замена нижнего гидронатяжителя змз 406 что делать если упала звезда
ООO «РУСМАШ» разработчик инновационных запчастей
ООO «РУСМАШ» является разработчиком инновационных запчастей для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, обладающий собственной производственной базой.
Компания разрабатывает и производит автозапчастей с улучшенными характеристиками для штатных узлов отечественных автомобилей. В компании накоплен значительный опыт разработки и серийного производства запасных частей. Своя исследовательская и производственная база позволяют не только организовать производство сложных деталей, но и решать вопросы улучшения их эксплуатационных характеристик, увеличения ресурса.
Для двигателей ЗМЗ
Для двигателей ВАЗ
Новости
Службой безопасности ООО «РУСМАШ» в магазине Автозапчасти г. Волгоград, была пресечена реализация контрафактной продукции с использованием товарных знаков, принадлежащих нашей компании. В результате судебного разбирательства с ИП Филатенко И. И. было взыскано 200 000 рублей компенсации, за неправомерное использование товарных знаков ООО «РУСМАШ».
В г. Нижний Новгород были выявлены контрафактные АНЦ «Русский богатырь» для двигателей ЗМЗ, материалы и претензия к продавцу переданы в суд.
Так же службой безопасности ООО “РУСМАШ” совместно с ОБЭП Московской области, была пресечена деятельность оптовой точки по реализация контрафактной продукции, на складе которой помимо поддельных АНЦ ПИЛОТ так же присутствовала контрафактная продукция BOSCH, ЛАДА-ИМИДЖ, GATES, DAYCO и других известных брендов. Возбуждено уголовное дело.
Уважаемые клиенты, будьте бдительны и проверяйте уникальный номер изделия через наш сайт или посредством отправки смс.
Статьи
Гидронатяжитель — вспомогательный узел ГРМ (газораспределительного механизма), который обеспечивает постоянное натяжение цепи по мере ее растяжения в процессе эксплуатации. Устройство работает автоматически: под действием пружины и масла плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает необходимое натяжение цепи.
Гидронатяжитель — вспомогательный узел ГРМ (газораспределительного механизма), который обеспечивает постоянное натяжение цепи по мере ее растяжения в процессе эксплуатации. Устройство работает автоматически: под действием пружины и масла плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает необходимое натяжение цепи.
Замена нижнего гидронатяжителя змз 406 что делать если упала звезда
__________________
Картина маслом:
ГАЗ-3110 2003 г. ЗМЗ-406, буран.
возможно (и скорее всего так и есть)— просто запредельный износ цепи. Тогда ГН просто не может дотянуться до башмака чтобы опереться и разрядится.
Попробуй просто не ставить крышку ГН, а попытаться прямо без крышки дотянуться гидронатяжителем до башмака и разрядить. Если не получится— цепи под замену.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Как установить нижний гидронатяжитель ЗМЗ-406 без снятия поддона?
Гидронатяжитель упирается в торец натяжного устройства (у меня звезды), здесь газелист дал совет: www.gazelleclub.ru/forum/…hitelia-tcepi-ne-snimaia/ но вообще не хочется чтобы в масле какие то там картонки плавали.
ЗМЗ не предлагать, я их и поставил — теперь как трактор.
Комментарии 22
По поводу вариантов без снятия все уже высказались), могу сказать только по выбору натяжителя — для меня теперь выбор только ISAI, надоели лотереи с гидронатяжителями, у большинства механических, представленных на рынке частенько рейка выполнена из сырого металла, в итоге перестаёт держать преднатяг.
те что по центру в каталоге… в крышке гидронатяжителя есть пробка… выкрути её перед установкой, далее бери заряженный гидрик, вставляй его на место, закрывай крышку, притягивай 2мя болтами… после уже так сказать почти затянутой крышки, бери шток (штырь) чтобы он проходил в отверстие крышки и нажми на гидронатяжитель он должен рассухариться, там стоит стопорное кольцо… был бы у меня мой соболёк, я бы снял видео как менять гидронатяжители… точно не помню но кажется в БЖ на моей странице что то есть… глянь.
А я разве спрашивал как их менять? Их только хромой или ленивый не заменит, суть была в том, что изложено на картинке в первом посте. Все решилось наклоном машины.
Когда гидронатяжитель ставил, ты крышку гидронатяжителя герметиком мазал? Какую прокладку ставил(фирма)? гидронатяжитель меняется не снимая поддона
Герметиком не мазал, прокладка зеленая Фритекс, ГРМ менял комплектом, нижний ставил еще без поддона и звезду приходилось приподнимать снизу по описанной выше причине.
Натяжитель LS Люкс Сервис Ракета. И ничего более.
Да это я уже уяснил, мне больше интересно как нижний без снятия поддона поставить?
Лс групп бери натяжители. Они не раскручиваются и собраны добротно. В борт журнале есть инструкция по перезарядке.
Наверно их и возьму вот только как нижний поставить, не снимая поддон?
Ничего лучше в голову не приходит чем наклонить двигатель отвернув от одной подушки и установив авто на домкрат, наклона в 20 градусов должно хватить для аккуратной установки натяжителя.
Я бы наверное все-таки поддон снял, заодно и грязь из него вытряхнул.
Я тоже про наклон машины думал. Да я только ГРМ комплектом сменил, поддон на герметике с прокладкой 405 ЕВРО-3 за 450 руб. Ваще ваще не хочется все это отрывать…
не суй туда никакие картонки, коли гидрики хочешь сберечь. И на ЗМЗ зря гонишь, причину надо искать.
На змз еще гнать и гнать, еще что его и подделывают. Весь ГРМ Прогресс, а гидронатяжители ЗМЗ, но возможно паленка, а стучат точно они: 
стучит, конечно он. но звук, как будто в на нем давления масла нет вообще. если думаешь, что дело именно в натяжителе, попробуй БОН. на практике зарекомендовали себя неплохо
не суй туда никакие картонки, коли гидрики хочешь сберечь. И на ЗМЗ зря гонишь, причину надо искать.
От того, что продают под клише змз и двойной ресурс газ держаться нужно как можно дальше. Эти «оригинальные запчасти» наш завод закупает у китайских конторок разной степени паршивости и ставит свою «оригинальную» наценку. Лучше поизучать отзывы и найти неплохие аналоги, даже тот же Китай на в 2-3 раза дешевле.
от двойного ресурса и золотой серии я и держусь подальше. а вот непосредственно натяжителями змз я доволен. а вот об аналоги обжигался.
b2motor.ru/catalog/gaz/zmz406/13998 я бы этот взял, его еще «евро 3 ракета» зовут, по крайне мере с brodyagos такой ставили www.drive2.ru/l/6941963/ качество порадовало
А как же люкс сервис?
Лс групп и люкс сервис одна контора, некоторое время назад разделившаяся. Ассортимент аналогичен.
А как же люкс сервис?
Виталик абсолютно прав, почитай мой бж ))
Натяжители даже змз не могут сделать нормальный двигатель трактором
Ну не совсем трактор — вот:
Подробное описание как натягивать цепь в 406 двигателе.
Спросил у со клубника kosty1975 как подтянуть цепь, так он так четко и подробно описал и дал еще ссылки с такими темами, что я решил весь его отзыв тут сохранить. Вдруг еще кому пригодится. kosty1975, большое спасибо! ))
www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=3390.0
Процесс подтягивания цепи:
1) Снимаем верхний кожух двигателя.
2) Снимаем защитную крышку свечей.
3) Снимаем всю косу проводов, идущей к 4 катушкам свечей. Вначале отодвигаем фиксаторы на разъемах, и только после этого нажимаем и снимаем. Откручиваем кронштейн, который держит косу на клапанной крышке, убираем все в сторону. Снимаем 2 шланга вентиляции ГБЦ.
4) Откручиваем и снимаем 4 индивидуальные катушки со свечей. Свечи выкручивать НЕ НАДО.
5) Откручиваем клапанную крышку по периметру, и по центру между свечных колодцев.
6) Снимаем клапанную крышку, сразу аккуратно ветошью протираем плоскость прилегания уплотнителя крышки к ГБЦ.
7) Проверяем правильность установки меток ГРМ. Для этого, проворачивая за шкив КОЛЕНВАЛА ключом на 22 ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, добиваемся, чтобы отметка на шкиве коленвала совпала с самой правой насечкой на приливе крышки ГРМ – это ВМТ. Распредвалы в этот момент должны смотреть метками друг на друга. Метки протравлены на торцах приводных шестерен, найдете сразу. Для простоты определения советую заранее перенести отметку на правой (толстой) шестерне с торца непосредственно на зуб. После того как выставите метке КОЛЕНвала, метки РАСПРЕДвалов должны стоять напротив стыка головки блока и крышки, прижимающей распредвалы – это и есть линия соединяющая центры валов, и именно по ней должны стоять обе метки распредвалов. Если у Вас так – вы счастливчик, если нет – то об этом позже.
8) Берем фонарик, смотрим по ходу течения цепи с ТОНКОЙ шестерни вниз, внутрь двигателя. Видим пластиковый башмак натяжителя в виде полулуны, в середину башмака упирается стержень натяжителя. Его верхняя часть нарезана как пила. Вот тут и понадобится длинная, плоская отвертка. Вставляем ее между корпусом натяжителя и крайним к корпусу зубом, поворачиваем отвертку вокруг оси – стержень выдвигается и перещелкивает на следующий зуб. Повторяем процедуру пока хватит сил – перетянуть цепь невозможно.
9) Проворачиваем коленвал на 2-4 оборота, проверяем еще раз метки, собираем в обратном порядке.
А теперь о несчастных, у которых метки не совпали.
На крышке ГРМ, напротив натяжителя (т.е. снаружи двигателя) есть болтик с головкой «на 13». Его длинна не более 10 мм. Он ничего не крепит – это просто заглушка, через которую можно разблокировать механизм натяжения цепи. Для этого берем небольшую, диаметром не более 2 мм. жесткую проволоку или ее подобие, и через это отверстие вставляем в натяжитель. Фиксатор храпового механизма отходит в сторону и стержень натяжителя можно втянуть в корпус (для этого достаточно нажать на башмак — он закреплен консольно только внизу, верх ходит свободно). Выставляем метки, вынимаем проволоку и натяжитель выстреливает, тем самым натягивая цепь. Если у Вас так — то Вы счастливчик, если нет – то об этом ниже.
Принцип работы натяжителя – гидромеханический, т.е. под действием давления масла шток натяжителя (по мере вытягивания цепи) выдвигается и фиксируется храповым механизмом. Но по разным причинам гидравлическая часть этого механизма не работает, особенно на авто до 2008 года выпуска (натяжитель с литерой «В» в артикуле). В 2008 натяжитель модернизировали и проблема вроде как исчезла (в артикуле литера сменилась на «5»).
Короче есть два пути:
1) Натягивать цепь вручную, проделывая вышеописанную процедуру. При этом я не берусь сказать с какой периодичностью это надо делать, и риск повторного проскока цепи остается, со всеми вытекающими…
www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
Сборка гидронатяжителя:
— на закрепленную вертикально оправку установить корпус гидронатяжителя;
— в корпус вставить плунжер до упора стопорного кольца на плунжере в оправку, предварительно смазав пару маслом для двигателя;
— в плунжер вставить пружину. На нее установить корпус клапана и, сжимая пружину, завернуть его в корпус.
Стопорное кольцо на плунжере должно находиться в проточке корпуса и препятствовать перемещению плунжера в корпусе.
При этом:
— не допускается на собранном гидронатяжителе нажатие на выступающий из корпуса носик плунжера;
— не допускается при сборке деформация корпуса гидронатяжителя во избежание нарушения геометрии плунжерной пары. Когда закрепите его в гнезде двигателя, не забудьте произвести спуск гидронатяжителя
Часть 2. Замена прокладки, цепей ГРМ и гидрокомпенсаторов ЗМЗ 406.
Итак, продолжаем разборку мотора. Снимаем переднюю крышку гбц, затем откручиваем болты крепления успокоителей
и снимаем только верхний, нижний пока оставляем на месте
Затем откручиваем и снимаем крышку гидронатяжителя цепи
и вытаскиваем сам гидронатяжитель.
Затем отворачиваем шестерни распредвала и не сильными ударами молотка сбиваем их, обратите внимание, штифт в это время должен находиться вверху,
если он внизу или сбоку, то для этого нам нужно провернуть распредвал за квадрат(предваритерьно вывернув свечи), который находится на нём,
а иначе вы просто сломаете посадочное место шестерни.
Затем отворачиваем и снимаем крышки распредвалов, только нужно как то пометить в каком порядке они стояли, бывает такое что их частично заменили и они стоят не по номерам. Снимаем валы и осматриваем их, если там большие задиры, то меняем их. Далее снимаем гидрокомпенсаторы, для этого я использую пассатижи, их можно сложить в кучу, так как порядок при обратной установке не важен. Если у вас стучали гидрокомпенсаторы, как их проверить, я расскажу в отдельной записи в БЖ.
Далее снимаем генератор, опять же нужно как то себе пометить, какие провода и куда подцеплены,
нижний болт откручивать не обязательно, так как кронштейн все равно нужно снимать. Дальше, откручиваем выпускной коллектор открутив 8 гаек, обратите внимание на шпильки, если они длинные, то снять его не получится, или возникнут проблемы при установке, в таком случае лучше открутить приёмную трубу, как это пришлось делать мне,
но в этом случае не забудьте открутить последнюю гайку справа( обычно там приручена скобка, которая держит трубку обратки печки, может у вас она прикручена в другом месте)
, а уже на снятой гбц поменять шпильки на менее длинные.
Выкручиваем 10 болтов крепления гбц
и снимаем её чуть приподняв вверх, для того чтоб она слезла с направляющих. Если выпускной коллектор остался на гбц, то масляный щуп лучше снять, так как поднимая гбц, чтоб вывести трубку со щупом из коллектора, щуп можно сломать и он упадёт вниз, достать его будет проблематично.
Отворачиваем шкив коленвала(для этого я ипользую торцевой ключ на 36, стоит он не дорого, но намного упрощает отворачивание этой гайки)
и снимаем его съёмником, дальше отворачиваем 4 болта под шестигранник на помпе(не сняв помпу, мы не снимем переднюю крышку) и снимаем с неё шланг с трубкой обратки печки, не забываем открутить пятый болт на помпе сзади.
Откручиваем остальные болты крепления передней крышки(натяжной ролик с кронштейном откручивать не обязательно, и откручиваем 2 передних болта на поддоне, поддон лучше всего ослабить, чтоб он чуть опустился вниз, чтоб при установке крышки не загибалась прокладка. Снимаем переднюю крышку( если не снимается, проверьте ещё раз, может что то не окрутили, если все болты откручены и она всё равно не снимается, можно не сильно постучать молотком сзади справа( с обратной стороны крепления помпы) по направлению вперёд, так как она сидит на направляющих и снимается только вперёд.
Дальше снимаем верхнюю цепь и башмаки(у кого то стоят звёзды вместо башмаков), отгибаем уголки на пластине и откручиваем болты шестерней пром вала,
затем откручиваем нижний успокоитель
и снимаем цепь вместе с шестернями и успокоителем.
Снимаем втулку с коленвала(для этого я наставляю зубило между втулкой и шестерней и молотком сбиваю её, потому что у меня съёмник большой и не зацепляет зубья шестерни, потому что они слишком близко к блоку, ну если у вас есть маленький съёмник, то можете снять сразу и шестерню и втулку), а затем шестерню(для этого я наставляю молоток острым краем между зубьями и блоком и сбиваю молотком до того момента, пока не смогу её зацепить съёмником).