заклинило дворники что делать

Устраняем заедание щеток стеклоочистителя.

С недавних пр начали подклинивать дворники при работе, иногда просто тупо останавливались и вот в очередной дождик остановились и заработали когда дождь прошел. Появился часок свободного времени и решил заняться. Заглянул в магазин прикупил перчатки — 12 рэ, тюбик литола 24 — 45 рэ, и два листа наждачной бумаги — 30 р.

Поднимаем капот и вынимаем защитные колпачки, на поводке есть небольшой пазик и отверткой вынуть очень легко.

Далее откручиваем гайки с поводков, головку на 13 (не люблю ключи и пользуюсь редко в основном головка с шести гранями, двенадцати гранная часто слизывает головки гаек и болтов)

После того как открутили гайки начинается самое интересное надо снять поводки, как правило это самое сложное я подготовился заранее и за день до снятия несколько раз проливал вдшкой, но без съемника обойтись трудно желательно иметь съемник именно для снятия поводков ибо место мало и другим подлезть сложно, но немного мучений и поводки сняты.

Далее нужно снять пластиковую защиту, для этого снимаем уплотнитель и после чего убираем пластик, я убирал от середины к краям, полностью снять не получится, так как на пластике держится жиклер омывателя и шланги но нам не надо, надо лишь отвести в сторону.

Далее надо выкрутить три болта крепящие саму трапецию к кузову (Т 30), после чего ее ничего не держит кроме фишки на моторе, фишку я снял когда почти вынул трапецию вместе с мотором, очень мешают косы проводов, но их можно тоже отвести в сторону и становится немного проще, вся конструкция уходит влево по ходу движения машинки.

После того как вынули, отмечаем положение тяги на моторе чтоб проще было потом попасть в нужное положение и снимаем стопорное кольца, убираем шайбу и резиновое колечко, стопорное кольцо может выстрелить и придется его искать вынимая пусть оно смотрит вниз, ближе улетит )) рекомендую запомнить в какой последовательности что стояло ).

После того как вынули нужно все почистить внутри

внутри чистить лучше всего тонкой отверткой и в основном расстояние между втулками, надфиля лучше не юзать а то подпилите втулку и будет болтаться, очистив внутри чистим сам вал, ржавчина поела оба вала прилично пришлось наждачкой поработать. после чистки все смазываем и собираем обратно, отметка на тяге двигателя стоит так что должны попасть в исходное положение.

Перед тем как поставить поводок заглядываем в умную книгу и читаем как он должен правильно стоять : расстояние от края дворника до края стекла 2,5 см.

После сборки радуемся жизни. Пока в моих руках машина, так быстро щетки еще не бегали. Теперь на самой маленькой скорости они летают быстрее чем раньше на самой большой.
Удачи!

Источник

Давай, шевелись: почему перестают работать дворники и как чинить трапецию

Наверное, многим владельцам не очень новых автомобилей знакома ситуация, при которой щётки стеклоочистителя внезапно начинают работать медленнее обычного, а потом останавливаются окончательно. Иногда – прямо на половине хода, посреди стекла. Виноват в этом, к сожалению, не копеечный предохранитель. Во всём виновата трапеция.

Просто о простом

Трапеция дворников – этот тот самый механизм, благодаря которому вращательное движение мотора привода щёток преобразуется в их поступательное движение. На первый взгляд, ничего сложного в трапеции нет: несколько тяг, шарнирных соединений и втулок. Тем более непонятно, что там может сломаться. Обычно ничего и не ломается, просто со временем соединения забиваются грязью, корродируют и теряют подвижность. И вот в случае такого артрита у трапеции дворники сначала ходят медленнее, потом просто встают колом.

Есть ещё один вариант развития событий: горит моторчик. Этого лучше не ждать, а приниматься за ремонт. В сервисах в зависимости от их жадности за эту работу просят разные деньги. Кто-то готов сделать за пятьсот рублей (что редко), кто-то – за полторы тысячи (что чаще). Не грабёж, конечно, но многие, скорее всего, захотят поковыряться в любимой машине самостоятельно. Поэтому расскажем, как это сделать. В конце будет бонус для тех, что читает инструкцию после того, как уже всё сломает.

Работа имеет один весомый плюс: для её выполнения не требуется сложных «приспособ», динамометрических ключей, подъёмника или синхрофазотрона. Мы, например, всё сделали обычным набором инструментов из известного магазина за 600 рублей. Помимо отвёртки, ключей, молотка и «торкса» потребуется ещё графитовая смазка и какой-нибудь жидкий ключ вроде WD40, «Валеры», Runway или любой другой – тут всё на ваш вкус.

Практически все трапеции устроены одинаково и закисают в одном и том же месте. Мы будем в качестве примера разбирать Форд Фокус, трапеция которого уже три поколения подряд упорно закисает в самый неподходящий момент. Стабильность, чёрт бы её побрал. Есть ещё целый список машин, у которых трапеция закисает чаще, чем хотелось бы: от Mercedes W204 до Hyundai Elantra IV и любых Kia Ceed. Принцип везде будет одинаковым. Поэтому расскажем, как всё сделать на Форде, а если вам повезло купить другую машину, просто аккуратно проецируйте этот гид на свой автомобиль.

Болты, защёлки и гибкие пальцы

Сначала снимаем поводки дворников. Тут всё просто: снимаем защитные колпачки, откручиваем гайки и стаскиваем их со своих осей. Здесь ничего сложного нет.

Затем переходим к демонтажу пластикового жабо. У Фокуса оно из двух частей – верхней и нижней. Верхняя половина крепится простыми защёлками, которые легко сдвигаются отвёрткой. Главное – крепко держать их пальцами, потому что в последний момент защёлка может улететь куда-нибудь в моторный отсек. Складываем снятые защёлки вместе с гайками и шайбами от поводков дворников, вытаскиваем из паза уплотнительную резинку и снимаем половину жабо. И опять же – всё это сделать несложно.

На этом этапе трапецию уже хорошо видно. Некоторые тут уже останавливаются и вынимают её из машины. Честно говоря, это не очень просто, поэтому поработаем отвёрткой ещё немного и разберём машину чуть больше. Достаточно выкрутить всего два болта со шляпками под торкс, чтобы снять нижнюю часть жабо. Зато доступ к трапеции получится прямо-таки шикарным. Поэтому тратим ещё пару минут и снимаем эту деталь.

Только делать это надо осторожно: инженеры Форда (будь они прокляты хотя бы только за один замок капота!) зачем-то сделали подогрев лобового стекла двухзонным, поэтому справа и слева под жабо видны разъёмы подогрева половин стекла. Если размахивать снятым пластиком, как Тарас Бульба шашкой, можно повредить шлейфы.

Итак, мы теперь мы видим трапецию полностью.

В нашем случае трапеция крепится тремя болтами, которые мы и выкручиваем. Теперь можно вытаскивать её наружу, но опять же – очень осторожно. Нет ничего удивительного в том, что к мотору трапеции подходят провода, которые рвать не надо. Надо снять клемму, но это проще сделать, если немного вытащить всю трапецию на свет божий. Длина проводов это позволяет, а защёлку разъёма инженеры Форда (пусть им будет пусто за всю электрику!) поставили снизу. Так, что на месте её зажать очень и очень трудно. Поэтому немного вытаскиваем трапецию наружу, затем снимаем клемму.

Всё, трапеция у нас в руках. Можно выдохнуть. Но не сильно, потому что самое сложное нас ждёт впереди.

Немного силы и много умения

Шарнирные соединения трапеции обычно делают из полиформальдегида. Это такой прочный материал с очень низким коэффициентом трения. Из него, например, в последнее время часто делают медиаторы для гитаристов. А для машин – вот такие соединения, где сила трения должна быть минимальной, а износостойкость – высокой. Еще он не ржавеет, что тоже неплохо. В силу всех этих факторов можно сказать, что разбирать шарниры практически бессмысленно: там ничего не закисает, а ломать соединение ради любопытства вредно. Ну а если всё-таки разберёте, можно убрать оттуда грязь. Вот это будет не лишним.

А теперь перейдём к нашему главному врагу. Трапеция закисает именно в этих местах: это втулки с осями поводков. Как только их не пытаются защитить всякими колпачками и колечками, но вода всё-таки попадает внутрь и делает своё чёрное дело.

Оси надо вытащить из втулок. Для этого сначала снимаем защитный колпачок и стопорное кольцо. Насчёт подлости последнего предупреждать не буду: все знают, что оно может улететь куда угодно. Но при некоторой сноровке снять него несложно.

А вот теперь начинаются танцы с бубном. Точнее, с молотком, «вэдэшкой» и матюгами. Если трапеция ещё не закисла намертво и дворники хотя бы как-то ходили, выбить оси будет намного проще. В противном случае будет сложно. К тому же стучать молотком придётся по торцу, на котором нарезана резьба под сами дворники. Если это делать с фанатизмом, дворник потом поставить на своё место не получится. А без фанатизма выбить ось из втулки сложно.

Тут помогут жидкие ключи (но это не точно). Тем, кто ими раньше не пользовался, дам один единственный совет: брызгать на ось и лупить молотком одновременно бесполезно. Сначала надо забрызгать закисшее соединение, потом подождать минут пять-десять, потом можно постучать молотком. Если ось хотя бы чуть-чуть сдвинулась с места, процедуру стоит повторить. Лишней «вэдэшки» не бывает.

Итак, допустим, что выбить ось всё-таки удалось. Осталось её только смазать. Многие ошибочно полагают, что та же самая WD-40 так хорошо размягчает коррозию, удаляет влагу и творит прочие чудеса. А еще – что детали, на которые она попала, потом никогда не ржавеют. Это не так. Пока эта чудо-жижа не высохла, ось даже будет неплохо вращаться в своей втулке из-за небольшого количества масла в «вэдэшке». Но хватит её ненадолго, как и в случае с любым другом «жидком ключом». Смазки из них плохие, так что как только ось высохнет, её надо смазать. Лучше всего подойдёт графитовая смазка. Ну и когда ось щедро смазана, всё можно собирать в обратном порядке. Кто один раз разобрал, всегда сможет собрать обратно.

Важен только один момент: желательно перед установкой поставить трапецию в то положение, в котором она когда-то закисла. Иначе есть неиллюзорные шансы после первого же включения перемолотить ожившим механизмом и дворники, и самого себя.

Обещанный бонус

К сожалению, у очень сильных и упорных людей ремонт трапеции часто заканчивается её полным разрушением с помощью молотка и собственной дури. Площадка, на которой стоит мотор, часто сделана из довольно хрупкого сплава, который не выдерживает упорства владельца молотка. Она ломается, и в этом случае никакие чудеса вроде супротека, синей изоленты и димексида уже не помогут. Выход один – покупать другую трапецию. Новую, оригинальную, аналог, с разборки, китайскую – вопрос денег, предпочтений или религии, выбор за вами. Главное, что бесплатная работа обернётся тратами на новые запчасти и лишними действиями, связанными с перестановкой мотора. Можно, конечно, купить в сборе, но это будет заметно дороже.

А при покупке трапеции с разборки нужно её хорошенько проверить. В лучшем случае она тоже будет закисшая, и её придётся точно так же разбирать и смазывать. В худшем она может быть разбита: со временем соединения из полиформальдегида изнашиваются и начинают люфтить. А с этим бороться уже невозможно.

Источник

Многобукфф

Vladislav’s personal blog site

Что делать если закис вал очистителя или секрет хитрых автомехаников

Стеклоочиститель передней фары «шведского» автомобиля. Самая частая жертва заклинивания.

Многие автомобили укомплектованы очистителями стекол фар или задка с щеточками, которые со временем перестают выполнять свои функции. Вроде бы работает-работает, а потом раз и уже электродвигатель не в силах провернуть вал, а щетка стеклоочистителя так и остается на своем месте несмотря на все непрекращающиеся тщетные попытки.

С такой ситуацией сталкиваются автолюбителя обладающие уже не совсем новыми автомобилями, а покатавшимися лет пять-десять. Все зависит от условий эксплуатации и везения самого автовладельца, поскольку все подобные устройства сконструированы примерно одинаково и выходят из строя примерно по одной и той же причине. Да и конструктив очистителей на многих автомобилях до примитива одинаков. Щетка дворника крепится на вал, проходящий сквозь втулку, где вал и втулка выполнены из легкосплавного металла. Вал уходит в понижающий редуктор, который, как и электродвигатель, часто прячут в отдельный кожух. В некоторых случаях этот кожух можно разобрать, а в некоторых все запаивается в неразборный, герметичный корпус.

Так в чем же возникает проблема? Несмотря на все уплотнители, что-то намертво заклинивает вал стеклоочистителя в том месте, где он проходит через втулку. Для обычного пользователя выглядит это так, что если рукой помочь щетке, то моторчик может сделать одну-другую итерацию. Большинство правильно определяют проблему — между валом и уплотнительной втулкой набивается слишком много грязи, которая и блокирует вал во втулке и не дает ему нормально проворачиваться. Происходит сие безобразие чаще всего там, где автомобиль активно эксплуатируется в зимнем климате, а дороги поливают реагентами, дабы тратить меньше ресурсов на очистку дорог от снега и льда.

Что в таком случае делает нерадивый автолюбитель? Он снаряжается баллончиком с WD-40 и с упоением проливает заклинивший вал снаружи. После чего все более-менее работает, пока через недельку-другую уже намертво не заклинивает. Причиной тому служит то, что несмотря на все преимущества WD-40, через некоторое время он застывает (разжижающий агент улетучивается) и еще крепче связывает трущиеся детали. А такая замечательная способность WD-40, как проникать в самые труднодоступные места, играет с заботливым автолюбителем плохую шутку. «Грязь» разносится WD-40 в самые труднодоступные уголки механизма и закупоривает там все напрочь.

Что в таком случае делает автослесарь? Применяя все свои профессиональные знания и хитроумный инструмент, здоровенный «лоб» разбирает механизму, развальцовывает завальцованное, расклепывает заклепанное, развинчивает свинченное, а затем очистив от мешающего нормальной работе шлама вал и втулку, собирает все в обратном порядке, не забывая обильно забивать пустоты консистентной смазкой типа ШРУС или Литол. Способ подобного ремонта — самый верный. Исправленный таким образом механизм, при условии прямых рук мастера, будет исправно служить примерно еще столько же, а может быть даже и немного больше. Только вот работа профессионала обойдется в копеечку, ведь все разобрать и собрать заново профессиональными руками стоит дорогого.

Механизм заднего стеклоочистителя «корейца». Механизм распологается под углом, а гравитация упрощает задачу «жиже» по проникновению в узел.

Что в случае неработоспособности узла очистителя сделает инженер по гарантии? Правильно, он выпишет новый механизм со склада в сборе. А затем его поменяют мастера́, и автовладелец гарантировано будет наслаждаться работой стеклоочистителя еще столько же времени, сколько и до возникновения неисправности. Вариант отменный, только вот стоимость новой оригинальной детали будет вызывать недоумение у владельца. А альтернатив, как водится, в продаже нет.

А что в случае отказа механизма очистителя будет делать хитрый автомеханик? А чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать теорию. Почему же, несмотря на наличие качественного сальника, узел рано или поздно выходит из строя? Собственно, проблема в следующем. Если вытащить вал из втулки, то легко заметить, что он весь покрыт окислами и каким-то белым налетом. Сам вал, да и втулка, делаются, так или иначе, из сплава алюминия. Металл легкий и прочный, только вот подвержен коррозии агрессивными средами. А дороги зимой, во избежание образования наледи, поливают или посыпают «солью» или другой аналогичной химией. И забивает пространство между валом и втулкой не грязь, как ошибочно думают некоторые, а ржавый алюминий и соляные наросты. Растворенная соль проникает через уплотнители, а зазор там такой маленький, что частицы песка просто не проходят, высыхает и кристаллизуется. Попутно окислы алюминия закупоривают оставшееся свободное пространство, ведь, как известно, ржавчина занимает больше места, чем сам металл.

Механизм стеклоочистителя пятой двери «корейца». Стрелкой отмечено место, где вал выходит из втулки. Отлично заметны все окислы как вала, так и втулки.

Так что же делают хитрые автомеханики с этим налетом и, вообще, с неисправностью? А все просто. Даже не разбирая механизм, они включат его на постоянную и длительную работу, поначалу помогая ему руками, а затем просто оставив на несколько часов поработать. В обычном режиме стеклоочистители практически не работают. Так, пара взмахов «дворником» и все. Остальное — положение покоя. В таком режиме нет никакого шанса на то, чтобы окислы и соль размололись в труху и были вынесены внутрь редуктора. А вот если включить на «постоянку», да еще и дать механизму поработать вволю, то он смолотит все, что ему мешает в мелкую пыль, а сами трущиеся пары отполируются до зеркального состояния. И не разбирая механизм, не тратя много своего времени, автомеханик восстановит работоспособность дорогостоящего устройства.

Впрочем, автолюбитель и сам сможет провести сию операцию восстановления, благо выполнить ее можно прямо на автомобиле. Только вот не стоит забывать, что знание — сила!

Опубликовано 25.03.2016 автором kvv в следующих категориях:
DIY железо статья

Источник

7 причин не работы щеток стеклоочистителя. Ищем и чиним сами

Щетки выполняют важную роль для обзора водителя. При некачественной работе щеток, необходимо как можно скорее найти причину поломки, устранить неисправность и тем самым избежать ДТП.

📌Перегорание предохранителя стеклоочистителей

Первая и самая частая причина это выход из строя предохранителя стеклоочистителя, который в большинстве случая находиться внутри салона в отдельном блоке предохранителя и имеет соответствующую маркировку или пиктограмму обозначающую щетки. Предохранитель участвует в защите двигателя «щеток» от перегорания и находиться в составе электроцепи и защищает двигатель от возможной перегрузки. Если предохранитель исправен или его замена не принесла должного успеха следующим пунктом, который вы должны проверить – это моторчик стеклоочистителя.

Если реле вышло из строя, щетки стеклоочистителей работать не будут. Одной из причин может быть выход из строя переключателя подрулевого стеклоочистителя, который отвечает за включение механизма щеток с разной скоростью.

Меняем подрулевой переключатель очистителя.

📌Замыкание в проводке либо контактах

Если не работают дворники, причина может быть в том, что неисправна проводка либо контакты в разъемах. Если они окислились, стеклоочистители перестанут нормально функционировать. Чтобы устранить проблему, зачищаем контакты.

📌Поломка мотора стеклоочистителя

Если напряжение поступает к моторчику, но при этом он не работает, то моторчик обещал долго жить)

Причиной поломки может быть: предохранитель не выполнил свою роль или предохранитель установлен неверного номинала, то во время пиковой нагрузки, электромотор стеклоочистителя сгорит. Он также может выйти из строя из-за времени, так же укорачивает срок службы воздействия солей, высокие и низкие температуры.

Решаем проблему: устанавливаем новый моторчик стеклоочистителя.

📌Ослабление шарнирных креплений

Наиболее частая поломка, из-за которой не работают дворники, заключается в том, что ослабли гайки прижатия поводков стеклоочистителей к механизму стеклоочистителей. Как определить, что причина неисправности в ослаблении крепления? Вы слышите работу моторчика стеклоочистителя и работают вращательно штоки внутри поводка, но при этом поводки со щетками находятся неподвижно. Обращаем ваше внимание, что конструктив поводков стеклоочистителя и штоков механизмов конусообразный с насечками. Плотность соединения достигается за счет сжатия этих двух частей. Когда наблюдается люфт гаек, воспользуйтесь специальным ключом либо другим подходящим инструментом, чтобы затянуть крепление.

📌Выход из строя трапеции

Механизм трапеции достаточно сложен и выполнен из алюминия или силумина. Основные поломки трапеции могут быть:

1) Закисание/заклинивание элементов механизма трапеции

2) Износ или механическое повреждение в местах шарнирных соединений

3) В случаи заклинивания одной из частей трапеции может произойти поломка одной из частей трапеции

☑️ Ремонт своими руками:

* если долго не пользовались стеклоочистителями, то необходимо разработать механизм механически предварительно смазав его глубоко проникающими жидкостями, например, керосин либо WD-40.

*если автомобилю много лет и часто используются щетки, то происходит механический износ в шарнирных соединениях трапеции. Заменить необходимо ремкомплект механизма стеклоочистителя из полиамида, который продается отдельно.

Срок службы щеток зависит от интенсивности использования и в каких условиях они функционируют. В независимости от сезона (снег и дождь), скорости движения на щетки приходиться большая нагрузка, хотя конструкция достаточно хрупкая.

Щетки – это быстро изнашиваемая запчасть. В некоторых случаях вы сможете заменить только резинку не меняя каркас щетки. Если щетка недорогая, то рекомендуем поменять ее в сборе.

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

8 у вас нет автомобиля
9 у вас украли щетки

Продолжаем, нне стесняемся.

Пост отредактирован, но, в дальнейшем, пожалуйста. соблюдайте правила ресурса.

Сравнительный тест антидождей на пластике для автомобильных фар

Друзья, приветствую всех!

Предлагаю для ознакомления результаты очередного тестирования. В это раз проверке подверглись пять антидождевых препаратов (см. фото ниже), используемых для снижения смачиваемости ветровых и прочих стекол автомобиля и, соответственно, улучшения видимости в непогоду.

Отмечу, в Рунете хватает информации по данной тематике, однако во многих тестах экспериментаторы пытаются оценить положительное действие «антидождя» исключительно на лобовое стекло машины. Конечно, такой подход к оценке рабочих свойств продукта вполне оправдан, поскольку хорошая обзорность дороги в плохую погоду является залогом безопасной езды.

Однако пассивная безопасность автомобиля, особенно в темное время суток, во многом зависит и от освещенности дороги. В слякотную погоду этот показатель однозначно будет определяться не только мощностью бортовых источников света, но и внешним состоянием головных фар, то есть тем, насколько сильно они запачканы. Очевидно, что, чем больше грязи оседает на фарах во время езды, тем хуже будет освещенность.

Закономерно встает вопрос: а как уменьшить степень загрязнения головной светотехники? Ответ очень прост – с помощью все тех же средств типа «антидождь». Каждый из этих продуктов, если верить описаниям, должен препятствовать прилипанию мокрой грязи не только к стеклам, но и к внешним боковым зеркалам, а также к фарам машины.

Поэтому в ходе нынешнего теста было решено оценить исключительно противогрязевую эффективность «антидождей» при их воздействии на поликарбонат. С этой целью в автомагазинах было закуплено пять образцов российского производства. Четыре из них – это антидождевые спреи брендов Runway, AVS, Hi-Gear и Ruseff. А вот пятый продукт – это состав под названием «Антигрязь» марки Pro-Brite, предназначенный для защиты не только стекол, зеркал и фар, но и кузова.

Для оценки эффективности закупленных препаратов была разработана собственная методика. В соответствии с ней для каждого образца была подготовлена «своя» контрольная пластина из поликарбонатного стекла. Все пластины (см. фото выше) имели фиксированный размер и были слегка изогнуты. Это было сделано для имитации реальной поверхности блок-фары.

Далее, согласно инструкции, пластины поочередно обрабатывалось конкретным препаратом. Затем на каждую выливали определенное количество жидкого искусственного загрязнителя (фото выше). Последний представлял собой подкрашенную органическую субстанцию на основе воды, жиров, масел и растительных микроволокон.

После такой процедуры контрольную пластину ставили вертикально и сравнивали с исходным образцом, то есть стеклом, которое загрязнялось без предварительной обработки «антидождем». Критерий оценки был таков: чем меньше грязи (в сравнении с «исходником») осталось на поликарбонатной пластине, тем лучше. Такое визуальное сопоставление (фото выше) дало возможность получить сравнительные данные эксперимента. Что, в итоге, позволило разделить участников испытаний по группам и тем самым позиционировать каждый образец по степени эффективности.

Итак, как показало сравнительное тестирование, обработка поликарбонатного стекла «антидождями», выполненная в рамках предложенной выше методики, дала положительный эффект. Правда, данное качество смогли продемонстрировать только четыре препарата. Это спреи Runway, Ruseff, Hi-Gear и Pro-Brite. Как показало визуальное сопоставление, на фоне исходного образца, не подвергавшегося антигрязевой обработке, отмеченный квартет смог заметно снизить степень загрязнения контрольных пластин, на которые были нанесены данные составы.

Кстати, в части создания антигрязевой защиты на поликарбонате эти четыре препарата тоже несколько различаются. Среди них более действенными были признаны спреи от Ruseff и Hi-Gear, которые, собственно и стали победителями теста. Второе место, соответственно, поделили продукты от Runway и Pro-Brite.

Что касается «антидождя» марки AVS, то его применение на поликарбонатном стекле оказалось неэффективным в рамках описанной выше методики (см. фото ниже). Возможно, что этот препарат будет полезен при обработке ветрового стекла автомобиля, но выяснить это можно будет только в ходе проведения отдельных испытаний.

Какой продукт использовать – это зависит уже от личных и ценовых предпочтений. Так, самый дорогой из проверенных нами продуктов – это «антидождь» Runway (средняя цена – 140 руб за 100 мл). За ним в порядке снижения стоимости следуют спреи от AVS и Hi-Gear (примерно 120 руб за 100 мл), а также средство от Pro-Brite (примерно 75 руб за 100 мл). А меньше всех по стоимости (от 65 руб за 100 мл) оказался «антидождь» от Ruseff. Как видим, разброс цен здесь достаточно большой, и, как говорится, каждый может найти нужный товар на свой кошелек.

Таким образом, обобщая результаты сравнительных испытаний, можно уверенно констатировать тот факт, что подавляющую массу «антидождей» можно использовать и для превентивной защитной обработки фар автомобиля. Формируемый с помощью таких препаратов полимерный слой действительно может уменьшить загрязнение головной светотехники в слякотную погоду.

Вот, собственно, и все! Удачи всем на дорогах!

Peugeot 206 STOP ABS AIRBAG

Всем привет уважаемые мои подписчики и коллеги. Как всегда рассказываю об интересных случаях с автомобилями которые у меня были в ремонте. Сегодня речь пойдет про автомобиль Peugeot 206 2001 года выпуска. Этот автомобиль приехал ко мне с неисправностью такого рода. Горит ABS AIRBAG ручник и моргает лампа STOP и не работает спидометр. Для диагностики буду использовать сначала DIAGBOX. Подключаем к автомобилю. Выбираем Peugeot 206 проводим тест по блокам:

Пробую подключиться через LAUNCH EASYDIAG 2.0 выбираю автоматическое сканирование и подтягивается вин номер выбираю блок ABS, но подключения снова нет. Приступаем к проверке цепей питания и диагностической линии.

Нашел распиновку блока ABS и проверяю питание и массы под нагрузкой через контрольку.

Питание и массы в норме. Так же при проверке питания на к-линии все отлично. На всякий случай вызваниваю ее до диагностического разъема и там тоже все хорошо. Прихожу к логическому заключению, что блок ABS не выходит связь и вижу неисправность именно в нем. Заказываю б.у блок ставлю его на автомобиль, а подключения снова нет. И тут начинается самое интересное. Изучаю электросхемы. В блоке BSI висит ошибка, что нет связи с блоком ABS значит они должны как-то общаться с друг другом. Все электросхемы указывают что пины 15 и 16 идут в приборную панель. Но при проверке на приборной панели CAN шина а на блоке ABS на этих пинах сигнал иной.

Беру кабель трекер и начинаю искать куда уходят провода. Понимая, что BSI ругается на связь иду к нему и действительно 2 провода уходят туда. Вижу, что на BSI и на ЭБУ двигателя подписи маркером. Ага думаю меняли и поменяли не на то. Снимаю BSI вижу, что лазили в eeprom. Трачу кучу, как потом оказалось ненужного времени на поиски правильного BSI и оставив эту затею

понимаю, что нужно найти обязательно схему правильную. Путем долгих поисков я нахожу то, что мне надо.

Наконец-то схема совпала с моими проверками, но толку это много не прибавило ведь провода целые и на них есть какой то прямоугольный сигнал. А теперь по поводу того какие есть пежо 206. Их есть несколько видов Peugeot 206 Peugeot 206 MUX и Peugeot 206+. Я не знал, чем они отличаются и путем поиска информации я понял, что у меня Peugeot 206 MUX. Отличия от 206:

Слева Peugeot 206 обычный, а слева Peugeot 206 MUX. Что как выяснилось означает мультиплексный. Ну как же так, когда я подключался LAUNCH он автоматическим поиском выбрал мне 206. Ладно я в Diagbox мог ошибиться там я сам выбирал. Ну это все лирическое отступление. Я беру LAUNCH и через ручной выбор выбираю 206 MUX. Мне все равно говорят, что это просто 206. Я уже ничему не верю и начинаю сам проверять. Захожу выбор блоков и там есть два выбора:

Так как я знаю, что у меня стоит блок ABS TEVES MK20 я выбираю его и. с легкостью подключаюсь к блоку ABS. Пробую проделать тот же путь с DIAGBOX и там тоже все отлично. Ну как говориться результат есть, а проблема так и не ушла. Начинаю проверять кодировки BSI. Захожу в телекодирование и проверяю в конфигурации наличие блока ABS.

ABS присутствует все нормально. Но почему же тогда нет связи. Начинаю копаться во всех функциях и нахожу вот такой вот пункт в панели опции клиента.

Вроде все понятно. У меня машина мультиплексированная система ABS мультиплексированная. Но для такого как я есть подпись внизу в которой написано, что:

С черным разъемом это проводная связь, с синим это мультиплексированная. Так у меня то черный разъем начинаю выбирать другой. Но так такого нет, начинаю подбирать и выбираю пункт теплексированая MUX.

И после того как произвожу кодирование, и как вы думаете как теперь этот пункт подписан.

Конечно же, сразу написать такой длинный текст было лень, но да ладно. Запускаем двигатель и все индикаторы неисправности тухнут. Я потратил столько времени на поиск схем, поиск отличий проверку питаний поиск правильного bsi, а проблема была всего лишь в неправильной конфигурации. Но я же ее проверял и был уверен, что все выбрано правильно. В итоге бесценный опыт, который я передаю вам мои дорогие подписчики и читатели. Надеюсь вам было интересно. Как обычно хвала и критика в комментариях.

Один день из жизни второго специалиста

Никогда не шутите с BMW

Ответ на пост «Помогите понять что это»

Это микрофон японский, кнопка может быть для чего угодно, жми, не ссы, кнопка самоуничтожения должна быть красной)

Такие вещи надо знать, это твоя машина. Сам люблю япошек, Тойоты в частности и была среди прочих Карина в 21х кузове. Не нравилась мне работа мотора, заехал к знакомым, подключили комп и кучу датчиков, давай там высматривать че не так. Я активно помогал, нет/нет руки пачкаются, все вытирал их тряпочкой, которая у меня лежит в кармане двери, доставал через открытое окно. Все посмотрели, решили че делать, пора прощаться. Не заводится. Ну там всякое отключали, провода дергали, мало ли. Все проверили-не заводится. Ну и если коротко-мы 4 полных дня перебирали машину, всю проводку, все датчики, меняли и перепаивали мозги, ряд узлов, нашли много лишних скруток, вытащили много лишней изоленты, а проблема оказалась в секретной кнопке, которая нажалась при доставании тряпочки через окно. Очень хорошо сделано, снижала ток в один из датчиков трамблера до недопустимого. Все прозваниваллсь, все четко работает, но искры нет. Есть запись на д2, если кому интересно) машина моя, фото мое

Ответ MUfan777 в «Я с вами. »

Мы как два дебила стоим. А дело в том, что перед выездом мы резину с зимней на летнюю перекинули он болты на 3 колёсах протянул, а на последнем 2 остались не затянутыми до конца.

В общем мы два оленя.

Ответ на пост «Я с вами. »

Последствия неправильной перевозки грузов в прицепе

Что стало причиной начала рысканья прицепа — доподлинно неизвестно: это могла быть как механико-техническая неисправность, так и неровность дороги как следствие начала рысканья.

В любом случае — определяющую роль здесь имело грубое нарушение правил погрузки в прицепы (распределение веса).

Будет 2 видео: первое — само ДТП, второе — наглядная инсценировка вариантов размещения груза в прицепе.

Надеюсь, пост будет полезен.

P.S. Для модераторов: я осознанно не стал размещать пост в сообществе «ДТП и аварии», так как главная цель была именно показать про перевозку грузов в прицепах — поэтому и размещен в автомобильном сообществе.

Миниферма для туристов:курицы, кролики, цесарки, козы и сыр.Казахстан

Это хозяйство в Казахстане. Александра и её муж Никита содержат птиц, кроликов и коз, варят сыры. Они увлечены своей работой и активно рассказывают о ферме и ее жителях.Главная особенность- они сумели организовать постоянное посещение своей фермы взрослыми и детьми.при этом именно агротуризм приносит неплохой доход.И это не Москва и не Астана. О козах расскажем потом.Съемка Халиды Тулегеновой. В ролике использовалась музыка Сергея Аверьянова «В дороге»

Милая сердцу Хонда

Здравствуйте, я не самый опытный водитель, около трех лет. Осталась после учебы в Питере, сюда же мне пригнали из Сибири Хонду CR-V, 98-го года (два владельца, я второй, пробег там мизерный для стольких лет).

И вот этой осенью приключилась беда, я улетала домой на две недели, машина оставалась стоять (я так уже делала не раз), после приезда Хондушка перестала переключать передачи, пробуксовывала, разгоняя обороты двигателя до воющих 3-4х тысяч и еле переключалась, потом и это прекратилось.

Мой вопрос заключается в том: есть ли хоть кто-то, кто попробует акпп починить, а не сходу предложит заменить? Вероятно, это глупо-наивная просьба, но когда без диагностики мне говорят «Нужна замена коробки сто проц, это минимум 60к до 120к». Сервисы, японисты и проч в Питере?

Я, правда, не знаю, уместно ли такое спрашивать, если правила сообщества запрещают рекламировать что-либо :с

Вопрос автомобилистам

Друзья, что
это за деталь у меня под капотом Лады Гранты и почему она не закреплена?

Заранее благодарю за помощь!

Ответ на пост «Отзывы об автосервисах»

Оооо, подержите мое пиво, тож расскажу.

Для начала скажу вот что. На реально нормальные сервисы, где делают хорошо, и при этом за адекватную цену отзывы в этих ваших тырнетах не почитаешь. Потому что они просто не отмечены на картах. И отзывы им не нужны, потому что по сарафанному радио у них клиентов столько, что до старости хватит.

Ну а теперь моя история. Был у меня Акцент. И был свой сервис, разумеется, где я обслуживался, в гаражах с мастером, который мог починить вообще все, толковый мужик, правда не особо разговорчивый. Но сервис этот был у меня на районе, довольно далеко от центра. И вот как раз в центре перестала у меня заводится машина. Вариантов проблемы было много, но нужно прямо копать, поэтому решил сразу заехать в сервис.

Ехать до сервиса далеко, думаю, зарулю на ближайший, пусть посмотрят, может предохранитель перегорел насоса, может проводка оксислилась, я был уверен что скорее всего проблема в этом. Позвонил товарищу, он меня зацепил, дотащил до центра «Хендэ/Хундай», так я понял, не официальный, но специализирующийся. Машину поднимают, лазают минут 30 вокруг нее и заявляют:

«Ууууу чувак, тут работы на неделю. У тебя похоже проводке п*зда, нужна полная диагностика. Это будет стоить тебе 5К, замена 30К, просто за то что мы о*ли накинешь еще 10К.»

Я говорю товарищу: «Я тебе дам косарь, дотащи меня до моего сервиса только». Приехали к моему мастеру, он сразу молча открыл капот, даже не изучая проблемы. Полез к блоку с предохранителями и, вообще туда не смотря, словно вслепую дернув первый попавшийся предохранитель, меняет его на другой и говорит: «проверяй». Проверил, заработало!

UPD: Предохранитель не сгорел, он окислился. Возможно сам по себе был очень старый, возможно, потому что так завещали Древние, но другие преды были в порядке, окислен был он один. После замены машина проездила еще два года до продажи и больше этой проблемы не возникало.

Источник