зажимает шатунные вкладыши при обтяжке что делать
Сборка низа, притирка вкладышей и первый нежданчик.
Всем здрастье.
Продолжим:
шатуны облегчены
поршневая собрана
колено готово
да и блок готов
Настало время собирать ДВС.
Прочитав вот эту статью решил сделать также. Закупился вкладышами, шатунными (1 комплект) и коренными (2 комплекта), фирмы «ДайдоМеталлРусь» (по отзывам, качество неплохое). Причина необходимости 2-х комплектов появилась из-за особенности коленвала (не буду описывать почему, кому надо, тот в курсе+есть куча ссылок на различные форумы).
Уложил крышки, закрутил все требуемым моментом и попробовал прокрутить колено за маховик. Коленвал встал, как приклеенный. Вцепившись в маховик и приложив все свои силы, удалось кое-как его сдвинулся на пару сантиметров. Зажимает просто зверски (сразу скажу, размер шеек соответствует размеру вкладышей).
Упершись в зубья маховика монтажкой, черепашьими темпами прокрутил колена на 2 полных оборота, все разобрал и вот, что увидел.
Такая картина наблюдалась на всех вкладышах. Дальше взял 1000 шкурку и стал аккуратно подшлифовывать места этих потертостей.
Повторил эти действия многократно, пока оно не стало крутиться вот так:
Дальше действовал по той же схеме, пока шатун не стал падать под своей массой, но при этом, не болтаться, как карандаш в стакане.
Вообще, не удивительно, что народ после капремонта иногда таскает волги на буксире по гаражам, в надежде запустить ДВС.
Вместо нашенской набивки, решил использовать «мерседесовскую» под номером A 001 997 12 41.
Далее установил, обжал ее по феншу и обрезал.
Уложил вкладыши, намазюкал их молибденовой бякой.
Пропитал набивку смазкой, поставил колено, закрутил все моментом и решил провернуть его также, как на видео сверху. А вот, хрен. Встало, как вкопанное. Ухватился за маховик — та же фигня. Зажало, просто писец. Приложившись к маховику всеми своими килограммами, колено упорно стояло на месте. При помощи той же монтажки, удалось его сдвинуть на немного. Вот это поворот…
Ушел домой, подумал, может обожмется. Ага, сейчас! Думал, что вкладыши перепутал, но нет. Все верно. Пришла бредовая идея: обмотать колено тонким слоем изоленты и придавить тем самым набивку сильнее.
Разобрал, содрал слой изоленты, поставил, закрутил. Стало вращаться от руки, но только при приложении хорошего усилия за маховик. Подумал, хрен с ним и решил так и оставить. Забегая вперед, скажу, что в итоге набивку я поменял и поставил от фирмы Elring. Набивки оказались разными по размеру. Если кто подписан на мой блог, то этот прикол он уже видел.
Ну на этом с низом и закончил.
Всем до скорого…
Зажимает шатунные вкладыши при обтяжке что делать
1. Проверить, не перепутаны ли крышки шатунов.
2. Вкладыши по-любому в помойку.
3. Шейки вала точились? Вкладыши номинал или ремонтные? Перед установкой новых вкладышей проверить еще раз размеры.
Подобрать поршня по массе и по цилиндрам. Запомнить. А лучше всего маркером.
Подобрать кольца по зазору в цилиндре.
Собрать поршня с кольцами.
На снятом валу:
— Смазать шатунную шейку моторным маслом
— Собрать шатун с коленом
— Затянуть
— Проверить, как вращается шатун (должен легко)
Так все 4.
Запомнить, какой на какой шейке. Разобрать.
Собрать поршня с шатунами.
Вставить вкладыши в блок.
Смазать моторным маслом.
Положить колено в блок.
Собрать крышки с вкладышами.
Вкладыши и шейки смазать.
Поставить все крышки коренных
Прикрутить гайки
Провернуть колено пальцами(!)
Равномерно подтянуть гайки
Провернуть колено
Повторить до полной затяжки всех коренных крышек.
После окончательной затяжки колено должно прокручиваться на коренных шейках от руки за передний конец.
Смазать поршня, кольца, цилиндры.
Поставить поршня с шатунами в «свои» цилиндры. Собирая шатуны с крышками по одному проверять легкость вращения вала. После сборки всех 4 цилиндров вал вращается отверткой(!), вставленной в храповик. Если нет, снова разбирать по одному цилиндру, искать корявки. Вкладыши не дорабатывать напильником!
. Вращать пока не притрется. Поджать еще и опять вращать. И т.д.Не надо так делать! У нас сталеалюминиевые вкладыши, а не баббит, залитый в железо! Не надо путать технологии 30-40 годов и конца 20 века!
Оставлять недокрученными крышки шатунов НЕЛЬЗЯ. +10. 000 Ни в коем случае! Только затягивать моментом, указанным в камасутре! Иначе открутится и разнесет весь мотор вдребезги.
заметил одну вещь на первом цилиндре болт под крышку слегка гнутый во внутрь, но почти незаметно. хм. вкладыши нулевы только сегодня купил, стандартные заводские
Нижнее отверстие в шатунах овальное что ли?
Крышка тогда с шатуна плохо снимается. И старые вкладыши будут потерты по краям. Клинить из-за этого не будет. Давление масла будет низкое.
Может просто крышки шатунов перепутаны или не так поставлены (повернуты). Крышки ставятся так чтобы вкладыши были замок к замку.
. но как их определить точно какая к какому шатуну.
затяжка шатунов проверяется перемещением шатуна относительно оси шейки, там перемещения какие-то доли миллиметра, но почувствовать зажат ли вкладыш вполне хватает.
да кстать вполне возможно я действительно крышки спутал. но как их определить точно какая к какому шатуну.
прикручивать крышки к шатунам, затягивать с необходимым моментом, проверять индикаторным нутромером заодно отбракуешь шатуны с эллипсом (если погнутый болт шатуна и крышка легко снимается, возможно есть такой косяк)
Не надо так делать! У нас сталеалюминиевые вкладыши, а не баббит, залитый в железо! Не надо путать технологии 30-40 годов и конца 20 века!
Это мотор УАЗа «технология конца 20 века»? Ну-ну. А что касается моего способа, то он помогает если пару тысячных недобрали с вала.
Насчет овального хз посмотрю завтра, признаюсь старые вкладыши сам угробил когда по тупой башке поставил не так. один на другой залез слегка, болт вродь не дотянул. те что вынул когда разобрал движок были в хорошем состоянии вроде. да кстать вполне возможно я действительно крышки спутал. но как их определить точно какая к какому шатуну.
Так поставь вкладыши «номинал». На 402 моторе на крышках номера были выбиты. Про шатуны не знаю. Поищи правильную книжку по ремонту. Бывает пишут.
Так поставь вкладыши «номинал». На 402 моторе на крышках номера были выбиты. Про шатуны не знаю. Поищи правильную книжку по ремонту. Бывает пишут.
Если недобрали «пару тысячных» то лучше в тисках подсобрать узел провернуть шатун с подшипником по кругу, разобрать узел и шабером окуратненько снять затир с подшипника;)
В идеале подшипник промазать синькой (специальной для подгонки подшипников) иль на худой конец разведённой в масле сажей (но это хуже)
Ну а предлагаемый вами способ приводит к подклиниванию ДВС и возникает большая вероятность выплавления и конкретного клина.
Совершенно согласен. Мне повезло когда Газель перебирал. Прошла 130 т. после того.
Так же скромно умолчали о том, что постели должны быть идеально чистые и без намёков на масляные отложения.
Я думал, честно говоря, что это все настолько очевидные вещи, что о них даже говорить не приходится. Собирать мотор для себя и не отмыть его от коричневой гадости? Оставить после проверки деталек заусенцы? Тогда не проще ли собрать мотор с б/у вкладышами, прокладками и масляным фильтром, залить отработки, а потом пригоршню песка махнуть в картер. Ну, чтобы уж с гарантией!
При ремонте движка пару раз надо участвовать в качестве старшего помощника младшего моториста. (маленько шуткую). При ремонте движка много тонкостей всяких, никаким мануалом и умными и не очень подсказками на форумах все это узнать не возможно. Кстати, на одну толковую подсказку несколько ответов от людей, абсолютно не разбирающихся в данной теме.
Некоторые много лет ковыряются в движках, а все равно получается не очень. А в первый раз, без помощи, если у кого и получилось, то это только случайность и большое везение.
ахереть. ну найди рекомендованную пластикувую проволоку для замера микрозазоров между вкладышами и коленвалом. в руководстве про неё дохера написано или рекомендованный герметик для болтов марку которого уже и аллах забыл.
Сразу видно спеца!
Геморой по фотке лечишь?:))
Вместе с тем, после полной затяжки коренных и шатунных крышек КВ не провернуть без метрового рычага на головке вокруг гайки храповика. Короче, ситуация безрадостная, и мне решительно не нравится. Похоже, придется не только прошлифовывать КВ, но и покупать-подгонять по весу новые шатуны. Вопрос: имеются ли у ветеранов практические приемы контроля деформации шатунов?
С учётом какчества зап.частей не стал бы торопиться с шлифовкой. Если метровый рычаг нужен для «сорвать» а дальше вращается без заеданий я оставил бы так.
Все-таки, хотел бы вернуться к насущному для меня вопросу: Гаражные методы контроля деформации шатунов существуют? Без стенодов и лазеров, а на глазок.
Совсем на глазок не существует. Разве что шатун имеет эллипс в несколько миллиметров. 😀 Но при помощи штангенциркуля и навыков работы с ним определить можно. А если есть электронный штангенциркуль, то можно даже блох повылавливать. В чем трудности то? Измерить шейку коленвала в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и с двух концов. Сделать вывод о том, какой нужен размер вкладышей и нуждается ли коленвал в шлифовке. Если нуждается, шлифовать. Потом замерить толщину вкладышей, что бы убедится, что они соответствуют тому, что написано на коробке. Потом собрать шатун на шейке, при этом не надо даже поршень одевать, даже колено может просто лежать на столе. Затянуть крышку шатуна номинальным моментом. Клинит, шатун в утиль.
Можно не скромный вопрос по кап.ремонту жиговского?
Чем разворачивал втулки поросёнка? (это вал привода трамблёра и бензонасоса если про классику речь)
поставил новые втулки и разворачивал специальной разверткой.
Кстати в моем моторе 414600 собранном в блоке 417 заводская сборка была ОТ РВ. И при переборке я собрал так же. И на старом родном ЗМЗ-21 отработавшем 770 тыс км было так. И никаких недостатков в смазке РВ и толкателей не замечалось.
РВ на нем был заменен аж после что то 600 тыс и к втулкам и не прикасались, а толкатели так до смерти работали.
Кстати в моем моторе 414600 собранном в блоке 417 заводская сборка была ОТ РВ. И при переборке я собрал так же. И на старом родном ЗМЗ-21 отработавшем 770 тыс км было так. И никаких недостатков в смазке РВ и толкателей не замечалось.
РВ на нем был заменен аж после что то 600 тыс и к втулкам и не прикасались, а толкатели так до смерти работали.
Есть одна мысль. Надо внимательно изучить фазы совпадения масляных отверстий в коленвалу и шатуне с половинками вкладышей с проточками под подвод масла. Если получится, что отверстия и каналы совпадают когда шатун находится в положении около НМТ, то тогда масло из отверстия в шатуне смазывает (в зависимости от того куда повернут) или РВ или стенку блока. А вот если в положении ВМТ, то тогда масло попадает на стенку цилиндра. И тогда нет никакой разницы, куда смотрит отверстие.
Если покажется интересным, некая полемика по этому поводу на сайте Волговодов Газ-21 с Украины с моим участием. На фото в отверстия вставлены проволочки и видно в каком положении находится КВ. Ну и подоплека этой полемики и некоторые рисунки ссопутсвующие ей можно посмотреть, полистав страницы немного назад
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=438&st=80#
Если покажется интересным, некая полемика по этому поводу на сайте Волговодов Газ-21 с Украины с моим участием. На фото в отверстия вставлены проволочки и видно в каком положении находится КВ. Ну и подоплека этой полемики и некоторые рисунки ссопутсвующие ей можно посмотреть, полистав страницы немного назад
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=438&st=80#
Посмотрел. Почитал. Подумал. Лично для себя сделал вывод. При ориентировании шатуна отверстием от РВ масло точно будет попадать на стенки цилиндра. При ориентации шатуна отверстием к РВ масло точно будет лететь мимо гильзы. Смазывать РВ дополнительно через шатуны, ИМХО, полная ахинея. Шейки РВ мажутся через свои каналы под давлением, а кулачки ниагарским водопадом масла из оси коромысел по штангам и через толкатели.
Горит лампа давления масла на ХХ! Замена вкладышей без снятия коленвала.
Горит лампа давления, когда чуток нажимаешь газ, то она пропадает.
Поздравляю, кто что вам говорит про масляный фильтр, само масло, датчик, масляный насос и тп — бред.
Не знаю как можно так довести вкладыши, машина досталась мне уже с этой проблемой, а я забивал х8й, думал что может дело в генераторе и так отъездил месяцев 9. Двигатель не стучал, работал тихо, ехал.
Когда узнал, то очень сильно расстроился, думал снимать коробку и коленвал, а как всегда денег тратить много не хочется.
Решено было делать не снимая коленвала, не снимая пятого коренного вкладыша.
Снимать коренные вкладыши не очень тяжело, тяжело их ставить. Снимал я их короткой маленькой плоской отверткой, но затупленной. Давишь с обратной стороны где нет замка, замок на коренных вкладышах смотрит на ноги пассажиров. Отвертка выдавливает вкладыш пока не кончится канавка на блоке, а потом она туда упрется, но этого хватит чтобы вытащить рукой с другой стороны где он вышел замком вперед.
А тот который стоит на бугеле уж совсем легко.
Вариантов не было, ничего по коленвалу не делается, состояние коленвала в моем случае еще допустимо,
даже если у вас там линия на всю шейку, не парьтесь, ставьте новые, такого же размера.
Вкладыши что шатунные, что коренные у меня СТАНДАРТНЫЕ, то и ставите стандартные.
«Забыл написать, если у вас есть риски, канавки на коренных шейках, как не странно, не парьтесь…
Собрали все обратно, запуск. О ура! Она не горит. Такое ощущение было что на старых вкладышах мотор был зажат.
Спросят меня, а чем ты закручивал, динамометрическим ключом, хах, нет естественно. В 70-80 года врятли там что-то крутили таким ключом, просто когда откручиваешь запоминай усилие которые ты прикладываешь.
и вообще перетянуть коленвал невозможно, главное закручивать бугеля в определенной последовательности!
Может быть я где-то ошибаюсь, а может и нет, но все же машина бегает и радует меня по сей день, и этой проблемы в своей жизни я больше не увижу. Всем спасибо кто дочитал.
Подготовка поршней, шатунов, вкладышей
Очередная запись по подготовке поршневой и вкладышей к сборке мотора. Писать много не буду =))
Все поршни после заводской обработки идут с острыми кромками на юбке. В этом конечно нет ничего плохого, но можно сделать лучше!
Эта острая кромка при рабочем ходе поршня «срезает» масляную пленку с цилиндра.
Так вот, если сгладить эти острые кромки, то масляная пленка не будет разрезаться ею и будут лучше смазываться юбки поршней — снизится трение о цилиндр, так как масла оставаться будет больше. И износ частично будет ниже.
Сперва снимается основная масса метала надфилями, затем выравнивается шкурками.
Вот фото уже обработанных поршней.
Со стороны «холодильника» тоже все сгладил
Дальше нужно подогнать поршни по весу. В прошлый раз я использовал бытовые кухонные электронные весы. А зря =). Точность у них в 1гр. То есть + — 1гр, погрешность в итоге составит до 2гр.
В этот раз я взял в закромах «аптечные» весы. Не зря говорят — все точно как в аптеке =).
К ним имеется набор грузиков от 1гр до 500гр.
Вот они, правда уровень еще не выставил. И не отрегулировал в 0 регулировочными грузиками на коромысле.
Они чувствуют малейшие отклонения веса. Если положит груз меньше грамма, они сразу же перевешивают в одну сторону до упора.
Для наглядности, на другую сторону положил грузик весом 1 гр. Весы сразу же перевесили в его сторону.
Весы чувствуют буквально алюминиевую пудру, то есть чуть чуть прошелся фрезой, едва задев, весы уже будут показывать изменение массы.
В этот раз решил пойти более простым путем, не выравнивая вес пальцев и поршней отдельно. Не зачем это. Раскидал пальцы по поршням. Самый тяжелый палец в самый легкий поршень и так далее, что бы общий вес пары не сильно отличался от другой пары. Ну и стал выравнивать на весах.
Теперь можно заявлять смело, что поршни «развешаны в 0гр».
Очередь дошла и до шатунов…
Как описывалось выше, точности электронных фиговая, это видно на весах. На электронных же вес крышек показывает одинаковый в граммах. Точность 1гр.
Но это дело поправимое
Тоже самое сделал и с самими шатунами.
Ну а теперь поговорим о вкладышах… В прошлый раз при сборке мотора я описывал притирку к коленчатому валу вкладышей, но сейчас решил более подробно описать это действие, может кто то это увидит в первый раз.
Самыми нормальными считаются волжские вкладыши. Дайдо метал русь. Да и выбора особо то нету в данном случае.
Хоть они и нормальные, но все же не идеальные по форме. Многие собирают просто так, поставил и собрал. Правильнее же притереть их на сухую без смазки, и убрать места натирания. Иначе либо вкладыши может сразу подзадрать, либо давление будет не очень хорошее. Все дело в том, что коленовал при работе не должен иметь контакта с вкладышами, он должен «вращаться» на масляной пленке. А если вкладыши зажимают вал, то при нагреве мотора после запуска может произойти «минизадир». Но это не главное…Так как вал касается вкладыша не всей площадью а только частично, как можно будет увидеть на фото ниже. То остальная площадь будет с большим зазором и давление будет хуже. Ну и то что некоторые заводят мотор таская машину тросом, тоже из за этого. И можно ли дальше говорить от долгой работе мотора после такой «капиталки»?
Это показывает где трет при зажатии вкладышами вала. А на сухую это делается что бы было хорошо видно и терло как следует. На масле это будет не так заметно. Но потом когда мотор прогреется… будет не очень хорошо.
Вот такого не должно быть.
После 5-10 оборотов нужно снять вкладыши и обработать их наждачной бумагой с зернистостью 1000.
На сухую стоит проводить эту процедуру несколько раз, пока шатун не будет прокручиваться от руки без особых заеданий, но и болтаться как Г. в болоте не должно.
После этого проверяется со смазкой маслом. Все должно крутится легко, шатун должен падать из верхнего положения под своим весом. После разборки задиров уже не будет.
Зная такие проблемы при сборке, расточники нарочно шлифуют вал в «минус», то есть просаживают размер от рекомендованного. Иначе им будет не мало возвратов.
С коренными вкладышами делаем тоже самое, зажимая вал в блоке на сухую несколько раз. У меня на такую притирку это ушло часа 3-4. Вал доставал раза 4.
И самое главное, не забудьте перед такой процедурой пронумеровать все вкладыши с обратной стороны, дабы не перепутать потом их местами, иначе вся работа будет на смарку.
Так же установил гильзы в блок.
Так как гильзы у меня получаются тонкостенные то при расточке-хонинговке они немного деформируются, и поршни одном положении ходят чуть чуть потуже. Поэтому гильзы надо ориентировать так, что бы поршень был в самом свободном положении. Это положение нужно определить когда гильзы сняты и потом пометить как то для себя где перед, для ориентации в блоке. Так же может быть и со стандартными гильзами. Так что при сборке нужно все хорошо проверять…
Выступание гильз над блоком должно быть 0,1-0,15мм (по камасутре 0,05-0,1мм). 0,1мм маловато. Между 0,1мм и 0,15мм само то. Разница в высоте выступания между гильзами не должна быть больше 0,05мм. Иначе прокладка плохо обжимает гильзы и газам проще пробить прокладку при перегревах.
На этом пока все. Дальше будут записи про головку, про масленый и водяной насосы.
Все удачного ремонта, а лучше дольше ездить без ремонтов =).
Застучал двигатель. Замена шатунных вкладышей на третьем цилиндре.
Небольшой стук появился еще весной. Когда прогорела прокладка под головкой я, пользуясь снятой головой, пошевелив коленвал вверх-вниз, а второй рукой нажимая на донышки поршней поочередно выяснил, что есть небольшой люфт в шатуне третьего цилиндра.
Но так как я думал за лето перебрать приехавший ко мне второй двигатель, решил не тратить время на этот и ездить пока так с постукивающим двигателем. Тем более с шатунными вкладышами у меня был вопрос открытый, я даже не знал под какой и от чего вкладыш мне растачивали головки шатунов и колено.
Но время шло, наступили холода, а я так и не добрался до второго двигателя. Тем более, там не все так просто. И вот уже в ноябре стук стал как то совсем угрожающим, да и датчик давления масла после длительной поездки стал загораться уже на 1000об. Перспективы дальнейшей езды с двигателем в таком состоянии не радужные, поршень начнет до клапанов долетать, а там или поршень сломает или шатун погнет, а то еще и стенку цилиндра проломит. Ждать дальше не стал, тем более подошло время замены масла и как раз, три выходных подряд выпадало. Сливаю масло, задираю морду повыше. Откручиваю поперечную балку. Маленькой головкой на 10 откручиваю кучу болтиков, крепящих поддон. Кроме 4 штук, расположенных над передним мостом, до всех очень легко добраться головкой с удлинителем. До оставшихся четырех добираюсь ключем. Готово поддон падает, но не полностью. Окончательно мешает его снять маслозаборник. Засовываю руку в поддон, откручиваю 2 болта и одну гайку. маслозаборник падает в поддон и все отлично снимается.
Шевелю шатуны. Начинаю, разумеется с третьего — болтается, просто ужас. Остальные шатуны на отлично — люфт не ощущается.
Откручиваю крышку шатуна, достаю вкладыши. Элипс виден даже на глаз, с микометром тут даже делать не чего. Все и штангелем можно померить, хотя и так понятно, что выработка огромная.
И все же не дает покоя вопрос, почем так разбило именно здесь? Ответ нашел повертев вкладыш и рассмотрев его по внимательнее. Дело в том, что на этих вкладышах нет отверстия, через которое масло брызгает через канал в шатуне на стенку цилиндра. И эти отверстия в мастерской мне мастера проковыряли сами.Ну и на третьем цилиндри они промахнулись почти совсем.