детонация двигателя ваз 21129 что делать
№15. Датчик детонации.
Осторожно, многобуков. Красивых фоток нет, голых жоп тоже.
Тема наверно уже избитая и статей по поводу датчика детонации на весте — полно. Но всё-таки отпишусь по своему случаю.
В прошлом году, летом, начал замечать периодическое подтупливание машины, провалы при разгоне, особенно в жару. Но как-то не сильно это раздражало. Зиму откатал — всё отлично. И вот опять наступило лето и началось… В кратце — если машина постоит день на 30-градусной жаре, то после заводки её начинает колбасить, подтраивает. Чек не горит. Буквально через минутут работы всё становится ровно, ХХ не скачет. Начинаешь ехать — при каждом нажатии на газ — клевок, провал, как-будто резко перестаёт подаваться смесь в цилиндры. Да и в целом реакция на газ вялая, не смотря на то, что мозги шитые. Долго курил инет, причин то может быть полно. И всё больше по симптомам склонялся к датчику детонации. На прошлой неделе подключил диагностику и вижу следующую картину: в памяти висит ошибка P0327 — низкий уровень сигнала ДД. Стёр. Смотрю показания датчика — на горячую где-то 0,4 Вольта. В инете куча статей, в которых разнятся цифры о правильных показаниях. Где-то пишут что должно быть 1,2-1,4В, где-то пишут про 0,8. Уточнил у тестя (диагност) — говорит 0,4 это норм. Всё равно решил поменять, тем более была ошибка. Купить решил BOSCH 0261231046, который вроде как пишут УАЗовский, хоть на коробке написано вольво, газ и ещё что-то. По цене вышел 1010 рублей.
Замена элементарна. Дольше пыльник двигателя откручивал. Расписывать нечего.
Поменял. Завожу. Смотрю показания — 0,35В. Зашибись. махнул шило на мыло. Хотя читал, что у людей после установки этого датчика на прогретом двигателе не менее 1 Вольта.
Плюнул, ушёл домой.
Утром выехал на работу. иииииии. ДА, УРА! Отклик на педаль — никаких провалов и клевков. Я каждый день катаюсь по одной дороге и мой жопомер привык к ежедневным ощущениям разгона. И вот она разницы. Там, где на 4-й передаче на скорости 100 нажимаешь педаль в пол и машина ускоряется как улитка — сейчас нажимаешь и она разгоняется так, как разгонялась сразу после прошивки, т.е. она начала ехать, как должна.
После дневной стоянки завёл — нормальная ровная работа двигателя. Наконец-то. Третий день я ездию и кайфую.
До кучи несколько скинов с опендиага на текущий момент.
Попытка борьбы с детонацией
По мере роста пробега после гарантийной замены ГБЦ, начал постепенно увеличивать нагрузку на мотор до привычной мне манеры вождения, и в один момент замечаю такое: стоит на низах чуть сильнее прижать педаль газа, как от мотора начинает доноситься звук детонации, причем настолько четкий что режет слух(металлический стрекот, шум клапанов, хз как еще точнее описать его). Но на приборке «check engine» не загорается, и ошибок по сканеру тоже нет. На оборотах выше 2500 этого звука нет, как ни дави на педаль газа.
Первое что приходит в голову — проверить через opendiag показания датчика детонации, согласно в заводским ТИ его значения должны быть в интервале от 0,3 до 2 В.
Подключаю сканер, во вкладке «Каналы АЦП» нахожу строчку датчика детонации и начинаю наблюдения в течении пары дней.
Помимо наблюдений за датчиком детонации почитал тырнет на тему причин детонации, в нем написано что причинами могут быть:
— плохой бензин (в моем случае маловероятен, тк постоянно заправляюсь на одной той же заправке одним и тем же 95-м бензином)
— неисправность датчика детонации
— попадание масла в камеру сгорания
— отложения в камере сгорания
— бедная топливная смесь
Раз показания датчика детонации вне допустимого диапазона, то надо попробовать его заменить. Почитал драйв про датчики, что ставят взамен заводского. Одни ставят Bosch 0 261 231 046, другие АвтоТрейд 18.3855AT, и у тех и у тех возникали вопросы по работе двигателя, пишут что Bosch глухой, а АвтоТрейд наоборот слишком ушастый. Подумал, ну нафиг эти эксперименты, заказал оригинал LADA 21120-3855020-02.
В качестве временной меры, в 1/2 бака 95-го залил еще 1/4 100-го бензина и дополнительно плеснул долговременную промывку инжектора. После выработки бака до красной зоны стало чуть получше, по ощущениям диапазон появления детонации немного сузился и уже не так сильно режет слух.
Подключаю opendiaпg, завожу мотор, температура ОЖ 50 град, показания датчика в пределах 0,4-0,5 В, думаю вот оно, должно же помочь, но не совсем.
Получилось что то вроде «шило на мыло», но по крайней мере теперь значение напряжения с ДД укладывается в допуск.
Прокатился по городу, стало явно лучше, детонации полностью не исчезли, по крайней мере они стали куда менее заметны, хотя их можно легко спровоцировать если с 1500 об/мин резко нажать педаль в пол и слушать этот треск до
2500 об/мин. При обычной манере вождения детон стал практически незаметен, да при разгоне с места на 1-й и 2-й передаче что то там пострекочет, но после отметки 2500 об/мин полностью утихает.
Думаю на этом пока что можно успокоиться, понаблюдать как она будет проявляться в дальнейшем, потому что раньше я не вслушивался так настойчиво в работу двигателя, возможно до ремонта было также. В крайнем случае провести раскоксовку цилиндров чтобы точно исключить вариант отложений в камере сгорания. За прошедшие 800 км(с момента гарантийного ремонта) — жора масла не замечено.
Ради интереса заменил заводской ДАД на ранее купленный Автотрейд 746.3829, снятый Delphi был покрыт слоем масла. Отклик на педаль газа стал плавнее, но на наличие детонаций это никак не повлияло. Пока что продолжу ездить с Автотрейдом.
Еще заметил такую фигню, что вызвало у меня некоторое количество подозрений относительно датчика уровня топлива. Заезжаю на АЗС со стрелкой топлива в красной зоне, заливаю 40 литров бензина, стрелка ложится в единичку, т.е. полный бак. Эт как такое возможно? По паспорту у Весты бак 55 литров, даже если в нем оставалось 7 литров, то после заправки должно получиться 47 литров, а это 0,85 от полного, не понятно.
Долгая борьба с датчиком детонации
Всем привет!
Краткая предыстория: год назад прошил ЭБУ двигателя двух-режимной прошивкой Газ-Бензин. Все было отлично, но буквально через пару дней, при прогреве двигателя, выскакивает ошибка Р0327 — низкий уровень сигнала Датчика Детонации. Подумал случайность, сбросил ошибку. На следующее утро снова эта ошибка! Если не сбрасывать эту ошибку, машина сильно дёргается на разгонах и вообще становится вялой и тупой.
В общем, я решил, что виноват Датчик Детонации. Поехал и купил новый, поменял на сервисе и следующим утром снова эта ошибка! Тут уж я начал кубатурить и решил, что виноваты контакты. Поехал к официалам и вынес им все мозги — машина на гарантии ведь!😜 Официалы с умным видом подключили сканер, долго ковырялись и смотрели работу датчиков — все говорят нормально! Для успокоения, они подогнули контакты в фишке жгута ароводов, около ЭБУ. Выезжаю довольный от официалов и опять выскакивает эта ошибка!😠 Ездил так около месяца, Ошибка выскакивала сначала на прогревах, а потом начала периодически выскакивать и на горячем двигателе на ходу!🤯 Я купил еще один датчик, поменял — ничего не изменилось! Еще один датчик поменял — та же херня! Ездил к официалам — они разводят руками, типа все отлично, датчик рабочий! Снова мозговой штурм — и я решил, что виновата двух-режимная прошивка ЭБУ. Поехал к чуваку, который мне шил ЭБУ. Он говорит, что типа да, на некоторых машинах было проблема с ДД. Но у него как раз есть обновленная двух-режимка, там типа все это исправили! Бесплатно обновляет прошивку, я счастливый уезжаю от него и вечером снова вылезает эта ошибка!🤪🤯😰😱
Короче, я решил, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих!😊
Мой бортовой компьютер, к сожалению не показывал напряжение именно на ДД. Но, я вспомнил, что уже года 3, у меня в гараже валяется без дела ELM-327 с Wi-Fi протоколом. Еду в гараж, долго ищу эту ELM-ку. Нашел, втыкаю, с помощью OpenDiag подключаюсь и что я вижу?! Правильно — хрен я вижу! Все дополнительные параметры в программе закрыты и откроются за небольшую денежку! Плачу, разблокирую и вот он ДД во всей красе:
Напряжение на ДД на холодном двигателе 0,084 В. Лезу в интернет и нахожу норму напряжения ДД для вазиков. Норма считается от 0.4 В на холодную, до 1.5 В на горячую. Штудирую интернет и нахожу статейку на драйве:
Заказываю именно этот датчик детонации от Авто Трейд, вот его номер: АвтоТрейд 18.3855AT.
Две недели назад получил этот датчик, поставил его и вот оно счастье!🤗 Все отлично заработало! Напряжение на холодную 0.5 В, на горячую 1.2В.
Машинка ожила, снова летает!
замена датчика детонации (ДД), датчика абсолютного давления (ДАД + ДТВК), сброс эбу и инициализация, восстановление круиз-контроля
была произведена замена заводского датчика детонации на bosch 0 261 231 046, а также заводского датчика абсолютного давления совмещённого с датчиком температуры во впускном коллекторе на bosch 0 261 230 217
Упаковка и сам ДАД + ДТВК:
Предварительно вкрутил в блок двс шпильку М8х46 мм более длинной резьбой в отверстие. Также использовал 3 шайбы, чтобы доставала головка на 13 для закручивания гайки (с капроновой ставкой, чтобы предотвратить откручивание). По поводу замены ДД необходимо учесть 2 важных условия:
1. закручивание гайки необходимо проводить с усилием 11…24 нм. если не закрутить с необходимым усилием, то напряжение, создаваемое на ДД, будет вне рабочего диапазона.
2. контактный вывод ДД необходимо располагать примерно под углом 60 градусов от горизонтали вниз.
У сестры x-ray cross с 1,8 л, механика, стоит родной датчик ДД. Сравнил показания напряжения ДД при разгоне, резком сбросе педали газа на скорости, на ХХ, при скорости 80.89 км/ч, 90.100 км/ч, 100+ км/ч. Напряжение от 300 мВ до 900 мВ. С ДД от bosch напряжение в тех же диапазонах, но скорость реакции на изменения нажатия на педаль, включение кондиционера и пр., выглядят визуально быстрее, чем на штатном датчике. Проверка проводилась конечно на прогретом ДВС от 90+ °С. К сожалению видео с экрана смартфона не записывал — не было на это времени. Для проверок использовал OpenDiag и elm-bluetooth адаптер версии 1.5.
После всех манипуляций с заменой датчиков необходим сброс с инициализацией ЭБУ и парой дополнительных обязательных процедур.
Теперь по порядку.
Процедуры на ЗАГЛУШЕННОМ ДВС
1. температура двигателя не ниже 5 °С и не выше 100 °С; температура окружающего воздуха не ниже 5 °С.
2. повернуть ключ, включив только зажигание, на запуская ДВС.
3. подключиться с помощью OpenDiag к ELM и перейти во вкладку «ошибки» и кликнуть по кнопке «сброс эбу с инициализацией».
4. подождать пока процесс сброса и инициализации не завершится.
скорее всего появится ошибка
5. если появилась ошибка Р1602-00, то кликнуть дополнительно по кнопке «сброс ошибок».
6. выключить зажигание. подождать около 10.20 секунд.
7. повернуть ключ, включив только зажигание, на запуская ДВС.
8. после включения зажигания последовательно нажать и отпустить каждую кнопку на руле: кн.1, кн.3, кн.6. Тем самым активизируется круиз-контроль и ограничитель скорости. Если этот пункт не выполнить, то они не будут работать после предыдущих пунктов.
9. После пункта 8 можно, НЕ выключая зажигания, запустить ДВС, проверив, что он заводится и работает нормально. Подождать пару минут и заглушить, полностью выключив зажигание.
10. повернуть ключ, включив только зажигание, на запуская ДВС. Выждать 30.60 с, выключить
зажигание, дождаться отключения главного реле. После того как выключили зажигание НЕ трогать никакие кнопки, не открывать двери, даже руль не крутить и лампочки освещения не включать. Подождать 2…4 минуты. Т.о. производится адаптация дроссельного узла.
Процедуры на ЗАВЕДЁННОМ ДВС
11. повернуть ключ, включив только зажигание. Запустить ДВС. Прогреть до рабочей температуры 90 °С.
12. Процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения. Включить 1-ю передачу, тронуться, включить 2-ю передачу. Далее ехать ТОЛЬКО на 2-й передаче. Доведя обороты до 800.900 в минуту, резко нажать в пол педаль газа и довести обороты да 4000…4200 в минуту и бросить педаль газа. Накатом, не притормаживая педалью тормоза, НЕ выключая 2-ю передачу, дождаться падения оборотов до 900 в минуту.
Повторить разгон с резким нажатием педали газа в пол с 900 оборотов до 4200 оборотов и последующим бросанием педали газа 6 раз лучше сразу подряд.
Запчасти
Лада Vesta SW Cross 2019, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада Веста Кросс, 2021
Лада Веста Кросс, 2019
Лада Веста Кросс, 2021
Лада Веста Кросс, 2020
Комментарии 37
Я не заморачивался с покупкой датчиков.
Пока жаба душит…
1. установил новый шлачег от адсорбера до дросселя, он сел очень плотно;
2. снял ДАД+ДТВК и заменил колечко, датчик сел очень плотно со звуком, похожим на щелчек;
3. сделал «сброс и инициализацию» и выше описанные манипуляции;
4. дополнительно сбросил средний расход.
Заводу на холодную, после ночи простоя — троения нет, на холостых осталось нервное подергивание, похожее на пропуски, но еле заментое.
За два дня по городу (небольшой РЦ) наездил около 120 км в разных режимах ( от тошнотика до невростеника).
Расход не поднялся больше 9-ти литров.
На 1,2,3 передачах ДВС хорошо отзывается на педаль, провалов нет. Для двс 1,6 впринципе неплохо.
Выехал сегодня за город…
На 4,5 передачах разгоняется неплохо. Но если педаль «резко с пол» — пофиг…
Подхвата нет. Просто спокойно разгоняетя, и примерно на 3100-3200 об. появляется что-то типа подхвата.
Как-то так и раньше было.
По расходу за городом ничего не скажу, мало проехал.
Приехал в гараж, подкинул монометр:
— на холостых стрелка дрожит между 3,7-3,75;
— на 3000 об. замирает между 3,7-3,75.
Манометр новый, не проверял.
Подозреваю, что бензонасос aisan слабо качает и на 4,5 передачах просто не хватает бензина. РДТ исправный, от «Утес». Все фильтра чистые.
На датчики денег пожалел, а вот насос хочу прикупить.
Желательно Bosch или Masuma, чтобы качали стабильно. Но аналогов пока не нашел…(((
p.s. спасибо автору за статью.
Если кому интересно, то на xray cross после сброса с инициализацией, кроме кнопок +, круиз и ограничитель необходимо нажать кнопку спорт. Без ее нажатия круиз заработает но спорт режим нет. Пришлось второй раз забрасывать. Это у кого шайба есть. А так огромное спасибо.
Помогите разобраться)
«8. после включения зажигания последовательно нажать и отпустить каждую кнопку на руле: кн.1, кн.3, кн.6. Тем самым активизируется круиз-контроль и ограничитель скорости. Если этот пункт не выполнить, то они не будут работать после предыдущих пунктов.»
надо нажать только кнопки 1,3,6? или 1,2,3,4,5,6?
точно по тексту
…нажать и отпустить каждую кнопку на руле: кн.1, кн.3, кн.6…
рисунок приведён просто с нумерацией всех кнопок
Победа над провалами и тупняками! Прошивка, диагностика, ещё прошивка и замена датчика детонации.
Итак, наконец я это сделал.
Провалы на горячую при резких стартах, как они доставали!
Уже были мысли что проще машину поменять.
Не часто, иногда, но всегда когда в тебя с кольца уже едет авто или ты первый на светофоре и тормозишь всю очередь. В основном на первой передаче, изредка на второй. Вроде держишь педаль ровно а мощность скачет рывками то вниз то вверх.
Впуск от спорта уже поставил, он помог выровнять работу на низах, при ползании по двору движок теперь не задыхается.
Свечи на иридий поменял, ровная тяга будет держаться дольше.
Форсунки промывал, дроссель тоже помыл, это реально влияет на управление тягой, я заметил. Думаю дроссель стоит промывать каждые 20 ткм.
Решил что раз уж скоро все равно гарантия кончается пора менять прошивку, особенно учитывая отзывы про провалы на моей BI54 прошивке. Да и все кто прошивал авто пишут в духе что надо было прошивать с покупки.
В VK нашел группу «Лада Веста — Лада Х-Рей Тюнинг Клуб Новокузнецк», специалист Игорь Хук. Прошивка со скидкой членам группы, решил начать с ММК, 2500р с работой. Встретились прошили комп, прокатились. Я сначала особой разницы не заметил, но Игорь предупредил что прошивке надо обкататься километров 500. Ок, катаюсь. Замечаю что со стартов идет ещё ровнее и бодрее. Положительные эмоции на первой неделе есть!
Но, на второй неделе облака расходятся, начинается жара, и возвращаются провалы и рывки на старте. Игорь предлагает провести диагностику, 1 тр.
Встречаемся в его гараже, Игорь проверяет работу катушек зажигания — оциллограммы на ноуте выглядят нормально.
Проверяет дымогенератором герметичность впускного коллектора — норм.
Давление в топливной рампе механическим манометром, Игорь через OpnDiag что-то крутит, видно как на манометре стрелка скачет в разные положения — тоже нормально, фильтр ещё на забит точно, насос работает ок.
Но ещё при первой прошивке отметили, что есть в памяти компа ошибка P0327 о низком уровне с датчика детонации, скинули её. При диагностике видим что она повторялась. Бенз всегда заливаю Газпромнеть 95, масложора нет вообще. Т.е. причина не в детонации точно, её не слышно.
Решили пока поставить прошивку FRS, проверить что дело точно не в прошивке (уже в счёт прошивки ММК), а я заказал бошевский датчик детонации. Прокатились на новой прошивке — ошибка P0327 вернулась в первый километр. Тут уже явно было видно что причина в полудохлом датчике.
Теперь, как понять что проблема точно в датчике детонации. Эти ошибки 327 я видел уже пару лет назад, как получил ELM адаптер. При этом на приборке чека нет, видимо в заводской прошивке диапазон работы датчика загрублен под тот шлак что ставят на конвейере.
Почитал про эту ошибку, почитал отзывы о заменах датчика, они очень противоречивые, типа сначала во отлично но потом провалы возвращаются. Причем и на бошевском датчике и на автотрейдовском, остальные даже не стоит пробовать, качество у большинства отвратительное. Так же спрашивал про эту ошибку у дилерского электрика — говорит пока ошибка не вылезла на приборку в виде чек энджина — можно не париться. В итоге она таки вылезла на приборку месяца 3 назад, видимо в датчике начал уже теряться контакт при некоторых условиях, в т.ч. при повышении температуры. Второй раз вылезла уже на прошивке FRS.
Как я увидел это падение напряжения.
Стоя на нейтралке во дворе, подключился в смартфоне через OpenDiag и потихоньку прожимал газ до 3000 оборотов, гонял несколько раз взад назад и следил за уровнем сигнала с датчика детонации. В итоге увидел на прогретом до 95 движке при сбросе газа сигнал на секунду падает с 0,3 — 0,4 вольт до 0,03. Восстанавливается за 3-5 секунд. Вот тебе и провал. Датчик выпал из диапазона, программа уходит в аварийный режим на пару сек, получается провал. Возвращается в норму — рывок. Причем насколько я понял по всем отзывам даже не сильно важно показывает ли 0,3 или 0,8, это может влиять на отклик датчика но к провалам приводить не должно, в ним приводят именно такие кратковременные потери контакта, которые не всегда видны, но вызывают запись ошибки P0327 в память.
Заказал в Автолайфе 42 бошевский датчик, 1055 р, поставил в гараже у друга (Макс, спасибо!).