закис задний тормозной цилиндр что делать
Заклинил задний тормозной цилиндр. Почему?
Наученный опытом Лансера, я за нормальным растормаживанием слежу. Много ума для этого не нужно, достаточно тормоз отпускать за мгновение до остановки. И тогда отсутствие отката назад, пусть даже и маленького (в пределах упругости колес), покажет подклинивание тормоза.
Очень хорошо заметно.
Замечу, что высокомудрые способы проверки, типа измерения выбега, хороши для блондинок, у каких тормоза уже мрачно светятся во тьме. В то время, как методом «отката» можно заметить малейшее нерастормаживание.
И при подозрении на него следует провести контрольную операцию — измерить температуру тормозов. Более горячее колесо само укажет на косяк себя.
Температуру измерять следует собственным пальцем. Тепловизоры не обязательны.
Так вот, в один чудесный теплый день я заметил, что Гранта несколько заикается при откате назад. Совсем незначительно. А тарированный палец-градусник показал, что подклинивает заднее левое колесо. Совсем незначительно. Пробег при этом был около 33000 км. Совсем незначительный.
Ситуация отнюдь не требует боксерской реакции и мгновенного ремонта. Но дольше 500-1000 км затягивать не стоит. Ибо если совсем ничего не делать, болезнь будет прогрессировать, а подклинивание увеличиваться.
И это еще полбеды.
Главное веселье заключается в том, что подклинивание почти всегда означает и течь. Для понимания этой неочевидной взаимосвязи надо на потроха тормозного цилиндра взглянуть изнутри.
Так как алюминий ржавеет не так, то эта ржавчина на поршне — с самого цилиндра.
Действительно, цилиндр изнутри изрядно заржавел (потому что пыльники говно). Вот и вся причина и течи, и подклинивания. Течь — оттого, что манжета не может уплотнять по бугристой ржавой поверхности. Клин — оттого, что ржавчина — штука пухлая. И зазор между поршнем и цилиндром превращается в натяг.
Ну так если ничего не делать, то вместе с подклиниванием будет прогрессировать и течь. В результате зальет колодки, и их придется поменять. Это увеличит стоимость ремонта примерно втрое. Правда, разорительным он все равно не станет.
Критически настроенный читатель может не поверить в причины — мол, ржавчина явно растет не один день и даже не один месяц. И все работает. А тут вдруг раз! — и начинает клинить. Как так то?
А никого противоречия нет. Работает, работает, а потом вылезает на изъеденную поверхность — и приехали. Станция терминальная. Следующая станция — морг (© А.Ломачинский).
А воскресить нельзя? Можно. Но ненадолго, негарантированно и не нужно. При цене за цилиндр около 300 рублей — нафик. Работа и так грязная, противная, на карачках.
Есть ли какие-то подводные камни в процессе замены цилиндра? До фига их. Вот только некоторые:
1. Снять-поставить стяжную пружину колодок. Способов тут множество, но ни один из них не является гарантированным и физически легким. Поэтому посоветовать конкретный не могу. Выбирайте по душе.
2. Снять тормозную трубку. На свежих машинах не представляет проблемы, а на старых чреват слизыванием гайки трубки и обломом этой самой трубки. Во избежание слизывания надлежит воспользоваться вот таким ключом:
А для исключения облома этим ключом трубку надо лишь стронуть. И отвернуть не трубку с цилиндра, а цилиндр с трубки. Помогает, если конусная гайка прикипела к трубке.
3. Снять сам цилиндр. А здесь сложность лишь кажущаяся. Он крепится двумя обычными болтами М6. При наличии нормального ключа S10 нет смысла их отмачивать и вокруг них прыгать. Сломайте им головы, да и все. Уж болты М6-то у каждого доморощенного ремонтника точно есть. И разные.
Когда все закончено, почему-то принято тормоза прокачивать. Отродясь этого не делал и не понимаю, зачем делают. Достаточно отвернуть штуцер и покурить три минуты. Все, заворачивайте, долейте при необходимости тормозную влагу, опрессуйте педалью на предмет контроля течи. И ставьте колесо.
Надо ли менять цилиндры парой?
А как хотите. Практика показывает, что состояние цилиндров редко кардинально отличается друг от друга. Так что если хочется за один отмучиться, то меняйте оба. Если же надо сэкономить время, то можно и один поменять. А второй потом, по потребности. Ждать придется недолго.
В общем, несмотря на то, что работа по замене цилиндра мерзкая, грязная, неприятная, она вполне по силам начинающему автомобилисту.
Желаю всем одноведёрникам выполнить ее без осложнений.)))
UPD:
Практика показала, что при замене цилиндра колодки снимать не требуется вообще. Она же показала, что поменяв цилиндр два-три раза и наработав таким образом опыт, следующие замены вообще не отнимают более 20-30 минут.
Тормозная эпопея. Часть 2 «Закисший цилиндр и гремящий барабан»
Для тех, кто не читал первую часть вот ссылка Тормозная эпопея. Часть 1 «Перегрев переднего правого диска»
Привет всем читателям, вот и дошли руки написать вторую часть тормозной эпопеи. Закончилась она еще в прошлые выходные, наконец-то.
И-так, начну я свой рассказ с фото запчастей, кодов и цен на момент покупки, т.к. собирал все коды из оригинального каталога. (Надеюсь Вам пригодится)
Hyundai/Kia 0K201 26 660 Рычаг механизма регулировки зазора тормозных колодок левый — 2 шт. (Левый и правый идентичны, ставятся только по разному) — 2 шт. 646 р (323 р\шт.)
Hyundai/Kia 0K900 26 341 Пружинка колодок тормозных задних — 4 шт. — 356 р (89 р\шт.)
Hyundai/Kia 0K917 26 391 Штифт крепления колодок тормозных задних — 4 шт. — 96 р. (24 р.\шт)
Hyundai/Kia 0K900 26 347 Пружинка колодок тормозных задних — 2 шт. — 126 р. (63р.\шт)
Hyundai/Kia M DX01 26 345 Пружинка прижимная тормозных колодок задних — 4 шт. — 208 р. (52р.\шт)
Nipparts J3 233 014 Цилиндр тормозной колёсный — 2 шт. — 784 р. (392 р.\шт)
После того как я привел передние тормоза в порядок, захотелось все это дело проверить, а проверить все досканально можно было только на спец. стенде для этого. Поехал я значит в место, где проходят Тех. осмотр, цена за такую диагностику составила аж 400 рублей, оно того стоило, я думаю.
Заехал я на эти «валики», запускаем перед сначала, тормозим — Отлично, результат: Левый — 216 кг, Правый — 188 кг (В тот момент суппорт еще не до конца оправился от клина, еще денек он тупил, а потом вошел в рабочий ритм). Окей, сказали все допустимо.
Заворотили задница на «валики», тормозим, а валики даже не останавливаются 😀 Результат: Левый — 62 кг, Правый — 50 кг, проверяющий покачал головой:
— С такими задними тормозами, к сожалению, даже самому ездить опасно, не говоря уже о тех осмотре.
Хорошо, на зад мы и не расчитывали особо, хотя я был уверен, что там не все так хорошо, ведь приехал я проверить передние тормоза и есть ли процесс торможения при движении «накатом»
Приезжаем с другом в гараж, домкратим, разбираем правую сторону.
Разоборал все до пружинок, почистил все, собираю обратно, механизм регулировки зазора торм. колодок лысый. Б…ть, ставим временно и решили проверить как работает механизм при поднятии ручника и цилиндр, бах. цилиндр ездит только в одну сторону. Все ясно, сегодня с хорошими и рабочими тормозами я не уеду, собираем.
Очередь левого колеса, даже мудиться не стал, почистили все от грязи и собрали обратно. Поехали купаться.
В дороге появился железное брямкание непонятное, сначала подумал колеса что ли не протянул (Ахахах), вышел проверил, все ок. Звук не ушел, в дальнейшем стало понятно что брякает именно в тормозах, т.к. при поднятии ручника, звука никакого нет. Понятно стало что колодки просто болтаются в барабане и стучат. Было решено проводить полную капиталку.
Запчасти в течении недели пришли. Выпал ремонт на выходные, ну нету лучше гаража чем ДАЧА =) Поработал, отдохнул, искупался, снова поработал.
Начал разбор с правой стороны, где как раз и был закисший суппорт, с ним проблем особо не было, все по накатанной, зачистили гайку тормозной трубки, пролили WD-40 несколько раз, открутил. Но не так все было гладко с левой стороной, Там гайка вросла с концами в трубку, и даже не отмокла за час, получилось выкрутить сам цилиндр (Вытаскиваем цилиндр с посадочных мест и крутим его против часовой стрелки)
Кстати, проблема грохота колодок с левой части заключается в механизме регулировки зазора торм. колодок посмотрите, какой он «лысый», если сравнить с новым, то в местах выделенным красным должны быть зубцы
Так же виной этому могли быть пружины, которые слабо держали саму колодку. Вот сравнение новых и старых пружин при одинаковом усилии на сжатие
Новые пружинки очень дубовые, хорошо прижимают колодку. Честно, даже проблематично было посадить на штифт =)
Перед установкой барабана, рекомендую ослабить ручник, т.к. механизмы новые, может быть все что угодно.
Собираем все, радуемся всем новым деталям, пока они новые. (ахахах)
Красим барабаны и ставим все на место. Обязательно требуется прокачать тормоза! и потом подтянуть ручник.
Итого: Результат превзошел все ожидания, даже больше. У меня наконец то заработал нормально ручник (О_О), тормоза стали намного сильнее хватать, тормозной путь явно сократился и самое, чего я вообще не ожидал — ушло очень много мелких бряканий в задней части а\м (Думал на косточки и втулки). Это пока, что на словах. В скором времени съезжу опять на тормозной стенд и проверим все это дело снова.
Спасибо всем, кто дочитал до конца 😀
Закис задний тормозной цилиндр что делать
Короче седня от нечего делать скидывал колеса, смотрел состояние дисков.
Чо это? Цилиндр закис? Замена?
P.S. С правой стороны все ок! Да и при торможении никуда не уводит! 
Чо это? Цилиндр закис? Замена?
Кста мож подшипник клинит?
Нее. Подшипник врятли, четко слышен скрежет колодок по диску.
и вроде суппорт в сборе менять лучше!?
А если старый разработать. Вытащить колодки, и туда сюда его монтировкой? Или плохая мысля?
Чо это? Цилиндр закис? Замена?
Заодно посмотри тормозные трубки, возможно уже гнилые.
А каковы последствия сильного перегрева тормозного диска.
Посинеет, поведет, станет кривой.
А каковы последствия сильного перегрева тормозного диска.
Короче седня от нечего делать скидывал колеса, смотрел состояние дисков.
Чо это? Цилиндр закис? Замена?
P.S. С правой стороны все ок! Да и при торможении никуда не уводит!
а может это главный тормозной, а не колесный? Он не подтекает? У меня был трабл с ГТЦ.
их еще разделить надо умудриться
Была проблема закисания цилиндра, только наоборот не дожимал, решилась ВДшкой и разработкой, вот уже тыс 20 ходит нареканий нет
На правом колесе процесс замены колодок (которые, кстати, оказались совсем не изношенными)
Кирилл С
Я опасаюсь за температурный перегрев. 
Уж очень горячим был тормозной диск.
А потом, дважды возвращался с заторможенным колесом (в общей сложности километров 9-10).
Если у тебя не растормаживалось левое колесо, то ты должен был это замечать по уводу влево. Хотя, если слегка «цепляло» то может оно и незаметно бы было на руле, а вот грелось бы сильно один пень
4. Если не жалко тормозухи и если нет описанного выше косяка в ГТЦ, то можно. Главное работать шустро при перекидке шланга с одного цилиндра на другой, долив перед этим в бачок тормозухи до полного. Потом отворачивай на новом цилиндре штуцер прокачки и жди пока тормозуха потечёт, не жалей, только не забудь подливать в бачок. Затяни штуцер, понажимай пендаль. Должно получиться. Во всяком случае я таким макаром менял задние цилиндры. правда ещё на 4-ке. давно это было, но всё работает до сих пор.
5. WD-шку. 
Кирилл С
Я опасаюсь за температурный перегрев. Уж очень горячим был тормозной диск.
А потом, дважды возвращался с заторможенным колесом (в общей сложности километров 9-10).
Закисание тормозного цилиндра или кривые руки?
Привет всем. Хочу рассказать про свой фэйл. Не смог заменить задние тормозные колодки… Интрига? Да! Но об этом немного позже.
Приближается зима вот и решил заменить тормозные колодки «по кругу».
Посмотрел, оценил, операция плёвая. За час справлюсь (а вот и нет))). Снял переднее левое колесо. Открутил 2 болта. Снял суппорт. Его даже привязывать не надо, просто положить. Вытащил колодки. И опа, при сравнении с новыми выявил что износ 50%, ну может 45! Пробег 51тыс. км. Толи радоваться, толи нет не знаю.
Ок. С передом все нормально, перехожу на зад. Откручиваю заднее правое колесо. Выкручиваю нижний болт. Для верхнего головка не подходит, рожковым ключем орудую. Есть. Вытаскиваю суппорт.
Вот на этом месте было «начало». Колодки не вытаскиваются. Смог вытащить только минут через 15-20. Сложилось ощущение, что они там наглухо закисли на направляющих пластинах. Визуально знос внутренней 65%, внешней 85%.
Причем внешняя изношена равномерно, внутренняя нет. Ближе к центру износ намного сильней. Но прикол в том, что от середины до внешнего края колодка выкрошена! Рукой попробовал диск. В том месте где выкрошена колодка, диск шершавый и выпирает над остальной поверхностью. Но и это не беда. Беда дальше. Ни как и ни чем не смог запрессовать тормозной цилиндр обратно в суппорт. Перебпобовал все, что смог придумать.
Естественно бочек с тормозухой заблаговременно открыл. Пробовал даже немного выкручивать штуцер, чтобы тормозухе было легче выходить. Ни на миллиметр цилиндр обратно не вошел! Танцы с бубном тоже не помогли.
В итоге поставил старые колодки обратно.
Может он у меня наглухо заклинен?
Еще вспомнил симптомы. Все происходит утром, не важно сколько простояла машина, сутки или неделю, при начале движения есть скрип. Перестает скрипеть если несколько раз притормозить. А при торможении есть шум, не сильный. Как его описать не знаю. Посте 3-4 торможений все симптомы проходят.
И теперь вопрос: что ж теперь с этим цилиндром делать? Кто что думает?
Стал клинить поршень тормозного цилиндра
Машина на днях стала туго идти и накат резко уменьшился. Стал искать причину. Потрогал колеса — грелось заднее правое. Несколько дней разбирал, смотрел, пытаясь найти причину, думал, что это колодки ручного тормоза, так как неделю до этого регулировал стояночный тормоз. Потом случайно потрогал отверткой тормозной цилиндр, надавил на него и о чудо колесо стало свободно вращаться!
При надавливании на педаль тормоза, цилиндр опять не желал возвращаться на место и держал колесо. От руки вращалось очень туго.
Стал читать форумы и сайты по данной проблеме. Несколько дней читал. Информации очень мало. Фото тоже мало. Написано много, но всё запутанно как то, и не уверенно пишут все.
Отец, тесть и остальные друзья советовали поехать в сервис отдать 300 рублей и не заморачиваться. В конце концов, доехали до сервиса сегодня и там мне сказали, что раз клинит цилиндр, то нужно менять суппорт. Покупай суппорт говорят мы заменим. Даже смотреть не стали. (Если купить суппорт — то я и сам заменю в два счета).
Решил разобрать и попробовать сделать.
Кое какая информация была — стал действовать.
Снял колесо, нажал отверткой на поршень, ослабив давление на колодки. Открутил 2 болта на 14 крепления суппорта, вытащил суппорт. Нажал на педаль тормоза (много раз), чтобы до конца выдавить поршень пришлось довольно таки долго и сильно нажимать на педаль. Видать хорошо его заело. Когда поршень вышел почти до конца, то потом удалось вытащить его руками. Снял поршень и пыльник.
Вот такая картина. Крайний ободок весь заржавел.
На внутренней резинке видна ржавчина. Внутри цилиндр чистый, а вот ободок перед резинкой весь заржавел. Его я почистил шкуркой и полил ВД-шкой.
Поршень был весь в полосках ржавчины которые очень трудно очищались ВД-шкой и тряпкой.
Вот таким стал поршень после обработки его ВД-шкой
Убрал внутреннюю резинку. На фото видны куски ржавчины в канавке.
Пыльник внутри тоже весь был в слое ржавчины.
Пользовался вот этим.
После того как зачистил ободок цилиндра от ржавчины и промыл его сначала ВД-шкой а затем тормозной жидкостью, поршень стал легко от руки заходить в цилиндр. Собрав всю конструкцию приступил к прокачке и замене тормозной жидкости.
Тормозную жидкость когда меняли последний раз неизвестно. Читал про то, что с каждым годом содержание воды в ней увеличивается на 3 %. 1-ый год — 3%, 2-ой год — 6 % … Менять рекомендуют через 2 года. Для замены, тормозной жидкости производим следующие действия:
(Во избежание проникновения воздуха в гидравлический привод тормозной системы автомобиля во время прокачки, следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки «min». Для этого каждый раз после прокачки очередного колеса я подливал тормозную жидкость в бачок.)
1. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и плоскость рядом него от грязи.
2. Демонтируем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера.
3. Трогаем с места прокачной штуцер накидным ключом на 10 мм, надеваем на него прозрачную виниловую трубку. Другой конец трубки опускаем в емкость. Затем ослабляем прокачной штуцер обычным ключом на 10.
4. Помощник несколько раз надавливает педаль тормоза (по вашему усмотрению) до тех пор, пока вы не увидите, что цвет жидкости стал более светлым (я ничего не увидел), или пока не решите не глаз глядя в емкость, что старая жидкость вытекла.
5. Закручиваем штуцер.
6. Демонтируем со штуцера виниловую трубку, насаживаем на штуцер защитный резиновый колпачок.
7. Далее прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.
8. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры переднего левого и переднего правого тормозных механизмов в предписанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
9. Надавив педаль тормоза, контролируем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль «мягкая» или она опускается ниже своего простого рабочего положения, то вторично убеждаемся в непроницаемости системы и повторяем прокачку гидропривода.