закоротило видеокарту что делать
Закоротило видеокарту что делать
Видеокарта Asus GTX 1080 STRIX была куплена на авито. Со слов нового владельца:
принёс домой, вставил в ПК. Всё было хорошо, начал играть в игры. Через пол часа игры изображение резко пропало и из компьютера пошел дым с шипением. Горело около 10-15 секунд, пока не выдернул шнур из розетки. Больше ПК не включался со вставленной видеокартой.
На вид видеокарта без следов ремонта, с заводскими пломбами, в идеальном состоянии. Вскрываю и смотрю на масштабы случившегося
Возле разъёмов видно место прогара. По линии 12В ожидаемо короткое замыкание
Так же сгорела подсветка логотипа Asus на бекплейте
Как я узнал позже, у владельца дешевый блок питания на 600Вт, который по какой-то причине не ушел в защиту при коротком замыкании. Поэтому горело так долго. Вероятно и причиной короткого замыкания тоже стал этот блок питания.
Высверливаю место прогара пока короткое замыкание по линии доп.питания 12В не пропадёт. Прогар конечно глубокий, но выглядит не слишком ужасно.
Так же оказалось, что пробит DRMos на одной из фаз питания видеочипа. DRMos вполне мог сгореть из-за некачественного блока питания, что в итоге и стало причиной прогара.
Меняю DRMos на исправный
Теперь по замерам всё в порядке. Пробую запускать видеокарту от лабораторного блока питания
Все основные питания присутствуют, потребление карты в норме. Проверяю осциллографом работу всех фаз питания видеопроцессора, в том числе отремонтированную
Всё в порядке. Можно подключать карту к тестовому стенду
Видеокарта дала изображение, драйвер установился
Но к сожалению при нагрузке снова пошел дым из места прогара. Пришлось сверлить текстолит дальше. Видимо из-за того что защита блока питания не сработала и карта долго горела, масштабы прогара в слоях этой области оказались гораздо больше чем я предполагал.
В результате получилось так:
Подключаю к лабораторному блоку питания собранную видеокарту
Вроде бы всё нормально, ничего не горит. Теперь проверяю карту в тестовом стенде под нагрузкой
Всё в порядке. Карту ждёт долгое тестирование под нагрузкой, в играх и бенчмарках, т.к. слои текстолита сильно пострадали.
Теперь можно залить место прогара изоляционным лаком и собрать карту окончательно
Владельцу будет настоятельно рекомендовано сменить блок питания, пока он не сжёг всё остальное.
Китайская iGame GTX1060 6Гб. «Невидимый» прогар
Оказалась в ремонте китайская видеокарта iGame GTX1060 на 6Гб с загадочной историей:
«При включении ПК он сразу выключается и откуда-то воняет дымом. Но никак не понятно откуда, вроде бы из видеокарты. И без этой видеокарты ПК нормально работает, а с ней не хочет. Видеокарту разобрал, но там чисто всё, нигде ничего не сгорело.»
Чтож, очень похоже на короткое замыкание по 12В линии доп.питания, раз блок питания компьютера уходит в защиту. Буду разбираться.
Но что же тогда могло «вонять» и откуда?
Достаточно было только добраться до обратной стороны текстолита видеокарты под бэкплейтом:
Тут и горело, отсюда и «воняло». Вот место прогара поближе:
Буду вскрывать и чистить в надежде на то что чип и память выжили.
Место прогара очищено от сажи. Теперь осталось восстановить два слоя сигнальных линий. Прокладываю первый слой и заливаю его ультрафиолетовым лаком
Сушу и прокладываю второй слой сигнальных линий
Теперь заливаю дырку полностью
Кроме прогара мне не понравились замеры двойного N-канального мосфета SM7340 первой фазы питания контроллера памяти. Снимаю его и меняю на аналог.
Проверяю карту на лабораторном блоке питания. Ничего не загорелось и не задымилось. Потребление нормальное, все напряжения присутствуют. Можно пробовать запускать карту на тестовом стенде.
Видеокарта запустилась, видеодрайвер успешно установился. Тестирую отремонтированную видеокарту под нагрузкой
Всё в порядке. Теперь ничего не горит и не «воняет». Прогар оказался не таким уж скрытым.
Это довольно типовая поломка дешевых карточек из Китая. Крайне некачественные керамические конденсаторы фильтра по линиям 12В горят постоянно, особенно в сочетании с дешевыми блоками питания. Мне уже неоднократно приходилось восстанавливать прогары карт iGame такого исполнения. И не во всех случаях видеочип выживал.
Ремонт видеокарты EVGA GTX 980Ti
Видеокарта EVGA GTX 980Ti. Внезапно выключилась во время игры. Теперь нет никаких признаков жизни: нет изоборажения, не крутятся вентиляторы.
После разборки и осмотра сразу же обнаружился прогоревший токовый шунт по линии 12В доп.питания
После шунта короткое замыкание
Причина короткого замыкания в одном из DRMos’ов системы питания видеопроцессора.
Убираю пробитый DRMos. Короткое замыкание по 12В линии доп.питания исчезло. Меняю DRMos на исправный и восстанавливаю фазу питания.
Проверяю работу восстановленной фазы питания осциллографом
Потребление карты в норме
Устанавливаю исправный токовый шунт вместо прогоревшего.
Проверяю карту в тестовом стенде под нагрузкой
Все тесты прошли успешно, видеокарта исправна.
Все скидки и промокоды в одном месте
Вы там как, готовы к осенним распродажам? Чтобы не пропустить самые интересные и выгодные предложения, подпишитесь на полезный телеграм-канал Пикабу со скидками. Да, Пикабу не только для отдыха и мемов, но и для экономных покупок!
В «Пикабу Скидки» вы найдете актуальные предложения:
• доставки еды (KFC, Delivery Club, «Папа Джонс»);
• книги («Читай-город», «Литрес», Storytel);
• услуги и сервисы («Делимобиль», Boxberry, «Достависта»);
• маркетплейсы и гипермаркеты (Ozon, «Ашан», «Яндекс.Маркет»);
• одежда и обувь (Adidas, ASOS, Tom Tailor)
• бытовая техника и электроника («М.Видео», «Связной», re:Store);
• товары для дома (IKEA, «Леруа Мерлен», Askona);
• косметика и парфюмерия («Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», Krasotka Pro);
• товары для детей («Детский мир», MyToys, Mothercare);
• образование («Нетология», GeekBrains, SkillFactory);
• и еще куча-куча всего.
Ремонт видеокарты MSI GTX780 после «специалистов»
Карточку GTX780 упорно лечили от артефактов в нескольких сервисных центрах.
Артефакты на изображении действительно есть
Видеочип прогрет, банки видеопамяти тоже. Даже зачем-то отпаяли DRMos с третьей фазы. Но не помогло
Делаю диагностику. Подключаю карту к тестовому стенду чтобы заодно посмотреть работу всех фаз питания
MATS показал проблемы с банком памяти B0.
Чтож, может быть просто банк памяти неисправен. Пока готовил карту к замене памяти заметил что как раз под банком B0 сбит резистор
Проверяю что поменялось
Артефакты пропали, изображение чистое. Видеодрайвер установился.
Тестирую под нагрузкой.
Всё в полном порядке. Тесты под нагрузкой прошли успешно. Осталось согласовать восстановление отключенной фазы
EVGA GTX 980Ti. Видеокарта, достойная уважения
Видеокарта EVGA 980Ti попала ко мне с жалобой на то что ПК с ней не включается. Компьютер выключился во время игры и завоняло дымом, после чего включаться перестал, хотя без видеокарты всё работает.
C DRMos’ом FDMF6820A явно что-то не так. Вокруг видны следы прогара и припой
Не без труда снимаю микросхему. Она частично приварилась к полигону на плате.
Но в целом удалось сохранить все контактные площадки целыми. Чищу их от остатков заводского бессвинцового припоя.
Залуживаю посадочное место и запаиваю новую микросхему DRMos FDMF6820A
Кроме того на плате видеокарты пострадал токовый шунт по 12В линии. Он цел по замерам, но явно подгорел из-за случившегося короткого замыкания. Так же меняю его на новый.
После всех манипуляций снова проверяю сопротивление на 12В линии.
Все питания есть, карта дала картинку. Драйвер успешно установился.
Восстановленная фаза работает
Теперь собираю видеокарту и тестирую её под нагрузкой:
Видеокарта MSI GTX 970 Gaming. Методика диагностики и ремонт типовой неисправности
Видеокарта MSI GTX 970 Gaming 4G, с проблемой «ПК с ней не включается».
Карта попала ко мне в идеальном состоянии. Не грета, не паяна.
Но с коротким замыканием по линии 12В
Предполагаю что пробито верхнее плечо составного мосфета. Затвор G1 (напротив точки).
Замеряю сопротивление на G1 по всем фазам. (Норма в районе 10кОм)
На второй фазе сопротивление на затворе G1 всего около 20 Ом. Это очень мало.
Снимаю составной мосфет и убеждаюсь что короткое замыкание по линии 12В исчезло
Ставлю новый SM7320
Убеждаюсь что короткого замыкания нет и пробую подключать карту к лабораторному блоку питания
Потребление карты нормальное. Восстановленная фаза питания видеопроцессора и все остальные фазы исправно работают
Теперь можно подключать карту к тестовому стенду и проверять запуск
Видеокарта работает, драйвер устанавливается, под нагрузкой ведёт себя стабильно
Проблема с этими составными ключами довольно характерна для видеокарт от MSI. Быстросрабатывающих предохранителей на карте нет. Поэтому вся надежда только на защиту от КЗ блока питания.
Владельцу уже кто-то посоветовал менять видеочип и ко мне он обратился как раз по этому вопросу. Но как зачастую и случается, проблема оказалась совсем не там, где гадали «специалисты-экстрасенсы». Конечно же, на такой незначительный момент как полное отсутствие запуска ПК при подключенной видеокарте опытные «мастера» внимания не обращают и смело ставят диагнозы удалённо без всяких замеров и диагностики.
Грамотная диагностика убережет технику от последствий неквалифицированного вмешательства, а владельца от лишних расходов на ремонт после безуспешных ковыряний дилетантов.
Короткое замыкание в компьютере
Компьютер включается и сразу выключается
В сегодняшней статье я бы хотел рассказать Вам о таком явлении, как короткое замыкание в компьютере. Да, прямо внутри системного блока!
Вам может показаться, что таким образом короткое замыкание в компьютере вызвать не удастся и никакие посторонние предметы там не окажутся? Приведу один пример: мой знакомый собирал компьютер на заказ (для клиента), прикручивал материнскую плату, устанавливал другие комплектующие. Компьютер лежал на боку, для удобства сборки. Знакомый не заметил, как уронил один из крепежных винтов. Металлический винт упал неудачно, накрыв собой (закоротив) соседние контакты одной из микросхем материнской платы.
Надо сказать, что в помещении было достаточно шумно поэтому я только потом услышал, иногда возникающий в произвольный момент работы системы, чуть слышный треск, идущий из системного блока. Треск в компьютере был слышен иногда достаточно отчетливо, но визуально никаких признаков искрения или короткого замыкания не обнаруживалось.
Поигрался я, значится, (с тем же результатом) еще немного и решил: раз уж ПК не сгорел сразу, то будем ремонтировать! 🙂 Сразу скажу, что неисправность была успешно устранена, а ниже я хочу подробно рассказать Вам, что и как я делал.
Нашей задачей на данный момент будет полностью изъять материнскую плату из корпуса компьютера. Короткое замыкание, по видимому, происходит в месте ее контакта с задней стенкой (под крепежными винтами).
Для начала, нам необходимо отсоединить все разъемы питания и кабели данных. Для новичков в этом вопросе наиболее трудными могут оказаться места, отмеченные на фото выше. Это:
Напомним себе, как это делается.
Как можно видеть из фото выше, на самом посадочном гнезде есть специальный выступ-защелка, на который накидывается крепление разъема и фиксируется за ним. Для того чтобы, не прилагая усилий, извлечь разъем, нужно (в месте указанном крестом) прижать его пальцем, крепление выйдет из под выступа и весь разъем можно будет легко вытащить.
Остальные элементы специальных зажимов не имеют, поэтому с ними Вы справитесь без труда. Вот что у меня получилось в процессе борьбы с коротким замыканием компьютера:
Как видите, плата полностью освобождена от всех кабелей, кроме сигнальных проводов, проводов кнопки «пуск» и «перезагрузка». Их отсоединять, в нашем случае, не обязательно.
Таких винтов может быть от шести до десяти штук. Отвинчиваем их все и аккуратно извлекаем плату из корпуса.
Убираем ее в сторону и обращаем внимание на крепежные втулки, которых у нас здесь шесть. В них ввинчиваются винты, фиксирующие текстолитовую основу.
Предлагаю слегка притормозить и поразмышлять над тем, зачем мы все это делаем? Поскольку короткое замыкание в компьютере происходит в месте контакта системной платы с корпусом, то логичным будет предположить, что именно эти места крепления и стоит изолировать!
Треск в компьютере (КЗ) может возникать и в месте контакта крепежного винта с самой платой. Поэтому мы будем проводить двойную изоляцию. А проводить мы ее будем с помощью обычных изоляционных шайб, сделанных из тонкого плотного картона.
Итак, одеваем наш изолятор на винт:
Таким образом, мы организовали двойную защиту от короткого замыкания (с обеих сторон винта).
Теперь материнская плата не будет вызывать КЗ в компьютере, так как физически она уже не прикасается к его металлическому корпусу. Вот как выглядит наша изоляция:
Наша работа по борьбе с коротким замыканием практически закончена. Теперь нам осталось только установить материнку обратно в корпус и ввинтить крепежные втулки в соответствующие им отверстия на задней стенке.
Давайте, для наглядности, снимем вторую боковую крышку и посмотрим, что под ней находится?
Обратите внимание, как много (на первый взгляд лишних) резьбовых отверстий проделано на задней стенке. Дело в том, что разные производители материнских плат могут по разному располагать на своих изделиях отверстия для крепежа. И в этой ситуации уже производители корпусов должны выкручиваться и предусмотреть все возможные варианты установки. Именно поэтому в хорошем корпусе задняя стенка имеет такой вид, будто в нее разрядили обойму автомата 🙂
Равномерно затягиваем все болты, подключаем шлейфы данных и кабели питания:
Могу сказать, что этот наш «подопечный» и до сих пор бодро крутит всеми своими вентиляторами, а его хозяин вспоминает про короткое замыкание в своем компьютере, как о моменте хотя и неприятном, но уже давно померкшем на фоне других увлекательных событий 🙂
Классикой «жанра» можно считать случай, который произошел недавно у нас на работе. Он очень показателен по двум причинам: во первых, показывает нам, что такое есть короткое замыкание, во вторых, каковы могут быть его последствия, если защита компьютера вовремя не «увидит» КЗ и на него не среагирует.
Попал к нам на работе на ремонт старенький ПК. Из таких мы терминальные клиенты делаем. Кому интересно, можете почитать об этом отдельную статью. Вышел из строя блок питания. Как результат, компьютер не включается. В подобных случаях (для первичной диагностики), я обычно использую тестовый хороший блок. Просто подключаю его и если компьютер «заведется», то сразу понятно, что причина именно в узле питания.
Здесь же я кому-то его отдал и подставил первый попавшийся под руку старый БП. Лучше бы я этого не делал, конечно, но, с другой стороны, тогда бы у нас не было нескольких интересных фотографий 🙂 Итак, подставил я его, значится, включил. и услышал громкое «хлоп!» в районе старенькой внешней видеокарты, которой был оборудован компьютер. «Короткое замыкание!», мелькнуло в голове. Старый блок питания не успел «среагировать» и дал компьютеру включиться! В результате, в месте короткого замыкания произошел «пробой» компонента платы.
Причем, что интересно: после хлопка я увидел, как компонент на карте вспыхнул и начал гореть! Да, да. Именно гореть, таким бодрым язычком пламени! 🙂 Быстро выдернув кабель питания, я приступил к осмотру места возгорания. Полюбопытствуем вместе!
Отчетливо видим обгоревшее место на плате. По специфическому запаху можно было предположить, что загорелся один из конденсаторов. Достанем плату из корпуса и рассмотрим ее ближе:
Так и есть! В результате короткого замыкания, на плате воспламенился один из конденсаторов. Можем воспользоваться мультиметром и «прозвонить» его. Убеждаемся, что он таки «пробит» (причем, в обе стороны).
Все именно так, как мы и предполагали: блок питания не перешел в режим защиты и дал короткому замыканию проявить себя в полной мере. В результате чего, повторюсь, мы и имеем эти «замечательные» фотографии 🙂
Примечание: примерно таким же (только более интеллигентным) образом с помощью лабораторного блока питания материнские платы и другие элементы проверяют на наличие короткого замыкания в них. На плату принудительно подают напряжение (заранее выставленное на шкале лабораторного блока) и смотрят, какой из ее компонентов начинает чрезмерно греться или вести себя не нормально?
У нас же получилось от души, с огоньком, как говорится! 🙂 Напряжение было слишком большое и элемент вспыхнул.
На этом наша история не закончилась! Опытным путем было установлено, что хотя материнская плата компьютера осталась целой, но из строя вышел его жесткий диск. Он перестал определяться в биосе (причем другой поставленный HDD система «видела»). При более глубокой диагностике (методом общупывания) было выявлено, что одна из микросхем контроллера чрезмерно греется. Причем это та классическая температура, при которой микросхемы винчестеров обычно «приказывают долго жить».
Честно говоря, никогда не пробовал замерять подобную температуру, но тут самому любопытно стало. Решил сделать это! Воспользуемся нашим инфракрасным бесконтактным термометром (пирометром). Расположим его над «потерпевшим» чипом и произведем замер:
