дренажная обсыпка скважины что это такое
19.2.6. Песчано-гравийная обсыпка трубчатых дренажей и водопонизительных скважин
Для обсыпки фильтров водопонизительных скважин и трубчатых дренажей применяются отмытый песок, гравий и песчано-гравийные смеси с частицами крупностью 0,5—7 мм, а также продукты дробления изверженных пород (граниты, сиениты, диориты, габбро, порфириты, липариты, диабазы, базальты) или прочных осадочных пород (кремнистые известняки, хорошо сцементированные невыветрелые песчаники и др.) при временном сопротивлении на сжатие не ниже 60 МПа. Материал обсыпки должен быть плотным, нерастворимым в воде, свободным от солевых примесей. Гранулометрический состав обсыпки подбирается с соблюдением требований табл. 19.12.
Песчано-гравийная обсыпка фильтров водопонизительных скважин выполняется не менее чем на 2—10 м выше верхней кромки фильтра в зависимости от глубины скважины и высоты участка фильтровой колонны, перекрываемого обсыпкой (табл. 19.13).
Выпадение из воды химических веществ и вынос фильтрационным потоком мелких частиц грунта может привести к кольматации скважин, дренажа и других водозаборных устройств.
ТАБЛИЦА 19.12. ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ОБСЫПОК ДЛЯ ПОДБОРА ИX ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
| Параметры | Допустимые значения | |||||||
| Отношение крупности частиц обсыпки к крупности частиц прилегающего к ней грунта (для однослойной и наружного слоя двухслойной обсыпок) и частиц внутреннего слоя обсыпки к частицам ее наружного слоя |  | |||||||
|
| |||||||
| Толщина одного слоя обсыпки: для трубчатых дренажей для фильтров скважин | δ0 ≥ 100÷150 мм δ0 ≥ 30 D80 и δ0 ≥ 0,25 D | |||||||
| Размер проходных отверстий фильтра (дренажной трубы) с учетом состава прилегающего слоя обсыпки | D0 = d50 |
3. Если первое условие таблицы невыполнимо для однослойной обсыпки, то необходимо предусматривать двухслойную обсыпку.
Для борьбы с кольматацией выполняются профилактические мероприятия и из прифильтровой зоны удаляется кольматант. К профилактическим мероприятиям относятся применение для фильтров полимерных материалов, окраска фильтров, применение песчано-гравийной обсыпки увеличенной толщины, установка (при возможности) насоса вне зоны фильтра и т.п. Для удаления кольматанта применяют гидравлический, химический, взрывной, пневмоударный, ультразвуковой, электрогидродинамический и другие способы.
В случаях когда в процессе эксплуатации водопонизительной системы возможна кольматация фильтров скважин, в проекте должны быть определены способы и средства борьбы с этим явлением и предусмотрены определенные денежные затраты на проведение этих работ.
TAБЛИЦА 10.13. РАСХОД ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ОБСЫПКИ НА 1 м ВЫСОТЫ СКВАЖИНЫ
| Условный диаметр, мм | Объем обсыпки, м 3 | |
| обсадных колонн | фильтра | |
| 400 | 200 250 300 | 0,110 0,091 0,065 |
| 350 | 150 200 250 | 0,094 0,077 0,056 |
| 300 | 100 150 200 | 0,075 0,068 0,048 |
| 250 | 100 150 | 0,049 0,038 |
19.2.7. Иглофильтры
Общая характеристика и область применения отечественных серийно изготовляемых иглофильтровых установок приведены в табл. 19.14.
Для всех иглофильтровых установок при использовании их в грунтах с коэффициентами фильтрации менее 5 м/сут необходимо предусматривать устройство вокруг иглофильтров и вакуум-концентрических водоприемников песчаной обсыпки с диаметром частиц 2—5 мм на всю высоту осушаемого слоя грунта. При вакуумном водопонижении в верхней части скважины над обсыпкой должен быть устроен глиняный тампон высотой не менее 1 м.
При расположении насосного агрегата и коллектора на поверхности земли установки типа УВВ работают эффективно, если выдерживаются соотношения между глубинами выемок и глубинами залегания водоупора, приведенные в табл. 19.15.
Насосные агрегаты установок типа УВВ могут присоединяться к скважинам, забуриваемым из дренажных галерей и шахт лучевых водозаборов, для повышения эффективности работы этих скважин.
ТАБЛИЦА 19.14. ТИПЫ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИГЛОФИЛЬТРОВЫХ УСТАНОВОК
| Иглофильтровая установка | Область применения |
| Типа ЛИУ (рис. 19.15) с легкими (не снабженными индивидуальными водоподъемниками) иглофильтрами и насосами, способными создавать вакуум лишь и пределах всасывающего коллектора и самого иглофильтра | Неслоистые грунты с коэффициентами фильтрации 2—50 м/сут при водопонижении па глубину 4—5 м |
| Типа УВВ с легкими иглофильтрами и достаточно мощными эжекторами или вакуум-насосами, устанавливаемыми на поверхности и способными создавать вакуум на наружной поверхности иглофильтров | Практически однородные грунты с коэффициентами фильтрации 0,1—2 м/сут при водопонижении на глубину до 6—7 м и с коэффициентами фильтрации 2—5 м/сут на глубину до 6 м при расположении насосного агрегата и коллектора на поверхности |
| Типа ЭИ (рис. 19.16) с иглофильтрами, снабженными (каждый) индивидуальными эжекторными водоподъемниками, способными создавать вакуум на наружной поверхности фильтра на требуемой глубине, и высоконапорными центробежными насосами | То же, на глубину до 10—12 м, а при соответствующем обосновании до 20 м |
| Типа ЭВВУ с вакуум-концентрическими водоприемниками, эжекторными иглофильтрами с дополнительной фильтровой оболочкой, способными создавать вакуум по всей высоте осушаемой толщи грунтов, и высоконапорными центробежными насосами | Переслаивающиеся водоносные и водоупорные слои при водопонижении на глубину до 20 м |
ТАБЛИЦА 19.15. УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ УСТАНОВОК ТИПА УВВ
При необходимости понижения уровня подземных вод в слое слабопроницаемых грунтов, подстилающихся более проницаемыми грунтами, иглофильтры следует заглублять в более проницаемый подстилающий слой (см. рис. 19.15). Иглофильтры должны занимать в скважине центральное положение. При выборе основных параметров иглофильтровых систем рекомендуется руководствоваться данными, приведенными в табл. 19.16.
19.2.8. Наблюдательные скважины
Наблюдательные скважины должны устраиваться во всех водоносных слоях, из которых производится забор воды. Располагают эти скважины в расчетных точках, на расчетных створах и в районе водопонизительных устройств. Наблюдательные скважины (рис. 19.17) должны иметь фильтровую колонну, закрытую сверху крышкой. Для наблюдения на небольшой глубине могут быть использованы иглофильтры.
Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения
Нужно ли обсыпать скважину
Обсыпка скважины
Обсыпка скважины
8 (и более) лет назад 
Сообщения: 146
Re: Обсыпка скважины
зависит от водоносного песка. если галька то и фильтра не требуется. просто перфорация. или песок мелкий (пылеватый) обложит фильтр и вода поступать не будет. тогда требуется качественная обсыпка и промывка.
10 (и более) лет назад Сообщения: 529
Re: Обсыпка скважины
Привет всем. Обсыпкой не пользуюсь вообще. По технологии это не правильно, но на практике никаких проблем. Есть грунты типа пылеватых песков, где скважину без обсыпки не запустишь, но от таких водоносов я просто отказываюсь. Тема обсуждалась раз десять наверно уже! 
10 (и более) лет назад Сообщения: 1,402
Re: Обсыпка скважины
Тема обсуждалась неоднократно! Однако мне интересно- кто сколько щебня или гравия засыпает.
Мы обычно 12-14 ведер засыпаем. Но если представить, что до водоупора не добурили, обсадились и обсыпали, но гравий тяжелее песка и по сути постепенно должен осаживаться ниже, до водоупора. Понятно, что неразбуренный песок, который находится ниже плотнее, чем разбуренный, который находится в зоне фильтра и будет придерживать обсыпку в зоне фильтра. Но вопрос : Как долго?
10 (и более) лет назад Сообщения: 1,510
Re: Обсыпка скважины
Вибрационником если будут пользоваться — — быстро утонет..а вообще если крупный песок обсыпка нафиг не нужна я пару раз делал — работают скважины. Главное чтоб сверху мелочь не валило и малышом не качать.
10 (и более) лет назад Сообщения: 2,456
Re: Обсыпка скважины
Я вот последнее время песком крупным почти всегда обсыпаюсь. Начал делать это после того, как обсадившись на 18 метров, попал в мелкий водонос, дебит клиента не устраивал. Пришлось доставать трубу и бурить до следующего — до 27 метров. Песчаную обсыпку с легкостью растолкал, а вот со щебнем, думаю, такое бы не прокатило.
Бурение скважин в Самаре и области http://самарабур.рф
9 (и более) лет назад Сообщения: 186
Re: Обсыпка скважины
А смысл в щебне если водонос мелкий песок?
10 (и более) лет назад Сообщения: 1,402
Re: Обсыпка скважины
Мира и любви Вам, добрый человек.
11 (и более) лет назад Сообщения: 3,094
Re: Обсыпка скважины
По Айрапетяну- щебень является остовом(каркасом) для крупных песчинок, которые задерживаются в прифильтровой зоне после прокачки. В нашем случае- щебень фракции 5Х20, но на самом деле присутствуют зёрна до 2мм, а это уже ближе к крупному песку. Да я уже несколько раз писал, что по нашим наблюдением во время обсыпки щебень царапает стенки ствола скважины и разглинивание в водоносе происходит быстрее,то- есть мы сразу делаем два дела:
создаём каркас есстественного песчанного фильтра и ускоряем процесс разглинивания водоноса и вообще ствола скважины до поверхности.
Чтобы не совмещать водоносы сыпем 12-14 вёдер- считаем, что этого количества достаточно для обсыпки фильтра. Если получиться так, что щебень обляжет выше по стволу, то глина из водоупора заполнит в первую очередь межзёрновое пространство в щебне гораздо лучше чем в песке.
Этому есть пример: скважина рядом с колодцем, в котором присутствуют нефтепродукты. За водой из скважины уже ходят соседи.
Совмещаем обсыпку щебнем с промывкой по методу Alex-M, то-есть последний куб промываем на самом малом газу помпы. Отбиваем мелкие песчинки подальше от фильтра вверх и в стороны, крупные остаются в межзерновом пространстве щебня. Мелкие же песчинки, которые с промывкой поднимаются выше фильтра, создают своего рода барьер, котрый не даёт глине оплыть на фильтр.
10 (и более) лет назад Сообщения: 1,510
Гравийная обсыпка
Применение гравийной обсыпки между стенкой скважины и скважинным фильтром допустимо лишь в случаях, когда средний размер зёрна водосодержащей породы меньше размера щели фильтра. Если используется пластиковая обсадная колонна с большой открытой площадью, имеющая широкий выбор по толщине щелей, то в гравийной обсыпке необходимости нет. Размещение гравийной обсыпки между фильтром и стенкой скважины в большинстве случаев затрудняет получение максимального показателя дебита скважины, так как в процессе свабирования (один из способов освоения скважин о котором мы поговорим в одной из наших следующих статей) становится невозможным удаление из пласта мелких частиц через обсыпку.
С другой стороны, размещение гравийной обсыпки перед скважинным фильтром – это обычная практика, которая давно используется при заканчивании скважин обсадными трубами с щелями, изготовленными посредством ацетилено-кислородной резки. С целью эффективного монтажа санитарной перемычки из цемента её необходимо разместить на верхе гравийной обсыпки, что предотвратит возможное попадание раствора цемента в водоносный интервал.
Материал для обсыпки
Если речь идёт о скважине с естественным притоком воды, в которой материал обрушивается на фильтр до монтажа санитарной перемычки, может возникнуть необходимость засыпки двух вёдер гравия с целью более плотного закрывания фильтра. Если мы говорим о скважине, пробуренной в твёрдой породе, то можно прибегнуть к цементированию кондуктора, что приведёт к созданию в скважине естественного фильтра благодаря санитарной перемычке между поверхностью и кондуктором.
Гравийная обсыпка состоит из специального материала, чьи размеры в два (но не более!) раза превышают размер щелей фильтра. Таким образом, мы имеем дело с материалом, который является по сути крупнозернистым песком, а не стандартным гравием. Наиболее оптимальным материалом обсыпки является твёрдый, промытый и окатанный песок из рек и озёр. Использование обычного щебня в качестве материала для обсыпки не столь эффективно из-за его угловатой формы, которая мешает его равномерному распределению и не создаёт должного фильтрующего эффекта.
Гравийная обсыпка и кольцевое пространство
Гравий подвергается сортировке на мелкий и крупный, а затем пакуется в мешки по 50 кг, что помогает рассчитать нужный объём для обсыпки. С теоретической точки зрения для организации хорошей фильтрующей прослойки между отверстием фильтра и мелкими частицами водоносной зоны вполне достаточно обсыпки из гравия в несколько миллиметров. Но практика показывает, что создать обсыпку по небольшому кольцевому пространству довольно трудно. По известному правилу под обсыпку из гравия отводится до 100 мм диаметра скважины, что делает необходимым увеличение кольцевого пространства между стенкой скважины и фильтром до 200 мм. Такой расклад вполне применим для небольших по глубине скважин, оборудованных обсадной колонной из НПВХ. В данной ситуации лопастные центраторы и другие подручные средства в виде пластмассовых каналов или низконапорных труб, которые должны быть равномерно размещены вокруг скважинного фильтра, помогают выполнить отцентровку фильтра в стволе. Заметим, что обсадная колонна из НПВХ отличается от стальной большей гибкостью, а потому достаточно легко гнётся в стволе и обеспечивает необходимое пространство для обсыпки из гравия.
Организация гравийной обсыпки
Перед непосредственным размещением гравийной обсыпки в скважине необходимо рассчитать её оптимальный объём, чтобы исключить закупорку скважины и скопление обсыпочного материала выше по ней. Необходимо сказать, что для организации обсыпки иногда требуется больше гравия, чем при изначальном подсчёте. Обсыпочный материал медленно подаётся в специальную воронку, куда также постоянно добавляется вода без примесей: эта субстанция хорошо перемещается через трубу с диаметром 25-30 мм, что позволяет контролировать подачу и предотвратить образование пробки между стенкой скважины и обсадной колонной.
Правильно организовать гравийную обсыпку – задача не из простых. Необходимо наличие качественно пробуренной и обсаженной скважины, а также всего прочего материала, участвующего в обсыпке.
Как правильно раскачать скважину: способы для прокачки после бурения и во время эксплуатации
Когда на участке появляется скважина, дающая устойчивый поток воды — это радостное событие, ведь сложные и дорогостоящие работы завершились успешно. Согласны?
Но вот качество полученной воды может вызвать у несведущих владельцев участка некоторое недоумение. Она скорее напоминает поток очень жидкой грязи, чем питьевую воду. Не пугайтесь, так и должно быть.
Пробурить скважину – это только половина дела. Чтобы обеспечить дом достаточным количеством пригодной для использования воды, необходимо узнать, как раскачать скважину, а затем выполнить ряд несложных, но достаточно трудоемких операций. Мы расскажем вам, как справиться с этой, на первый взгляд сложной, задачей.
Ниже будут описаны причины, по которым скважинам требуется прокачка и способы их устранения. Также вы найдете информацию о том, как самостоятельно выполнить прокачку, что для этого потребуется. Статья сопровождается наглядными фото и видеоматериалами, которые помогут более детально разобраться в данном вопросе.
Почему скважине нужна прокачка?
Грязная вода, поступающая на первых порах из скважины, явление вполне природное и закономерное. Мелкие частички грунта и другие нерастворимые включения смешиваются с водой, образуя суспензию, не пригодную ни для людей, ни даже для хозяйственных нужд. Единственный способ избавиться от нее – выкачать загрязнения вместе с водой.
Понимание причин заиливания позволит не только привести скважину в порядок изначально, но и поможет организовать ее правильную эксплуатацию. Обычно такое сильное загрязнение воды в скважине наблюдается только непосредственно после окончания бурения.
Однако владельцам новой скважины следует помнить, что подобные проблемы могут возникнуть и впоследствии.
Мелкие глинистые частицы вместе с более крупными включениями, накапливаются внизу ствола, что приводит к заиливанию скважины. Чаще всего это происходит, если скважиной пользуются нерегулярно.
Например, если дачей (и скважиной) не пользовались весь зимний период, хозяева могут обнаружить серьезное заиливание. Навыки, полученные при прокачке скважины, пригодятся и для решения этой проблемы.
В зависимости от состава грунта в скважине естественным образом могут накапливаться внушительные по мощности песчаные отложения. Они тоже создают существенные проблемы, которые решаются путем откачки из скважины больших объемов воды или ее прочисткой.
Этапы прокачки скважины
Информация о необходимости прокачки скважины пригодится еще на этапе ее проектирования. Если бурение поручено профессиональной бригаде, а не самодеятельным бурильщикам, то договор обычно включает и услуги по прокачке.
Этап #1. Подготовка к работе
Профессионалы обычно располагают специальным насосным оборудованием, способным откачивать примерно 3-6 кубометров грязной воды в час. Разумеется, это увеличивает стоимость работ, но не следует сразу же отказываться от этого дополнения.
Хотя процесс самостоятельной прокачки скважины относительно несложен, он потребует не только времени и усилий, но и определенных материальных затрат. Кроме того, понадобятся минимальные навыки работы с насосным оборудованием.
Никто не может точно спрогнозировать,сколько времени нужно прокачивать скважину. Считается, что эта процедура занимает от 12 часов до двух суток. На практике процесс самостоятельной прокачки может занять и несколько недель, и даже месяцев, в зависимости от ситуации.
На время работ может повлиять целый ряд факторов:
Обычно для прокачки не слишком глубокой скважины, в которой водоносный слой расположен в песчаном или известняковом слое, достаточно одного рабочего дня. А вот извлечение песка или растворенных в воде глинистых отложений из глубокой “артезианской” скважины может продолжаться недели или месяцы.
Если работы затянулись во времени, специалисты не рекомендуют сразу же ставить крест на дорогостоящем сооружении. Чаще всего скважину удается успешно прокачать. Хотя бывает и так, что даже профессионалы не справляются с прокачкой скважины, и вынуждены признать сооружение непригодным к эксплуатации. К счастью, такие случаи очень редки.
Самые большие проблемы при прокачке ожидают владельцев, которым приходится удалять из скважины растворенные в воде глинистые отложения. Известны случаи, когда принималось решение вычерпать из выработки и глину, и практически всю воду. Результатом этого трудоемкого процесса стала чистая и удобная в эксплуатации скважина.
Каждая скважина – сооружение с индивидуальными характеристиками. Даже если на соседнем участке удалось прокачать скважину за считанные часы, это не гарантирует такой же успех для нового сооружения. Обычно со скважинами “на известняк” возникает больше проблем при прокачке, чем со скважинами “на песок”.
По самым разным причинам длительность прокачки может оказаться максимальной или минимальной. К задержкам может привести и поломка насоса, который придется полностью заменить. Такая ситуация – не редкость даже во время прокачки неглубокой скважины.
Этап #2. Выбор оборудования и подготовка места для слива
Перед началом работ следует решить несколько важных вопросов. Для начала нужно запастись необходимым оборудованием, а затем предусмотреть место для сброса откачанной грязной воды. Главный инструмент работы при прокачке скважины – насос.
Не стоит использовать для этого тот насос, который был выбран, чтобы подавать чистую воду в дом. Далеко не всякое насосное оборудование справляется с перекачкой больших объемов воды, содержащей множество песка, грязи и прочих взвешенных частиц.
Для дома лучше купить дорогостоящее оборудование, которое обеспечит бесперебойное водоснабжение в течение длительного срока. Для прокачки больше подходят недорогие модели, поломка которых не ударит по семейному бюджету.
Чаще всего самостоятельные работы по раскачке скважины выполняют с помощью отечественной недорогой модели типа “Малыш” или “Родничок”. Хорошо зарекомендовал себя более мощный “Водолей”.
По отзывам, отлично справляются с прокачкой скважин погружные насосы “Водомет”, хотя в начале в устройстве может образоваться песчаная пробка.
Не слишком хороши в сочетании с песком модели, в которых вода проходит через металлическую крыльчатку в виде “улитки”. Этот элемент очень быстро забивается, его приходится часто прочищать или заменять. Иногда такие насосы ломаются почти сразу. Все зависит от модели, глубины погружения и от характера загрязнений.
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для скважины вибрационные насосы, отдавая предпочтение центробежным моделям. Считается, что вибрация может негативно отразиться на состоянии скважины, нарушить соединения колонны труб, раскачать обсадную трубу и т.п.
В то же время немало владельцев описывают положительный опыт прокачки или прочистки скважины с помощью недорогой вибрационной техники.
Если владельцем скважины был выбран бюджетный вариант: уже упомянутые насосы “Малыш” или “Ручеек”, ему следует учитывать один момент. В процессе очистки, особенно на участках со сложными, глинистыми загрязнениями, такой насос может быстро выйти из строя, поскольку рассчитан он все же на работу с чистой водой.
Два-три “убитых” бюджетных насоса для прокачки скважины после бурения считаются почти нормой. Некоторые владельцы таким образом “похоронили” даже пять недорогих агрегатов.
В процессе подготовки погружного насоса следует также убедиться, что его кабель имеет необходимую длину, сопоставимую с глубиной скважины. При необходимости длину кабеля наращивают, соблюдая при этом все требования норм электробезопасности.
Еще один важный момент – шнур, на котором будет подвешен насос во время работ (нельзя использовать для подъема устройства из шахты электрокабель!). Бюджетные насосы комплектуются не менее бюджетными шнурами.
Агрегат придется довольно часто вынимать из шахты для промывки, непрочный шнур может просто оборваться. В результате к проблемам с промывкой прибавятся хлопоты по доставанию упавшего насоса.
В отдельных случаях это приводило к потере всей скважины. Чтобы предотвратить столь печальную ситуацию, нужно лишь потратиться на надежный и прочный шнур или трос достаточной длины. В процессе работ не помешает периодически его осматривать, чтобы выявить потертости.
Сразу же нужно решить, куда будет выводиться откачанная вода (а ее общий объем может составить и несколько тонн, и больше). Есть правило: грязную воду нужно выливать на некотором расстоянии от скважины, иначе откачанная вода просто вернется в шахту скважины, ее придется откачивать снова и снова, процесс может длиться бесконечно.
Кроме того, обратное поступление воды в шахту может негативно сказаться на прочности ее стенок, поскольку поступающая под давлением вода может нарушить соединения. После чего проникшая сквозь щели в стыковке жидкость сможет размывать окружающий скважину грунт.
Часть откачанной воды можно использовать на участке, например, для полива. Разумеется, для этого необходимо предварительно очистить воду от загрязнений. Можно изготовить несложную песколовку.
Для этого берут бочку подходящего объема и делают в ней два отверстия: первое – в верхней части емкости, второе – примерно в середине бочки.
Загрязненную воду в песколовку подают сверху, она некоторое время отстаивается и выходит во второе отверстие, расположенное в средней части. Загрязнения, песок, ил и прочие частицы остаются на дне емкости. Периодически песколовку следует освобождать от этого осадка.
Этап #3. Прокачка скважины
При очистке скважины после бурения выполняют следующие несложные операции:
Разумеется, если насос вышел из строя, его необходимо заменить новым устройством. Следует помнить, что по мере промывки дно скважины может немного понизиться. Насос опускают таким образом: погружают его, пока не достигнет дна, затем выбирают 30-40 см шнура и закрепляют. Иногда рекомендуемая глубина погружения составляет 50-70 см.
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
—Постоянные читатели
—Статистика
Как я испортил скважину (и как её не испортить)
Этот выпуск в продолжение темы о понимании природных процессов. Точнее о непонимании.
Пишет вам читатель вашей рассылки Андрей Фомичев. За ваши фильмы еще раз благодарю и за знакомство с Зеппом Хольцером.
Почему я поддерживаю методы Зеппа, да потому что он реально создал райский уголок своими руками и свободно делится этим богатым опытом со всеми кому это интересно. А мне как человеку с отсутствующим опытом земледелия это очень нужно.
Практика показывает, что на нашей почве просто ткнуть семена в землю совершенно недостаточно, нужно сначала плодородие восстановить и водный баланс.
Да написать я вам решил именно из-за воды. Я личной практикой и деньгами опробовал, как не надо делать с колодцами и скважинами, Зепп говорит истинную правду. Далее опыт «дурака» так как не знал, что делал, пока не побывал на семинаре Зеппа.
Поскольку жить на участке я сразу планировал круглый год, то своя вода – это первый вопрос. Поэтому я вбухал в колодец 50 тыс. рублей и получил восьмиметровый колодец из бетонных колец.
Уровень воды был всего 1,2 м, и по советам специалистов надо было сразу выкачивать из него воду, чтобы прибывала новая вода и тем самым пробила какую-то жилу и вода текла, не кончаясь.
Но колодец давал только 1 куб воды в сутки и потом еще сутки набирался. Сколько я расходовал воды, не засекал, но в районе нового года вода в колодце кончилась, и дождался новой воды в колодце я в июне месяце, то есть через полгода.
Поскольку вода всё же нужна, пришлось заказывать скважину, что обошлось мне еще в 50 тыс. руб.
В итоге я получил скважину из пластиковой трубы глубиной 26 метров, вода была чистая и без осадков, и в заключение меня опять проинструктировали, что скважину надо сразу качать, чтобы пробить жилу.
Я так и сделал, поставил туда насос, который качал 1 куб в час и целыми днями качал воду, через два или три дня я заметил, что вода имеет неприятный запах и еще начал выпадать осадок.
На тот момент я не знал ни Зеппа, ни что такое пермакультура. И про скважины, кстати, Зепп стал рассказывать случайно и, поняв от слушателей, что мы все делаем большую ошибку, он стал более подробно уделять этому внимание, так как человеческое тело состоит в большинстве из воды и то, что мы пьем, напрямую отражается на нас.
Так что же такого мы делаем не так, ведь я же все сделал по инструкции и получил не качественную воду, которую мне приходится обезжелезивать, и пропускать через систему фильтров?
Я разговаривал со всеми своими знакомыми, кто имеет скважины, и все сказали, что это такая вода, даже из артезианской скважины трое подтвердили то же самое, есть неприятный запах и осадок.
И когда соседу пробурили скважину, я поинтересовался, что за вода, то не поверил, что он сказал, что вода чистейшая и никакого запаха нет. Зайти посмотреть времени не было, и встретил соседа дня через четыре, он был расстроен, вода стала с запахом и осадками да еще насос сломался.
Через пару месяцев я попал на семинар Зеппа и когда он стал рассказывать про скважины, то привел пример так, будто видел историю моего соседа со сломанным насосом, по мне как дрожью прошло.
Ведь элементарное не знание процесса приводит к порче природного механизма очищения воды и в результате мы получаем некачественную воду.
И теперь сам процесс, как я понял со слов Зеппа.
Когда мне пробурили скважину 26 м., то был измерен уровень воды или столб воды в скважине. Он был 15 м..
Далее нужно забыть про советы прокачивать жилу и брать насос, зная сколько он выкачивает воды (к примеру, 1 куб воды в час) и каким-то образом засекать уровень воды в скважине, то есть следить за столбом воды (было 15 метров) и начинать качать воду до тех пор пока не начнет снижаться столб воды.
Этот момент нельзя упустить, это очень важно. Как только столб воды начал понижаться тут же прекращаем качать воду из скважины.
Высчитываем, сколько воды выкачали (например, качали 3 часа, значит, выкачали 3 куба или 3000 литров воды), это получился лимит скважины или еще называют дебет скважины.
От этого объема в сутки можно использовать только 10% (0,3 куба = 300 литров).
Почему нужно делать именно так, а не прокачивать жилу как советуют бурильщики?
Происходит под землей следующее.
Вода на глубине в основном распространяется, как кровь по капиллярам человеческого тела. Они маленькие, но их много и маленькие каналы хорошо работают и чистят воду и сделать из них крупную вену или жилу просто не возможно (если не попал в нее сразу, что крайне редко).
Поэтому когда мы начинаем качать воду, то капилляры нам ее отдают чистой столько сколько могут. И как только уровень воды начал падать в скважине, это значит, что капилляры больше не успевают пропускать очищенную воду. И тут разумному человеку стоит остановиться и принять тот факт, сколько чистой воды нам может дать земля,
Но я (ссылаюсь на незнание) продолжал качать воду из скважины дальше, наивно полагая что моим желанием образуется хорошая артерия (жила) с чистейшей водой. И я получил некачественную воду, так как, насильно выкачивая воду из скважины, я понижал столб воды.
Вода, не успевая поступать через природой созданные капилляры, начинала образовывать вакуумные пустоты, и в один миг, когда сила вакуума достигла нужной силы, произошло просто схлопывание или полное разрушение капилляров и получилась просто каша или груда песка как в песочнице.
Далее вода может быть только некачественной. Для проверки можете взять ведро песка и пропустить через него воду, результат такой же получите из скважины, если будете неразумно использовать природные механизмы.
Вот так я узнал у Зеппа, как я своими руками испортил скважину и получил некачественную воду, вместо природной чистой воды.
Состояние было не радостное даже совсем забыл поинтересоваться, можно ли как-то реанимировать скважину, или бурить новую, и на каком расстоянии от старой? Пишу это под вопросом, может у вас будет возможность узнать у Зеппа ответ на этот вопрос.
Мое заключение насчет скважин: Зепп полностью прав, и вопрос этот надо освещать, не меньше, чем высокие гряды и кратерные сады. Когда потратишь силы, время и деньги на устройство скважины, лучше пользоваться хорошей водой в разумных пределах, а не клонировать ошибки в масштабах страны только потому, что все так делают.
Извиняюсь, что получилось много текста, объяснил как смог, надеюсь, добавил ясности в этом вопросе.
В следующий раз хочу написать об использовании биоочистки сточных вод из личного опыта 3 года, в отличие от скважины он положительный, по моему убеждению.
С уважением Андрей Фомичев.
Андрей, спасибо, что спас сотни будущих скважин своим письмом. И помог людям, которые собираются их бурить.
В частности, спасибо тебе от нашего поместья. Мы тоже иногда подумываем о бурении скважины.
Процитировано 29 раз
Понравилось: 1 пользователю
Вредные советы
Многие знают, как сложно построить колодец с чистой питьевой водой. Но немногие понимают, что испортить источник питьевой воды очень просто!
Сегодня мы поговорим о глиняных колодцах, источниках, собирающих чистые родниковые воды. И о том, как уберечься владельцам питьевых колодцев от бездарных советов и глупых рекомендаций, распространяющихся как чума по интернету.
Количество вредной информации по строительству и благоустройству колодцев стало нести масштабный, я бы сказал, разрушительный характер.
Колодцы, загубленные руками самих владельцев, мне десятки раз приходилось возвращать к жизни и это только в одном районе — Сергиевом Посаде.
Можно только представить, сколько источников питьевой воды загублено по всей России.
Опишу один случай, чтобы можно было понять, о чем идет речь.
Однажды мне позвонил человек и сообщил, что в колодце испортилась вода. Очень переживала его супруга, рассказывая мне по телефону, что они привозили воду из своего колодца в Москву, угощали соседей. В разговоре выяснилась и причина загрязнения. С желанием облагородить свой источник чистой воды и избежать возможных проблем с колодцем в будущем, владелец колодца решил последовать рекомендациям с одного дачного форума. То, что совет был мудрым и полезным, сомнений у владельца колодца не вызывало, ведь этот совет исходил от консультанта по колодцам с профессионального дачного форума.
Владелец колодца, избегая возможных загрязнений, обкопал свой колодец по кругу, примерно на 80 см и в глубину около 2 м. Выбрав глиняный грунт, вместо изъятой глины был засыпан песок, сверху щебень. По убеждению интернет-мастера, рассказывал хозяин колодца, глину постоянно пучит, выпирая из земли верхние кольца. А в образовавшиеся щели, весной, устремляются талые воды, увлекая с собой мусор и грязь.
Владелец колодца не осознавал, что он сооружает приёмник для сточных вод. По факту вокруг колодца образовалась 3 м (в диаметре) депрессионная воронка для сбора поверхностных вод со своего участка. Хозяин колодца был в шоке, когда осознал то, что натворил. Его колодец, который собирал чистую родниковую воду с глубин 14 м и использовался как желанный источник питьевой воды, вдруг превратился в дренажный колодец.
Мы подошли к основной проблеме заражения многих питьевых источников — это поверхностные сточные и почвенные воды, которые само организовываются в почвенных слоях и напрямую устремляются в источники родников и колодцев. Загрязнение происходит на не большой глубине от поверхности земли. Именно почвенные воды несут в колодец болезнетворные микроорганизмы и нитраты — это одна из основных причин, почему воду в колодцах лабораторные анализы признают не питьевой.
Мне пришлось зарегистрироваться на дачном форуме и найти человека, по вине которого вредные советы стремительно распространяются в сети интернета. Человек, который всем настойчиво рекомендует убирать глину от колодцев, обсыпать колодцы песком и щебнем —
им оказался один Интернет-Гуру колодезных дел, консультант в разделе колодцы и скважины, модератор профессионального дачного форума, в миру просто — Алёша. Я написал Алёше, что он даёт вредные советы, которые приводят к загрязнению источников питьевой воды.
Что грубая ошибка, отвергать глиняный замок, засыпать провалы вокруг колодца песком и щебнем. Что не следует из-за отрыва верхних колец, губить сам источник. Что его советы и рекомендации приводят к тому, что люди своими руками уничтожают свои источники питьевой воды.
Результат моего грубого вмешательства в Алёшкину диверсионную деятельность и полтора года полемики с ним на форуме, частично принесли свои плоды. Понемногу до Алёши стало доходить, что верховая вода и грунтовая, качественно могут отличаться и что, оказывается, есть люди, которые пьют воду из колодцев. Алёша перестал призывать всех, окапывать колодцы и организовать сточные воды в колодцы.
Но объявленная война глине, которая постоянно пучила Алёшино самолюбие, не прекращалась, ни на минуту. В яростной борьбе с глиной, Алёша выдумал очередную «утку». Алёша, уже на всех дачных форумах настойчиво рекомендует устраивать мягкую отмостку.
Алёша пытается доказать всем, что по его мнению есть другой, более эффективный способ борьбы с верховыми водами, используя новые технологии и современные материалы — это правильная «мягкая отмостка».
— «Капитальный глиняный замок» — неустанно продолжает твердить Алёша, — «это пережиток прошлого и кроме вреда и грязи, пользы от глиняного замка нет!»
Не имея практического опыта наблюдений, теоретические просчёты в колодцестроении, почему-то постоянно загоняют Алёшку дальше от истины.
Самое ужасное, что свои революционные эксперименты Алёша проводит на колодцах наивных форумчан. Жертвами этих советов становятся в основном те, для которых колодец является членом семьи, желанным и единственным источником питьевой воды. Алёше невдомёк, что более 20 лет, он вёл и продолжает вести ожесточённую войну не с глиняным замком, а с питьевыми колодцами на всей территории России.
Руководитель Школы Мастеров Колодезников — Балабанов Григорий Петрович.