залипло сцепление что делать
№10 Как сорвать прилипшие (залипшее) сцепление.
В продолжении темы №9 хочу рассказать вам как самостоятельно сорвать прилипшие (залипшее) сцепление.
Все сталкиваются после недолгого простоя своего авто (особенно после зимы) с тем, когда невозможно включить сцепление при заведенном двигатели и это означает, что прилипло (залипло) сцепление.
Как сорвать сцепление если оно прилипло. Есть несколько способов, о которых я вам сейчас расскажу.
Подготовка:
а) Вначале нужно зарядить АКБ, чтоб он легко крутил стартер.
б) Отрегулировать стояночный тормоз “ручник”, чтоб хорошо держал.
в) Прогреть двигатель.
Способ №1 – снять коробку КПП, но это очень долгий и изнурительный способ.
Способ №2:
а) Поддомкратить заднюю ось.
б) Включить вторую скорость и завести двигатель.
в) Разогнать до 40 км/ч.
г) Одновременно нажимать на газ и тормозить ручным тормозом “ручник». Если ручник плохо держит, нужно нажимать на газ и одновременно тормозить педалью тормоза.
Способ №3:
а) Выбрать дорогу без помех.
б) Включить вторую скорость и завести двигатель.
в) Разогнать до 40 км/ч.
г) Одновременно нажимать на газ и тормозить ручным тормозом “ручник”. Если ручник плохо держит, нужно нажимать на газ и одновременно тормозить педалью тормоза.
PS.Я воспользовался способом №3 – ушло на срыв залипшего сцепления около 20 мин.
Обязательно прогрейте двигатель. Ручной тормоз ” ручник” мне очень хорошо помог.
Всем удачи на дорогах.
Западание(заедание) педали сцепления, решение этой проблемы
И так. Пол года назад началось сия чудо, педаль на половину западала в пустоту потом только уже сцепление выжималось. были предположения на главный цилиндр сцепления или же как вариант на рабочий цилиндр сцепления. поначалу порывшись в каталогах и просмотрев цены решил начать с замены рабочего цилиндра так как он стоил всего 1100 ₽. заказал. купил. пришло.
решил поменять и тут понеслось. разобрать легко разобралось всё да и собрать не сложно
вот прокачать оказалось не так уж и легко. обзвонил половину субаристов дабы узнать правильный и легкий способ прокачки. вариантов было много:
-взять шприц. накачать туда жидкости и с помощью шланчика через штуцер рабочего цилиндра загнать тормозуху в систему пока воздух не выйдет через бачёк
-открутить штуцер рабочего цилиндра и к нему присоединить шланг и чтобы кое кто качал педалью а шланг пустить в тару с жидкостью чтоб воздух не засасывало в систему и качать до тех пор пока не начнет вытекать просто жидкость из системы без воздуха
-качать по системе тормозов
Ни один из предложенных вариантов не помог мне прокачать систему сцепления, не знаю либо я что то не правильно делал либо способы не очень уж и рабочие.
И тут меня надоумило залезть на сти клаб, залез нашел еще один способ который кстати оказался очень даже легким и самым быстрым и можно было в одном лице с этим справиться.
Берем откручиваем рабочий цилиндр с места. вывешиваем его вниз чтобы он висел штуцером вниз. подкладываем тару чтобы туда капала жидкость. и следим за уровнем в бачке, далее откручиваем штуцер наполовину и ждем пока прокапается жидкость и так я ждал подливая около 4-3 полных бачков. потом прикручиваем все на место и пробуем выжать сцепление и вуаля оно твердое.Жидкость выбрал одно из хороших фирмы Xenum
но замена рабочего цилиндра не дала результатов так как педаль все равно западала и тут я начал думать брать за 5200 новый главный цилиндр или с разборки по дешману
Взвесив все за и против полазил в интернете и офигел от ценообразования. б/у главный цилиндр на сайтах и стиклабе по 3500. думаю вы че излеваететсь я еще полторашку добавлю и новый возьму в таком случае. В итоге уже решил взять новый хоть и ждать более 2х недель и тут решил позвонить в ALLSubaru
и узнать о наличии и цене и на те они как раз вырька лису разбирают и есть в наличии всего за 1500 ₽
доехал купил
розобрал. прочистил промазал систему
и заменил вместо своего что не очень и сложная процедура. дальше прокачал систему по той же системе что описана выше и вуаля педаль не западает сцепление на мой взгляд стало чутка помягче в работе нежели чем раньше.
Работою доволен и надеюсь на долгую работу системы
Педаль сцепления заклинило в верхнем положении
Еду вечером в сторону дома по трассе, никого не трогаю, заезжаю на заправку, заправляюсь, выезжаю и … Что это? Педаль сцепления заклинило в верхнем положении и не нажимается, как ни дави.
Появился запах горелого сцепления. Передачи переключаются на заведенной машине, значит сцепления нет. Заглянул под капот, залез под машину, ничего не понятно.
До города чуть больше ста километров, начинает темнеть. Вызвал друга из города, чтобы дотащить машину до дома, приедет часа через два.
Вернулись на заправку, в кафе, поужинали. В кафе вай-фай, стал читать в интернете, в чем может быть дело. Версии самые разнообразные.
Вернулся к машине, пыльник рабочего цилиндра сцепления порван, шток выдвинут — значит заклинил. Попытался монтировкой сдвинуть его с места. Педаль сцепления нажимается и снова клинит в верхнем положении.
Теоритически можно снять РЦС, завести машину на передаче и доехать до дома. Как раз в этот момент приехала эвакуация.
Сначала я решил, что дело в РЦС. На следующий день купил РЦС от Шевроле Нивы, тормозную жидкость и шланг от компрессора аквариума.
Поставил, прокачал, педаль сцепления проваливается. Полез в интернет, выяснил что воздух из РЦС просто так не выгнать, надо было перед установкой заполнить его жидкостью.
Можно прокачать РЦС от переднего тормозного суппорта. Целый день провозился, сцепление не выключается.
Заметил, что порван пыльник вилки сцепления, решил заодно поменять. Снимая пыльник, выдернул вилку… приехали(
Собрал все обратно, как будто ничего не произошло.
Для того чтобы вставить вилку сцепления обратно, надо снимать КПП. Здесь, на драйве, пишут что можно сделать без снятия коробки.
Еще два дня потратил на поиски человека, который бы за это взялся. Все рекомендуют снимать КПП. Раз снимать, значит менять заодно сцепление в сборе и задний сальник коленвала.
Заказал запчасти, приготовился к большому ремонту. В результате машина простояла 10 дней.
После ремонта машина поехала лучше прежнего. Вибраций после снятия КПП и РК не появилось. Блокировка стала выключатся без усилий. Я доволен, автосервис рекомендую.
Рабочий цилиндр сцепления 2123-1602510-01 695 руб
Пыльник вилки сцепления 21010-1601211-00 70 руб
Пластина упорная РЦС 21230-1602494-00 (потерял при снятии РЦС) 40 руб
Тормозная жидкость была приготовлена для замены DOT-4 ROSDOT 430101H03
Шланг для аквариумного компрессора силиконовый прозрачный 3м 160 руб
Пыльник вилки выключения сцепления БРТ 2101-1601211Р 47 руб
Вилка сцепления LADA 2101-01601200-00 137 руб
Сцепление комплект Chevrolet NIVA SACHS 3000951003 4554 руб
Сальник задний коленвала Corteco 12011438B 160 руб
Гайка самоконтрящаяся карданного вала LADA 00001-0061041-11 8 шт. 64 руб
Работа 2900 руб
Заедает сцепление. Исправил недорого.
Решил рассказать об одной часто встречающейся проблеме и одном из методов её устранения.
После определенного времени эксплуатации появилась следующая проблема: начала заедать педаль сцепления. Надо заметить поскрипывать она начала практически сразу, но я не придал этому особого значения.
Проявлялось это следующим образом: пока машина холодная сцепление работает идеально, а по мере прогрева коробки и прочих механизмов педаль заедает все сильнее и сильнее ездить становится практически невозможно, трогание происходит рывком, припарковаться или заехать в гараж целая проблема.
Первое что решил сделать осмотрел привод сцепления обработал WDшкой все доступные подвижные сочленения, проверил все что доступно без разбора. Не помогло никаких проблемных мест не выявил.
Во вторую очередь поехал в сервис, там за 200 руб смазали трос сцепления, а когда это не помогло предложили снимать коробку и смотреть в чем проблема. Стоимость работы 3000руб. и х. з. сколько за запчасти.
Снимать коробку не хотелось поскольку диск сцепления еще не изношен и корзина тоже никаких проблем не вызывает. Дальше стал изучать конструкцию и думать. В конечном итоге исправил ситуацию следующим образом: в пластиковой втулке выключения сцепления (на рис. 12) проковырял небольшое отверстие (показано стрелкой) и налил туда масла после понажимал педаль сцепления и оно заработало нормально.
Первоначально использовал попавшееся под руку моторное масло. Которое видимо быстро вытекло и проблема вернулась. После шприцем залил примерно 40мл. трансмиссионного масла и дальше привод сцепления начал работать нормально. С данной доработкой проехал около 3т.км никаких проблем за это время не выявил. Чтобы в отверстие не попадала пыль закрутил в него коротенький винт. На фото видно что получилось.
После прочтения коментариев решил сделать небольшое уточнение: первоначально я эту пробку пытался снять, но ничего не получилось видимо где-то чем-то зацепилась или заклинила. Когда дело дойдет до замены сцепления обязательно сделаю по-человечески, сейчас это чисто временная мера.
Залипание сцепления на ваз 21099
Приветствую! Была у меня ситуация-на 21099 при заведенном двигателе не включались передачи, вообще ни одна, а решили мы эту проблему без снятия коробки с помощью двух домкратов))
Но обо всем по порядку…
21099 до того как попала ко мне, уж полгода стояла в сарае-курятнике в деревне. Взял и переоформил я ее в один день, отмыл снаружи как следует, а под капотом чето руки не дошли- так и ездил еще пару месяцев. Наконец зимой созрел, приезжаю на мойку- закрыли пакетом генератор на всякий случай и вперед. Все отмылось, машина без проблем завелась-все ништяк, садимся с женой и едем по делам. Приехали от мойки пару км, смотались по делам, пришли-завожу, включаю заднюю а она хрустит и не втыкается! Я не понял. Ну, думаю-тазик мало ли чё) Глушу, на заглушенной все включается, завожу — опять никак. Вышел. Покурил. Репу почесал. Ну, думаю-на мойке керхером сбили какую нить полезную давнюю грязь, например с троса сцепления и теперь надо подрегулировать. На вид все целое. Подтянул трос-педаль сцепления стала чуть выше, завел-все включается, даже еще легче чем раньше, даже вторая без хруста! И мы самодовольные поехали домой.
На следующий день…))
Прихожу-завожу-втыкаю первую-БОЛТ! Заднюю-БОЛТ! Опять тот же хруст. Опять репу почесал, еще подтянул сцепление — уехал. Купил новый трос сцепления-думал в нем дело. Нет. Через каждый день-два подтягивал я сцепление, благо не надо было далеко ездить, все по городу мотался и доподтягивался- педаль стала высоко, как на УАЗике буханке, ногу задирать надоело, и поехал я к знакомому автомеханику. Сняли коробку-оказалось лопнула корзина сцепления и по мере увеличения трещины на корзине приходилось подтягивать трос. Трещину сразу и не заметили-снутри и небольшая. Сцепление заменили, на мой вопрос-связано ли это с мойкой движка, сказал, что нет-там все герметично и сколько машин моют-ниче такого не было. Просто естественный износ корзины. Но, как вариант-холодная вода попала на горячие элементы, но вряд ли.
После этого отъездил я года полтора, движок больше не мыл, пока не прикупил себе мойку высокого давления. Перемыл я ей все что можно по хозяйству, я надумал всеж подкапотку сполоснуть. Машину мыл уже летом, на холодную, дав полностью остыть двигателю и потом дав еще постоять после мойки, потом завел и загнал на место без проблем.
На следующий день…)))
Собираемся ехать в город-прихожу, завожу и … ваще никакая передача не включается! ни хруста, ни чего такого- просто жмешь сцепление и двигаешь рычаг в сторону любой передачи, а она не втыкается и машина как будто глохнуть начинает. После нескольких попыток решили с тестем на его машине ехать к местным автомеханикам.
Дело было в селе за сотню км от города и было там недалеко пару СТО. На обоих мне сказали, что надо снимать коробку и смотреть что там ваще случилось, но сегодня они заняты, пригоняй завтра.
Ладно. Приехали назад. До завтра ждать долго, полез в интернет-может у кого что было. Да, информация есть, но только про задний привод-мол залипает сцепление и как его можно сорвать всякими способами не снимая коробки на разных жигулях и москвичах всякими способами, но про передний привод ниче не нашел.
Почесав репу и покурив решили так- подняли морду 99 на двух домкратах. После сел, выжал педаль сцепления и завел. В подвешенном состоянии пытаюсь воткнуть первую. После непонятного глухого тычка первая вошла на место. плавно отпускаю педаль сцепления-опять непонятный тычок и первая включилась-вывешенные колеса закрутились быстрее, далее втыкаю остальные передачи-на весу все нормально переключается.
Ладно. Глушу с включенной первой передачей, опускаем морду, опять сажусь-завожу- отпускаю сцепу-…едет!
Навернув несколько км по пересеченной сельской местности, приехал назад-никаких замечаний к коробке, все четко, все нормально, хотя никто так толком и не понял что это было. Выхожу из машины-тесть стоит курит: «Ну и машина у тебя, с характером)»
После этого откатал на 99 еще полгода и продал, никаких проблем с коробкой и сцеплением не было. Вопрос знающим людям- из за чего это вообще могло быть? В обоих случаях после мойки двигателя. Знакомые автомеханики все утверждают что вода никак не может попасть в коробку и если и попадет- то испарится и не навредит, ведь другие моют машины и ниче. Но больше мне интересно знать, что все таки было во втором случае-действительно залипло сцепление или что другое?