заржавели тормозные диски после простоя что делать
Коррозия рабочей поверхности тормозного диска
Иногда вижу такую картину коррозии рабочей поверхности тормозных дисков (работаю на юге и для нашего климата это не характерно, но много тачек из других регионов).
Обычно, это происходит с автомобилями, которые эксплуатируются там где активно используются антигололедные реагенты, провоцирующие ускоренную коррозию всего «железного».
Тормозные диски особенно подвержены коррозии, потому как они всегда имею ничем не прикрытую чугунную рабочую поверхность. Эта поверхность постоянно шлифуется тормозными колодками, изнашивается. Но бывают такие варианты, когда коррозия начинает поражать часть рабочей поверхности тормозного диска (с наружного или внутреннего краёв (или с обоих краёв сразу). На рабочей поверхности образуются глубокие раковины коррозии, которые не полируются колодкой при торможении. Эти раковины превращают рабочую поверхность тормозного диска в «рашпиль», который легко протачивает накладку тормозной колодки (накладка не может заполировать эту поверхность потому что эта поверхность сама протачивает накладку).
Вот тут видно, что колодка трётся о поверхность, пораженную коррозией, но шероховатая поврежденная поверхность стачивает колодку на этом участке быстрее, чем колодка стачивает эту поверхность).
Поэтому, такая коррозия прогрессирует и поражает всё большую часть рабочей поверхности колодки (коррозия все больше «пожирает» диск((.
Говорят, что есть такие «жесткие» колодки, что способны выправить эту ситуацию (они типа так жестко фрезеруют диск, что могут проточить эти поля коррозии), но я в этом сомневаюсь и не видел такого на практике.
По мне, такие диски только менять. Можно наверное проточить их рабочие поверхности на станке, но там явно уже будет недопустимо малая толщина диска, после проточки.
Как бюджетно отчистить тормозные диски от ржавчины?
Как известно, штатные тормозные диски у большинства бюджетных автомобилей изготовлены из чугуна, металла, который имеет такое нехорошее свойство — как склонность к быстрому ржавлению.
Есть несколько гаражных незатратных способов приведения тормозных дисков в порядок:
1. Гальванический способ, с помощью блока питания/зарядного устройства и непременно пластины из нержавеющей стали, служащей анодом и источником положительных ионов.
Но этот способ требует во-первых времени, некоторых внеплановых расходов электроэнергиии и самое главное — постоянного контроля за процессом со стороны человека.
2. Электролизный способ — он менее затратный по финансам и трудоресурсам. Для воплощения его в жизнь требуется всего лимонная кислота, стоимостью 9 рублей за 30-граммовый пакетик.
Расход ее примерно 25г на 1л воды. Я купил с запасом аж 8 пакетиков «лимонки». Этим способом я и решил воспользоваться при очистке тормозных дисков от «возрастной» ржавчины. Для того, чтобы процесс шел быстрее — я «лимонку» растворил в кипятке, который привез в гараж в 2-литровом термосе. Залив раствор в пластмассовую емкость выяснилось, что раствора не хватило, чтобы полностью покрылся диск, поэтому пришлось долить чуток уже простой воды. Вначале решил, что диски буду «запаривать» по одному.
Как только залил один диск, сразу было наглядно было видно, что пошел процесс электролиза т.к. на поверхности наблюдалось «пузырение» жидкости и обильное газовыделение.
Примерно через час времени раствор уже заметно «порыжел»-потемнел.
Я, преодолев свое любопытство, решил проконтролировать сей химический процесс. Сразу было заметно, что поверхность тормозного диска приобрела уже довольно наглядную чистоту.
Поэтому я развел еще порцию (2л) этого «чудодейственного» снадобья и поместил в ванночку еще и второй диск и спокойно ушел домой, пустив этот процесс на «самотек».
На следующий день, придя в гараж, обнаружил свои диски в чернющей жидкости!
Процесс электролиза прошел довольно успешно!
Для того, чтобы остановить этот процесс, необходимо промыть диски обычной пищевой содой, нейтрализовав действие «лимонки».
Поверхность дисков полностью отчистилась от ржавчины, приобретя девственную чистоту и даже какой-то эффект «воронения».
Ну и для завершения всего этого «грязного» дела еще сверху взбрызнул «по-кругу» диски «Цинкарем», который с помощью ортофосфорной кислоты с добавлением в строго регламентированных пропорциях активных соединений цинка и марганца полностью исключает процесс окисления чистого металла.
На прилагаемых фото довольно наглядно показан процесс приведения дисков в надлежащий вид.
Бывает так, что машину приходится оставить на некоторое время, например, когда уезжаешь в отпуск или командировку. Так как подавляющее большинство автомобилистов паркуется просто на улице, то не удивительно, что машина начинает достаточно быстро ржаветь. Первыми сдаются ржавчине тормозные диски, так они ничем не защищены от коррозии и находятся ближе остальных деталей к земле. Стоит ли переживать из-за это, и как можно удалить ржавчину с тормозных дисков?
Опасно ли это?
Примерно через пару недель после того, как вы оставили машину на стоянке, тормозные диски начинают покрываться слоем ржавчины. Происходит этот процесс очень быстро, так как металл, из которого сделаны диски, сильно подвержен коррозии. При долгой стоянке без движения, например, около года, ржавчина может нанести непоправимый урон деталям и их придётся заменить на новые. Но при менее продолжительных стоянках коррозия съедает только не большой верхний слой металла.
Большинство водителей не обращают на ржавчину никакого внимания, так как она сама собой очистится через некоторое время при торможении. Это так, но для большей безопасности лучше перед поездкой всё же её убрать, чтобы она не ухудшала работу тормозов.
Как убрать коррозию с тормозов?
Самым лучшим средством для отмывания заржавевших тормозов будет специальный очиститель для тормозных механизмов. Его можно купить в любом автомобильном магазине в удобных аэрозольных баллонах. Это средство наносят на металлические детали, струя из баллона вылетает под приличным давлением и не только разъедает масло и ржавчину, но и смывает всю эту грязь. Средство практически моментально высыхает, и его не нужно протирать ветошью.
Стоимость такого баллона невысока, в районе 200 рублей, но не стоит экономить, и если надолго оставляли свою машину, то перед тем, как ехать куда-то, обязательно купите это средство и промойте тормоза. Это гарантированно убережёт вас от непредвиденных проблем с тормозами.
Опасна ли ржавчина на тормозных дисках и как её удалить
Тормозная система – одна из важнейших в любом транспортном средстве, тем более в таком быстром, как автомобиль. Её работа должна быть безупречной в любой момент, ведь от этого может зависеть жизнь водителя и пассажиров. И одна из деталей этой системы – тормозной диск и колодки, которым большинство не уделяет должного внимания. В самом деле – что может случиться с простой железкой? И если колодки иногда меняют, то за состоянием диска практически никто не следит.
Между тем, именно эта деталь обеспечивает надёжное торможение, и она может просто заржаветь. И это не так безобидно, как кажется.
Почему появляется ржавчина и чем она вредна для авто
Когда автомобиль активно эксплуатируется, ни колодки, ни тормозной диск не имеют ржавчины на своих трущихся поверхностях. Они постоянно шлифуются, ведь даже короткая поездка, особенно в городских условиях, приводит к многократному использованию тормозов.
Опасна ли ржавчина на тормозных дисках? Да, хотя многие считают, что ничего особенного в этом нет, и она очистится, стоит только поехать и пару раз затормозить. Отчасти это так, если ржавый слой очень тонкий и только начал появляться. Тогда он, действительно, быстро сотрётся.
Но если диск простоял без дела довольно много и на нём успел образоваться чуть ли не сплошной слой ржавчины, это становится опасным. При торможении мелкие частицы будут скользить между диском и колодками, подобно смазке, и эффективность тормозов существенно упадет, а это опасно.
Кроме того, частицы ржавчины не только помешают сцеплению колодок с диском. В результате проскальзывания металлические поверхности будут изнашиваться гораздо сильнее и притом неравномерно, как если бы между ними попал песок. Кстати, ржавчина – это оксид железа, который не так давно широко использовался для полировки разных поверхностей под названием «полирит». Так что абразивные свойства его довольно велики и их стоит брать в расчёт.
Неравномерный износ поверхностей в дальнейшем может привести к рывкам при торможении, так как даже очистившиеся полностью диск и колодки уже не будут прижиматься правильно.
Когда нужно чистить тормозной диск
Вообще убирать ржавчину с тормозных дисков никогда не вредно, например, когда приходится менять колеса. Иначе есть риск распространения коррозии и на соседние детали. Но есть ситуации, когда делать это необходимо:
Средства очистки деталей тормозной системы
Удалять ржавчину можно разными способами, в том числе и с применением различной химии для этих целей. Но в случае с тормозным диском всё сильно упрощает то, что его можно оттирать щётками, дрелью с насадками и даже пескоструйным аппаратом, и не бояться повредить. Ведь эта деталь и работает в условиях сильного трения. Главное – не увлечься и не наделать явных дефектов в виде серьёзных борозд или царапин.
Так как первым делом надо удалить ржавчину на тормозных дисках механически, то удобно для этого использовать сначала металлическую щётку, особенно для неудобных мест. Можно механизировать этот процесс и применить дрель или пескоструйный аппарат. Можно применить болгарку со специальной насадкой, но аккуратно – этим инструментом можно и попортить деталь.
Вентиляционные каналы можно очищать дрелью со сверлом чуть меньшего диаметра, чем канал.
После того, как деталь полностью очищена от ржавчины, её не надо обрабатывать никакими маслами и наносить другие защитные покрытия – это враг трения, а значит, и тормозов.
Если после механической очистки следы ржавчины еще остаются или они находятся в труднодоступных местах, можно воспользоваться специальными средствами. Специальные очистители ржавчины на основе кислот реагируют именно с оксидом железа, превращая его в другие вещества, которые потом просто вытираются.
Такие средства выпускаются в виде спреев или жидкостей. Некоторые действуют быстро и их достаточно нанести на поверхность и вытереть через несколько минут, а в некоторые надо погружать деталь на несколько часов. Поэтому перед покупкой и применением читайте инструкцию на баллоне со средством. Такие химические очистители тормозных дисков от ржавчины надо использовать после механической очистки.
Применение народных средств от коррозии
Можно почистить тормозные диски от ржавчины и простыми средствами, которые или уже есть дома, или продаются в ближайшем хозяйственном или даже продуктовом магазине. Например, хорошо действует обычная лимонная кислота – её надо развести в достаточно большой ёмкости в пропорции 10 граммов на 10 литров воды, и погрузить в неё деталь на сутки. Затем обмыть раствором соды раствором для нейтрализации кислоты.
Лимонная кислота
Аналогично можно поступить с обычным пищевым уксусом, но деталь погружается в него на 12 часов. Затем также ополаскивается содовым раствором.
Можно смешать лимонную и уксусную кислоту – такая смесь действует всего за пару часов.
Ортофосфорная кислота продаётся в строительных магазинах. После нанесения на деталь и появления пены нужно подождать 30 секунд, а затем смыть и вытереть.
Если тормозные диски ржавеют несильно, то отдельные пятнышки можно удалить обычным лимоном – его сок тоже имеет свойства кислоты, хотя и слабой.
Обычная пищевая сода, если немного добавить в неё воды и нанести на ржавчину в виде кашицы, очищает поверхность за полчаса. Затем её надо вытереть, а при необходимости повторить процедуру.
Профилактика появления ржавчины на тормозных дисках
Ржавчина на тормозных дисках рано или поздно появляется у всех, стоит только машине постоять без движения несколько дней. От этого никуда не деться, но слабые следы коррозии тут же стираются тормозными колодками. А вот если планируется поставить автомобиль на долговременную стоянку, надо позаботиться о тормозных дисках заранее.
Рабочую поверхность надо обработать специальным аэрозолем для защиты тормозных дисков P321. А нерабочие надо покрасить термостойкой краской. Перед первой поездкой нужно обязательно проверить состояние тормозной системы, а если ржавчина всё-таки появится в опасном количестве, удалить её вышеописанными способами.
Ремонт тормозов. Часть 1. Снятие и удаление ржавчины.
Наконец-то я сделал машину и можно написать в бортовик.
В общем, решил полностью перебрать тормоза с заменой всех резинок, а также заменить передние тормозные диски, передние колодки и тормозную жидкость. Ну и конечно, покрасить суппорты и барабаны.
Ремонт такой задумал из-за неравномерного износа колодок, да и пробег уже почти 200 тыс. км., поэтому в целях профилактики лишним не будет.
При медленном движении в пробке периодически стал раздаваться скрежет в передней части, как оказалось ОДНА колодка стёрлась в ноль и металлическое основание тёрло кромку тормозного диска. Колодки стояли Textar (2358401), пробег на них 20-22 тыс км. Менялись в 2014 году.
Разбор суппортов и задних барабанных тормозов.
Передние суппорты.
Самое не простое при разборе суппорта это извлечь поршень, тем более если он клинит. Один поршень я выдавил путём плавного нажатия на педаль тормоза, подложив брусок под него сначала большей толщины, затем меньшей, чтобы ограничить ход поршня и постепенно его выталкивать. Иначе он просто может не слабо вылететь.
Со вторым было сложнее, так как после выталкивания поршня основная часть тормозной жидкости вылилась и второй поршень давить было уже нечем. Возможно, жидкость как-то можно было сохранить в системе, но я её планировал менять, поэтому не стал заморачиваться. Как я не пытался, извлечь поршень который клинил (именно поршень клинило, направляющие суппорта ходили мягко) я так и не смог подручными средствами. Кто-то дует компрессором в суппорт, выталкивая поршень, но это тот ещё экстрим (стреляет не слабо). Стучать молотком по поршню с обратной стороны суппорта в месте крепления тормозного шланга не решился. Поехал на СТО, думая что там компрессором извлекут поршень. Но нет, они с помощью молотка мне и выбили этот поршень. Так что можно не бояться, с поршнем ничего не случится. Дальше, когда поршень извлекли, вытаскиваем стопорное кольцо, которое держит пыльник поршня, затем сам пыльник и манжету, которая находится внутри посадочного места поршня.
Задние барабанные тормоза.
Буду краток. Для снятия барабанов вкручиваем постепенно два болта в спец отверстия на барабане. Болты упираются в ступицу и он снимается.
Далее на картинке цифрами пометил порядок снятия деталей. Мне была удобна такая последовательность:
1) Снимаем направляющие (1,2)
2) За ступицей есть шестерня (3), которая сжимает/разжимает колодки (регулятор тормозного усилия). Для удобства снятия пружин, я сжал колодки путём вращения отверткой шестерни вверх. Чтобы вращать её вверх, нужно надавить на фиксатор, который держит эту шестерню (находится за ней).
3) Снимаем пружину (4).
После всех действий обе колодки с пружинами и с регулятором тормозного усилия снимаются в сборе. Тормозной цилиндр держат два болта и тормозная трубка. Залил всё «жидким ключом» и через некоторое время открутил.
Тормозную трубку откручивал таким ключом:
Обычным рожковым в момент слизываются грани.
Для разбора тормозного цилиндра снимаем пыльники и вытаскиваем поршни.
Подготовка к покраске. Очистка ржавчины ЭЛЕКТРОЛИЗОМ или делаем из старых ржавых деталей новые)
Конечно, разобрав полностью суппорта, я не мог их не покрасить. Суппорты (и не только) покрыты ржавчиной. Чистить щёткой всю эту ржавчину довольно муторное дело. Решил попробовать электролизом очистить от ржавчины суппорты, барабаны, и всякую мелочь вроде болтов и направляющих.
ПарЫ, выделяемые при этом процессе вредны и даже взрывоопасны, так что не дышим этим и не курим рядом. Да и делать электролиз лучше на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Вообще по электролизу информации достаточно, в том числе и здесь на drive2.
И так:
Нам понадобится пластиковое ведро, зарядное устройство (можно и сварочный аппарат, блок питания от ПК, и подобное), пластина из нержавейки и кальцинированная сода.
1) «Плюсовую» (+) клемму прикручиваем к нержавейки, а «минусовую» (-) на деталь. Контакт должен быть надежным
2) Помещаем всё это в ведро и заливаем водой. Главное, чтобы пластина, на которой «плюс» не касалась детали. Иначе будет…БАХ )
3) Включаем устройство и начинаем сыпать соду. Как пишут, примерно 1 столовая ложка на литр. По мере добавления соды и нагрева воды будет расти ток.
Чем больше будет ток, тем быстрее будет процесс. В моём случае я использовал зарядное устройство, кипятил при 15-20 амперах, напряжение 20-25 вольт. Есть экстремалы, которые кипятят даже при 100 амперах и выше.
Если нужно очистить одновременно несколько деталей, можно их соединить проволокой и уже ко всем соединенным деталям подключать «минус».
Ниже короткое видео для наглядности процесса:
После электролиза бОльшая часть ржавчины уходит и деталь покрывается серым налётом, который без труда счищается металлической щёткой.
Чем больше размер детали и чем больше ржавчины на ней, тем дольше идёт процесс очистки. При токе 15-20 ампер мне достаточно было нескольких часов кипения, чтобы в итоге добиться нужного результата. Ниже фото где результат «ДО» и где «ПОСЛЕ». Подписывать не стал, и так понятно.