заклинил генератор что делать
Заклинил генератор
Итак как и обещал сейчас постараюсь рассказать, про один прекрасный день,
который был омрачен звонком жены, а именно: » дым идет из под капота»
Ну думаю, всё приплыли, а нет всё просто — заклинил генератор, и ремешок терся и перетерся.
Вернулся домой и далее начался квест, а теперь по пунктам:
1. Что случилось — проверил все ролики, оказалось что гена заклинил, шкиф не крутится от слова совсем.
2. Ну снимать ремень генератора уже не надо (хоть одно хорошо), порвался в ласкуты
3. Снятие генератора, это целая история. Самое забавное это сорвать нижний болт с внутренним шестигранником. Натяжители устроены по принципу один болт натягивает другой стопорит, соответственно, сначала чутка откручиваете стопорный болт (на обоих роликах он есть, для каждого ремня их 2), потом ослабляете, чтобы снять одеть ремень.
4. Генератор в руках, что делать дальше. Едем и сдаем на диагностику, благо цена 200-300 рублей
5. Генератор разобрали в щепки (принесли мешок запчастей, очень переживал, что не всё, но напрасно), вердикт — обмотка статора от попадания влаги и стояния машины разбухла (часто встречается на SX4, если так и есть дайте знать, я в первый раз о таком услышал).
6. Стоимость ремонта озвучили как 6800, Карл…сказал ну ок, заеду в другой жизни.
7. Покупка контрактного или нового ноу нейм тоже около 7к
8. Нашел сайт Вольтаж.ру (рекомендую) запчасти к генератора и стартерам, думаю что и ещё что-то есть интересное. Посмотрел, что кого, но ждать не хотелось, поехал на маршал (автоцентр в Питере) думаю разброс от 1500-3000р, что-то подберу.
9. В итоге зарядили мне 3500 за обмотку статора и альтернативу в 2800, я убедился что за 3500 добротно сделана, и полностью по всем параметрам мне подходит (у продована штангенциркуль был, всё промерили), списал номер и поехал домой. (AS AS6010, вышел 2263р в автодоке).
10. Подшипники какие-то на рынке взял, щетки были норм, менять не стал.
11. Ну а дальше процесс сборки, зашкурил посадочное место, феном женским погрел крышку подшипник залетел как родной, второй аккуратно запрессовал.
12. Был чуток расколот корпус, просили за пайку 1500. Не стал ремонтировать т.к. на скорость не влияет и сама обмотка люто жёсткая за счёт шим пластин, так и ещё на 4 болта притягивается к корпусу.
13. Собрал генератор, прошел мелкой наждачкой поверхности под щетки, проверил, что ничего не шаркает, ничего не забыл и пошел ставить.
14. Ремни были куплены заранее для ТО 100К+ но по состоянию выглядели как новые, менять не стали сразу, вот и пригодились. По роликам ни люфтов, скрипов, скрежетов тоже не было, решили оставить.
15. Поставил генератор, одел ремни (ролики натяжителя стремные, передний еле сорвал), кстати колесо можно и не снимать, всё делается сверху.
16. После сборки, всё проверил протянул, натянул ремни, завел, ещё раз проверил ну и т.д.
В итоге получилось вместо 6800+200, 2263 + 700 за 2 подшипника.
По времени снятие в районе минут 40 (снимал колесо ещё, поудобнее но времени сжирает много), диагностика день, минут 30 на зачистку, минут 40 на сборку ну и на установку еще около часа (долго с передним ремнем возился т.к. натяжник срывал детским ключиком, воротка не было)
2963 + 170 минут чистой работы.
P.S. сказали бы тысячи 3-4 плюнул бы и отдал деньги чтобы не заморачиваться.
Специально фото для отчета не собирал, да и не планировал писать когда перебирал,
а то бы всё по этапам сфоткал. Ранее генераторы не перебирал, всё делал в первый раз.
Заклинил генератор в последний день зимы
А что самое интересное, в этот день у меня ещё и аттестация на работе была назначена на 11 часов )) Зимушка решила оставить мне незабываемые ощущения)
Итак, после обеда, добрался до Ганса, уже отогретый стоял в боксе. Пробую завести — такая же хрень как и до этого. Прикуриваем от другого сомнительного АКБ — без изменений. От второго такого же — аналогично. Плюнули, притащили 190ый аккум от МАЗа и что думаете? Всё без изменений, стартер немного «дёргается» и всё. Начинают посещать мысли о том, что заклинил ДВС. Но как-то это странно, посторонних звуков не слышал когда заглох. После замены прокладки ГБЦ проехал уже 1040км. Скинул пыльники дрыгателя, беру вороток с головой, чтобы попробовать провернуть коленвал, и хрен тут было! Вообще никак. Открыл заливную горловину, шестерёнки и цепь на месте)) Сверху не очень удобно крутить, думаю дай на подъёмнике снизу попробую. Пробую прокрутить по часовой стрелке, вороток немного пружинит и не более. Далее против часовой кручу и тут бац, крутанулся и ремень на шкиве генератора проскользнул. И тут сразу отлегло — не заклинил)) Скинул приводной ремень и ДВС без проблем стал запускаться.
Далее снимаем генератор. Сзади необходимо отсоединить разъём и открутить гаечку, которая фиксирует силовые провода. Откручиваем два болта от блока ДВС и монтажкой шевелим генератор. Извлечь его вниз не получится, только наверх. Вроде так всё легко и просто когда пишешь, а повозиться то пришлось ))
После снятия пластиковой крышки на задней части, откручиваем регулятор напряжения
Далее необходимо снять шкив. Понадобится хитрый ключ на 24 и торкс или другие способы и танцы с бубном
Далее аккуратно половинем генератор — отделяем заднюю часть с обмоткой статора и диодным мостом. Остаётся передняя часть с ротором.
Аккуратно выпрессовываем ротор из внутренней обоймы подшипника, который установлен в передней крышке. Подшипник в ней закрыт крышкой, открутили четыре винтика, выпрессовали подшипник.
Вот его и заклинило. Снимаем пыльник и предстаёт такая картина
Все детали осмотрены, всё ОК. Раз уж гена разобран, то и задний подшипник меняем. Его с вала ротора снимем съёмником, аккуратно, не повредив пластик на торце ротора.
Ну в принципе и всё, дефектовка завершена. Передний подшипник 303й, задний 202й. Я приобрёл:
передний Koyo 6303RS
задний NSK 6202DU
Сборка.
Ничего сложного, в обратной последовательности. Предварительно все крышки отмыл и просушил.
Запрессовываем передний поддшипник
Закрываем крышкой. Напрессовываем задний подшипник на вал ротора. Далее собираем корпус и устанавливаем шкив.
Остаётся установить регулятор с щёточным узлом (предварительно контактные кольца теранул нулёвочкой) и закрыть пластиковой крышкой.
Проверка генератора на стенде
Небольшой видосик как производится проверка на стенде. Нагрузку не меняли на видео, +/- 10 Ампер, ремень установлен немного криво) Напряжение, которое выдаёт генератор на экране слева
Ну в общем и всё, ремонт закончен, генератор необходимо вернуть на законное место. Попутно снял, разобрал и заложил смазку в подшипники натяжного и паразитного (обводного) роликов. В качестве мази использовал зелёнку Castrol LMX.
Подробнее про ролики можно почитать в БЖ у Леонидыча
Колесо отвёз на шинку, разобрали, промазали герметиком и собрали.
Вот такие сюрпризы преподнёс последний день зимы))
Заклинило генератор
Начнем с того, что генератор уже давно шумел подшипниками. Очень давно 🙂 Тысяч думаю 40… Подшипники были куплены, но так как поездка в Уфу у меня была жестко привязана по времени. Поменять перед поездкой не успел.
Еду обратно в МСК, 4 ночи, за 70 км до Набережных челнов. Вырубается ГУР, зарядка. Классическое казалось бы умирание ролика, слетание ремня.
Но дело-то 10и минутное, пакет на землю, зип роликов, ныряю под машину. хм… ремень на месте. Подванивает жженой пластмассой. Странно. Снимаю ремень ролики в норме. Лезу смотреть дальше, на шкиве генератора комок сплавленной с ремня пластмассы, шкив заклинил намертво. Понятно что на долго. Ни генератора, ни помпы самое главное (аккумов у меня на 200ач, хватило бы и до Челнов даже со светом).
Экстренно дербаню чемодан, одевая все что можно. К моменту одевания уже начинает колотить, так как изначально был в джинсах. И легких ботинках. После утепления, полегчало и приступил к решению проблемы.
Стоять на обочине не вариант. В итоге решил по максимуму добираться к Челнам. В 5 заходов по 5км (остужал до 60 градусов, на 5 км хватало чтобы доехать до 110градусов.) добрался до поворота на Мензелинск. Там и автосервис есть на случай если потребуется варить кронштейн под нестандартный генератор и автомагазин, который оказался очень даже не пустой. Много крепежа, проводков, электрики, даже подшипники генератора есть.
Померз в машине до 7 утра, снял гену для образца (так как подходит только 1 конкретный прамо-электро на 120А). Поймал машину, доехал в Челны на рынок «Гараж 500». Приятной неожиданностью стала развитая практика доезда на попутках. Просто уточняешь по пути-ли и садишься. А такса как я понял стандартная 100руб независимо куда едешь (в разумных пределах конечно). Что меня практически спасло, налика было впритык на гену.
Обойдя рынок несколько раз и все вокруг, включая обзвон оффициалов, заглянув во все боксы УАЗ/ГАЗ нужный генератор найти не удалось. Нашел максимально похожий ПРАМО-ЭЛЕКТРО 80А. Отличие только в расположении контактов. Они упираются во впускной коллектор. Надеялся что получится развернуть половинки генератора. Но к сожалению на нужный угол половинки корпуса не проворачиваются без разбора генератора, а это был не вариант. Причем что-то подобрать можно только в магазинах ГАЗ. В УАЗовских боксах все на какие-то очень старые варианты УАЗиков.
В итоге решением было вытащить шайбу-боченок на проводе возбуждения, срезать болт, утопив тем самым контакт возбуждения в глубь корпуса. Получилось вполне эстетично. Провод возбуждения обмотки пришлось наращивать.
Решить проблему получилось в разумные сроки, с разумными затратами и без проблем для здоровья. Очередной раз получил урок, что надо все проблемы с техникой решать вовремя и не тянуть до последнего. Я был готов к тому, что гена перестанет работать, но что его заклинит — нет.
А самый главный для меня урок из ситуации, что зимой не надо ездить без автономного источника тепла (плитки газовой например, чтобы и погреться и воды нагреть) даже по дорогам общего пользования.
Заклинил генератор, замена клапанной прокладки
Всем привет.
Вчера значит еду по работе вечером, слышу треск свист, заглох, по инерции докатился до типа стояночки, шок, паника!
Утречком сегодня погнал до машины, скинул ремень компрессора/генератора, завел, работает авто отлично, значит покрутив шкивы, натяжитель и кондер крутятся а вот гена нивкакую, диагноз снимать генератор, клинанул подшипник.
Нужно слить фриз, снять площадку аккума снять радиатор, открутить гайку и болт гены.
Взял гену и подшипники, и к механику, как итог, клинанул передний подшипник
За замену подшипников взял 500руб.
НО, осмотрел он диодный мост, сплавился, твоюжмать. В наличии нет, денег много надо на него и без тачки.
Тут он вспомнил что есть у него в загашнике генератор от примеры, мост с обмоткой в идеале и подходит, запрсив еще 1000 руб, я уехал с геной)))
Собрал в обратном, завел, все работает отлично, радости было)
Делал без ямы, на месте где остановился.
Самый труд был воткнуть длинный болт.
Ну и так на заминку, поменял прокладку клапанной крышки ближнюю
, когда ставил кусманчики гофры от проводки попали внутрь, выскочили ошибки
1. Самый лучший и быстрый способ — «Переплюсовка». Поменяйте местами
провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только
оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое
облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения),
обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!), и,
наконец, тактильный (ожог 1-3 степени — подбирается экспериментально!)
После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью
99%, статор — 60%, реле-регулятор — 20%, провода — 10%, автомобиль
целиком — 0, 01%!
Способ очень эффективен при «прикуривании». Возможны побочные эффекты —
выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т. д.
Большой плюс — не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.
2. Способ «Мойка». Помойте двигатель
своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы
потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не
продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите
побольше нагрузок — весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не
произошел — повторите попытку. Эффект появится, поверьте!
Плюс — сгоревший генератор будет чистым.
3. «Дедовский» метод — сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на
работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент
сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной
сноровки — главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях
высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут
сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в
машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок
— свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах,
но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер,
сигнализацию, музыку. Главное — верить, что так и будет!
4. Способ «Лужа» — способ, которым пользуется множество автолюбителей,
даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети,
уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по
водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке (случай с
«Курском» не в счет). Один такой несостоявшийся капитан «Мерседеса» на
вопрос: «А велика ли была лужа?» ответил: «Нет, заглох, когда проехал
всего метров шестьдесят (!), да и мелко было поначалу:, а вообще-то
конца лужи я не видел!». Как выяснилось, дело было ранней весной.
Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих
первооткрывателей! И еще простой совет — лужу надо проезжать на
возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги
равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных
кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу.
Очень большой плюс — способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!
5. Способ «Меломан». Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку
супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых
усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток,
лучше полтора. Вообще, чем больше — тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч!
(Это не враки — случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут
генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет —
значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!
«Аккумуляторный» способ — наиболее коварный и таинственный из всех,
поскольку его осознание требует понимания химических и физических
процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если
по-простому — используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе
трех-пяти лет. Чем старше — тем больше вероятность, что в аккумуляторе
окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать
признаки жизни — заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства
и т. д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи
генератора. Нами зафиксирован на одном случай утечки на
аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что
оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении
дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы
использовать для приготовления яичницы в походных условиях!
Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь
наступит и без Вашего желания — «Надо только выучиться ждать :»!
А теперь немного о том, как сжечь
6. Наилучший способ — «Классический». Запустив двигатель,
продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении «Старт». О
правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу,
который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер.
Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера
можно, поддав «газку» и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При
соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20
нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за
маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается
тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает,
приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с
планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных
стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то
секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до
синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели,
разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора
и т. д. и т. п., и даже лопается корпус стартера!
Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное
похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно
считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!
По нашим наблюдениям этот способ борьбы со стартерами очень нравится
многим женщинам и лицам с ботаническим отношением к технике. Заметим
также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство
этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как
правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка
текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем
выгорают и залипают.
7. Способ «Экологический», другие названия: «Экономный», «Для ленивых», «Не хочу толкать!»
Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас
превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо!
Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет! Этим
способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не
мочить же ноги!), заезжая в гараж (этот ключ вечно куда-то теряется!),
в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо
разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла!
Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем
наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы
опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не
жилец на этом свете.
Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную
идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых
«Классическим» способом.
8. Способ «Эфирный» — только для дизелистов. Дизелисты — народ
экономный, не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз.
Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо — и вот, вроде и завелась!
Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу
крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а:, ну была какая-то
детонация при запуске: ну при чем тут это?
А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании
«разжижителей» вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация
из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика
может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в
дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых,
соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при
запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает «по зубам», то
тут уж никакого здоровья не хватит — стартер отправляется в нокаут.
Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя
часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря!
Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!
9. Способ «Лужа». Старый надежный способ, проверенный многими
поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить
в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и
затем его прогрев — это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль
только, что многие из них после этого начинают «чихать», «кашлять»,
многих неожиданно «бьет паралич» и они просто заклинивают, так как
зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его
тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му?
Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической
коробкой, особенно для всяких «Джипов» и прочих «поддорожников»,
которые наивно полагают, что «внедорожник» это комфортабельная амфибия.
Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой
заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается,
правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на
веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не
рекомендуется!)
«Мокрый стартер — залог здоровья», — вот что теперь станет Вашим
девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время
ремонта стартера, или поиска нового!