запотевание поддона двс что это такое в машине
Устранение течи поддона картера и запотевание клапанной крышки.
Как я ранее и говорил автомобиль достался мне не в лучшем техническом и косметическом состоянии и как любой здравомыслящий человек в первую очередь решил привести в порядок техническую часть.
Не долго думая, после покупки было решено заменить моторное масло, фильтр, свечи, а также устранить запотевание из под клапанной крышки и течь масла поддона картера, ну и заодно посмотреть состояние налета на элементах двигателя(лаки, шкварки).
Как говорится, надейся на лучшее, думай о худшем. Также и я в предвкушении увидеть что же там снимал клапанную крышку.
Как видим, чуда не стоило ждать. Двигатель подзапущен. Либо интервалы замены масла не особо соблюдали, либо нарвались на подделку. К слову, сливаемое масло было чернющим и немного с характерным запахом.
Подпортило мое настроение и состояние катушек зажигания. У двух катушек изоляторы оказались в масле, видимо пролили при очередной замене. Резинки на всех 4-х ссохлись и треснули, пластиковый корпус катушек также имел трещины. Видно на фото ниже.
Пока поезжу на том что есть, но со временем однозначно под замену.
И вот что меня больше всего поразило. При снятии свечей зажигания защёлки штекера были отломаны, из 4-х остался только один целый.
Ну, а дальше спускаемся в яму и видим следующую картину.
При откручивании поддона картера стала ясна и причина течи. Один из болтов просто не был затянут, открутился очень легко и именно с этой стороны течь наблюдалась больше всего.
Видимо, пытаясь сдёрнуть поддон картера, забивали острый предмет на спех, без намека на аккуратность. О чем свидетельствуют следы ниже.
Я не знаю какой герметик использовали, но держал он очень хорошо. Не спешными действиями мне удалось снять его спустя 20 минут +. Ну, а дальше все по порядку. Чистим остатки старого герметика, моем поддон картера, обезжириваем места нанесения герметика и собираем в обратном порядке. Динамометрического ключа, к сожалению, у меня не было. Поэтому я произвел затяжку в несколько подходов по кругу с разумным усилием (необходимый момент затяжки составляет 9,0 Нм).
Герметик я использовал Victor Reinz. В работе мне очень понравился. Наносится легко, запаха не имеет.
При установке клапанной крышки промазал герметиком места, как на рисунке ниже, и также с разумным усилием в несколько подходов произвел затяжку болтов(необходимый момент затяжки по литературным данным составляет 11 Нм). Установил новые свечи и оставил в теплом гараже до следующего дня, дабы дать герметику высохнуть.
Залил свежее масло, завел двигатель, осмотрел все места на наличие течи. Все сухо. Сам процесс принес одно удовольствие. Конечно, на все надо время, деньги, силы. Но машина очень радует. Ей приятно управлять.
Бюджет ремонта составил:
Герметик Victor Reinz. Артикул: 703141410. Стоимость 360 руб.
Свечи зажигания Denso Артикул: IK20TT. Стоимость 2 352 руб.
Прокладка клапанной крышки Артикул: 11213-28021 Стоимость 536 руб.
Масло IDEMITSU Zepro 4л. +1л. Стоимость 3 200 руб.
Фильтр масляный Valeo Артикул:586 040 Стоимость 248 руб.
Фильтр воздушный Артикул:Toyota 17801-28030 Стоимость 396 руб.
Почему мотор вдруг начинает сильно потеть маслом
Когда на блоке двигателя появляются характерные потеки, многие автовладельцы грешат на масло с малой вязкостью или некачественный фильтр, который поставили при замене расходников на сервисе. На самом деле, проблема тут не в качестве обслуживания.
У каждого современного мотора есть система вентиляции картерных газов, о существовании которой очень часто забывают, а уж о ее проверке и чистке вообще никогда не думают. Вкратце напомним, что это за система. При работе мотора часть газов, может прорываться из цилиндров в картер. Чтобы их оттуда удалить и придумана система вентиляции, которая отводит газы во впускной коллектор двигателя. Дальше они возвращаются в камеры сгорания.
В процессе работы мотора в картере образуется и так называемый масляный туман. Чтобы он вместе с газами не попадал во впускной коллектор, систему вентиляции оснащают хитрой конструкцией из сеток и фильтров, которые отбивают масло, и оно стекает назад в картер.
Проблемы начинаются тогда, когда этот своего рода лабиринт для масла со временем забивается смолистыми отложениями. Именно поэтому через 50—60 000 км пробега его рекомендуют промывать. В противном случае попавшим в картер выхлопным газам будет некуда деваться и давление в нем начнет нарастать. При этом моторная смазка начнет выдавливаться через сальники и прокладки наружу. В итоге двигатель окажется весь залит маслом. Стоит заметить, что при засоренной системе вентиляции картера даже полностью исправный силовой агрегат начинает страдать сильным «масложером», со всеми вытекающими отсюда последствиями.
А еще надо иметь ввиду, что отложения, которые скапливаются в шлангах системы, могут попадать во впускной коллектор и засорять еще и дроссельный патрубок. Из-за этого двигатель станет работать неустойчиво, а при каждом сбросе газа обороты будут сильно падать.
Если у вшего автомобиля проявляются все эти симптомы, пора ехать на сервис и готовить круглую сумму честно заработанных «деревянных». Дело в том, что демонтаж и чистка системы вентиляци — занятие не быстрое и требует, как правило, демонтажа переднего бампера и радиаторов охлаждения. Это определяет немалую стоимость работ. Зато по их окончанию за чистоту и ресурс мотора можно будет не волноваться.
10. Запотевание поддона
Всем привет!
Друзья, кто сталкивался с этим? При очередном ТО увидел такое, мастер заверил, что ничего в этом страшного нет, что пара капель могли так размазаться и нет повода для паники, в остальном нигде ничего нет.
Кто сталкивался, какие могут быть советы?
Масло в коробке не менял, ни частично, ни полностью.
Mazda 6 2014, engine Gasoline 2.5 liter., 192 h. p., Front drive, Automatic — dealership service
Comments 37
Это не сальник. Это герметик акпп в месте где она половинится. 7000 км проехал после замытия. Потеет, но не до капель пока. Устранять только снятием и разбором акпп для переуплотнения. Цена 20000 +- 2000
Не критично, можно всю жизнь так проехать. Но я поменял сальник коробки, потому что гарантия. Так бы не полез, потому как дорого его менять за деньги, около 20 тки за работу
А проблема была в том же месте да?
Теперь сухо?
Да потело маслом там же. Это болезнь у них, тут на драйве у каждого второго так, а каждый первый просто не заглядывал еще. 99 % случаев это именно сальник коробаса.
Буду наблюдать, потом думаю частично масло поменяю и дальше видно будет.
Но скидывать коробку с машины желания вообще нет 😂
Благодарю за информацию)
А случайно не осталось заказ-наряд на тот ремонт по гарантии? Чтоб понимать в случае чего какие запчасти могут потребоваться
Наш дилер, как и другие не отдают документы по гарантийным ремонтам, говорят пишите запрос на почту мы пришлём. В доках расписываешься после ремонта и они их забирают себе. Я написал запрос, ответа нет естественно. Короче в случае чего ремонта не было. Как и по зеркалам. Бояться что захотят вернуть машину за повторяющийся дефект. Насчет коробаса, я бы тоже не стал за деньги тем более. Я так понял сальник выбрасывает один- пару раз масло в каких то режимах. Оно не будет течь всегда. Так было у меня на gh один раз выстрелил и все, внешний сальник тяги переключения. Мазда всегда славилась детскими болячками (жигулевскими) но крупные узлы надежны
Не критично, можно всю жизнь так проехать. Но я поменял сальник коробки, потому что гарантия. Так бы не полез, потому как дорого его менять за деньги, около 20 тки за работу
Денег каких то взяли, если по гарантии?
Бесплатно у меня было по гарантии
У меня есть подтек на стыке двигателя и коробки. Нужно обращаться по гарантии.
у меня было — www.drive2.ru/l/540953674625581496/
поменял масло со снятием поддона и все ушло, сейчас чистота и порядок. и проверь уровень масла в коробке, у меня был ниже уровня. масло с пузырями воздуха было, что не сильно хорошо.
я бы замыл и посмотрел откуда течь. если поддон, есть повод частично сменить масло и переклеить поддон.
Уже 60 тысяч езжу с такой же течью. Одни говорят сальник гидротрансформатора, другие говорят коробка течет по шву. Плюнул и езжу так, из минусов — от масла покрутило пластиковую защиту.
Официалы сначала развели на перепаковку поддона, но не помогло. Потом сказали коробка по шву потекла, ценник выкатили такой что проще коробку поменять. У меня по началу столько же масла, сколько и у вас было, и именно в том же месте. Сейчас всё полностью засрано.
Вот мне официалы и говорят не паниковать, а через год я частичной заменой масла переклеить поддон
Вы карту то посмотрите и там написано: осмотр на предмет течи! Дилер обязан замыть и пригласить вас через 10 дней и вот тогда, если течь будет то незамедлительно устранить. А так это рукожопство. Смените дилеоа и езжайте к другому, укажите в заказ наряде проблему о том что обнаружил капли масла под автомобилем и пусть осматривают на подъемнике.
Если сальник течет то его даванет!
О какой карте речь?
Машина не на гарантии, дилер мне ничего не должен получается
Обширное масляное запотевание на клапанной крышке.
Всем доброго времени суток!
В этой записи не будет отчета о тюнинге. В жизни любого автомобиля бывают не только приятные моменты усовершенствований, но и поломки, и обслуживание. Нет, у меня пока ничего не сломалось. Но есть момент, который меня очень беспокоит. Недавно заметил следы масла на двигателе, а сняв декоративную крышку с двигателя обнаружил обширные следы масляного запотевания (так это все называют).
Записался к дилеру по этому вопросу. Приняли, осмотрели, в один голос все сказали, что это нормальное явление для фольксвагеновских двигателей. Мне это не очень нравится.
Поэтому хотел бы спросить знающих людей: нормально ли это или стоит бить тревогу?
Стоит ли писать в представительство Фольксваген о неисправности и отказе дилера что-то исправлять?
Читал отчеты о замене маслоотделителя на новую ревизию. У меня имеет номер 06H 103 495 H. Нужно менять или нет?
Буду благодарен за помощь! Удачи на дорогах и в делах!
Запчасти
Volkswagen Tiguan 2012, 170 л. с. — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 63
Добрый день! была идентичная проблема! заменил маслоотделитель на купленный в алиэкспресс оригинал с 1 клапаном. Деталь пришла в упаковке фав фольксваген имела оригинальные артикул. в добавок заменил резинку на датчике распредвала, что сбоку крышки. запотеваний больше нет. проехал уже около 10 тыс. масло жрать мотор перестал. раньше от замены до замены мог долить литр. сейчас максимум 200-300 мл. В добавок новая ревизия стоит около 6 тысяч за оригинал, а не деле толку от нее нет.
Маслоотделитель уже менял. На запотевание забил. Мою двигатель раз в полгода и нормально. А резинку датчика распредвала где брали? Как отдельная запчасть она не продаётся…
На работе подобрал)
Какой размер кольца?
Если надо я замерю. Так не помню
Если есть возможность, сделайте. Хочу сравнить со своими замерами.
Маслоотделитель уже менял. На запотевание забил. Мою двигатель раз в полгода и нормально. А резинку датчика распредвала где брали? Как отдельная запчасть она не продаётся…
А отдавать 1400 за датчик новый это бред я считаю. Немцы больно много хотят)
Столкнулся с идентичной проблемой на 27 тыс, приехал к ОД и мне по гарантии меняли прокладку клапанной крышки. После данной процедуры меня не беспокоили запотевания со старым маслоотделителем. Я поменял маслоотделитель на 54 тыс. км. Я считаю, что проблема не уйдет, если заменить маслоотделитель, т.к. в местах запотевания остается уязвимое место герметика к.к.
Хороший делер. Мастера нашего ОД посмотрели на меня как на дурака, с полной уверенностью сказали, что для Фольксвагена это норма и больше не собирались со мной разговаривать. Обращение в Фольксваген Рус Групп также не принесло результатов.
Мне в пару сервисах в Москве (не дилер) порекомендовали переуплотнить постель распредвалов. Другой мастер сказал, что переуплотнять лучше к моменту капремонта двигателя на пробеге 150-200 тыс.
Та же проблема, только чуть поменьше. Поменял маслоотделитеть на самый последний (с двумя клапанами, есть в бж). Ни чего не поменялось((( Ссылаюсь на прокладку о которой мне все во всех сервисах сулят. У тебя ни чего не прояснилось?
Проехал примерно 700 км, по городу и по трассе. Частенько даже поддавал жару. Уровень масла в норме. Однако все же небольшие следы запотевания есть, как раз именно в районе клапанной прокладки. Хотя мне тут сказали, что ее как таковой нет. Крышка сажается на герметик, при чем заменить можно только со снятием цепи.
Привет! Поменял маслоотделитель? Изменилось что-нибудь?
Просто у меня такая же беда началась, не так обширно, пока возле маслозаливной горловины.
Новую ревизию маслоотделителя я уже заказал, но вот поможет ли?
Маслоотделитель пришел вчера. На следующей неделе куплю масло и буду все менять. После этого помою двигатель и буду наблюдать. Отчет напишу, о результатах сообщу.
Привет! Поменял маслоотделитель? Изменилось что-нибудь?
Просто у меня такая же беда началась, не так обширно, пока возле маслозаливной горловины.
Новую ревизию маслоотделителя я уже заказал, но вот поможет ли?
Поменял. И масло заменил. Двигатель помыл. Наблюдаю.
Дык я подписан на тебя. Слежу 🙂 мне маслоотделитель в прошлый понедельник приехал, но командировка все планы сбила. Поменяю не скоро.
Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно
Внезапно появившаяся лужа или большое пятно под машиной – повод задуматься о том, что это может быть. Ведь в агрегатах автомобиля есть десяток эксплуатационных жидкостей, которые могут оказаться снаружи. И если вы не уверены полностью, что пятно не осталось от машины, ранее припаркованной на этом же месте, то стоит классифицировать тип жидкости по виду и запаху, а также по возможности определить источник течи. Давайте разберемся, как это сделать, не пробуя лужу на вкус.
Течь масла из системы смазки двигателя – довольно распространённое явление, поэтому на многих стоянках асфальт буквально усеян характерными маслянистыми пятнами. Опознать течь масла довольно просто: небольшое и густое жирное пятно не спутаешь с водой и даже антифризом. Под капотом же проблема обычно выдает себя либо свежими следами масла, если течь свежая или сильная, либо, наоборот, наростами грязи, покрытой маслом, если мотор теряет масло давно и по каплям. Как правило, масло вытекает из мотора из-за негерметичности уплотнений коленчатого вала, а также поддона. Впрочем, это только самые распространенные варианты: осматривать нужно весь двигатель, и если следы масла на защите картера свежие, а утечки не видно, лучше проинспектировать автомобиль на подъемнике.
Если лужа большая, то нужно внимательно осмотреть картер – не исключено, что он был пробит в дороге. В любом случае нужно проверить уровень масла, а также визуально осмотреть мотор. Ехать с низким уровнем на щупе – себе дороже, ведь многие детали мотора при этом могут испытывать масляное голодание.
Если же лампа аварийного давления горит или даже помаргивает, двигаться дальше точно не стоит: низкое давление масла означает его критически низкий уровень, способный за несколько километров прикончить мотор. В такой ситуации нужно сразу глушить автомобиль и дальше транспортировать его уже на эвакуаторе. Но даже в том случае, когда уровень в норме, затягивать с ремонтом не стоит, ведь из-за «задубевших» сальников коленвала масло может попасть на приводные ремни или диск сцепления, а это приведёт к совершенно другим проблемам.
Отличить моторное масло от трансмиссионного непросто, но некоторые особенности все-таки есть. Трансмиссионное масло обычно заметно гуще и остаётся светлым даже спустя продолжительное время после замены, а вот моторное со временем темнеет. Еще один способ отличить тип масла – капнуть его в воду: моторное масло останется там в виде капельки-линзы, а трансмиссионка начнет растекаться. Ну а понять, откуда течёт масло, поможет внимательный осмотр коробки передач снизу. Замасленный корпус – повод тут же проверить уровень масла, если щуп предусмотрен конструктивно.
И хотя в советские времена некоторые везунчики умудрялись добраться до гаража практически на «сухой» коробке, включив четвёртую (прямую) передачу, современная практика знает немало случаев, когда даже, казалось бы, неприхотливая механика преждевременно выходит из строя из-за того, что владелец несколько тысяч проездил с пониженным уровнем масла, чего очень не любят шестерни – особенно те, которые расположены в агрегате выше всего.
Для АКП уровень масла еще более критичен, поэтому отправляться в путь с такой течью – это буквально вынести приговор автомату. Определить же, что потекла именно автоматическая трансмиссия, можно даже проще, чем в случае с механикой, по характерному цвету масла, который обычно варьируется в диапазоне от красного до бордово-коричневого.
Явные потёки масла из «раздатки», межосевого дифференциала или редуктора заднего моста указывают на негерметичность сальников или повреждение корпуса. «Сухой» редуктор обычно быстро начинает гудеть и завывать, а при самом плохом раскладе может заклинить прямо на ходу.
В двигателе с жидкостным охлаждением антифриз играет важную роль, а сама система должна оставаться герметичной. Однако из-за высоких температур её отдельные элементы могут потерять герметичность, что особенно характерно для старых автомобилей. О том, каковы основные причины утечки антифриза, мы рассказывали подробно, и сейчас напомним еще раз. Загибайте пальцы: виновниками могут оказаться прохудившиеся радиаторы (основной и отопителя салона), потёкший термостат (двигателя или АКП), лопнувший расширительный бачок, неправильно работающая крышка расширительного бачка, треснувшие патрубки и шланги, основной или дополнительный водяные насосы и даже сам блок цилиндров!
Опытные водители могут распознать антифриз, попробовав подозрительное пятно на вкус, поскольку этиленгликоль, являющийся основой почти любого антифриза, имеет сладковатый привкус. Однако мы не будем советовать заниматься подобной органолептикой: пусть этиленгликоль и умеренно токсичное вещество, а для отравления нужно сделать пару глотков, но в каждом конкретном случае неизвестно, какие еще примеси могут иметься в пятне на асфальте. Лучше попробовать жидкость на ощупь: антифриз слегка маслянистый. Так что если пятно не чисто масляное, а также имеет цвет (зеленоватый, красноватый, желтоватый и так далее – вариантов красителей много) и жирное на ощупь, с большой долей вероятности это именно антифриз.
Если течь антифриза сильная, то добраться до дома или места ремонта можно, просто долив воды в систему. Однако дело это довольно рискованное, поскольку нужно будет постоянно следить за уровнем антифриза и температурой охлаждающей жидкости в системе. Если же уровень охлаждающей жидкости при работающем двигателе упадёт ниже минимума, мотор может перегреться. Особенно высока вероятность «вскипятить» двигатель в жару и в пробках, поэтому если течь сильная, а на дворе лето и впереди еще несколько километров, лучше сразу вызвать эвакуатор.
Опаснейшая течь – это потеря тормозной жидкости. Если она уже на асфальте, то это обычно означает, что тормозов у машины в прямом смысле нет, ведь объем тормозной системы, в отличие от систем смазки или охлаждения, очень небольшой – не более литра. Как правило, даже небольшая утечка тормозной жидкости приводит к отказу одного из контуров или полному выходу тормозной системы из строя, ведь она при этом тут же завоздушивается. Плохо, что не всегда заметить место течи легко – к примеру, задние тормозные цилиндры находятся внутри барабанов, а снаружи они прикрыты щитками. Верный и плохой признак утечки тормозной жидкости – следы жидкости на внутренней поверхности колеса.
Треснувший тормозной шланг или перебитая тормозная трубка приведут к тому же эффекту – тормоза просто перестанут работать. В советские времена для того, чтобы добраться до гаража, отказавшие тормоза на отдельных колёсах глушили любым подходящим способом, а в гидропривод заливали любую жидкость, вплоть до воды, касторки или спирта. Однако мы категорически не рекомендуем ни один из этих «народных методов». Во-первых, это смертельно опасно: падение давления в системе означает невозможность затормозить. А во-вторых, ПДД запрещают продолжать движение с неисправной тормозной системой, и любой потёк «тормозухи» – явный признак неисправности.
Понять, что из машины течёт топливо, можно по резкому и характерному запаху – как в случае с бензином, так и с дизелем. Причин может быть несколько: проржавевший или повреждённый посторонним предметом бак, дефект металлической топливной магистрали, лопнувший топливный шланг, треснувший корпус фильтра или повреждения заливного шланга у заправочной горловины. Результат же всегда один: топливо течёт на улицу или, что еще хуже, на двигатель.
Потеря герметичности в топливной системе может произойти и после неквалифицированного ремонта – например, при смене топливного фильтра по незнанию на топливных магистралях просто не заменили копеечные уплотнительные кольца. Рассказывать о высокой пожароопасности бензина излишне, поэтому любая подобная течь – это повод забить тревогу и не то что не продолжать движение дальше, а даже не оставлять автомобиль без присмотра, ведь кто-то может решить покурить рядом. Не будем рекомендовать и «дедовский» способ устранения течи бензобака с помощью мыла: это было приемлемо лет 40-50 назад, но сейчас вердикт однозначен – только эвакуатор.
Подтекающая рейка обычно оставляет следы на соседних узлах – подрамнике, деталях подвески и так далее, но на асфальт красноватая жидкость из гидроусилителя попадает лишь в том случае, если система, что называется, «умерла». Утечка может происходить не только из самой рейки, но и из шлангов и магистралей, причем как в местах соединения, так и через трещины в самих шлангах. Поэтому при наличии подтеков масла под машиной и падении уровня в подкапотном бачке гидроусилителя нужно осмотреть все линии на предмет разрывов и крупных повреждений. Обычно в гидроусилителях используется то же масло красного цвета, что и в автоматических трансмиссиях: это стоит иметь в виду для распознавания источника утечки.
Ехать дальше с сильной течью и пустым подкапотным бачком теоретически можно: даже при полном отсутствии масла рейка сохраняет возможность поворачивать колеса. А вот с точки зрения закона делать этого нельзя: ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля при неисправности усилителя рулевого управления. Поэтому передвигаться без масла в системе стоит лишь в крайнем случае и на небольшие расстояния, и при этом нужно соблюдать меры безопасности. Ведь неработающий усилитель означает, что для поворота руля потребуется гораздо больше усилий – даже больше, чем на машинах без усилителя. К тому же движение с недостатком масла в системе может спровоцировать дальнейшие поломки: может заклинить насос или порваться его приводной ремень, на который в зависимости от особенностей конструкции могут быть завязаны другие агрегаты. Заметив течь из этой системы, нужно сделать то же самое, что в случае с двигателем и коробкой передач – проверить уровень и долить жидкость.
Обнаружив, что из машины с работающим двигателем что-то капает, многие водители впадают в панику. В случае с кондиционером опасения совершенно напрасны: если система включена, то конденсат просто обязан вытекать наружу. Для полного спокойствия можно убедиться, что на землю капает именно вода, попробовав жидкость на ощупь.
А вот никакой маслянистости в конденсате и на трубках появляться не должно – это может говорить о том, что вскоре система выйдет из строя. Причем то, что кондиционер перестанет охлаждать салон – не самая большая проблема, ведь если заклинит компрессор, то может порваться приводной ремень, а чем это чревато, мы уже выяснили в предыдущем разделе.
В автомобиле есть еще несколько источников, которые могут оставить следы утечки. Самый нетривиальный вариант – потёкший амортизатор, хотя обычно этот отказавший узел подвески лишь «потеет», а не течёт так, чтобы капало до самой земли. Куда чаще течёт из бачка омывателя, его форсунок или соединений на трубках – потёки эти в общем-то безобидны, но также указывают на то, что не всё в порядке.
Единственное исключение – подтекающие омыватели фар, если они только что работали. В машинах, оборудованных гидрокорректором фар, возможны утечки жидкости из гидропривода, однако зачастую исполнительные цилиндры «протекают» прямо в фару. Ну а закончим мы водой из выхлопной трубы – это явление нормальное, поскольку представляет собой обычный конденсат.