заклинило электро ручник что делать
заклинил электро ручник 🙂
приехал домой поздно ночью и поставив на ручник машину кнопка заморгала и запикала. вообщем решив снять я понел что ручник уже неснимается. ну думаю попал- с утра ведь на работу. а на дворе ночь. через время пошёл включил зажигание- ручник удалось снять. ну решив попробывать ещё раз- ручник затянулся, но снять неудалось. по звуку тоже слишно что затягивает оба колеса, но что бы снять ручник жужжит только моторчик с одной стороны. вообщем почитав яндэкс решил снять колесо посмотреть что с моторчиком. подлез туда а оказалось там тоже «звёздочка» а набора звёздочек у меня нет. очередной раз я убеждаюсь что такой набор мне всё таки надо.(вообщем нада подлесть снять моторчик, залить его вэдешкой, почистить и хорошё смазать). ну и собственно хотелось бы узнать может кто из вас знает или слышал от знакомых что чаще летит? моторчник на прочистку или замену? или может в кнопке дело? ( на вид корпус моторчика в идеальном состоянии, вода попасть немогла.) может кнопка? можа клинит чтото в ней?
UPDATE: вот лог по диагностики ручника
Friday, 26, June, 2015,00:05:28:62939
VCDS — Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: License Plate: PARKING BRAKE
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component and/or Version: J540 EPB3 VW-09393 0009
Software Coding: 0000056
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
2 Faults Found:
02432 — Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
012 — Electrical Fault in Circuit — Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 224
Mileage: 151656 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
Count: 22
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12E1
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0808
00446 — Function Limitation due to Under-Voltage
002 — Lower Limit Exceeded — Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 224
Mileage: 151656 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Count: 52
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12F1
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0410
Запчасти
Volkswagen Passat 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 14
исполнительный электродвигатель стояночного тормоза))) как много в этой фразе (для бывалого пассавода). У меня эта история началась еще в 2012 году. По началу относительно громкое стрекотание при работе ручника не наводило на подозрение. Я до этого не слышал, как должен работать новый мотор ручника. через N-ое количество времени моторчик затянул ручник и встал, заморгала кнопка и лампы на приборке, тогда обошлось, помогло сброс клеммы АКБ. потом ситуация повторялась несколько раз, лечилось так же. В один прекрасный момент халява закончилась и ошибка не снялась(((. Накурился форумов, разобрал мотор, а там — Ж**А в виде ржавого редуктора. Замочил, промыл, почистил, разработал, смазал, собрал, проклеил корпус, поставил (это вкратце) — заработало!))) Но, не долго((( в итоге опять клин, но без пищали и морганий, просто перечеркнутый значок «P» на панеле. так и прокатал около года. Пришло время менять задние колодки, можно и без провода, ток снимать моторы надо. Короч, поменял колодки, собрал, поставил, вроде все норм, на панеле также, нигде не пищит, и на тебе на тест-драйве слетает колодка с моторчика (руки из попы не позволили одеть до конца) и началось: кнопка моргает, так же моргает красный восклицательный знак и все это сопровождается писком на скорости выше 10 км/ч. Итог: 2 новых суппорта в сборе с моторами за 22 кило рубля. так вот работу мотора ручника, практически не слышно, а в машине в закрытой и вовсе тишина, только небольшой шум в момент смого натяжения. Так вот, парни, если слишко слышен ручник, не тяните, либо сами, либо рукастому мастеру, но реанимируйте мотор, дорогое это удовольствие.
P.S. господа инженеры VW сделали конструктивный просчет, крайние положения мотор ручника считывается по возросшему напряжению на CAN-шине, если бы стоял датчик, то не было бы излишнего давления на корпус, а так мотор в итоге, ломает сам себя.
Очень интересно. Ну а на вид корпус моторчика в идеальном состоянии. Может всё таки электрика? Друг работает в сервисе гаварил в основном копки летят. А потом уже моторчик есле там трещина. Я думаю а не может ли выдавать ошибку есле колодки износились неравномерно? И та сторона где колодка на исходе- выдает ошибку. Как вариант задумываюсь что натяжение разное и выдает ошибку так как одна сторона затянулась а вторая недотянула…
там еще м.б. гемор с звездочкой на самом редукторе (его ломает) это на рестайлиноговых моторах, (не помню точно, вроде с 2007 г.в.) но в любом случае, надо начинать с малого, а кнопку можно и самому почистить, это не сложный процесс
завтра заменю колодки. так как они на исходе. заодно гляну что и как там выглядит. нада будет сначала «звёздочек» купить. что ты имеешь ввиду нащёт чистки кнопки?
ремонт электро ручника
Что понадобилось при ремонта электро ручника:
1) Промышленный фен.
2) плоская отвертка;
3) поксипол двухкомпонентный для пластмасс;
4) wd-40
5) керосин
6) стеклосетка для проклейки швов самоклеющаяся;
7) смазка специальная высокотемпературная для подшипников;
8) герметик прокладочный высокотемпературный;
9) тара для отмачивания механизма;
10) наждачная бумага
11) Обезжириватель (спирт как всегда)
Вроде как все что понадобилось)
Сам процесс работы ПОГНАЛИ:
Почистил обратную сторону суппорта, снял уплотнительное кольцо, тоже там все прочистил, поставил его обратно, и начал одевать корпус моторчика, звездочкой попал в гнездо и крутя его туда сюда пытался одеть, но быстро понял, что это бесполезно) взял эти два болта крепления, и потихоньку начал крутить то один то другой, чтобы не было никаких перекосов, и тут слышу что то треснуло, и вижу треснул первый слой поксипола под сеткой который, внешний остался целый, я дальше начал подкручивать болты, но походы день был не мой, треснул корпус, в том же месте, да и немного крышку поддела, тоже отслоилась)
Немного подумав, а что будет если сниму резинку уплотнительную, в итоге снял я ее, и спокойно одел корпус немного подвигав в стороны, при этом трещины не видно было совсем) ну что же решил что буду без резинки ставить, но пройдусь высокотемпературным прокладочным герметиком)
Пошел домой прихватив моторчик и плоскую отвертку)
Почистил все заново, содрал поксипол, хорошо он приклеился, но я его снял)
Ну и все по новой начал сборку корпуса) трещину заделал, нанес поксипол, нанес стеклосетку, снова поксипол, снова стеклосетку, поксипол)
после этого начал герметизацию корпуса, приклеил крышку, опять также нанес клей, прижал, подождал) на швы нанес стеклосетку, и залил поксиполом
В итоге подождал почти сутки, для того чтобы хорошо взялся клей
Ну и снова установка:
1) Так как я решил что уплотнительное кольцо я уберу, то прошелся прокладочным герметиком, подождал минут 10, и прижал корпус ручника к суппорту и закрутил болты
2) соединил разъёмы, поставил суппорт на место и прикрутил его)
3) затем накинул клеммы на аккумулятор)
4) завел авто и начал нажимать на кнопку ручника после пару кратковремнных нажатий ничего не произошло, нажал и подержал секунд 10 и слышу что заурчало с моей стороны, ошибки с табло пропали) все круто, пошёл проверил заблокировано колесо)
понажимал несколько раз) все ставится и снимается) Работа проделана не зря)
Фото процесса снизу и видео готового результата)
Всем добра)
Ремонт моторчика электро ручника
Поломался недавно ручник. На Приборке все моргало, кнопка моргала, ничего не работало, всю дорогу машина писчала. Ездить было не возможно.
Подключил «Васю», он сказал что проблема с правым моторчиком.
Снятие делал с знакомым, который шарит по технической части. Он собственно помог мне снять моторчик с суппорта, что впринципе оказалось не так то просто, потому что его впринципе ниразу не откручивали. болты «прикорели». Вбивая звездочки все большего размера, мы всетаки его сняли
Внутри было много каки, на фото уже слегка очищенная деталь
Вот собственно трещина, изза которой вся бяка попадала в моторчик, в следствии его он заклинил.
Дальше аккуратно, корпус был распилен, т.к. кострукция не разборна.
На моторчике видны следы от влаги, но подключение к 12v показало, что пациент жив.)
Собственно проблема была этой детали
Она очень туго проворачивалась, путем «отмачивания» и разработки добился «свободного» хода механизма.
В этом месте я подумал, что шестеренку перекосило, но не вздумайте ее «ровнять» ) она такая и должна быть ))
Ну и собственно сборка всего обратно. корпус был зажат проволокой, обмотан специальной лентой и залит эпоксидным клеем)
Установка в обратном порядке.
Затем нужно было сбросить ошибки. Компом они не сбрасывались, было проделано следующее — Сброшена клемма с АКБ на 10 мин. Потом подключааем клемму, включаем зажигание и зажимаем педаль тормоза на секунд 30, затем, не отпуская педали нажимаем кнопку ручника, и держим секунд 10. затем все отпускаеми 1 раз нажимаем на кнопку ручника — моторчики зажужжали, ошибка пропала) все работает.)
Про электроручник, ремонт.
Всем привет.
Давненько не писал. Сегодня расскажу про проблему с ручником, с которой мне, как и многим, пришлось столкнуться.
Итак, симптомы: несколько раз в течение недели под уклоном ручной тормоз не удержал авто. Далее, приехав однажды домой и заглушив авто, сработала автопостановка на ручник с очень неприятными звуками, на приборке появилась ошибка ручника и сообщение сигнализирующее о том что ручнику дрова и ехать дальше нельзя. Ручник остался включенным, троссы затянуты, но что замечательно — колеса не блокированы. Ехать можно, но с постоянным писком при разгоне и гирляндой на приборке. Кстати, если снять фишку с блока ручника, писк остается только при отрытых дверях (просит поставить на ручник). Тоже бесит, но не так сильно 🙂 При этом крайне важно хорошенько загерметизировать разъемы. Троссы затянуты, а значит не порваны. Скорее всего что-то с блоком. На драйве и на форумах частенько всплывают подобные проблемы. Перелопатив кучу информации пришел к выводу, что надо вскрывать и смотреть состояние реле на плате. Да и не сталкивался никогда с электроручниками, было очень интересно увидеть и разобраться как работает этот механизм.
Снять затянутый ручник проблема, даже наверное большая проблема. Аварийная разблокировка троссов, расположенная на блоке справа, у меня не срабатывала. Как позже выяснилось — надо было сильнее тянуть 🙂 Нормальных условий для демонтажа у меня нет, поэтому поехал снимать ручник на СТО.
Все болты крепления кронштейна блока ручника и блока управления подруливанием сломались как один и это без особых усилий… В последствии их пришлось высверливать и ставить новые нормальные болты. Правдами и не правдами сняли 🙂 После вскрытия блока диагноз подтвердился, реле оплавлено
Левый трос не закис и ходит свободно. Правый трос в оплетке ходит с большим трудом, рычажок ручника на суппорте также ходит гораздо труднее чем левый. Вполне возможно, что это и стало причиной кончины ручника. Но это не точно.
Где купить реле к тому времени я уже знал, поэтому сразу поехал покупать: новое, оригинальное.
Отдал блок на перепайку реле. Сам же в это время начал разрабатывать троссы. Использовал тормозную жидкость, проливал прилично пока не перестала выходить ржа. Заняло минут 40, в результате троссы в оплетке можно было перемещать с легкостью одним пальцем. Забрал блок, все собрал и повез на сто высверливать болты крепления и устанавливать ручник. Не без труда, но поставили (все делалось при мне, не люблю оставлять кому-то авто). Подключили, пробуем — и вуаля, заветный вжик-вжик, троссы затянулись и отпустили. Победа) Далее, чтобы не мозолила глаза, нужно удалить ошибку ручника.
В теории все это можно сделать самостоятельно и по цене реле, которое мне обошлось примерно в 13 уе. Услуги СТО (учитывая все приключения) и автоэлектрика конечно понянули на порядок больше.
Дабы обезопасить ручник от нагрузок, на всякий случай перебрал правый задний суппорт по аналогии с тем, как делал ранее с левым (запись об этом есть в б/ж).
Volkswagen Passat и электроручник. К чему может привести неправильная диагностика СТО?
Доверяй, но проверяй – гласит известная поговорка. Именно поэтому повторный ремонт за кем-либо зачастую начинается с повторной диагностики, иначе все может пойти не по плану. Об одном из таких случаев с СТО – в рассказе мастера-диагноста Дмитрия.
– Автомобиль приехал на СТО для установки «нового» блока управления электронного ручника с разборки. Старый был «приговорен» и уже снят на другой станции. Казалось бы, простая и понятная работа, разве что с установкой блока из-за его труднодоступности придется повозиться. Но что-то пошло не так, а точнее все.
«Ломается все что может»
«Ручник» не работал и не использовался как минимум два года, а потому были обоснованные предположения, что просто установить блок и поехать не получится. Вообще, вся система электромеханического стояночного тормоза у Passat B6 не отличается надежностью. Ломается все что может: электроприводы, блоки, да даже кнопки с проводкой.
Установка началась со сравнения старого блока управления и «нового» с «разборки», поскольку часто бывает так, что покупаются неподходящие блоки. С этим все было в порядке, совпадала даже версия программного обеспечения.
Блок расположен в глубине центральной консоли, и добраться до места его установки не так-то просто. В нем установлены датчики ускорения и датчики осевого вращения авто, а потому месторасположение выбрано не случайно.
После установки нового блока «ручник» не ожил, диагностика показала наличие ошибок в его работе. Надо было удостовериться в том, что электроприводы в принципе работают. Это можно сделать без блока, запитав их цепи напрямую. Вместо нормального «схватывания» электроприводы лишь издавали посторонние звуки – сказываются два года простоя без работы. Это типичная для Passat B6 проблема – коррозия, трещины пластикового корпуса и дальнейший выход приводов из строя.
Электроприводы можно заменить отдельно, но конкретно в этом случае делать это было нецелесообразно, поскольку в суппортах уже начался процесс коррозии. Одна из причин этого процесса – несвоевременная замена тормозной жидкости. Жидкость гигроскопична и накапливает воду, в результате чего возникают подобные последствия. Суппорты и электроприводы были заменены на новые, а потому одной проблемой стало меньше.
Тот ли «диагноз»?
Диагностика показала наличие ошибки по целостности электроцепей стояночного тормоза с правой стороны. Логичным было проверить саму проводку. У приводов отдельное питание, потому само собой были проверены предохранители и наличие «массы» на входе в блок.
Осмотр проводки выявил следы предыдущей диагностики: в проводе обнаружились следы от иголок. В данном случае в этом ничего критичного не было. Постоянное напряжение на этом проводе отсутствует, а потому коррозия развиться не успела. Однако подобные проколы в проводке стоит как следует изолировать во избежание проблем в будущем.
Под подозрением оказался сам блок, но в этом также нужно было убедиться окончательно. Так как приводы менялись на одни из самых дешевых, возможно, их сопротивление могло не соответствовать заданным в блоке величинам. Поскольку ошибка присутствовала по правой стороне, самым надежным способом была замена на выходе блока левой и правой «сторон» путем перепиновки проводов в разъеме. Правый привод заработал, левый – перестал, а потому блок был приговорен окончательно.
Блок был разобран. Была проверена работоспособность реле, поскольку они были под подозрением, но все оказалось в порядке. Прозвонка «левой» и «правой» стороны блока с «разборки» для их сравнения особых успехов не принесла, однако выяснилось, что один из полевых транзисторов не открывался. Замена транзисторов местами ни к чему не привела – дело было не в них. Проблема была неочевидна и скрывалась где-то в самой плате блока с «разборки». Возможно, из строя вышел процессор, возможно, что-то еще. Так или иначе, поскольку в распоряжении был второй блок, тратить большое количество времени на выяснение причин неисправности особого смысла не было.
На этом этапе появились сомнения в правильности первоначального «диагноза». Родной блок был уже снят с автомобиля и его осмотр не выявил каких-то очевидных проблем. Может, изначально и не в нем было дело?
Было принято решение вернуть родной блок на место. Все осложняется тем, что просто подключить блок для его успешной работы не получится. Чтобы он заработал, необходимо осуществить кодировку и адаптировать датчики. Блок «ручника» работает в паре с блоком ABS, что тоже накладывает некоторые особенности. Например, при подключении нового блока его кодировка «слетает» не сразу, а спустя некоторое количество циклов включения и выключения. Однако ошибка об отсутствии кодировки появляется сразу же. То есть кодировка и есть, и ее нет одновременно. Это усложняет работу.
В конечном итоге после всех манипуляций автомобиль «увидел» родной блок и «ручник» без проблем заработал. Сейчас сложно сказать, почему изначально был приговорен к замене родной блок управления. Но именно поэтому к повторной диагностике на разных СТО нужно относиться с пониманием: это не попытка «содрать» деньги, а скорее способ избежать лишних затрат времени и ненужной работы. В случае с Passat владельцу не повезло в двойном объеме, ведь блок управления с «разборки» оказался не просто не нужным, но еще и неисправным.
Благодарим СТО «Новатек» (Витебск) за помощь в подготовке материала