Как сделать радиолампу своими руками
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО
Добро пожаловать на наш новый форум
Радиолампа своими руками
Радиолампа своими руками
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс сен 02, 2012 10:30 am
17 минут видео, но даже по этому эпизоду складывается вполне реальное представление о процессе. Несколько вопросов, правда, засело в голове. Но надо работать, потом спрошу.
Смотрим:
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс сен 02, 2012 10:39 am
Сообщение VASILI » Вс сен 02, 2012 1:23 pm
Сообщение Gnat » Вс сен 02, 2012 6:26 pm
Сообщение Radiomann » Вс сен 02, 2012 7:14 pm
Кутник Фёдор Фридрихович.
Ищу заднюю крышку VEF-Spidola или Spidola. Можно корпус-донор.
Сообщение Александр Хрисанов » Вс сен 02, 2012 7:28 pm
Сообщение VASILI » Вс сен 02, 2012 8:15 pm
Сообщение Kem » Вс сен 02, 2012 8:56 pm
Сообщение Александр Хрисанов » Вс сен 02, 2012 9:10 pm
Сообщение Gnat » Вс сен 02, 2012 9:58 pm
Сообщение Юрий » Пн сен 03, 2012 12:36 am
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн сен 03, 2012 2:01 am
Как сделать радиолампу своими руками
Делаю устройство с использованием ФЭУ-62. Он имеет довольно необычный для радиоламп цоколь РШ30 (или РШ32, в разных источниках по-разному). Как октальный, но 13 выводов.
Панелек под него я найти не смог. Значит будем делать самостоятельно.
Благо есть настольный фрезерный станок.
Начало процесса к сожалению не заснял, вот что в итоге вышло.
В ней просверлены отверстия диаметром 4 мм для контактов. С той стороны, куда будет вставляться лампа, отверстия в текстолите 2.5 мм. Это чтобы контакты не выпадали.
Сами контакты сделаны из медной пластинки толщиной 0.5 мм, купленной в магазине для рукоделия. Это довольно толсто, контакты получились недостаточно упругими. Но для начала сгодится. Но чтобы была возможность если что подправить контакт или поменять, делаю конструкцию разборной.
Чтобы контакты не выпадали сзади, прижимаю их крышкой, удерживаемой винтами за кольцо, надеваемое спереди
Доброго))вот выдалось время для рук моих любимых)
А сделать я захотел из советских ламп ночник)
Материалы:Латунь,Медь и немного незаржавейки)))))А началось все с того что мы переделали советский ламповый точечный сварочный аппарат на уже современный лад!И Вот в нем стояли вот таких два тиратрона советских.Так как они были приговорены на свалку,один я забрал и решил из этой большой лампы сделать ночник или просто декор к себе на стол)
Дальше я немного подумал,потом еще подумал,дома перед сном подумал, сына купал,думал,ехал на работу думал!и вот в бесплатной программе я ничирикал файл dxf для гидрообразивной резки(на работе есть)фото уже с дугами на лампе большой)
Вот тут та я решил добавить пару ламп которые на фото выше,!Заезжаем на Митинский радиорынок и на самом верхнем этаже россыпью в ящиках лежат те самые лампы,я взял по 100рублей за штуку))
Далее идут кольца (основание)под лампы.тут отрезаем трубу,под лампу с «Рожками»конусом раздавливаем, под вторую лампу просто кольцо из этой же трубы)
Далее кольца припаиваем к основанию с помощью горелки флюса и олова.Так как у латуни теплопроводность большая потому и греем горелкой,но аккуратно)если ПОС60 расплавится и латунь не поменяла цвет значит все чётко!)))мажем флюсом,кладём припой и греем))не забываем прижать нашу деталь!
Дальше я думал что и как будет светится)вообщем так маленькие
На этом пока закончу)так как нет нижнего основания и хотелось бы из дерева,если есть тут на сайте деревщики,буду признателен,так как хочу красивое основание)если зайдёт и интересно то продолжу этот пост и буду выкладывать свои работы и ремонты электроники от машин до телевизоров)))всем хорошего вечера)Пока😊
Визуализация звука на старинных лампах
Хомяки приветствуют вас друзья, сегодняшний пост будет посвящен визуализации звука.
Для этих целей будут использованы довольно интересные радиолампы, которые по своей конструкции представляют миниатюрные электронно-лучевые трубки с отклоняющей системой, наподобие тех, что находятся в кинескопах телевизоров. В ходе фильма узнаем как запускать подобные артефакты, какие особенности нужно учитывать при настройке, рассмотрим основные критерии при выборе абсолютно любых радиоламп, не только индикаторных. В конце разместим вакуумную пробирку в элегантном корпусе, который будет радовать вас каждый раз при прослушивании любимых музыкальных композиций.
В свое время, индикаторные радиолампы уровня сигнала произвели огромную революцию, превратив бытовые радио-приемники в нечто живое и ранее неведомое обычному жителю тех времен. В мире отсутствия светодиодов и прочих привычных для нас вещей, мигающие лампы начали свое существование примерно с 1935 года, и в ходе развития разделились на три поколения. В ходе подключим каждый из этих образцов, а пока остановимся на экземпляре второго поколения 6Е1П.
Исполнение в таком корпусе называлось пальчиковым. Прямое предназначение: настройка радиоприемников с амплитудной модуляцией и индикации уровня записи в магнитофонах. Время работы по паспорту составляет 500 часов, после чего вероятно теряется эмиссия или выгорает люминофор. Напряжение накала требует 6.3 вольта при токе в 300 мА.
Для проверки радиолампы необходима панелька, к которой удобно подпаивать провода.Её вы увидите дальше. После небольшой работы с наждачной бумагой, проверим совпадают ли паспортные данные с фактическими показаниями потребления тока. Может там чего ошиблись.
Далее необходимо найти постоянное напряжение в 250 вольт для питания анода кратера. Обычно для таких целей используют анодные трансформаторы типа ТА24, но он чересчур большой для нашей конструкции. Предлагаю другую схему, обычный диодный мост прямо от сети 220 B. На его выходе получается примерно 210 вольт с учетом падения напряжения на диодах и пульсациями в 100 Гц. Сглаживающий конденсатор не ставим, так как напряжение в таком случае вырастит до 300 вольт. Конечно такое решение в корень не правильное и требует гальванической развязки от сети, но мне все равно «я художник, я так вижу».
Такое простое подключение запустит индикаторную лампу, и позволит ее проверить на работоспособность. Если прикоснуться к первой ножке, она же вход, то устройство при этом хорошо реагирует, открывая лепестки как змея при виде опасности. Для правильного управления лампой на ее вход необходимо подавать отрицательное напряжение. Его можно формировать с помощью детекторного каскада, состоящего из двух диодов.
Это самая простая схема управления, она подключается к выходу усилителя низкой частоты. Минус этой схемы в том, что моргание тут будет сильно зависеть от громкости, нужно будет каждый раз крутить ручку резистора чтоб подобрать нужный порог срабатывания.
Более продвинутый вариант схемы состоит из трех каскадов. Первый, это эмиттерный повторитель, состоящий из транзистора Т1, у него большое входное сопротивление для уменьшения искажений входного сигнала. Второй транзистор, это усилитель и ограничитель напряжения. Третий формирует обратную связь, которая помогает расширить рабочий диапазон лампы. Этот каскад можно отключать. Такая схема очень чувствительна, и может работать при низком уровне входного сигнала.
Собрать ее можно на монтажной плате, размер выходит довольно компактный. Тут видим 4-ре провода. Два из них это питание, остальные вход и выход сигнала.
Во избежание помех при прослушивании, нужно использовать экранированный провод, так как тут все электропомехи наводятся.
Теперь время поместить эту кучу железа в корпус. Размер его не большой, так как внутри разместится только плата управления. Накальный трансформатор установим сверху для придания антуражности. Электронно-лучевая трубка подчеркнет красоту трансформатора, или трансформатор подчеркнет трубку, да все равно! Сверлим крепежные отверстия и проводим подготовительные работы над корпусом. Отверстие для панельки фрезеруем с помощью бор машины. Желательно чтоб деталь вставлялась туго, так как крепежных элементов на панели, не предусмотрено конструкцией.
Понижающий трансформатор на 18 вольт для питания платы управления. Он небольшого размера и отлично поместится внутри корпуса. Припаиваем на выход диодный мост и сглаживающий конденсатор, так как схема усилителя требует постоянного напряжения питания.
Все соединительные провода прячем внутри корпуса, снаружи ничего не должно торчать.
В идеале все выходящие с трансформатора контакты необходимо изолировать от внешнего мира с помощью термоусадки. С обратной стороны разместим выключатель питания. Без него никуда. Всю начинку фиксируем с помощью китайского соплеклея, льем побольше, чтоб ничего не отвалилось в процессе эксплуатации. Подпаиваем к трансформатору оставшиеся детали. Тут видно два диодных моста, на выходе одного 210 вольт, на выходе второго 18. Цепляем щуп и смотрим как обстоят дела с отрицательным напряжением на выходе усилителя.
Замеряем ток анода, мультиметр показывает 2 мА. Заглянем в справочник, и видим ту же самую цифру в 2 мА. Ток анода кратера равен 4 миллиамперам. Анод кратера, это та железка внутри лампы, которая покрыта люминофором
Как правильно выбрать индикаторную радиолампу 6Е1П? Для начала смотрим на маркировку. Нам важен ее год рождения. Вот тут к примеру два образца. Один 68-го, второй 72-го года. Вы спросите да!? И что? Да ничего, кроме того, что кратеры у этих образцов покрыты разным люминофором. Особенность заключается в том, что более старый образец не светится в спектре ультрафиолета. Следовательно, дальнейшая работа ламп будет сильно отличаться друг от друга.
Теперь посмотрим остальные виды электронно-световых индикаторов. Ранее мы рассмотрели образец 6Е1П второго поколения. К первому поколению относят индикатор 6Е5С с торцевым окном. Он начал выпускаться примерно с 1935 года фирмой Philips и имел маркировку ЕМ1. Сразу же союз позаимствовал идею и создал свой аналог. Восхищенный народ прозвал индикатор «магическим» или «кошачьим глазом». Устанавливался он на радиоприемниках СВД-9, ТМ-8, 9н-4, Маршал.
Долгое время лампа 6Е5С в нашей стране оставалась единственной. Желание разнообразить изображение на экране такого индикатора привело к разработке новых схем включения. В частности, введение дополнительного резистора в цепь кратера, который дал возможность светящимся лепесткам как бы перехлестываться при большом входном сигнале, увеличивая яркость в зоне перехлеста. Этот эффект в ранние годы развития радиолюбительства даже нашел свой отклик в эфирном жаргоне: когда оператор хотел подчеркнуть, что радиостанция корреспондента слышна очень громко, то принято было говорить «принимаю вас с перехлестом».
Дальнейшее развитие этого направления привело к появлению электронно-световых индикаторов с боковым расположением экрана. Их было разработано и выпущено невероятно большое количество. Лампу 6Е1П мы уже рассмотрели. Сейчас мигает индикатор 6Е3П. Он относится к третьему поколению. Светящийся рисунок представляет собой два столбика, растущие навстречу друг другу при увеличении отрицательного потенциала на входе.
Схема включения всех трех разновидностей индикаторов аналогична, разница лишь в нумерации ножек. Таким образом их можно легко проверять на работоспособность.
Так как эти лампы являются электронно-лучевой трубкой с отклоняющей системой внутри, то на поток электронов можно влиять внешним магнитным полем. Если поднести к примеру постоянный магнит, то можно сместить линию на аноде кратера. Если поднести магнит слишком близко, железка внутри намагнитится, и линия в нейтральном положении начнет светить куда-то в бок. Работа в таком случае выглядит не лучшим образом. То же самое происходило с кинескопами телевизоров. Исправить ситуацию можно с помощью размагничивания.
Кстати, люминофор в лампе 6Е5С не светился в ультрафиолете, это при том, что она 62-го года выпуска. Люминофор тут дно. При хорошем внешнем освещении вряд ли что-то увидите.
Сейчас морзянка полностью заменилась матрицей, этим шрифтом в свое время получилось сдать экзамен по физике, в котором я был ноль, наш препод при этом даже ничего не понял, гениальное изобретение.
Мне самому довелось родиться в век, когда единственной доступной электронной игрой для народа была «ну погоди» на платформе электроника. Иногда поражает какими интересными технологиями пользовались за долго до моего существования. Считаю нам с вами повезло жить в современном мире активного развития электроники.
Как сделать радиолампу своими руками
Делаю устройство с использованием ФЭУ-62. Он имеет довольно необычный для радиоламп цоколь РШ30 (или РШ32, в разных источниках по-разному). Как октальный, но 13 выводов.
Панелек под него я найти не смог. Значит будем делать самостоятельно.
Благо есть настольный фрезерный станок.
Начало процесса к сожалению не заснял, вот что в итоге вышло.
В ней просверлены отверстия диаметром 4 мм для контактов. С той стороны, куда будет вставляться лампа, отверстия в текстолите 2.5 мм. Это чтобы контакты не выпадали.
Сами контакты сделаны из медной пластинки толщиной 0.5 мм, купленной в магазине для рукоделия. Это довольно толсто, контакты получились недостаточно упругими. Но для начала сгодится. Но чтобы была возможность если что подправить контакт или поменять, делаю конструкцию разборной.
Чтобы контакты не выпадали сзади, прижимаю их крышкой, удерживаемой винтами за кольцо, надеваемое спереди
Доброго))вот выдалось время для рук моих любимых)
А сделать я захотел из советских ламп ночник)
Материалы:Латунь,Медь и немного незаржавейки)))))А началось все с того что мы переделали советский ламповый точечный сварочный аппарат на уже современный лад!И Вот в нем стояли вот таких два тиратрона советских.Так как они были приговорены на свалку,один я забрал и решил из этой большой лампы сделать ночник или просто декор к себе на стол)
Дальше я немного подумал,потом еще подумал,дома перед сном подумал, сына купал,думал,ехал на работу думал!и вот в бесплатной программе я ничирикал файл dxf для гидрообразивной резки(на работе есть)фото уже с дугами на лампе большой)
Вот тут та я решил добавить пару ламп которые на фото выше,!Заезжаем на Митинский радиорынок и на самом верхнем этаже россыпью в ящиках лежат те самые лампы,я взял по 100рублей за штуку))
Далее идут кольца (основание)под лампы.тут отрезаем трубу,под лампу с «Рожками»конусом раздавливаем, под вторую лампу просто кольцо из этой же трубы)
Далее кольца припаиваем к основанию с помощью горелки флюса и олова.Так как у латуни теплопроводность большая потому и греем горелкой,но аккуратно)если ПОС60 расплавится и латунь не поменяла цвет значит все чётко!)))мажем флюсом,кладём припой и греем))не забываем прижать нашу деталь!
Дальше я думал что и как будет светится)вообщем так маленькие
На этом пока закончу)так как нет нижнего основания и хотелось бы из дерева,если есть тут на сайте деревщики,буду признателен,так как хочу красивое основание)если зайдёт и интересно то продолжу этот пост и буду выкладывать свои работы и ремонты электроники от машин до телевизоров)))всем хорошего вечера)Пока😊
Визуализация звука на старинных лампах
Хомяки приветствуют вас друзья, сегодняшний пост будет посвящен визуализации звука.
Для этих целей будут использованы довольно интересные радиолампы, которые по своей конструкции представляют миниатюрные электронно-лучевые трубки с отклоняющей системой, наподобие тех, что находятся в кинескопах телевизоров. В ходе фильма узнаем как запускать подобные артефакты, какие особенности нужно учитывать при настройке, рассмотрим основные критерии при выборе абсолютно любых радиоламп, не только индикаторных. В конце разместим вакуумную пробирку в элегантном корпусе, который будет радовать вас каждый раз при прослушивании любимых музыкальных композиций.
В свое время, индикаторные радиолампы уровня сигнала произвели огромную революцию, превратив бытовые радио-приемники в нечто живое и ранее неведомое обычному жителю тех времен. В мире отсутствия светодиодов и прочих привычных для нас вещей, мигающие лампы начали свое существование примерно с 1935 года, и в ходе развития разделились на три поколения. В ходе подключим каждый из этих образцов, а пока остановимся на экземпляре второго поколения 6Е1П.
Исполнение в таком корпусе называлось пальчиковым. Прямое предназначение: настройка радиоприемников с амплитудной модуляцией и индикации уровня записи в магнитофонах. Время работы по паспорту составляет 500 часов, после чего вероятно теряется эмиссия или выгорает люминофор. Напряжение накала требует 6.3 вольта при токе в 300 мА.
Для проверки радиолампы необходима панелька, к которой удобно подпаивать провода.Её вы увидите дальше. После небольшой работы с наждачной бумагой, проверим совпадают ли паспортные данные с фактическими показаниями потребления тока. Может там чего ошиблись.
Далее необходимо найти постоянное напряжение в 250 вольт для питания анода кратера. Обычно для таких целей используют анодные трансформаторы типа ТА24, но он чересчур большой для нашей конструкции. Предлагаю другую схему, обычный диодный мост прямо от сети 220 B. На его выходе получается примерно 210 вольт с учетом падения напряжения на диодах и пульсациями в 100 Гц. Сглаживающий конденсатор не ставим, так как напряжение в таком случае вырастит до 300 вольт. Конечно такое решение в корень не правильное и требует гальванической развязки от сети, но мне все равно «я художник, я так вижу».
Такое простое подключение запустит индикаторную лампу, и позволит ее проверить на работоспособность. Если прикоснуться к первой ножке, она же вход, то устройство при этом хорошо реагирует, открывая лепестки как змея при виде опасности. Для правильного управления лампой на ее вход необходимо подавать отрицательное напряжение. Его можно формировать с помощью детекторного каскада, состоящего из двух диодов.
Это самая простая схема управления, она подключается к выходу усилителя низкой частоты. Минус этой схемы в том, что моргание тут будет сильно зависеть от громкости, нужно будет каждый раз крутить ручку резистора чтоб подобрать нужный порог срабатывания.
Более продвинутый вариант схемы состоит из трех каскадов. Первый, это эмиттерный повторитель, состоящий из транзистора Т1, у него большое входное сопротивление для уменьшения искажений входного сигнала. Второй транзистор, это усилитель и ограничитель напряжения. Третий формирует обратную связь, которая помогает расширить рабочий диапазон лампы. Этот каскад можно отключать. Такая схема очень чувствительна, и может работать при низком уровне входного сигнала.
Собрать ее можно на монтажной плате, размер выходит довольно компактный. Тут видим 4-ре провода. Два из них это питание, остальные вход и выход сигнала.
Во избежание помех при прослушивании, нужно использовать экранированный провод, так как тут все электропомехи наводятся.
Теперь время поместить эту кучу железа в корпус. Размер его не большой, так как внутри разместится только плата управления. Накальный трансформатор установим сверху для придания антуражности. Электронно-лучевая трубка подчеркнет красоту трансформатора, или трансформатор подчеркнет трубку, да все равно! Сверлим крепежные отверстия и проводим подготовительные работы над корпусом. Отверстие для панельки фрезеруем с помощью бор машины. Желательно чтоб деталь вставлялась туго, так как крепежных элементов на панели, не предусмотрено конструкцией.
Понижающий трансформатор на 18 вольт для питания платы управления. Он небольшого размера и отлично поместится внутри корпуса. Припаиваем на выход диодный мост и сглаживающий конденсатор, так как схема усилителя требует постоянного напряжения питания.
Все соединительные провода прячем внутри корпуса, снаружи ничего не должно торчать.
В идеале все выходящие с трансформатора контакты необходимо изолировать от внешнего мира с помощью термоусадки. С обратной стороны разместим выключатель питания. Без него никуда. Всю начинку фиксируем с помощью китайского соплеклея, льем побольше, чтоб ничего не отвалилось в процессе эксплуатации. Подпаиваем к трансформатору оставшиеся детали. Тут видно два диодных моста, на выходе одного 210 вольт, на выходе второго 18. Цепляем щуп и смотрим как обстоят дела с отрицательным напряжением на выходе усилителя.
Замеряем ток анода, мультиметр показывает 2 мА. Заглянем в справочник, и видим ту же самую цифру в 2 мА. Ток анода кратера равен 4 миллиамперам. Анод кратера, это та железка внутри лампы, которая покрыта люминофором
Как правильно выбрать индикаторную радиолампу 6Е1П? Для начала смотрим на маркировку. Нам важен ее год рождения. Вот тут к примеру два образца. Один 68-го, второй 72-го года. Вы спросите да!? И что? Да ничего, кроме того, что кратеры у этих образцов покрыты разным люминофором. Особенность заключается в том, что более старый образец не светится в спектре ультрафиолета. Следовательно, дальнейшая работа ламп будет сильно отличаться друг от друга.
Теперь посмотрим остальные виды электронно-световых индикаторов. Ранее мы рассмотрели образец 6Е1П второго поколения. К первому поколению относят индикатор 6Е5С с торцевым окном. Он начал выпускаться примерно с 1935 года фирмой Philips и имел маркировку ЕМ1. Сразу же союз позаимствовал идею и создал свой аналог. Восхищенный народ прозвал индикатор «магическим» или «кошачьим глазом». Устанавливался он на радиоприемниках СВД-9, ТМ-8, 9н-4, Маршал.
Долгое время лампа 6Е5С в нашей стране оставалась единственной. Желание разнообразить изображение на экране такого индикатора привело к разработке новых схем включения. В частности, введение дополнительного резистора в цепь кратера, который дал возможность светящимся лепесткам как бы перехлестываться при большом входном сигнале, увеличивая яркость в зоне перехлеста. Этот эффект в ранние годы развития радиолюбительства даже нашел свой отклик в эфирном жаргоне: когда оператор хотел подчеркнуть, что радиостанция корреспондента слышна очень громко, то принято было говорить «принимаю вас с перехлестом».
Дальнейшее развитие этого направления привело к появлению электронно-световых индикаторов с боковым расположением экрана. Их было разработано и выпущено невероятно большое количество. Лампу 6Е1П мы уже рассмотрели. Сейчас мигает индикатор 6Е3П. Он относится к третьему поколению. Светящийся рисунок представляет собой два столбика, растущие навстречу друг другу при увеличении отрицательного потенциала на входе.
Схема включения всех трех разновидностей индикаторов аналогична, разница лишь в нумерации ножек. Таким образом их можно легко проверять на работоспособность.
Так как эти лампы являются электронно-лучевой трубкой с отклоняющей системой внутри, то на поток электронов можно влиять внешним магнитным полем. Если поднести к примеру постоянный магнит, то можно сместить линию на аноде кратера. Если поднести магнит слишком близко, железка внутри намагнитится, и линия в нейтральном положении начнет светить куда-то в бок. Работа в таком случае выглядит не лучшим образом. То же самое происходило с кинескопами телевизоров. Исправить ситуацию можно с помощью размагничивания.
Кстати, люминофор в лампе 6Е5С не светился в ультрафиолете, это при том, что она 62-го года выпуска. Люминофор тут дно. При хорошем внешнем освещении вряд ли что-то увидите.
Сейчас морзянка полностью заменилась матрицей, этим шрифтом в свое время получилось сдать экзамен по физике, в котором я был ноль, наш препод при этом даже ничего не понял, гениальное изобретение.
Мне самому довелось родиться в век, когда единственной доступной электронной игрой для народа была «ну погоди» на платформе электроника. Иногда поражает какими интересными технологиями пользовались за долго до моего существования. Считаю нам с вами повезло жить в современном мире активного развития электроники.