом Солярисе, может и сейчас прокатит.
Борьба с перегревом
Доброго времени суток, дамы и господа!)
Ещё прошлым летом заметил рост температуры двигателя в жару при включенном кондиционере. А один раз даже «поймал» лампу перегрева на 140 км/ч с включенным кондеем…Впечатления в этот момент-никому не пожелаешь! После этого чаще стал уделять внимание указателю температуры, на 60 тысячах сменил полностью антифриз, заметил, что температура ползла вверх с включенным кондеем, как в пробках, так и на трассе. Затем наше короткое питерское «лето» скоропостижно закончилось, проблема вроде как ушла, ну и естественно я на это дело плюнул, как обычно то некогда, то лень). Пришла весна, затем первые теплые деньки — и, естественно, проблема тут же вернулась.
К этому моменту мне уже было ясно что делать, и сделать это надо было ещё прошлым летом.Разумеется- промыть оба радиатора. Чем я и занялся пару недель назад.
Процесс не сложный, главное не переусердствовать с напором Кархера, иначе можно запросто угробить радиатор. Снимаем бампер и смотрим на этот тихий ужас.
Заливаем пеной погуще, ждем минут 5, смываем, повторяем до достижения максимально лучшего результата. В моем случае всю грязь, разумеется удалить не удалось, сам виноват, надо было раньше думать, за 2,5 года там всё зацементировалось намертво.
Затем я решил взглянуть на основной радиатор.А таам…Ну, всё на фото сами смотрите…
После этого «открытия» решил не ограничиваться полумерами и скинул передний усилитель бампера, после чего отвел в сторону радиатор кондея, благо позволяют шланги, и взялся за чистку основного радиатора. Занятие это не быстрое, шампуня и пены извел много, воды ещё больше, попалось на глаза средство для чистки радиаторов, производителя не помню, с ним дело пошло веселее, но и кончилось оно быстро.
Итого.
Где-то в середине основного радиатора осталась уже ничем не вымываемая «полоса» грязных сот примерно 1 см шириной, к сожалению фотку не сделал, уже было не до фоток(((. Радиатор кондея очистил практически полностью, что обеспечило доступ воздуха к основному. После всех процедур было пару довольно теплых деньков, специально катался с включенным кондеем и в пробках, и по трассе.
Проблема ушла. Полностью. Температура держится в любых режимах в рабочем диапазоне, перегрева или увеличения не заметил.
Для себя сделал нехитрый вывод — данную процедуру необходимо производить минимум 1 раз в год, по крайней мере при моих ежедневных заездах трасса- город, дешевле чем возможная последующая замена забитых намертво радиаторов, не говоря уж о возможном перегреве и последующем умирании движка.
Напоследок оставшиеся фотки, жаль конечный результат не запечатлел…
Закипел хендай солярис что делать
Хендай Солярис. Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке
В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.
Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
Закипел хендай солярис что делать
Хендай Солярис. Кипит тосол в расширительном бачке
1. Низкий уровень антифриза. Не наполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.
2. Поломка охлаждающего вентилятора. Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости. Понятно, что если вентилятор не включается, то температура не будет опускаться и это может закончиться закипанием жидкости антифриза. Особенно данная ситуация критична для теплого времени года.
3. Наличие воздушной пробки. Основная причина ее появления — разгерметизация системы охлаждения. Вследствие этого возникает сразу несколько вредных для нее факторов. В частности, падает давление, а значит, и снижается температура кипения антифриза. Далее при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав тосола, портятся, и не выполняют свою защитную функцию. И наконец, падает уровень ОЖ. Об этом уже упоминалось ранее.
4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.
В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.
7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
8. Тосол необходимо менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить. Некачественный антифриз. Если в машине залит некачественный тосол, то есть, жидкость, которая не соответствует необходимым требованиям, а значит велика вероятность того, что радиатор закипит. В частности, речь о том, что поддельная охлаждающая жидкость зачастую кипит при температуре ниже +100°С.
9. Неисправный радиатор. Функция этого узла заключается в охлаждении антифриза и поддержании охлаждающей системы в работоспособном состоянии. Однако он может получить механические повреждения или попросту забиться изнутри или снаружи.
10. Поломка помпы (центробежного насоса). Поскольку задача этого механизма заключается в перекачке охлаждающей жидкости, то при выходе его из строя ее циркуляция прекращается, и тот объем жидкости, который находится в непосредственной близости к двигателю, начинает сильно нагреваться и, как следствие, закипает.
11. Поломка датчика температуры. Тут все просто. Этот узел не передал соответствующие команды на термостат и/или вентилятор. Они не включились и система охлаждения и радиатор закипел.
12. Вспенивание антифриза. Это может произойти по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящего для машины тосола, повреждение прокладки блока цилиндров, из-за чего происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и как следствие, его химическая реакция с ОЖ с образованием пены.
13. Разгерметизация крышки бачка. Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации прокладки крышки. Причем, это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивается с атмосферным, и следовательно, температура кипения антифриза снижается.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ
Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.
Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.
Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.
Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.
Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.
Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.
Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами.
Но с этой проблемой можно бороться. Главное, поэтапно рассмотреть алгоритм дальнейших действий. Причина неисправности термостата очевидна: двигатель начал при движении перегреваться или слишком долго греется до нужной температуры. Охлаждающая жидкость вместо того, чтобы двигаться по большому и малому кругу, направляется только по малому.
Страдает, перегреваясь, двигатель, ведь основное тепло достается только ему. Уж точно, двигатель – не эгоист. Если же закрыт корпус термостата, то уже двигатель «мерзнет», вот и происходит перерасход топлива. Скажу сразу, что ремонт здесь неуместен. Поэтому лучше купить термостат солярис и установить его, не тратя время на его бесполезный ремонт. Придется закатывать рукава. Только без паники. Вы можете попросить кого-нибудь из мужеского пола заняться этим деликатным вопросом.
Где же находится термостат солярис? Даю наводку: если знаете, что такое патрубок охлаждающей системы, то найдете его сразу же, если нет, то направляйтесь в район нахождения двигателя. Термостат солярис подходит как раз к нему. Только без спешки! Слейте жидкость из двигателя и радиатора. Нужно раскрутить пробки, подготовив 10-литровый тазик.
Убедительно прошу, не делайте это самостоятельно, такие тяжести негоже носить даме поперек себя! Но главное, не ударить в грязь лицом, самостоятельно или с чьей-то помощью, удалите все остатки грязи в клапане термостата. Прикрутите пробки на место, чтобы случайно не потерялись.
Если ваш старенький термостат крепиться к двигателю, заранее побеспокойтесь о том, чтобы снять его с креплений, ведь на его место вам нужно будет водрузить корпус термостата свежекупленного. Помните о том, что прокладка между двигателем и термостатом также должна быть обязательно поменяна.
А теперь вопрос на засыпку: прежде чем устанавливать только купленный термостат солярис, что необходимо произвести? Ну, думайте! Правильно! Смазать все детали силиконовым эластичным герметиком. Если термостат вы будете устанавливать с чьей-то помощью, обязательно проверьте, соблюдает ли установщик нашу инструкцию.
Это важно! Вот и все, осталось подсоединить к термостату солярис два патрубка сверху и снизу, и можете смело заливать новую жидкость для охлаждения в систему. Вы не любите чистить чайник от накипи? А если он покрывается толстым слоем такой накипи, это говорит о…да, именно, о некачественной воде.
Поэтому выбирайте только качественную жидкость для охлаждения, чтобы залить в термостат солярис. Только не спешите, делайте это медленно, наслаждаясь каждым этапом, чтобы абсолютно вся система была заполнена.