закис кардан в шлицах что делать

Передний кардан – реанимация шлицевого соединения

Нищебродства и незатейливого экспериментаторства псто.

Прошлый год менял пружины. Поставил фобос. Машина поднялась. Кардан удлинился соответственно, по шлицевой вылез примерно на 1 см.
До всех этих дел, зимой на полном приводе, и только на скорости, ощущалась легкая, почти незаметная вибрация.
Под конец этой зимы вибрация, мелкая, зудящая уже стала довольно ощутимой на скоростях выше 50 км/ч.
Не беда, сказал я сильно матом.
Приготовив сварочный аппарат, и взяв на всякий новые крестовины, погнали к другу в цех на выходных.
Он снимал размеры багажника что-бы начать таки делать мне спальник – рундук. Я же снимал кардан передний. Ну вот! Люфт в шлицевом, просто плять неприличный.

Забегая вперед скажу – кардан передний мне попался сделанный эталонными рукожопами.
Балансирных грузов, вагон и маленькая тележка натурально сверху. Вот прям друг на друге. Шмоток сварки не обрезанный с другого конца. Так и балансировали. ППЦ.
Как выяснилось шлицевая кроме заложенной на заводе, нормальной смазки не видела.
Шприцуя щлицевую замечал что смазка выходила через неплотность заглушки со стороны вилки. Со стороны шлицов никогда.

Сейчас же, при манипуляциях с карданом заглушка выпала, вся кривая…как она так долго там держалась? Наверно приросла к тому что когда то было смазкой с завода.
Под заглушкой была пробка из бывшей смазки, грязи и воды и хз еще чего. Новая смазка на шлицы не попадала практически, а выходила прямиком из тавотницы через заглушку наружу. Почистил, забил вручную смазку свежую, а заглушку приварил нах.
Этот кардан мне уже чёт не жалко. Если что-то пойдет не так, покупается новый.

Теперь по реанимационным мероприятиям полумертвой шлицевой части.

Сварка как известно стягивает металл. Ну дык стянем шлицевую. Попробую и я этот ветхозаветный способ.
Обваривал в кардан сборе, что бы потом кувалдой не заколачивать собирая.
Проваривал по кругу, а не вдоль. Вдоль может увести и будет слегка буква зю.
Пять колец в общем. Начинал от резьбы и далее. Последний провар сделал по первому.
После каждого провара окунал в ведро с водой на пару тройку секунд.
Окончательно остывал на воздухе.
Электрод 3мм озс. Режим 140 ампер, почти резка. Тут главное не шов, а глубина локального провара и соответственно нагрева.
Стянуло, чо. Люфт пропал, ход по шлицам остался. Ход с легким усилием. Это важно, а то потом натягивать к хвостовику то еще удовольствие.
Сварочные рубцы полностью не зачищал. Снял только явные наплывы металла и выровнял на глаз на наждаке.
Поставил на место, не забыв люфты хвостовиков проверить, там всё ок. Всё без ямы кстати. Просвет то позволяет орудовать под машиной спокойно, без приступов клаустрофобии.

Выехали на загородную дорогу, трассой назвать трудно. Полный привод — вкл. Разгон до сотки, больше зимой не езжу.
Отлично! Вибраций, зуда и прочих треморов замечено не было.

Надолго ли хватит? Я не знаю, время покажет. У кого- то быстро опять разбило, кто — то ездит и не вспоминает. Слишком много нюансов в этом деле, начиная от того как делать, какого качества металл шлицевой, закалка, отпуск и так далее вплоть до смазки и условий последующей эксплуатации.

Источник

Вот что бывает, если не правильно обслуживать шлицевое кардана.

Частыми записями в БЖ не радую как раз потому, что сейчас все свободное время провожу с машиной, а когда прихожу домой, желание поспать куда сильнее, чем садиться за комп и что то там писать…=( Так что прошу прошения!

А теперь по сути вопроса: я приподнял машину на подпорках, залез под нее и заметил, что подушка (та, что опора) под коробкой наклонена вперед, причем очень сильно, странно, что еще не порвалась! Долго чесал репу как так произошло, ведь вряд ли её так кто то специально прикрутил…но все встало на свои места, когда я снял задний кардан. Подвижное соединение уже явно давно было неподвижным!

Получается каждый раз при движении задней подвески вся трансмиссия вместе с силовым агрегатом ездили взад-вперед! Вот почему у меня на кочках так кулису КПП так болтало=)
Я принялся за ремонт!
Ну я сначала проявлял чудеса наивности и пытался выпрессовать закачивая литол шприцом. Не вылезло ни капли.

Едем дальше: наивности уже чуть меньше, но до суровых реалией мне еще как до луны! Прикрутил 70-ми саморезами к полу и пытался приложением собственной силы растащить части карданов.

Но моя импровизированная становая тяга также не дала никаких результатов. Я решил добавить огонька:

Но и тут я потерпел фиаско…

Решил рубить с плеча:

Берем швеллер нужного нам размера:

Берем кусок прутка и с одной стороны привариваем обрезок полосы, чтоб не выскакивал:

Берем талреп и отмечаем получившуюся длину конструкции на швеллере:

К этому месту привариваем вот такой кронштейн:

С обратной стороны будет держать так же обрезок прутка:

Получается вот такое нехитрое устройство:

Принцип, думаю, всем понятен. Начинаем крутить — ху не идёт ни в какую! А усилие на разрыв (на глаз) тонн под 5 уже! Мне уже начинает казаться что его специально чем то так склеили!

В ход опять идет горелка! Ну и тут она решает! Прогреваем- чуть тащим, снова греем, снова тащим…ну и такими движениями он, наконец то, вышел! Картина маслом:

Самый отстой внутри:

В общем, стойкое ощущение, что щлицевое шприцевали расплавленным полиэтиленовым пакетом: вся эта дрянь твердущая ппц!

Далее рутинная работа: очищаем всевозможными способами. Все еще более-менее нормально с наружними шлицами — дрель и болгарка с корчетками, шило, отвертки и часа за 2-3 я его более-менее отчистил. Местами в углах эта дрянь так затвердела, что приходилось сбивать забильцем.

А вот с внутренними шлицами было куда сложнее — туда то болгаркой и дрелью не подлезть!
Использовал все, что пролезало:

Работа шла туго, за те же 2-3 часа результат едва заметный был. Решил взять хитростью: намазал туда смывку:

Эта одна из самых адских, что есть в свободной продаже, но и она не смогла ничего сделать…
А вот негативный результат в виде окисления металла она дала, который так же пришлось потом устранять.
Не, в конечном итоге я победил, но сил ушло море!

Так что следите за своими карданами, как говорится, болезнь легче предотвратить, чем потом лечить!=)

З.Ы. Забыл сказать что растаскивая карданы у меня порвалась грёбаная маленькая резиночка-пыльник, которая установлена в малой части кардана. В продаже ее нет, подобрать в магазине тоже не смог. Никто не сталкивался? Колхозить?

З.Ы.Ы. И напоследок хотел дополнить запись тем, что если кто то сталкнется с подобным, то теоретически можно не городить такой огород со сваркой швеллерами и талрепами, а просто нагреть место соединения до алого свечения и карданы сами разъедутся. Но вот только что то мне говорит, что так нагревать тела вращения чревато проблемами в будущем… Потому я рисковать не стал=)

Источник

Ремонт шлицевой кардана, попытка номер 2

После нескольких экспериментов с навариванием на кардане, в том числе и не особо удачных, занялся ремонтом карданов со своей машины.
Наваривание проводил на токе порядка 110-115 ампер, плотным швом, электродами МР-3С, глубина вваривания металла в тело кардана порядка 2-2,5 мм, было наложено 7 кольцевых швов (хотя думаю и 6 швов было вполне достаточно), варил один к одному, проваривал по 2 кольца и закаливал в воде

После шлифовки получился вот такой результат

Качка по шлицам нулевая, продольное движение по шлицам без проблем.
Ну а раз результат меня устроил то решил заодно и крестовины поменять

Для установки крестовин использовал самодельный механический пресс

Для смазки использовалась вот такая смазка, после запрессовки прокачал при помощи вот такого шприца, думаю он многим знаком по Жигулям

Кардан на место еще не устанавливал, но думаю отходит он после такого ремонта достаточно долго

УАЗ 31514 1997, двигатель бензиновый 2.4 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 39

Делал я тоже подобные попытки продлить жизнь мертвому кардану. Только швы накладывал не поперек а вдоль тела. Сначала 4, потом еще 4, а потом пошел и купил новый. Уже 6000 км проехал на нем, правда шприцую постоянно, но пока нареканий не вызывает. А такой ремонт все равно не на долго, но какое-то время еще походит.

Я в прошлой записи уже пояснял что продольное и кольцевое наваривание это абсолютно разные вещи.
Если коротко то получается что наваривая вдоль ты уплотняешь металл только над одним, максимум двумя шлицами, а проходя кольцом этот процесс проходит над всеми шлицами, поэтому если прогнать даже 8 продольных швов то затронешь только 8 шлицов, а не все как при наваривании кольцами

нормально получилось, а чем снимал лишний металл с кардана? Болгарином?

Да, сначала шлифовочный диск, потом лепестковый, главное не перестараться. Задний хочу на токарном ободрать если получится закрепить в станке

Будем надеяться и ждать сколько пробегает.

Надеюсь не меньше чем новые до этого, в прошлом году перед зимой поставил комплект новых карданов, так они на пробеге в 4000 км стали хуже чем старые до этого

Мой передний совсем плох, думаю попробовать так же проварить. Только я за использование трансмиссионки в шлицах. Все же тут у нас трение металла по металлу под нагрузкой. GL-5 самое то будет.

«Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях. Содержат до 6,5 % эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок. Основное предназначение — для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей. «

Я тоже пробовал прокачивать маслом, но в моих условия получалось что кардан вечно мокрый и в налипшей грязи, у нас есть участок дороги после которого все грязное, а с консистентной смазкой, я сейчас прокачал смесью Литола и МС-1000, нет таких явных жирных подтеков

Да менял я несколько раз войлок, только чуть начинает шлицевая подгуливать и все, начинает подтекать

по мне так пусть течет, это означает что смазка там еще есть ;)… Зато трансмиссионка должна помочь шлицам дольше не изнашиваться.

Я уже задумывался над этим вопросом, и путем обмера нескольких карданов, и абсолютно новых, и сильно изношенных, пришел к выводу что сама шлицевая по сути изнашивается очень мало, а раскачивание шлицов происходит даже не столько по причине износа шлицов, а по причине ослабления металла внешней шлицевой муфты, из-за чего она и становится свободнее чем надо. Именно поэтому я и решил пойти по пути усадки металла муфты, а не наваривания шлицов

Внешняя вспухает? Увеличивая свой диаметр и из-за этого растет зазор в шлицах?

Нет, он не вспухает, происходит развальцовывание, боковые усилия от внутренней части шлицевой давят в бок и потихоньку расширяют внешнюю муфту, грубо говоря немного увеличивается внутренний диаметр шлицевой муфты

Тогда надо обварить кольцевым швом с валиком, чтобы увеличить прочность против развальцовывания. И может даже шов не стачивать полностью, а только сгладить чтобы не цепляло мусор.

Ну так по сути я так и сделал, одна машина с наваренными таким образом карданами уже ездит, человек сказал что вибрации вообще пропали

Тогда возникает идея превентивного тюнинга- у нового кардана обваривать кольцевым швом чтобы увеличить прочность этого места.

Боюсь будет мало толку, я обварил купленный в прошлом году кардан, его материал не поддается критике, точно пластилиновый, и варится намного хуже, и что вообще поразило во многих местах крупные поры в литье

А чье производство не запомнил?

На этикетке было только УАЗ 469 и его модификации, насколько я помню, а карданы АДС у нас найти сложно

Источник

Кардан рулевого вала: особенности, неисправности, ремонт

В конструкции рулевого управления большинства современных легковых автомобилей применяется карданная передача. Причин тому несколько. Во-первых, сам карданный шарнир позволяет регулировать угол рулевой колонки, а шлицы вала — вылет руля. Возможность регулировать руль в двух плоскостях уже давно стала стандартом.

Во-вторых, рулевой вал с возможностью передачи вращения под углом позволяет инженерам более свободно компоновать элементы управления, трансмиссии и подвески, смещая рулевую рейку в необходимое положение. Третий аргумент в пользу кардана на рулевом валу — безопасность. В случае сильного фронтального удара рулевой вал с карданом «складывается» относительно безопасно для водителя, в отличие от сплошных рулевых валов прошлого, которые зачастую приводили к сильным травмам водителя после удара рулем или даже фатальным исходам.

Конструкция карданных шарниров рулевого вала точно такая же, как и для валов трансмиссии. Две вилки соединяются крестовиной. В местах сочленения устанавливаются игольчатые подшипники. Все просто и проверено временем. В большинстве случаев крестовины, а также шлицы рулевого вала — необслуживаемые, поскольку их условия работы щадящие в смысле воздействия внешних факторов.

В прошлом на автомобили часто устанавливали вал с одним карданным шарниром, что не совсем верно с точки зрения его правильной работы: известно, что один карданный шарнир на валу передает крутящий момент неравномерно, создавая рывки и вибрацию. Сегодня большинство рулевых валов выполняется с двумя карданными шарнирами, компенсирующими неравномерность передачи вращения. Еще одна особенность конструкции — жесткая фиксация вала на шлицах (за исключением соединения, обеспечивающего регулировку вылета): в отличие от трансмиссии удлинение рулевого вала в процессе работы не является необходимым.

Несмотря на более щадящий, чем у валов трансмиссии, режим эксплуатации, карданные рулевые валы все же выходят из строя. Постепенному износу подвержены как шлицевые соединения валов, так и подшипники крестовин. На интенсивность износа также влияет вращение руля (и колес) при неподвижном автомобиле, обратные удары при неправильном преодолении бордюров и при езде на тяжелом бездорожье, долгая эксплуатация во влажных регионах, когда коррозия начинается даже в подшипниках крестовин, расположенных в салоне.

• стук при вращении руля;
• стук, передающийся на руль при движении по неровностям (при условии, что подвеска автомобиля проверена и не является источником этих стуков);
• отсутствие самовозврата руля в среднее положение при движении авто;
• утяжеление вращения руля в определенных положениях.

Эти признаки неисправности кардана рулевого вала не стоит игнорировать. Люфт шлицевого соединения однажды превысит критическую отметку, и шлицы провернутся, сделав автомобиль полностью неуправляемым. Износ же крестовин кардана может привести к заклиниванию вала в определенном положении, что также очень опасно. Помните — фатальная неисправность рулевого управления может произойти на высокой скорости и привести к серьезной аварии.

С помощью изделий из ассортимента Febest возможно как произвести замену рулевого кардана целиком, так и выполнить ремонт наиболее часто выходящих из строя деталей. Последний вариант — эксклюзивное решение Febest для автомобилей некоторых моделей. Так, например, мы предлагаем ремкомплект кардана рулевого вала для TLC 100. Нижняя крестовина карданного вала на Land Cruiser 100 подвержена воздействию грязи и воды и склонна к износу. Заменить оригинальный узел, пришедший в негодность, можно с помощью изделия Febest (крестовина в сборе с фланцами) артикулом AST-FZJ100.

Для этой же машины компания выпускает пластиковые крестовины верхнего рулевого вала. Оригинальная запчасть со временем (по мере потери смазки) изнашивается и начинает люфтить. При использовании новых крестовин Febest (артикул AST-LC100) пропадает необходимость замены вала целиком.

Ассортимент изделий Febest, касающихся рулевых карданов, весьма широк. Только самих карданных рулевых валов в каталоге более 40 вариантов. Здесь представлены нижние и верхние рулевые карданы для автомобилей Toyota, Mitsubishi, Lexus, Nissan, Opel, Mercedes Benz, KIA, Hyundai, Ford, Chevrolet.

В электронном каталоге Febest можно также найти рулевые крестовины и уже упомянутые ремкомплекты рулевых валов. Не пренебрегайте стуками, люфтами и тяжестью на руле — проведите диагностику и необходимый ремонт с помощью запчастей Febest. Исправное рулевое управление — залог безопасности на дороге!

Источник

Удаление щелчка, разборка кардана и шруса кардана.Смазка

Итак начну с далека.
Мой редуктор отьездил 300тыс, из них с 220 на чипе, и начал ВЫТЬ
Так же появились небольшие щелчки при трогании и при отпускании и нажатии на педаль акселератора.
При сливе масла из редуктора была обнаружены стружка в количестве 1см куб(((
Т.к я очень дотошный и скурпулезный, люблю что бы все было по феншую — вплоть до всех одинаковых колпачков на вентилях))), то для решения этого косяка были проделаны сие мероприятия:
Замена СБ редуктора
Замена редуктора
Поле покатушек пары дней, щелчок снова появился наблюдение
Тут я подумал что этот редуктор тоже изношен, те изношена его ГП или проблема все же не в редукторав др месте.
Привода или фланцы.
Ок — поехал в гараж — вытащил фланцы со старого редуктора, — они в идеале!

Те щелчок не из их шлицов!
Пару деньков я размышлял в чем же мб дело, конечно же ппрошерстил весь инет, читал форумы и статью, анализируя похожие проблемы.
Наткнулся на пару статей — о там что щелчок мб из ШЛИЦОВ КАРДАНА
или из ШРУСА КАРДАНА
Да на новых моделях вместо крестовины в конце кардана, он прикручен к редуктору непосредственно через ШРУС tis.bmwcats.com/doc1056831/
Так же посмотрел как разобрать кардан, где стоит опора (подшипник) tis.bmwcats.com/doc1001176/

за хвост.)))
Почесал в гараж, с затем на пару включали передечи D_R_D_R и через нейтраль, слушая и щупая кардан как любимую женщину)

Было обнаружено невзрачно, что щелчок врожде идет от средины или шруса и отдаеться в редуктор!
Решили снять кардан.
3 болта от муфты
2 опора
6 шрус к редуктору.
Снимаем аккуратно и выносим пациента на стол!
Разбираем по тису кардан, ПОМЕТИВ ОБЕ ЧАСТИ
Разбираем — он немного грязный внутри, моем от чачи и ржавчины.
Возможно стук отсюда, тк там сухо и шлиц щелкает при изменении нагрузки.

оставляем пока так.
Далее переходим к шрусу.
Самое аккуратное — поддеваем крышечку — НЕ ПОРВИТЕ ПРОКЛАДКУ.
Крышка гнется но мы ее аккуратно поддеваем

Смазка есть но она уже черная!
Разбираем шрус, Съемник мне не понадобился, сбивали шрус — ключем на 36 и молотком.
Моем шрус

Можно было разобрать перед мойкой
но я не решился и сделал это после, пометив шарики и обе обоймы.
Вытираем остатки смазки после мойки

Как видно есть ИЗНОС обойм!
Возможно стук от сюда, тк смазка уже исчерпала себя.
Моем крышечку и прокладку

Моем пыльник и шлиц кардана на конце

Что делаем далее,
Есть такая замечательная смазка
Castrol LMX Li-Komplexfett 2
Которую мне любезно предоставил мой друг Саша
Спасибо Саня.
Вот еще некоторый смазки, подбор

Ей как раз и мажут соединения шлицов, то шлицы не будут стучать если там все же есть небольшой люфт — который только под нагрузкой может обнаружиться.
Мажем шлиц шруса, хот в тисе и написано что он дб сухой.

Сам шрус я не решился мазать этой смазкой, тк для шарикового шруса надо спец смазка с MOS2
Такая у меня осталась еще с прежней машинки — когда я менял пыльники шруса — а с ними шла смазка, Старая, но она нормальная тк пакетики закрыты от кислорода.))

Наносим смазку в шарики шруса

Собираем шрус, вставляем его на шлицы — правильной стороной (пазы сточенных шлицов шруса — внутрь)
одеваем прокладочку

Далее собираем кардан
Устанавливаем на место.
Решил я протестировать, не ставя глушитель))
Слушать на хороших колонках)

Люди были в ах…е когда я давил тапку за 3 тыс
Звук приятный и красивый
Постоянно ездить так нельзя))
Видно как на 100км.ч буксует зимняя резина 225 ширины — зацепа не хватает, до 2 тыс можно ехать и гула нет — те можно выкинуть весь выхлоп и сварить трубу))))
Но суть не в этом)
В общем при проверке выяснилась полная тишина при трогании и езде — в плане щелчка.
Так же при реверсе передач)))
Вот такие дела.

Запись делаю с опозданием, тк протестировал в течении нескольких дней, за которые появлялся щелчок.
Пока его НЕТ

Еще проверили редуктор и гранаты, те внутренние шрусы задней оси
в редукторе тоже есть небольшой люфт и стук если держать гранаты и щелкать входной фланец
а так же присутствует небольшие крены (люфты) шрусов
возможно эо дает больший люфт при реверсе передач
а может стук и от туда
Но пока он не появился
Я очень рад что сделал это сам)) за 0 рублей)
Вот такие пироги))
На очереди, передние стойки подвески, тк левая вытекла вовсе( Запчасти

Источник