заклинило палец в поршне на скутере что делать
Заклинило палец в поршне на скутере что делать
Ехал на скутере, на скорости заклинила поршневая. Что делать? Именно с такой формулировкой вопроса ко мне часто обращаются за советом. В этой статье я постараюсь подробно описать алгоритм ваших действий в том или ином случае, если вы при езде словили клин на вашем скутере. Эта статья будет касаться по большой части скутеров 2т но к скутерам 4т, также можно применять принципы диагностики описанные здесь.
Итак, Вы ехали на своем скутере и в один прекрасный момент двигатель клинит, глохнет, еще какое то количество метров вы проезжаете накатом, после чего скутер встал. Что делать? Куда бежать? Что менять?
Прежде всего, Вы должны знать, что клин бывает в трех вариантах:
При резком перегреве двигателя(поршневой в частности) — тепловой прихват,
При длительном масленом голодании(отсутствии масла,смазки),
При механическом повреждении одного из узлов двигателя которые делают возвратно поступательные движения.
Все эти виды иногда могут быть взаимосвязаны между собой, но сейчас мы рассмотрим стандартные варианты которые чаще всего случаются.
Какие последствия могут быть? Как правило после теплового клина появляется шелест в двигателе, это поршневая в основном, скутер теряет максималку на 5 км\час, появляются полосы на зеркале цилиндра, но если скутер завелся и едет, подача смазки на нарушена, то ничего делать, менять, не нужно, просто постарайтесь в следующий рас лучше чувствовать свою технику.
Вариант два. Двигатель заклинил на ходу, из за длительного масленого голодания(в двигатель не поступало масло).
В данном случае все детали которые принимают участие в трении страдают одинаково. В какой то момент по той или иной причине в двигатель перестало поступать масло, вы этого не заметили и продолжали ездит в обычном режиме, детали постоянно подвергались повышенному износу, одного прекрасного дня ваш двигатель вам сказал: я устал, я ухожу, и заклинил. Первое что вы можете предпринять, это все то что описано в первом варианте, так как вы еще не знаете в следствии чего заклинил двигатель. Это хоть и не спасет ситуацию, но поможет вам хотя бы завестись, добраться домой, или доехать в мастерскую.
Какие последствия могут быть? Здесь все непредсказуемо, так как наш второй вариант клина может превратится в третий, двигатель просто заклинит наглухо, но если он все таки завелся, то все равно нужно будет перебрать двигатель или хотя бы цпг, так как даже при наладке подачи смазки нет никаких гарантий что вы сможете на скутере доехать с точки А в точку Б.
Вариант третий. Двигатель заклинил на ходу, из за механической поломки.
Здесь все предельно просто, какая-то запчасть отслужила свой срок и просто вышла из строя, тем самым заклинив двигатель. Выход только один, разборка двигателя, и замена поврежденных деталей.
На самом деле клин не так уж и страшен как вы себе это представляете. Если двигатель проворачевается после клина, значит 99% что он заведется, если это обычный тепловой прихват и с подачей масла все ок, то беспокоится вообще не о чем. Сколько нужно ждать после клина что бы пробовать завести скутер? Если сделали все что написано в первом варианте, то ехать уже можно через две три минуты, ждать по 15-30 минут нет смысла.!
Если Вам понравилась эта статья, сделайте ее репост, и расскажите друзьям, помогите своим коллегам по рулю, что бы мне не приходилось каждый рас отвечать на один и тот же вопрос.
Если у Вас остались вопросы, оставьте их в комментариях!
Задир поршневой выпресовка пальца скутер 150 кубовПодробнее
Лайфхак: как аккуратно выпрессовать поршневой палец без съёмника.Подробнее
извлечение перегретого поршневого пальцаПодробнее
ПОЛНАЯ РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ на мопеде АЛЬФА,часть 2!ЗАКЛИНИЛ ПАЛЕЦ!БОЛЬШОЙ ИЗНОС!Раскол ДВС!Подробнее
КАК ВЫБИТЬ ЗАКЛИНЕВШИЙ ПАЛЕЦ ИЗ ШАТУНА! ТТР 160 КУБОВ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ!Подробнее
Выбивка старой заклиневшей поршневой.часть 1Подробнее
Заклинило шатун в пальцеПодробнее
ПЕРЕГРЕВ АЛЬФА | ЗАКЛИНИЛО МОТОР АЛЬФА | ПРИКИПЕЛ ПАЛЕЦ НА ШАТУНЕПодробнее
Как легко вытащить палец ПОРШНЯ своими рукамиПодробнее
Выпрессовка прикипевшего пальца поршняПодробнее
Как снять поршень или выбиваем поршневой палец.Подробнее
Замена шатуна на коленвалеПодробнее
скутер заклинило двигательПодробнее
Хитрости забивания пальца в шатун холодным способомПодробнее
Перепресовка коленвала скутера своими руками (ч.1)Подробнее
ремонт головки шатуна Дельта (139FMB)Подробнее
BIG BLOCK: Заклинил(Подробнее
7.Выпрессовка пальцев подручными средствами без пресса и молоткаПодробнее
заклинили пальцы в поршнях!
вообщем заклинили пальцы в поршнях, как такое может быть, из-за чего?и что делать?
Если разобрали, то шатуны и поршни, а, да и пальци под замену.
так вот мотор и делал летом, а пинка нормально давал под 8 тыщ, да разобрал мотор а там поршни колом стоят!читал в инете писали что из-за тосола может быть!блок чё то как то не охото снимать!
короче поставил я себе два карба на оковских коллекторах покатался чуть чуть потом у видел что одно ухо крепления коллектора лопнуло и машина за парила начал антифриз попадать в во 2 целиндр, поставил я обратно один коллектор и не стал меня прокладку коллекторов!по началу вроде не парила потом опять начала парить, ну думаю буду малой кровью обходиться поменяю прокладку коллеторов!утром выхожу чтоб на работу ехать а она крутила но в одном целиндре компресси не было не стал мучать сел на вторую свою машину и поехал на работу, с работы приезжаю думаю щас буду разбираться во дворе за колено крутить начал чтоб метки выставить а оно не крутится вот и начал разбирать, думал колено заклинило, а разобрал и удивился, не разу такого не встречал!
так колено и не крутилось даже когда бошку дёрнул, а заклинило все 4 поршня
шатуны снял колено крутится!
щас пальцы выпресовал, в одном шатуне где палец сидит задир есть
,
Если разобрали, то шатуны и поршни, а, да и пальци под замену.
возможно обойтись одной заменой поршней и пальцев?
Заклинило палец в поршне на скутере что делать
Небольшое уточнение:
1. Шатуны с поршнем собиралось в сервисе у знакомого моториста, прессовались с нагревом, как полагается и притирались в поршнях. Когда я в руках держал поршневую группу все нормально крутилось на пальцах.
2. Клин случился на холодную.
А какая нужда была менять шатуны при том, что расточка блока не делалась (т.е. пробег, насколько понимаю, не очень большой)? Неужто износились? 😉
Шатуны вообще лучше было оставить заводские, это практически неубиваемая деталь, если только криворукие мастера не ломают их при выпрессовке пальцев (и то надо оч. постараться).
[quote=»Jar»]А какая нужда была менять шатуны при том, что расточка блока не делалась (т.е. пробег, насколько понимаю, не очень большой)? Неужто износились? 
quote]
Твоя правда дружище! Об этом мы подумали уже после клина, жаль что нам не встретился советчик наподобее Вас, может и ездил бы я сейчас уже на своей «девятке», а не на друговской «десятке». Теперь то точно поставим старые. 
Выяснили! Бракованные поршни
В отверстиях поршня, куда вставляется палец имеются две протоки, для попадания масла. На нормальном поршне глубина протоки полукругом примерно 3-4 мм, а на этих была всего 1 мм. Т.к. масло сама по себе вязкая субстанция, то этого расстояния между поршнем и пальцем не достаточно для смазывания контакной поверхности.
Фотоотчёт: Как устранить задир на поршневой скутера?
Сколько раз я сам себе зарекался не идти на поводу у клиента: не вникаться в его финансовые проблемы, а значит пренебрегать покупкой более лучших расходных материалов и запчастей в ущерб качеству работы, не слушать клиента о том, что он сам, буквально час назад перебирал движок, а значит, априори он в техническом плане офигенен… И прочее и прочее и прочее… Но тупизм есть тупизм и в сотый раз я изменил своему принципу и из-за своего тупизма чуть не влетел на деньги.
Тупизм
Звонит мне как-то один мой хороший знакомый и жалуется, что двигатель его «Лейки» после прогрева и не продолжительного движения начинает стучать и клинит. Я ему сразу набрасываю варианты: однозначно — клинит поршневая, а не вариатор (клиентам свойственно так полагать), отказал масляный насос, неправильно установлена поршневая или как это часто бывает — неправильная обкатка.
Клиент все отрицает напрочь: масло хорошее, двигатель только недавно сам перебирал и установил новую поршневую и что самое главное — все колхозные гуру уже посмотрели его помойку — озвучили разные версии (все они в основном сводились к проискам НЛО и нарушению канонов Фен-шуй при сборке), но к общему знаменателю так никто из них и не пришел…
В общем договорились мы с клиентом о том, что он мне привезет только один двигатель и я посмотрю, что с этим всем его барахлом можно сделать.
Снял я поршневую. Юбка поршня как и ожидалось представляла из себя сплошной задир.
Смачный задир на зеркале цилиндра.
Так это был не мой косяк — звоню клиенту и доношу до его сведения, что поршневая сдохла и ее в любом случае нужно менять. Попутно выспрашиваю у него как он ставил поршневую и смазывал ли он поршень и цилиндр маслом. Клиент признался, что собирал все на сухую — я тут же озвучиваю версию о том, что причиной постоянного клина двигателя как раз таки стала сборка на сухую. Клиент соглашается со мной и без разговоров покупает новую поршневую.
Поршневая диаметром 61 мм объемом 170 СС и стоит около 1800 рублей (стоила, сейчас не знаю). Как потом оказалось — поршневая данного производителя оказалась бракованная и не качественная как по мне. Зеркало цилиндра все в раковинах, поршень в цилиндре болтался, но зато хон на зеркале по качеству был выше всяких похвал. Я такого качественного хона на китайских поршневых еще не встречал.
Как бы то ни было, но поршневую мы поменяли на другую того же производителя, но она оказалось не намного лучше, но других производителей объемом 170 СС в продаже не было, а были только 57 мм 150 СС, поэтому взяли, что было в магазине…
Кстати, для тех кто не знает: на «Лейку» без труда и переделок можно установить поршневую 57мм 150СС, 61 мм 170 СС и 62 мм 180 СС. 62 мм на ней стояла в стоке, но она давным давно уже износилась, а в продаже найти такой поршневой так и не удалось. Пришлось идти на компромисс и ставить 61мм.
Репутация и бабло — однозначное решение
Я не особо вникая в проблему по-быстрому ставлю новую поршневую и с видом гуру вручаю клиенту двигатель. На следующий день клиент звонит и возмущенным голосом заявляет, что двигатель опять стучит и клинит… Я начинаю строить догадки на счет наличия масла в картере агрессивной езды — клиент все отрицает и утверждает, что масло только что залили и со двора даже никуда не выезжал. Успел только завести, прогреть как история с стуком клином начала повторяться.
Тут уже не отмажешься — косяк в любом случае мой. Грю: привози опять — буду смотреть. На том мы с ним и порешили.
Не буду я вдаваться во все тонкости скажу лишь, что причина клина заключалась в забитом всякой гадостью масляном фильтре. Из которого я вытащил и листья с деревьев и шерсть собачью и герметик и даже семена растений…
Теперь о главном: новая поршневая по моей вине из-за вновь образовавшегося задира — на вынос. Коленчатый вал, но уже не по моей вине тоже на вынос так же как и набор прокладок, цепь масляного насоса, масло и прочие издержки. На счет коленчатого вала — трудно, что либо о нем говорить, так как он скорей всего уже до моего вмешательства был в плохом состоянии, а точнее — клинил через оборот, а вот поршневая — да. Это мой косяк, поэтому мы сошлись с клиентом на том, что я попробую ее восстановить, то есть устранить задиры и если двигатель не будет жрать масло и валить как положено, то значит клиент ничего не теряет кроме времени. А если двигатель будет жрать масло, дохнуть, плохо заводиться, то я куплю за свои деньги новую поршневую и поменяю ее бесплатно.
Для начала давайте рассмотрим, чем опасен задир на юбке и цилиндре и почему и в каких случаях его можно устранять
Задир опасен и неприятен тем, что большая по площади поверхность трущихся между собой деталей ЦПГ принимает очень грубую, шершавую и не однородную структуру. Из-за чего в в месте образования задира во время работы двигателя идет интенсивный угар масла и сильный нагрев и как следствие деформация, а иногда и полное разрушение деталей. Плюс ко всему — поршневые кольца в местах задира плохо прилегают к поверхности цилиндра, что приводит к пропуску газов из камеры сгорания в картер и как следствие к потери компрессии, а значит мощности и максимальной скорости.
В каких случаях целесообразно устранять задиры?
Задиры целесообразно устранять только в том случае, когда цилиндр не имеет износа рабочей поверхности так называемой выработки. Как в моем случае. То есть, если поршневая уже прилично изношена и на рабочих поверхностях ЦПГ образовались задиры — не важно по какой причине, то устранять задиры на такой поршневой по моему мнению не целесообразно. Так как это пустая трата времени, во всяком случае для меня.
Как устранить задир?
Берем кусок не слишком грубой наждачки. И в поперечном от направления задира зачищаем поврежденную поверхность юбки поршня и зеркала цилиндра. Сильно до блеска и тем более до дыр шлифовать задир не нужно и не желательно. Наша задача — по-максимуму сгладить и выровнять рабочею поверхность деталей и все.
Второй момент, нам нужно снять поршневые кольца и в ихних канавках напротив мест где образовался задир — надфилем хорошенько прошлифовать боковые стенки канавок. В процессе образования задира часто случается так, что канавки поршневых колец в местах задиров деформируются или в в них попадают частички расплавленного металла и поршневые кольца начинают в этих местах подклинивать, а то и совсем прикипают намертво. Поэтому, в целях сохранения подвижности поршневых колец — канавки нужно прошлифовать в обязательном порядке.
Что это дает?
Таким образом я уже восстановил несколько новых поршневых в том числе и эту. Каких бы то ни было последующих проблем с угаром масла или потерей максимальной скорости, мощности я не наблюдал. Вывод: такой способ ремонта имеет место быть, тем более, если учесть тот факт, что эта работа по силам любому хоть немного понимающему в технике и по деньгам вам ничего не будет стоить.