дерево не просыпается весной что делать
Как реанимировать пропадающие саженцы – способы оживления деревьев и кустиков
Способы оживить, реанимировать саженцы ягодных кустов и деревьев
Почему саженцы, высаженные по всем правилам, могут не подавать признаков жизни. О способах оживления саженцев — деревьев и кустиков. Что делать, если предпринятые меры не помогают.
При пересадке могут погибнуть любые растения, даже саженцы плодовых кустарников и деревьев. И необязательно виноват в этом продавец или человек, закладывающий сад. Если высаженное осенью деревце или куст не подает признаков жизни весной, когда на других деревьях активно распускаются почки, значит, нужно будет спасать сад – реанимировать подобные саженцы молодых кустиков и деревьев.
Почему саженцы могут пропадать
1. Деревце было заглублено, корневая шейка осталась под землей, что особо опасно для косточковых культур.
2. Покупался саженец с открытой корневой системой, а приживаемость в таком случае невелика. Вероятность, что он хорошо примется, уменьшается с каждым часом.
3. Растение слишком долго не продавалось, уже было в плохом состоянии.
4. Была неправильно подготовлена яма, использовалась непитательная почва.
5. Корни сильно повредились во время посадки.
6. Деревце слишком часто поливалось, почва не успевала просыхать.
7. Полив вовсе отсутствовал, а дождей не было.
8. Растения высажены слишком близко друг к другу, им тесно.
Не стоит спешить, выкапывая и выбрасывая купленную культуру, ведь её еще можно реанимировать.
Как оживить саженец
2. Если земля совсем сухая, осадки не выпадали, необходимо нормализовать полив. А если почва мокрая, то, наоборот, сократить полив.
4. Если посадки слишком часто подкармливались, то саженцы начинают пропадать. В таком случае необходимо обильно поливать сад, чтобы вымыть избыток удобрений.
5. Когда дерево или куст страдает, ветки засыхают, значит, не помешает осуществить пересадку, срезав при этом больные и засохшие веточки. Место стоит выбрать солнечное, защищенное от ветра, а почву хорошо удобрить.
Если ничего не помогает, «зеленые питомцы» выглядят подмерзшими или высохшими, то остается прибегнуть к крайнему методу.
Эффективный метод оживления погибающих саженцев
1. Налить полное ведро воды, дать отстояться при комнатной температуре в течение суток.
2. Добавить стакан обычной водки, тщательно перемешать состав.
3. Полить смесью пропадающее дерево или кустик.
На одно молодое растение достаточно двух литров средства. Если спустя 1-2 недели почки не начнут набухать, то реанимировать его уже не получится.
Так же посмотрите видео с полезными советами и рассказами от садовода-профи на тему – «почему плохо растут деревья и что делать, чтобы они росли хорошо.
Видео: 8 причин по которым не растут или плохо растут деревья
Высадили саженец, а он не просыпается – выбросить или дать шанс?
Добавление статьи в новую подборку
Саженцы плодовых деревьев принято высаживать либо осенью, либо по весне. Но вот деревце посажено, время идет, а растение не развивается. Стоит ли продолжать ухаживать за ним или лучше освободить напрасно занимаемое им место для других культур?
Чаще всего от созерцания «замерших» саженцев страдают начинающие садоводы, особенно если места на участке не так много и ради высадки деревца пришлось пожертвовать другими посадками. Но отчаиваться в любом случае не стоит. Во-первых, наверняка еще не все потеряно, а во-вторых, некоторые растения чуть позже отлично «впишутся» и в приствольный круг.
Однако вначале нужно уделить пристальное внимание не пробуждающемуся саженцу. То, что после посадки любому растению нужно какое-то время для адаптации, само собой разумеется. Особенно это актуально, если корневая система при посадке или пересадке была повреждена. В этом случае вполне естественно, что растение хандрит и развивается медленно. Первое, что нужно сделать – проверить, жив ли саженец в принципе.
Чтобы отличить живое дерево от засохшего, слегка соскребите ногтем кору и если под ней имеются живая зеленая ткань и сок, то дайте растению время на адаптацию. Если же внутри все сухое, то саженцу, увы, уже ничем не поможешь.
В почву под медленно развивающееся деревце внесите стимулятор роста по инструкции. Это, например, Гетероауксин, Циркон, Янтарин и другие. После такой обработки подождите около двух недель. Если ситуация не изменилась, внимательно осмотрите саженец еще раз. Возможно виной его «замирания» стало какое-нибудь заболевание или действие вредителей. В зависимости от видимых признаков, стоит подбирать и лечение.
Попутно с саженцем осмотрите и другие плодовые деревья в своем саду. Возможно, именно от них инфекция «перекочевала» на молодое деревце.
Эту опцию можно проводить только в течение первых 7-10 дней после посадки и при условии отсутствия обильных осадков. В других случаях земля уже уплотнена, и вы рискуете оборвать тонкие всасывающие корешки, которые только начали адаптироваться к новому месту. Если же деревце посажено еще осенью, а заглубление корневой шейки вы заметили только сейчас, выкопайте саженец вместе с комом земли. Затем аккуратно промойте корни струей воды и высадите деревце правильно.
Некоторые садоводы практикуют предпосадочную обрезку кроны саженца для стимулирования его роста и развития. И если уж вы совсем отчаялись, можно попробовать и этот метод, удалив примерно половину кроны с самого верха и обработав места среза специальной садовой пастой (РанНет, БлагоСад, Живица).
Для отдельных плодовых культур может быть характерен медленный рост. Это, например, груша, вишня и некоторые виды алычи.
Если вы перепробовали все средства и методы, а деревце все равно не пробудилось, то прежде чем его выбросить, все же проверьте, точно ли вы соблюдали алгоритм посадки.
Иногда саженец может не прижиться на участке по не зависящим от нас причинам. Не нужно огорчаться по этому поводу. Но на будущее стоит изучить некоторые нюансы покупки молодых плодовых деревьев.
Пока деревья не проснулись: 5 секретных действий для безбедного сезона
Добавление статьи в новую подборку
Чтобы обеспечить хороший урожай осенью, а летом защитить деревья от болезней и нападения насекомых, в сад нужно прийти уже ранней весной. До начала сокодвижения необходимо успеть провести несколько обязательных мероприятий. Поторопитесь!
Ранней весной в саду, в отличие от огорода и цветника, немало работы. Нужно обновить или нанести (если забыли об этом осенью) побелку на деревья, провести обрезку, подкормить сад и еще сделать пару-тройку важных дел.
Весенняя обрезка сада
Еще одна весенняя процедура, которая входит в число обязательных мероприятий по уходу за садом, – обрезка деревьев. Проводят ее ранней весной, до начала сокодвижения. Время выбирают, ориентируясь на погоду: температура воздуха должна быть выше –5°С. Очень важно не упустить сроки, т.к. слишком ранняя или, наоборот, чересчур поздняя обрезка негативно сказываются на здоровье дерева.
После процедуры особое внимание стоит уделить свежим срезам. Открытые раны могут стать местом проникновения патогенных микроорганизмов. Для защиты от вредителей, а также чтобы предотвратить потерю древесного сока, который начинает выделяться из раны, срезы обрабатывают специальными составами, чаще всего садовым варом.
Садовый вар используют после того, как рана слегка подсохнет. Небольшое количество препарата наносят на срез и распределяют тонким слоем. После застывания садовый вар образует на поверхности раны тонкую пленку, которая препятствует попаданию внутрь вредителей, тем самым защищая дерево.
Защита деревьев от болезней
Хороший урожай способно дать только здоровое дерево. Для защиты деревьев от болезней применяется множество самых различных препаратов. Однако один из них, несмотря на появление современных средств борьбы, не сдает свои позиции уже много десятилетий. Это медный купорос. К его помощи прибегают и опытные садоводы, и начинающие.
Какие качества делают медный купорос таким популярным средством? Достоинств у него немало. Основные – это низкая цена, эффективность и безопасность (при правильном использовании).
Медный купорос в саду применяют в нескольких случаях:
Чаще всего медный купорос используют в качестве профилактического средства – для защиты от грибковых и бактериальных заболеваний. Такую обработку проводят ранней весной, до набухания почек. Для этой цели готовят 3%-ный раствор медного купороса: 300 г порошка разводят в 10 л воды. Готовым раствором опрыскивают все дерево, но особенное внимание уделяют местам, где скелетные ветви примыкают к стволу.
После весенней обрезки деревьев (для защиты открытых ран от проникновения инфекции) свежие срезы обрабатывают также 3%-ным раствором медного купороса.
Применение медного купороса эффективно только при температуре воздуха выше 5°С.
Кроме профилактической, медный купорос применяют и с лечебной целью. Он очень хорошо борется с такими заболеваниями, как:
Побелка деревьев
В уходе за деревьями одна из важных процедур – побелка стволов. Белят деревья чаще всего поздней осенью. Однако если за зиму побелка смылась, то для защиты сада необходимо нанести новый слой. Проводят эту процедуру ранней весной, до распускания почек.
Зачем белить деревья? Назовем несколько самых важных причин:
Чем белят деревья чаще всего? Самый популярный вариант – известь. Известковая побелка легко наносится, однако так же легко и смывается. После нескольких сильных дождей ее приходится наносить заново. Не помогают даже «закрепители» в виде клея или мыла, которые иногда добавляют к раствору извести.
Более надежный вариант – специальная краска для деревьев. По сравнению с известью, у нее несколько важных преимуществ:
Чтобы достичь максимального эффекта, перед побелкой необходимо очистить стволы и скелетные ветви от грязи, омертвевшей коры и мха. Краску наносят в один-два слоя в сухой день.
Продается краска в ведрах разного объема. Это очень удобно: если у вас несколько деревьев, вам достаточно будет приобрести малое ведро, которого хватит для вашего небольшого сада. Есть у малой фасовки еще один положительный момент. Побелкой занимаются в основном женщины, поэтому для них держать в руке легкое ведро удобнее, чем тяжелое.
Первая подкормка сада
Чтобы сформировать урожай, деревьям нужно большое количество питательных веществ. Их источником является почва. Однако ее запасы не бесконечны, их нужно регулярно пополнять с помощью минеральных или органических удобрений. Делают это весной и осенью.
Первая весенняя подкормка плодовых деревьев проводится ранней весной, после таяния снега. В этот период используют удобрения с большим количеством азота.
Азот – основное вещество, необходимое растениям. Без азота невозможно их развитие, т.к. при участии этого элемента происходят самые важные биологические процессы, в том числе фотосинтез. Азот стимулирует рост – если вещества достаточно, растение быстро наращивает зеленую массу. Кроме того, данный элемент укрепляет здоровье плодового дерева. При недостатке азота раны заживают хуже и дольше, что может стать причиной возникновения заболеваний. Влияет азот и на формирование урожая.
Для весенних азотных подкормок многие садоводы используют органические удобрения – птичий помет или перепревший навоз. Однако несмотря на достоинства, у органики есть существенный недостаток. Этим удобрениям, чтобы стать пригодными для питания деревьев, нужно время. Растения смогут усвоить органику только после того, как она пройдет процесс минерализации – превращения органических веществ в доступные для усвоения соединения. По этой причине пользу от органических подкормок сад почувствует только в конце весны – начале лета. Таким образом, в ранневесенний период без минеральных удобрений не обойтись.
Один из лучших вариантов подкормок с большим количеством азота – удобрение азотное Огородник. В его составе, кроме азота, присутствуют такие важные элементы питания, как кальций (8,7%) и магний (0,27%). Такой состав стимулирует рост и цветение деревьев, влияет на созревание плодов и способствует укреплению иммунитета.
Для подкормки распределите гранулы удобрения в приствольном круге из расчета 50-100 г на 1 кв.м и слегка присыпьте землей. Чтобы оно начало действовать, полейте почву и постоянно следите за влажностью грунта. В сухой почве процесс растворения гранул будет идти слишком медленно.
У гранулированного удобрения, в отличие от порошка, есть важное преимущество – более длительный срок действия. Гранулы растворяются не так быстро, как порошок, поэтому деревья будут получать питательные вещества дольше.
Удобрение азотное Огородник подходит для подкормки не только деревьев, но и любых других культурных растений.
Подготовка посадочных ям для новых саженцев
Весна – лучшее время для посадки деревьев, особенно косточковых культур. Оптимальный срок – апрель. Если в этом году вы решили посадить плодовые деревья, то сейчас самое время приступать к работе.
Посадку деревьев начинают с подготовки посадочных ям. Копают их за 2-4 недели до посадки. Диаметр и глубина ямы зависят от культуры и величины саженца, однако существуют средние размеры: для деревьев – 70×70 см, для кустарников – 50×50 см.
При копке верхний – богатый питательными веществами слой – отложите в одну сторону, а нижние слои почвы – в другую. Если на участке грунтовые воды находятся близко к поверхности, то на дно посадочной ямы уложите дренаж из битого кирпича, керамзита или гравия толщиной 10-20 см. На дренаж насыпьте часть вынутого плодородного грунта, установите на него саженец, расправьте корни и засыпьте оставшейся землей. Затем саженец обильно полейте и замульчируйте приствольный круг.
При посадке обратите особое внимание на уровень корневой шейки: она должна находиться чуть выше поверхности почвы.
Но как быть, если у вас тяжелый глинистый грунт, в котором растения погибают от недостатка влаги и кислорода, или, наоборот, песчаный, который крайне беден органическими и минеральными веществами? Дополнительная проблема – почва, зараженная личинками хруща, медведки или проволочника.
В этом случае вместо вынутой используют покупную почву, например, грунт универсальный Огородник. Этот грунт подходит для всех видов культур. В его составе:
Благодаря правильно подобранным ингредиентам, комплексный грунт соответствует самым важным требованиям, которые предъявляются к почве:
Кроме того, что не менее важно, этот субстрат не содержит спор патогенных грибов, семян сорняков и вредных микроорганизмов. В чистой и легкой почве, с хорошей системой воздухо- и влагообмена недавно посаженному саженцу будет проще пережить стресс (именно так растения реагируют на пересадку) и прижиться на новом месте.
Хотите получить хороший урожай фруктов – направляйтесь в сад уже сейчас.
Материалы для статьи предоставлены ГК «Фаско+»
Получить больше информации о продуктах «Фаско» можно на сайте http://www.fasko.ru/
Магазины-партнеры ГК «Фаско+» в проекте «Дачные советы от Фаско» для безопасной покупки, прямо не выходя из дома!
Не проснулись весной посаженные саженцы. Можно попробовать спасти
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Наша сегодняшняя беседа в первую очередь будет интересна садоводам, занимающимся выращиванием плодовых деревьев. Периодически каждый из нас приобретает новые саженцы для того, чтобы омолодить сад, и со временем начать получать более богатый урожай.
К сожалению, иногда происходит так, что некоторые деревья затормаживают в развитии, и никак не могут отойти от зимней спячки. Другие уже давно проснулись, пошли в рост, на их ветвях уже вовсю зеленеет листва, а набухшие бутоны готовы открыться в любой момент, а эти все спят, видно лишь несколько мелких почек на них.
Из этой статьи вы узнаете о причинах долгой спячки растений и о методах помогающих им проснуться и нагнать в развитии своих ровесников. В основном это может быть связано с качеством посадочного материала, неблагоприятными погодными условиями в холодный период, а также видовыми особенностями. Часто от заморозков средней полосы страдают теплолюбивые культуры, посаженные осенью.
Как известно, основное питание растения получают из почвы, путем всасывания веществ через корневую систему. Следовательно, если надземная часть растения здорова и не имеет повреждений, причина задержки в развитии заключается именно в слабых корнях. Чтобы сохранить саженцы и в дальнейшем обеспечить им правильное развитие, нужно дать толчок к активной работе корневой системы.
Для этого в первую очередь обеспечьте деревцам регулярный обильный полив, а также проведите несколько подкормок препаратами, содержащими гормоны роста растений, такими как: Корневин, Укоренит, Гетероауксин, Стимул.
Вариант 2. Также аналогичная ситуация, связанная с повреждениями корневой системы и ее замедленным ростом может возникнуть при перекормке почвы удобрениями перед посадкой. Дело в том, что при высоком содержании в грунте некоторых питательных смесей, они способны абсорбировать жидкость как губка, и находясь близко к корням, забирают их них часть драгоценной влаги. Эта проблема также решается путем обильных поливов. При посадке обязательно обращайте внимание на то, что между питательной смесью в лунках для посадки и непосредственно корнями растений должен быть слой почвы.
Обратите внимание, при кардинальной обрезке растения, которая проводится ниже точки прививки от выращенного вы получите плоды того сорта или дички, который использовался для подвоя. Если вы хотите улучшить сортность молодых саженцев, нужно будет провести прививку повторно после того, как молодое растение достаточно окрепнет.
Надеюсь мои советы помогут вам вовремя пробудить свой сад в начале вегетации и получить в положенные сроки богатый урожай спелых плодов.
На этом я с вами прощаюсь, всего доброго и до новых встреч!
10 причин, почему саженцы не приживаются на вашем участке
Добавление статьи в новую подборку
Даже одно неприжившееся деревце способно изрядно подпортить настроение садоводу, что и говорить о нескольких подряд. Однако для того чтобы устранить причину, приводящую к гибели саженцев, для начала нужно ее выявить.
Чаще всего, высаживая деревья, садовод допускает одну и ту же ошибку. Какую? Вариантов не так уж мало. Попробуем рассмотреть самые распространенные из них.
Причина 1. Покупка неподходящего саженца
Самыми привлекательными на подобных мини-рынках обычно являются южные саженцы. Улыбчивые продавцы нахваливают уже зазеленевшее деревце, обещают урожай уже через год, но не учитывают, что все это возможно лишь в родных для растения краях. В средней полосе оно, скорее всего, не переживет даже ближайшей зимы.
Причина 2. Загубленная до посадки корневая система саженца
Как в уличной продаже, так и в торговых центрах можно встретить деревья с открытой корневой системой. Покупать такие саженцы не имеет смысла – уже через 6 часов корни начнут пересыхать, а приживаемость резко падать. Другое дело – саженцы с корнями в глиняной болтушке, они способны храниться 3-4 дня.
Если по каким-то причинам вы все же купили саженец с открытой корневой системой, сразу же езжайте на участок, погружайте его на несколько часов в бочку с водой, а сами экстренно готовьте посадочную яму и поторопитесь с посадкой. Не можете посадить растение в этот же день? Увлажните корни, оберните их мокрой мешковиной, а сверху полиэтиленом.
В случае осенней посадки сразу при покупке удалите с деревца все листья, чтобы ему не приходилось расходовать влагу еще и на них.
Причина 3. Чрезмерная обрезка корней
Многие садоводы перед посадкой саженца внимательно осматривают корневую систему и частично ее укорачивают. Очень важно в этот момент не перестараться, ведь восстановление корней для молодого дерева крайне энергозатратно, а в сочетании с пересадкой может оказаться и вовсе не по силам.
Удалять стоит лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки, причем, если вы видите, что травмированный участок уже начал заживать, не спешите обрезать его. Укорачивать же центральный корень и вовсе нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Причина 4. Неправильная подготовка посадочной ямы
Глубина и диаметр посадочной ямы, а также плодородие грунта, которым она заполнена, также имеют большое значение. Подготавливать яму необходимо до того, как вы отправитесь за саженцем.
На тяжелых почвах ее глубина и диаметр должны быть не меньше метра, на легких достаточно 75 см. На дно выкопанной ямы насыпается 5-7 см дренажа, сверху холмик плодородного грунта, затем устанавливается саженец и яма заполняется до краев.
На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
Засыпать корни саженца тем же грунтом, который вы вынули из ямы, не слишком разумно, правильнее подготовить легкий питательный субстрат. В него должны войти чернозем (50%), песок (25%), органика (25%). Также необходимо добавить фосфорные и калийные минеральные удобрения и исключить свежий навоз.
Причина 5. Заглубление корневой шейки
Неправильная, точнее слишком глубокая посадка может загубить деревце, особенно ели оно относится к косточковым культурам. Подпревающая в грунте корневая шейка ослабляет все растение, способствует развитию заболеваний, а затем и гибели.
Чтобы избежать этого, при посадке оставляйте корневую шейку (место, где корневая система переходит в ствол) на 3-4 см над уровнем грунта. С поливами земля осядет, и дерево приобретет комфортное положение в почве.
Причина 6. Переувлажнение
Зачастую дачи располагаются на переувлажненных участках с близкими грунтовыми водами. Деревья в таком случае не развиваются и быстро гибнут. Поднять уровень грунта на участке довольно дорого, однако есть и другие варианты обзаведения полноценным садом.
Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой, с поверхностной корневой системой. Конечно, выбор сортов и видов сильно сократится, но растения смогут прижиться.
Во-вторых (и это самый распространенный вариант), деревья можно сажать на холмики. В этом случае почва готовится, как и для посадочной ямы, но она насыпается холмом высотой 70-150 см. На ее вершину высаживается деревце, рядом устанавливается опора на первое время. Тонкость такого выращивания в том, что потребуется дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.
Причина 7. Загущенная посадка
На стандартных 6 сотках хочется разместить и огород, и сад, и лужайку, потому места всегда не хватает. Кроме того, молодые саженцы выглядят такими тоненькими, что садоводы часто сажают их ближе друг к другу, чем рекомендовано.
Уже через несколько лет кроны деревьев разрастаются и начинают притеснять соседей. Нарушается световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, снижается урожай, а в худшем случае одно или несколько деревьев погибают. Чтобы избежать этого, стоит соблюдать нормы размещения посадок или выбирать колонновидные и карликовые разновидности деревьев.
Причина 8. Неправильный полив
Часто неопытные садоводы грешат тем, что осуществляют полив деревьев просто бросив поливной шланг к стволу. Это не только бесполезно, но и может сгубить молодое растение. Дело в том, что всасывающие корни, которые нуждаются во влаге и питании, располагаются не у ствола, а по контуру кроны. Именно по этому воображаемому кругу стоит сделать канавки, в которые вносить воду и удобрения.
Причина 9. Несвоевременная обрезка саженца
Спровоцировать ослабление или гибель дерева в первые 2-3 года жизни может и послепосадочная обрезка. Дело в том, что самые крупные почки у молодых деревьях располагаются на концах ветвей. Именно они потом образуют листву, которая необходима любому растению. Однако если эти ветви обрезать, оставшиеся почки пробудятся позднее, что приведет к иссушению коры веток и недостаточному развитию.
Обрезать в первый год можно лишь саженцы-однолетки, которые пока не имеют боковых ветвей, и лишь в том случае, если центральный проводник выше 80 см.
Причина 10. Посадка саженца на месте старого дерева
Освободившееся в саду место после гибели старого дерева так хочется чем-то занять. Проще всего посадить там то же растение, что и было раньше, и через несколько лет ходить за урожаем на привычное место. Увы, эта теория не работает, и саженцы гибнут один за другим.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет определенный набор корневых выделений. Кроме того, возбудители болезни, погубившей старое дерево, также никуда не деваются из почвы и с аппетитом атакуют свежие посадки.
Чтобы минимизировать возможные последствия, чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые деревья, а лучше высаживайте новые растения на новые места.
Избегайте этих ошибок, и вероятность того, что сад порадует вас плодоношением, а саженцы – высокой приживаемостью, вырастет в разы.
Поделиться собственным опытом или задать вопросы другим садоводам вы можете в нашем Клубе садоводов-любителей.