закипела что делать бмв
Перегрев, откуда он берется, последствия (часть 1)
Начну с самого страшного слова для БМВ — перегрев. И с ним мне пришлось столкнуться, и не просто перегревом разовым. А перегревом постоянным. Разобью опыт на несколько частей, и в конце каждой части постараюсь сделать определенный вывод — что я мог бы предпринять что бы этого не произошло.
Началось все с банальных, казалось бы вещей. Так как с Е34 проблем с перегревом не было никогда, я толком и не знал что это такое. Ну включился доп. вентилятор, ну жужжит постоянно, а что такого? Апрель как ни как, жарко на улице. Стрелка по центру, значит все в порядке.
Решил заехать в сервис, узнать у мастеров, а почему он так жужжит то собственно? На что был получен ответ (примерно) следующего характера: «ну так поменяй вентилятор, может износился, будет жужжать потише». Хорошо, едем дальше. Да, и о принципе работы муфты я тогда тоже не знал 🙂 и продолжалось это жужжание долго, пока не поведал мне кто-то о замечательном тесте №7. Для тех кто не в курсе, расскажу: Тест №7 на приборке показывает температуру двигателя в цифровом формате. Информации о его включении в интернете масса.
Не большое отступление: До этого момента я был точно уверен что рабочая температура машины 90 градусов, что стрелка по центру означает что все в порядке. НО! Только спустя время я узнал что рабочая температура моего двигателя (М52TU) — 97-100 градусов, и что стрелка по центру это диапазон температуры от 85 до 115 градусов. Термостат на двигателях М52TU и М54 в основном имеет температуру открытия 98 градусов. И что же мы получаем (в идеале): температура двигателя растет до 98 градусов, термостат открывается, прогоняет антифриз по большому кругу, муфта через радиатор его охлаждает (примерно) до 96-97 градусов, термостат закрывается, муфта умолкает.
7 тест. И он же мне поведал страшную новость: машина работала при температуре 110-112 градусов постоянно! Мне страшно было подумать а что творилось в пробках? Я был немного удивлен такому повороту событий, так как после Е34 был уверен что рабочая температура 90 градусов и что стрелка не может не показать отклонения от рабочей температуры даже на градус. Пулей полетел в сервис, и ребята посоветовали начать с замены муфты, и вот тогда то я узнал как она должна работать и как она работала у меня — никак 🙂 Машина конечно же кипела, но благо пробка расширительного бочка справлялась с газами, и антифриз не выдавливало (либо газов было пока мало). Муфта куплена, установлена, что дальше? Ничего. Машина греется, пробка начинает потихоньку выплевывать антифриз, муфта молчит. Не рабочая муфта? Такое бывает, меняю на новую. Снова тишина. Заклинивший термостат? Может. Остужаем, меняем, развоздушиваем, заводим. Муфта молчит, термостат работает, машина кипит. Теперь только один вариант — треснувшая ГБЦ от регулярных перегревов. Везем машину вскрываем мотор, и что мы видим — то что и предполагалось.
Что делать, брать новую ГБЦ и ставить, другого выхода нет.
Вывод: мне стоило бы изучить принцип работы доп. вентилятора (вентилятора кондиционера), и случись бы это, я знал бы точно что при характерном жужжании из под капота стоит задуматься, а не перегрев ли это? Доп. вентилятор включается в 3-ю скорость только в одном случае — от показаний датчика температуры ОЖ на выходе из радиатора, который может быть либо не исправным, либо информировать о критической температуре двигателя
Перегрев Двигателя
Всем привет!
Давно не было новых записей, но вот произошла небольшая история которой я хочу поделиться и дать совет =)
Начну с того, что первый раз закипел я где-то месяц назад. Поменял патрубок который вроде как протекал. После второго раза как закипел, поменял виска-муфту радиатора и помпу. И вроде как все было хорошо, до вчерашнего дня. В очередной раз стоя в пробке, закипел двигатель. Я уже не знал что делать… все вроде бы рабочее и новое. Просто вытекала жидкость и кипела. Друг быстро пробил в интернете решение проблем и попал на этот форум ( bmw-e36club.ru/showthread.php?t=1607 ). Где мы и нашли решение проблемы. Кое как доехав до единственного рабочего магазина ночью и купив жидкость. Мы провели весь ритуал, а именно:
1. Открой бачок, долей жидкости до верху.
2. Заводи мотор.
3. Сделай температуру в печки на максимум.
4. Прогрей мотор до тех пор, пока не откроется термостат. Открыться он должен в любом случае. Если он не открывается, а стрелка температуры уже в красной зоне, глуши мотор, пока не перегрел — в системе очень мало жидкости и термостат не откроется никогда. В этом случае можно попробовать дунуть в расширительный бачок. Осторожно, всё горячее, и, крышку следует откручивать постепенно, травя давление.
5. Если термостат открылся, уровень в бачке упадёт, так как открывается большой круг. Заглуши, подожди пару минут, отворачивай понемногу крышку. Долей опять до полного.
6. Заводи и дай просрацца на оборотах 3-3,5 тысячи секунд 15-20.
7. Монеткой или широкой отвёрткой выкручивай немного спускной винт, рядом с крышкой бачка, крышка бачка закрыта, двигатель заведён. Винт до конца не выкручивай, улетит — не найдёшь потом. Если вместо воздуха идёт пар, а стрелка уже в красной зоне, то глуши мотор, пока не перегрел — в системе очень мало жидкости, она кипит. Заглуши. Отворачивай крышку. Уровень должен упасть. Долей ещё.
НИКОГДА НЕ НАКЛОНЯЙСЯ НАД ПРОБКОЙ БАЧКА И НАД СПУСКНЫМ ВИНТОМ! Рванёт — и ты инвалид на всю жизнь.
Данный метод работает в 99% случаев завоздушивания системы охлаждения е36.
После чего все заработало идеально! Большое спасибо ребятам с форума!
вот уж не думала …закипела
стояла в очереди в макавто, тут вдруг загорается значок градусника (я сначала подумала расческа 🤣) в воде жёлтым цветом. сразу же звоню мастеру своему-трубку не взял. ищу в инете что значит, уже заглушила авто. очередь двигается медленно и мне приходится снова завести ее, при этом снова желтый значок, потом резко красный. помню, если красный, то лучше вообще оставить автомобиль и улететь на другую планету🚀 (шутка). дозваниваюсь до мастера, сказал выезжай из очереди (а у нас там везде блоки бетонные и, чтобы выехать, придётся двигаться в очереди до конца…), глуши и жди когда остынет. я, психуя, сигналя, выезжаю, глушу, поднимаю капот и ничего не происходит) но я не я, если не сунусь проверить антифриз. мастер мой надеялся на мой мозг, что я не полезу в «горячую машину» откручивать крышечку с бачком антифриза, но я это сделала и хлынул фонтан😖. подбежал молодой человек, посоветовал дать остыть ей и потом залить уже антифриз и, конечно, ехать в сервис, если она поедет и не задурит. вообщем, текста много, но я к чему: я была в шоке вчера, узнав, что моя бмв может вот так вот «закипеть»😂 сегодня едет в сервис и пока все причины не выяснят, будет там жить. 😏
кстати, заказ то я забрала в маке… классные миньоны в хэппи мил👌🏼
UPD: вентилятор не включается, оставила в сервисе. будут делать
Греется мотор — решение проблемы. Часть 1.
Здравствуйте!
Данная запись является продолжением предыдущей записи «Греется мотор». Здесь я начинаю пытаться двигаться в сторону успеха по этому вопросу)))
Как Вы помните, у меня выскакивала вот такая штука (дублирую фото из предыдущей записи):
В общем, приехал я на сервис и начал проводить кое-какой комплекс мероприятий. Рассказываю поэтапно:
1) У меня все автомобили были б/у. И почти всегда моя история владения каждым из таких автомобилей начинается с мойки радиаторов. Практика показывает, что в 99% случаев чистоте радиаторов никто не уделял должного внимания, и потом вылезают проблемы с повышенной температурой двигателя, плохо работающим кондиционером и т.д. по причине вхлам забитых радиаторов (двигателя и кондиционера). Во многих машинах они представляют из себя некий «бутерброд», то есть, один стоит за другим на небольшом расстоянии друг от друга, между ними скапливается целая «подушка» из листьев, пуха, пыли и насекомых. Таким образом, снимать и мыть нужно оба радиатора. Так же дела обстояли и здесь — всё было забито наглухо, аж соты не просвечивались. Решено было всё разобрать и промыть как следует.
В общем, сняли и промыли.
Вот промытый радик кондёра (так называемый конденсор):
А вот и основной радик мотора:
Теперь всё просвечивается, соты чистые. Всё просушили, поставили на место.
2) Далее, раз уж антифриз слит и всё было разобрано, решено было поставить новый термостат, поскольку неизвестно, сколько лет старому и адекватно ли он работает.
И вот тут у меня возникли сложности. Очень хотелось попробовать так называемый «холодный термостат», чтобы немного снизить рабочую температуру двигателя и хоть как-то облегчить ему и без того нелёгкую судьбу)))) Но, во-первых, очень мало, кто их производит, во-вторых, цена космос, а по итогу в коробке лежит визуально тот же «Wahler». В-третьих, не было времени его заказывать и ждать. В-четвёртых, я пока не нашёл внятных комментариев, как он всё-таки делается и за счёт чего работает. То есть, вот мой старый термостат:
И мне хотелось бы получить ответ, как конкретно его переделывают в «холодный», что там можно разобрать не сломав усики и корпус, и что поменять в нём, чтобы изменилась температура открывания. Производитель секрет не открывает, поскольку это «секрет фирмы».
А все мастера, с которыми я разговаривал, в том числе, наши курские полу-официалы по BMW очень сомневаются, что это будет работать на данном автомобиле. Ну и у меня есть пока сомнения, поскольку если «холодный термостат» такая уж панацея от перегревов, и, как следствие, от горелого масла, задубевших маслосъёмных колпачков и прочих недугов, то почему ещё все не перешли на эти термостаты, и не появилась толпа мастеров по переделке термостатов в «холодные»? А то на всю глобальную сеть «Интернет» всего 2-3 упоминания про это «ноу-хау» и около 5 отзывов, 3 из которых попахивают фейком.
Я понимаю, что пока сам не попробуешь — не узнаешь. Я обязательно попробую, но пока на это не было времени — купил, что было в наличии. А что Вы думаете по поводу «холодных термостатов»? Напишите, пожалуйста, в комментарии!
В общем, купил вот этот «Wahler»:
Всё, теперь я с новым термостатом)))
3) Поскольку система кондиционирования была развоздушена при разборке, то пришлось её заново заправить фреоном + спец-маслом. Здесь особо рассказывать нечего. Поскольку я все работы производил в хорошем фирменном сервисе, то заправили систему мне там же, «Бошевским» аппаратом, который автоматически рассчитывает количество фреона и масла для конкретной модели.
До заправки кондиционер еле холодил, а сейчас всё норм — в салоне «северный полюс». Надеюсь, система герметична и всё будет держать, поскольку визуально трубки, радиатор и компрессор были целые, без потёков и повреждений.
4) Ну, и залили новый антифриз. В наличии был оригинальный, BMW-шный концентрат. Вот такие 3 баклажки были куплены:
Две были использованы полностью, а в одной осталось вот столько:
И вот, я добрался до самого интересного:
Когда выскакивала вышеупомянутая ошибка по повышенной температуре, то она, как будто и не зависела от реальной температуры вовсе. То есть, она могла выскочить, как только заведёшь мотор. Максимальная температура двигателя, которую мне удавалось отследить через скрытое меню, это 109 градусов, что, вроде бы как, ещё в пределах нормы. Но ошибка выскакивала и при 50, и при 70 градусах.
И вот после промывки радиаторов и замены антифриза и термостата снова выскакивает эта ошибка (прямо в сервисе). Нет, радиаторы мыл и менял антифриз я, конечно, не зря — я в любом случае собирался это делать. Но это не было причиной ошибки.
Что было замечено:
Когда выскакивает данная ошибка, машина начинает ЖООООСТКО тупить, а именно, если это происходит в движении, то она замедляется, как будто сама сбрасывает газ, пропадает тяга и начинает страшно дёргать коробка. То есть, коробка стремится всё время ехать на второй передаче. Если пытаться разгоняться, то третью она в конце концов включает, но с ОЧЕНЬ сильным рывком и ударом. А как только ошибка гаснет (а она то загорается, то гаснет с разными интервалами, иногда раз в 2 минуты, иногда раз в двадцать минут), то снова всё становится нормально. Подскажите пожалуйста, почему так происходит и нормально ли это?
В общем, в сервисе приговорили датчик ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА И ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. Они считают, что все эти проблемы из-за него, и если его поменять, то всё будет хорошо.
Подсказывайте, вот этот же датчик нужен? (отметил на схеме красным кружочком):
То есть, тот, который стоит в блоке?
И ещё вопросы, помогайте, дорогие драйвовчане:
1) Может ли реально в этом датчике быть причина этой проблемы с ошибкой по перегреву?
2) Могут ли быть ещё причины у этой ошибки?
3) Нужно ли сливать масло, чтобы поменять этот датчик?
Завтра поеду в сервис, планирую заменить этот датчик и не только. Тут обнаружил ещё проблему: вся защита изнутри в антифризе, а бачке почти пусто:
Эти козлы, видимо, что-то не закрутили или не затянули, ну или что-то где-то лопнуло и порвалось. Думаю, случай вполне гарантийный — пусть устраняют.
Ох, владею автомобилем уже вторую неделю, а ещё толком не прокатился, поскольку до сих пор устраняю косячки((( Ну, ничего, зато есть чем заняться и куда потратить деньги!
Проблема с охлаждением в данной машине не единственная, так что впереди ещё много всего интересного!
Подписывайтесь, помогайте советами! Рад видеть всех Вас в гостях на моей страничке!
Итого:
— Электронная диагностика = 1000 рублей
— Радиатор кондиционера снятие/монтаж = 2200 рублей
— Радиатор охлаждения мотора снятие/монтаж = 1100 рублей
— Заправка кондиционера = 1500 рублей
— Термостат снятие/монтаж = 600 рублей
— Антифриз BMW 1.5 литра, артикул 83512355290 — 3шт*670 рублей = 2010 рублей
— Смазка универсальная WD-40 125 мл = 230 рублей
— Фреон (хладон) R134a 0.5 кг * 700 рублей = 350 рублей
— Термостат «Wahler», артикул 4337.105D = 2730 рублей
________
11720 рублей
Всем спасибо за внимание!
Что делать, если машина закипела
От закипания не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Причины могут быть разными: от технических неисправностей до невнимательности автомобилиста. Помните, что последствия, как правило, оказываются плачевными: нарушение геометрии и разрушение внутренних элементов двигателя. Все это приводит к дорогостоящему ремонту. Разберемся, что делать, если двигатель все-таки закипел, и как избежать серьезной поломки.
Выход из строя термостата, срыв приводного ремня, низкий уровень антифриза — все это причины, которые могут привести к закипанию двигателя. Чаще всего речь идет о нехватке антифриза, поэтому хотя бы раз в две недели лучше контролировать уровень охлаждающей жидкости.
На старых машинах нередко проблемой могут стать забитые соты радиатора охлаждения или поломка вентилятора. Кроме этого, перегрев может быть спровоцирован неполадками в системе зажигания, неисправными свечами и некачественным топливом.
Во время поездок, а особенно во время простаивания с работающим двигателем в затяжных летних пробках, водителю необходимо следить за стрелкой температуры на панели приборов. Нормальными показателями считаются 85–90 градусов. Повышение температуры на 5–10 градусов уже считается потенциально опасным.
При достижении 100 градусов происходит закипание охлаждающей жидкости, а из-под капота машины начинает идти пар. При этом следует помнить, что температура охлаждающей жидкости в системе может меняться из-за дорожной ситуации (простой летом в пробке, движение с невысокой скоростью). В этом случае важно наблюдать колебания температуры в некоторых пределах, однако после включения вентилятора стрелка снова опустится.
Есть два сценария: двигатель перегрелся, но еще не закипел, и перегрелся, когда из-под капота начал валить пар. В первом случае закипающий автомобиль нужно сразу же остановить в безопасном месте, выключить кондиционер и открыть капот. При этом не следует глушить двигатель сразу — лучше дать ему поработать на холостых оборотах. В противном случае охлаждающая жидкость перестает передвигаться по системе и закипевший антифриз может повредить детали двигателя.
Если из-под капота начал валить пар, это значит, что охлаждающая жидкость попадает на горячий блок цилиндров. Автомобиль нужно как можно быстрее заглушить — работающий двигатель может привести к заклиниванию.
Самый простой способ сбросить температуру — включить на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Для летнего времени иногда вполне хватает остановки с открытым капотом на 40–50 минут.
Важно! Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора — это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов.
Но лучше всего в случае перегрева вызвать эвакуатор или на буксире доставить машину до ближайшего сервиса.
Бывает так, что стрелка температуры охлаждающей жидкости быстро ползет вверх, а радиатор остается холодным — речь может идти о заклинивании термостата. В этом случае до сервиса лучше ехать с минимально возможной нагрузкой на двигатель и постоянно включенным вентилятором печки.
Если причина перегрева в забитом радиаторе, лучше сначала поехать на мойку и попросить промыть эту деталь. После этого радиатор следует продуть сжатым воздухом. Если температура двигателя поднимается из-за пробитого патрубка системы охлаждения, его можно заменить отрезком трубки аналогичного диаметра.
Следует помнить, что летом самостоятельно доливать охлаждающую жидкость можно только спустя час после остановки двигателя. В противном случае перепад температуры может привести к образованию трещин в блоке или головке.