заклинило замок зажигания приора что делать
Замок зажигания — устранение неисправности (приора)
Добрый день уважаемые читатели!
Предисловие: Приехав в город, заглушил машину, после попытался завести… а вот хрен она завелась( Ключ провернулся в замке зажигания на 180 градусов и теперь вообще не поворачивается. Вытащить его можно и назад вставить тоже, только зажигание все время включено, и завести в принципе можно, если как следует нажать на ключ. С горем пополам доехал домой, скинул клемму, и расстроенный пошел спать.
Недолго думая, я решил снять замок зажигания, разобрать его, выяснить причину отказа его работоспособности и устранить ее.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, снимаем кожух рулевой колонки, для этого необходимо отвернуть 7 болтов и видим такую картину — замок зажигания прикручен к рулевой колонке 4мя болтами с отрывными головками.
Т.е. новые болты нужно закручивать до тех пор пока головка не отвалится. Это сделано для препятствия угону машины. Новые болты выглядят так:
Открутить их можно с помощью молотка и зубила (зубило приобрел заранее, так как уже почитал статьи по снятию замка), а в общем то этот инструмент нужен только что бы сорвать болты, дальше они без проблем откручиваются пальцами. На это я потратил минут 15.
Далее отсоединяем две колодки проводов и замок снят!
Теперь нужно освободить 3 провода из большой колодки. Нарисуйте себе схему их расположения в колодке, что бы не повторить моей ошибки! Пришлось повозиться, так как не был уверен как вставлять провода назад в колодку.
Крестообразной отверткой отворачиваем три болта.
Отделяем кронштейн от выключателя зажигания
Внутри цилиндра стоит возвратная пружина, у меня отломался на ней верхний усик, в результате чего замок провернулся на 180 градусов, стопорный шарик выскочил в паз, где находится запорный стержень и собственно нарушил работу замка (застопорил его), поэтому ключ и не проворачивался.
До этого я читал, что возвратная пружинка в приоровском замке зажигания может быть заменена на пружину из замка нового образца от ВАЗ 2108 (он стоит дешевле приоровского). И что люди пытались гнуть старую пружину из замка, но ничего не получалось, она просто отламывалась.
Вытащил я эту пружинку, попросил друга свозить меня в магазин «БИБИ». Но замков нового образца от восьмерки там не оказалось. Был только старого образца и приоровский замок с личинками дверей, стоимостью полторы тысячи русских тугриков. Консультант сказал, что подобрать пружину он не сможет. Я развернулся и с досадой помчал домой…
Недолго думая, вооружившись бубном и разучив пару танцев с ним, я взялся гнуть пружину, которую вынул из своего замка. Сперва все получилось быстро, но вставив ее в замок, я понял, что пружина не натянута и не может вернуть замок из состояния II, в состояние I при повороте ключа. Отрубил зубилом, сделанный мною усик и снова ринулся в бой! Пружина не поддавалась! Через пару часов танцев с бубном, работы пасатижами, молотком и зубилом, раздалось долгожданное «ЭВРИКА! Я ее согнул!», прикрутил кронштейн к выключателю зажигания и повертел в нем ключом, радости не было предела! Все работало как надо, и ключ возвращался на место! Снова снял кронштейн, смазал внутренности замка трансмиссионным маслом (другого в доме не было) и поставил кронштейн обратно.
Стал одевать пластмассовую крышку, в которой расположена контактная группа, но она никак не хотела плотно садиться. Подумал что, усикам, на которых она крепится, пришел конец и решил попробовать установить замок, в час ночи, подсвечивая сам себе телефоном)) «Авось заработает!».
Да не тут то было! Подсоединил колодки проводов, накинул минусовую клемму аккумулятора… и понеслась. что то заискрило, машина начала ехать, я резким движением скинул клемму, очко сжалось «Как бы ничего не сгорело!».
Машина стояла на скорости, поэтому и поехала, а вот почему она завелась без ключа в замке зажигания… Был уверен, что перепутал розовый и красный провода в большой колодке, сразу поменял их местами. История повторилась! Тут то я понял почему не села крышка с контактной группой! Она же провернулась! Снял замок, помчал в дом, поставил контактную группу на место, теперь все отлично село на свои места! Опять подключил колодки проводов, накинул клемму. Включаю зажигание – НИЧЕГО не происходит! Вспомнил кучу матерных слов, выкрикнул их несколько раз вслух, как молитву и снова поменял местами розовый и красный провод. Включаю зажигание и… «Да! Мать его, ДА! Заработало!», двигатель запустился, проверил приборы, электрооборудование, вроде как все в норме, проехал, «Да, все хорошо! Слава Богу!».
Решил, что установлю замок на руль утром, когда на улице будет светло. Вернувшись в дом, еще пару раз выглядывал в окно, смотрел, не загорелась ли машина (боялся, что все же сделал что то не так и замкнул проводку). Ну обошлось. Утром установил замок на руль, собрал кожух рулевой колонки и счастливый поехал на работу!
Ах да! Замок на рулевой колонке я закрепил теми же болтами, позже куплю новые, с отрывными головками и заменю.
Уважаемые читатели! Расписал все так подробно, так как понял, что замок зажигания достаточно распространенная проблема и чтоб Вы не повторяли моих ошибок (хоть они и не привели к плачевному результату, все же было неприятно и не много страшно).
На этом все! Будут вопросы — с удовольствием отвечу, помогу! Спасибо за внимание! Удачи на дорогах!
Замок зажигания (устранение неисправности)
Добрый день уважаемые читатели!
Что бы понять причину работ описанных ниже, Вам необходимо ознакомиться с предыдущей записью бортового журнала моей «Шлюшки»!
Недолго думая, я решил снять замок зажигания, разобрать его, выяснить причину отказа его работоспособности и устранить ее.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, снимаем кожух рулевой колонки, для этого необходимо отвернуть 7 болтов и видим такую картину — замок зажигания прикручен к рулевой колонке 4мя болтами с отрывными головками.
Т.е. новые болты нужно закручивать до тех пор пока головка не отвалится. Это сделано для препятствия угону машины. Новые болты выглядят так:
Открутить их можно с помощью молотка и зубила (зубило приобрел заранее, так как уже почитал статьи по снятию замка), а в общем то этот инструмент нужен только что бы сорвать болты, дальше они без проблем откручиваются пальцами. На это я потратил минут 15.
Далее отсоединяем две колодки проводов и замок снят!
Теперь нужно освободить 3 провода из большой колодки. Нарисуйте себе схему их расположения в колодке, что бы не повторить моей ошибки! Пришлось повозиться, так как не был уверен как вставлять провода назад в колодку.
Крестообразной отверткой отворачиваем три болта.
Отделяем кронштейн от выключателя зажигания
Внутри цилиндра стоит возвратная пружина, у меня отломался на ней верхний усик, в результате чего замок провернулся на 180 градусов, стопорный шарик выскочил в паз, где находится запорный стержень и собственно нарушил работу замка (застопорил его), поэтому ключ и не проворачивался.
До этого я читал, что возвратная пружинка в приоровском замке зажигания может быть заменена на пружину из замка нового образца от ВАЗ 2108 (он стоит дешевле приоровского). И что люди пытались гнуть старую пружину из замка, но ничего не получалось, она просто отламывалась.
Вытащил я эту пружинку, попросил друга свозить меня в магазин «БИБИ». Но замков нового образца от восьмерки там не оказалось. Был только старого образца и приоровский замок с личинками дверей, стоимостью полторы тысячи русских тугриков. Консультант сказал, что подобрать пружину он не сможет. Я развернулся и с досадой помчал домой…
Недолго думая, вооружившись бубном и разучив пару танцев с ним, я взялся гнуть пружину, которую вынул из своего замка. Сперва все получилось быстро, но вставив ее в замок, я понял, что пружина не натянута и не может вернуть замок из состояния II, в состояние I при повороте ключа. Отрубил зубилом, сделанный мною усик и снова ринулся в бой! Пружина не поддавалась! Через пару часов танцев с бубном, работы пасатижами, молотком и зубилом, раздалось долгожданное «ЭВРИКА! Я ее согнул!», прикрутил кронштейн к выключателю зажигания и повертел в нем ключом, радости не было предела! Все работало как надо, и ключ возвращался на место! Снова снял кронштейн, смазал внутренности замка трансмиссионным маслом (другого в доме не было) и поставил кронштейн обратно.
Стал одевать пластмассовую крышку, в которой расположена контактная группа, но она никак не хотела плотно садиться. Подумал что, усикам, на которых она крепится, пришел конец и решил попробовать установить замок, в час ночи, подсвечивая сам себе телефоном)) «Авось заработает!».
Да не тут то было! Подсоединил колодки проводов, накинул минусовую клемму аккумулятора… и понеслась. что то заискрило, машина начала ехать, я резким движением скинул клемму, очко сжалось «Как бы ничего не сгорело!».
Машина стояла на скорости, поэтому и поехала, а вот почему она завелась без ключа в замке зажигания… Был уверен, что перепутал розовый и красный провода в большой колодке, сразу поменял их местами. История повторилась! Тут то я понял почему не села крышка с контактной группой! Она же провернулась! Снял замок, помчал в дом, поставил контактную группу на место, теперь все отлично село на свои места! Опять подключил колодки проводов, накинул клемму. Включаю зажигание – НИЧЕГО не происходит! Вспомнил кучу матерных слов, выкрикнул их несколько раз вслух, как молитву и снова поменял местами розовый и красный провод. Включаю зажигание и… «Да! Мать его, ДА! Заработало!», двигатель запустился, проверил приборы, электрооборудование, вроде как все в норме, проехал, «Да, все хорошо! Слава Богу!».
Решил, что установлю замок на руль утром, когда на улице будет светло. Вернувшись в дом, еще пару раз выглядывал в окно, смотрел, не загорелась ли машина (боялся, что все же сделал что то не так и замкнул проводку). Ну обошлось. Утром установил замок на руль, собрал кожух рулевой колонки и счастливый поехал на работу!
Ах да! Замок на рулевой колонке я закрепил теми же болтами, позже куплю новые, с отрывными головками и заменю.
Уважаемые читатели! Расписал все так подробно, так как понял, что замок зажигания достаточно распространенная проблема и чтоб Вы не повторяли моих ошибок (хоть они и не привели к плачевному результату, все же было неприятно и не много страшно).
На этом все! Будут вопросы — с удовольствием отвечу, помогу! Спасибо за внимание! Удачи на дорогах!
Причины заклинивания замка зажигания и решение проблемы
В течение срока эксплуатации автомобиля владельцу приходится сталкиваться с множеством мелких неполадок. Они довольно легко устраняются и доставляют немного хлопот. Но иногда случаются неприятные поломки, ставящие автолюбителя в весьма неудобное положение. Например, застрял и не поворачивается ключ в замке зажигания. Неисправность несерьезная, но вполне способная перечеркнуть ваши планы на ближайший день. Попробуйте самостоятельно выйти из ситуации и решить вопрос одним из проверенных способов.
Вкратце о работе замка
Данный коммутирующий узел предназначен для включения электрооборудования, зажигания и стартера двигателя с помощью ключа. Для удобства водителя и выполнения противоугонной (блокировочной) функции элемент интегрирован в конструкцию рулевой колонки с правой стороны.
В старых советских автомобилях замочная скважина располагалась слева от руля.
Замок состоит из таких элементов:
Одновременно с поворотом ключа личинка вращает вал контактной группы. В зависимости от выбранной позиции (обычно их 4) напряжение подается разным потребителям – электрооборудованию, системе зажигания и стартеру. Запорный стержень блокирует рулевое колесо только в первом положении (Lock). В этой же позиции ключ вынимается из скважины.
Причины возникновения проблемы
Автомобильные замки зажигания – довольно надежные устройства. Прежде чем возникнут первые проблемы, связанные с износом, автомобиль успевает пройти от 100 до 300 тыс. км в зависимости от марки и страны – изготовителя. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, автолюбитель должен четко уловить момент, когда ключ заедает в какой-либо позиции и принять меры по устранению неполадки.
Существует 5 основных причин, по которым клинит замок зажигания современного легкового автомобиля:
Примечание. Перечисленные проблемы успешно устранены на новых автомобилях с бесключевым доступом и пуском двигателя кнопкой.
Задача системы блокировки – механически зафиксировать рулевой вал в одном положении и одновременно отключить стартер. Если злоумышленник умудрится сломать запорный стержень и повернуть баранку, завести мотор все равно не удастся. Данный нюанс следует учитывать при устранении поломки замка. Характерный признак неисправности – заклинивание ключа в позиции Lock.
Засорение личинки грязью – это последствия смазывания деталей обычными автомобильными маслами, в том числе моторными. Указанные жидкости сильно притягивают пыль, с течением времени скапливающуюся внутри механизма. В определенный момент ключ заедает и заклинивает в любом положении, кроме Start. Соответственно, извлечь его становится затруднительно.
Похожие симптомы наблюдаются в результате естественного износа замочного механизма на автомобилях с пробегом за 200 тыс. км. За длительный период пользования срабатываются и бороздки секретной части ключа, что не позволяет им четко взаимодействовать с личинкой. Иногда автолюбители сами портят рабочую сторону ключа, используя ее в качестве рычага (например, для открывания пробок). Мягкий сплав легко изгибается и трескается от подобных упражнений.
Замерзание личинки – редко встречающаяся и самая безобидная причина неполадок. Лед внутри замка появляется в результате попадания влаги извне либо выпадения конденсата, когда разогретый автомобиль оставляют на улице в период сильных морозов. Признак замерзания легко распознать – вставленный ключ не проворачивается, в механизме не ощущается типичного «шевеления» при попытке вращения.
Что делать с блокировкой?
Когда замок зажигания застревает в позиции Lock, срабатывание механической блокировки зависит от угла поворота колес. Если баранка попала в сектор действия запорного стержня, последний зафиксирует вал в определенном положении. В результате доставить автомобиль к месту ремонта удастся только с помощью эвакуатора – тянуть на буксире не получится.
Какие действия может предпринять водитель в подобной ситуации:
Первый способ подразумевает многочисленные попытки повернуть ключ с целью «поймать» положение, когда механизм откроется. Наберитесь терпения, выдохните и пробуйте вращать головку ключа, одновременно двигая рулевое колесо. Вывести заклинившие детали личинки из зацепления иногда помогает аэрозольная смазка типа WD-40 – задуйте ее через трубку в замочную скважину.
Первый вариант – единственный, позволяющий автолюбителю обойтись «малой кровью» и добраться до гаража либо станции технического обслуживания. Испробуйте способ, прежде чем предпринимать кардинальные меры. Дайте покрутить ключик вашей супруге – вдруг у нее получится с первого раза.
На автомобилях, где электронная блокировка стартера не предусматривается, можно отломить стержень резким поворотом руля, прилагая среднее усилие. Дальше машина заводится замыканием проводов либо поворотом освободившегося ключа. Чем чреват столь варварский метод:
Вариант полной разборки подходит для всех ситуаций, когда заклинил замок. Задача не из простых – требуется инструмент и понимание, как демонтировать узел в определенной модели автомобиля. Задача – избавиться от блокировки и добраться до контактной группы, чей вал можно провернуть вручную либо отверткой.
В любом случае раскрутите пластиковую облицовку рулевой колонки и изучите крепление замка: возможно, получится его снять. Открутив гайки или винты, отсоединяйте корпус и одновременно двигайте руль, дабы высвободить запорный шток. При неудачном раскладе остается лишь вызвать эвакуатор.
Засор и замерзание личинки
Из-за накопившейся внутри замка грязи ключ заедает и заклинивает в различных положениях. Если застревание произошло в промежуточной позиции, обозначенной буквами ON и ACC, извлечь его невозможно. Как следует поступить:
Рекомендация. Во время проведения манипуляций держите автомобиль на ручном тормозе. Сосредоточив внимание на застрявшем механизме, вы можете не заметить скатывания машины.
Обычно засорение удается расшевелить указанными способами и ключ поворачивается хотя бы единожды. Этого достаточно, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или гаража. Если попытки оказались безрезультатными, необходимо демонтировать замок или добраться до контактной группы другим способом. Не отсоединяя проводов, поверните вал отверткой и запустите мотор. Не трогайте ключ – вы можете случайно включить механическую блокировку.
Замерзший механизм «лечится» путем отогревания. Лить горячую воду не допускается: просто нагрейте ключ зажигалкой, вставьте в скважину и пробуйте поворачивать. Второй вариант – заполнить механизм теплой смазкой WD-40 из подогретого баллончика.
Износ и деформация ключа
В ситуации, когда заклинило изношенный замок зажигания, необходимо произвести все описанные выше манипуляции. Цель – завести двигатель и доставить автомобиль к месту ремонта. Используйте аналогичный подход: раскачивайте и поворачивайте ключ, смазывайте личинку аэрозолем.
Если вы находитесь в дороге вдали от любых магазинов, применяйте для смазывания моторное масло. Достаньте из двигателя щуп и накапайте смазки на рабочую часть ключа, потом несколько раз вставьте его в скважину. При отсутствии результата разбирайте замок – другого выхода нет.
Нередко причиной заклинившего замка становится искривленный ключ. Обнаружив деформацию, подогните шлицевую часть на ровной площадке легкими и аккуратными ударами молотка. Треснувший либо поломанный ключ использовать нельзя – кусок металла может остаться в замке при очередной попытке запустить мотор.
Заклинил замок зажигания
Несколько дней назад читал на драйве историю о заклинившем замке зажигания в приоре. Как и во многих других отчетах по ремонту, в том числе и моих, говорилось, что это одна из «типовых», частых проблем на данном автомобиле. Задумался — похоже любая из поломок в приоре является «типовой», а у меня такой еще не было, удивился.
И вот вчера вставил ключ в замок зажигания, поворот, щелчок, запуск двигателя не происходит, ключ заклинил в положении включенного зажигания. Вот она очередная «типовая» поломка — сразу понял я. Ключом на 10 напрямую замкнул стартер и поехал в гараж. По приезду вынул предохранитель бензонасоса в ногах переднего пассажира, тем самым заглушил машину.
Открутил 7 крепежных винтов и снял кожух рулевой колонки, с помощью зубила и молотка открутил отрывные болты крепления замка.
Отсоединил колодки проводов и разобрал замок. Стало понятно, что, как и у всех, обломана возвратная пружина замка, являющаяся так же ограничителем поворота ключа, из за этого шарик попал в паз блокиратора и замок заклинил.
Была куплена контактная группа замка зажигания от ВАЗ 2101, разобрана. Извлеченная пружина идеально подошла на замену приоровской. Вот так запчасть от машины 70-го года используется по настоящее время…
После замены пружины собрал замок зажигания и проверил, его работа восстановилась.
Новыми отрывными болтами прикрутил замок на место и собрал кожух рулевой колонки.
Ремонт замка зажигания ЛАДА ПРИОРА
Добрый день уважаемые читатели!
Что бы понять причину работ описанных ниже, Вам необходимо ознакомиться с предыдущей записью бортового журнала моей «Шлюшки»!
Недолго думая, я решил снять замок зажигания, разобрать его, выяснить причину отказа его работоспособности и устранить ее.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, снимаем кожух рулевой колонки, для этого необходимо отвернуть 7 болтов и видим такую картину — замок зажигания прикручен к рулевой колонке 4мя болтами с отрывными головками.
Т.е. новые болты нужно закручивать до тех пор пока головка не отвалится. Это сделано для препятствия угону машины. Новые болты выглядят так:
Открутить их можно с помощью молотка и зубила (зубило приобрел заранее, так как уже почитал статьи по снятию замка), а в общем то этот инструмент нужен только что бы сорвать болты, дальше они без проблем откручиваются пальцами. На это я потратил минут 15.
Далее отсоединяем две колодки проводов и замок снят!
Теперь нужно освободить 3 провода из большой колодки. Нарисуйте себе схему их расположения в колодке, что бы не повторить моей ошибки! Пришлось повозиться, так как не был уверен как вставлять провода назад в колодку.
Крестообразной отверткой отворачиваем три болта.
Отделяем кронштейн от выключателя зажигания
Внутри цилиндра стоит возвратная пружина, у меня отломался на ней верхний усик, в результате чего замок провернулся на 180 градусов, стопорный шарик выскочил в паз, где находится запорный стержень и собственно нарушил работу замка (застопорил его), поэтому ключ и не проворачивался.
До этого я читал, что возвратная пружинка в приоровском замке зажигания может быть заменена на пружину из замка нового образца от ВАЗ 2108 (он стоит дешевле приоровского). И что люди пытались гнуть старую пружину из замка, но ничего не получалось, она просто отламывалась.
Вытащил я эту пружинку, попросил друга свозить меня в магазин «БИБИ». Но замков нового образца от восьмерки там не оказалось. Был только старого образца и приоровский замок с личинками дверей, стоимостью полторы тысячи русских тугриков. Консультант сказал, что подобрать пружину он не сможет. Я развернулся и с досадой помчал домой…
Недолго думая, вооружившись бубном и разучив пару танцев с ним, я взялся гнуть пружину, которую вынул из своего замка. Сперва все получилось быстро, но вставив ее в замок, я понял, что пружина не натянута и не может вернуть замок из состояния II, в состояние I при повороте ключа. Отрубил зубилом, сделанный мною усик и снова ринулся в бой! Пружина не поддавалась! Через пару часов танцев с бубном, работы пасатижами, молотком и зубилом, раздалось долгожданное «ЭВРИКА! Я ее согнул!», прикрутил кронштейн к выключателю зажигания и повертел в нем ключом, радости не было предела! Все работало как надо, и ключ возвращался на место! Снова снял кронштейн, смазал внутренности замка трансмиссионным маслом (другого в доме не было) и поставил кронштейн обратно.
Стал одевать пластмассовую крышку, в которой расположена контактная группа, но она никак не хотела плотно садиться. Подумал что, усикам, на которых она крепится, пришел конец и решил попробовать установить замок, в час ночи, подсвечивая сам себе телефоном)) «Авось заработает!».
Да не тут то было! Подсоединил колодки проводов, накинул минусовую клемму аккумулятора… и понеслась. что то заискрило, машина начала ехать, я резким движением скинул клемму, очко сжалось «Как бы ничего не сгорело!».
Машина стояла на скорости, поэтому и поехала, а вот почему она завелась без ключа в замке зажигания… Был уверен, что перепутал розовый и красный провода в большой колодке, сразу поменял их местами. История повторилась! Тут то я понял почему не села крышка с контактной группой! Она же провернулась! Снял замок, помчал в дом, поставил контактную группу на место, теперь все отлично село на свои места! Опять подключил колодки проводов, накинул клемму. Включаю зажигание – НИЧЕГО не происходит! Вспомнил кучу матерных слов, выкрикнул их несколько раз вслух, как молитву и снова поменял местами розовый и красный провод. Включаю зажигание и… «Да! Мать его, ДА! Заработало!», двигатель запустился, проверил приборы, электрооборудование, вроде как все в норме, проехал, «Да, все хорошо! Слава Богу!».
Решил, что установлю замок на руль утром, когда на улице будет светло. Вернувшись в дом, еще пару раз выглядывал в окно, смотрел, не загорелась ли машина (боялся, что все же сделал что то не так и замкнул проводку). Ну обошлось. Утром установил замок на руль, собрал кожух рулевой колонки и счастливый поехал на работу!
Ах да! Замок на рулевой колонке я закрепил теми же болтами, позже куплю новые, с отрывными головками и заменю.
Уважаемые читатели! Расписал все так подробно, так как понял, что замок зажигания достаточно распространенная проблема и чтоб Вы не повторяли моих ошибок (хоть они и не привели к плачевному результату, все же было неприятно и не много страшно).
На этом все! Будут вопросы — с удовольствием отвечу, помогу! Спасибо за внимание! Удачи на дорогах! Понравилась статья? Помните — лучшая благодарность это подпись на мою машину!)