Как сделать ржавчину на моделях
Rustysh car tutorial или ржавчина на моделях.
Я уже выкладывал подобный tutorial (обучение, основы) в сетевой мусорный контейнер под именем «В контакте», но здесь я хочу остановиться подробно на всех аспектах и высказать замечания, которые в процессе работы у моделистов и новичков (не зависимо от того, насколько и кто что умеет) могут возникать.
Итак, начинаем как всегда с теории моего пера. Рисунки любезно предоставлены мной для ознакомления.
На реальных фотографиях есть пояснения, почему имитировать ржавчину это целый комплексный подход (если у Вас это серьезно) а не взял кисть и ткнул где попало.
Пикап из Аризонской пустыни. Обратите внимание на то, как машина выгорела под воздействием солнечных лучей, и того, как краска «сдробилась» с машины, обнажив металл, который в условиях пустыни и сильного ветра активно ржавел, при нечастом, но сезонном дожде. Ржавчина не грубая а очень мелкая (поверхностная коррозия).
Еще одна машина с «разборки» в Аризоне. Обращает на себя тот факт, что хромировка не пострадала, а вот все капот и крыша сначала активно выгорели, а только потом дожди и ветра сделали свое дело. Итогом стала также поверхностная коррозия (у нее практически нет фактуры, если Вы собрались имитировать ржавчину на моделях, то помните, что даже в масштабе 1:18-ти ее не должно быть!).
Достаточно «свежий» экземпляр, краска на котором только выгорела и обветрилась (пыль въелась в ее матовую фактуру) и на кузове имеются потертости до металла. Обратите внимание на то, что следы «побежалости ржавчины» есть только в местах, где были молдинги, в нишах порогов и за бамперными панелями. Никаких «соседств» с голым металлом одновременно нет и в помине. Учитывайте этот факт на моделях.
Крыло от Chevy Nova SS. Хорошо видны очертания молдингов, остатки клеевого слоя, и ржавчина только на верхней части крыла. Молдинг пущенный вдоль крыла по кромке от воздействия песка стал матовым.
Camaro довольно хорошо «скушан» ржавчиной, которая порядком уже нарушила прочностные характеристики кузова. Обратите внимание не только на оттенки ржавчины (от темно-коричневого с песочно-рыжим до бурого) но и слабую фактуру с небольшой шагренью. На водительской двери следы от краски на старом грунте, и темные потертости до металла.
А на этом снимке видно как выгорела краска, став просто матовой. Видимо автомобиль пытались реставрировать в гараже (локальные следы грунтовки и ремонта). Несмотря на это он неплохо сохранился, коррозия не стала его проблемой, но уже подбирается на кузове к вторжению в его недра.
Бывший «скакуном» а теперь доживающий свой век muscle-car стоит посреди развала в той же пустыне Аризоны. Обращает на себя внимание то, как выгорела краска, черные полоски стерлись под воздействием внешней среды, ржавчина поверх крыла имеет легкую шагрень. Верный признак «схватывания» с металлом на поверхности и въедания в его слои.
Поворотник на крыле стал вытцветшим и матовым, а вот капот не отсюда. Слишком длинный и узкий, но шлифованный кусок на его поверхности свидетельствует о том, что он уже «условно пригоден» для дальнейшей реставрации или ремонта.
А вот этот экземпляр автомобильной промышленности явно находится в теплом и соленом климате побережья. Именно об этом свидетельствует ярко-рыжая ржавчина, с большой долей коричневого оттенка пятен. Хромированный бампер в пыли, но видно что местами под ней началась коррозия. Обратите внимание на такую особенность, как «матовость» хрома при ржавлении и воздействии внешних факторов. Никакой яркости и блеска.
Plymouth ржавеющий в одиночку. Обратите внимание на оттенок ржавчины, с оттенком сепии и грязно-желтого цвета. Хорошо бросается в глаза то, как она «ровно» без шагрени легла по поверхности машины, ее края резкие и округлые на бамперах, и размытые по корпусу. Машина пригодна для реставрации, надеемся ей повезет с владельцем.
На этом снимке и машина «постарее» и металл «потемнее», выдающий возраст авто. Отличный пример помятых поверхностей и ржавчины, редкий случай. Обратите внимание на то, что на крыльях есть мелкие сколы до блестящего металла, которые имеют систему (выступают только на гранях кузова и округлостях, вблизи мест соединения деталей и сварных швов). Автомобиль имеет не родной цвет (перекрашен бампер, что явно было не «заводским» приемом) и старый хром, проглядывающий из под ободранной краски на бампере.
Радиаторная решетка грузового Chevy. Обратите внимание на то, что шагрень несмотря на возраст и порядком поеденный металл, очень низкая. На ощупь примерно как мелкая наждачная бумага. Однако в масштабе это передавать не обязательно, потому как эффект скорее зрительный должен быть, чем физический (тактильно ощутимый на поверхности машины).
«Подарок пустыни» в Аризоне. Посмотрите на то, что несмотря на дырки в дверях, сколы по корпусу кабины и другие расстраивающие автомобилиста вещи, ржавчина не фактурная а «побежалая», лежащая на поверхности.
Видно хороший металл, из которого ее изготовили, да и солнышко с песочком постоянно занимаются «пескоструйной» обработкой этой детали.
А тут все удручающе сложней. В условиях «лежки близ морского побережья» соль, вода и ветер изрешитили корпус. Но выглядит это необычно надо сказать. От машины мало что осталось, но хорошо видно что ржавчина тотально изъела кузов, как внутри и снаружи, окрашивая его практически однородно (исключая редкие следы краски на крыльях и в области фар) окантовок дверей, и бывших молдингов.
Вот такая тема, друзья)
Надеюсь что мои изыскания по данному вопросу будут многим полезны. А тем, кто привык не отвлекаться от получения информации, минуя лингвистические барьеры, предлагаю несколько интересных ссылок в дополнение статьи:
Интересный сайт на котором также есть проекты:
Различные фактуры ржавчины и не только:
Комментарии 70
Классная статья. Сто лет уже здесь не был. Перешел на rcforum.su ты там не бываешь?
Там не обитаю, только на форуме AIS иногда скидываю фотографии в процессе. Проекты что здесь в сообществах были перекочевали туда, и удобнее и лучше)
Там не обитаю, только на форуме AIS иногда скидываю фотографии в процессе. Проекты что здесь в сообществах были перекочевали туда, и удобнее и лучше)
А ссылку можно на ais. Пожалуйста
Отличная позновательная статья. Я слышал что для создания фактуры еще используют соль и еще сдирают краску с помощью приклееного скоча.
Насчет этих технологий, то это из области моделизма. Соль используют танкисты и автомобилисты, а сдирать краску скотчем самый нелепый из вариантов. Гораздо проще лаком для волос покрыть модель, создав тем самым «промежуточный» слой, на который можно напылить краску другого цвета, и потом ватными палочками и зубной щеткой протирать слой краски и лака, обнажая базовый цвет (ржавчины к примеру или другой).
Да вы професианал! Я вот давно хочу создать модель в таком стиле, но опыта нет совсем.
мною куплен кадилак 62 кабриолет 1949 года в 43м масштабе для принудительного старения.
Что посоветуите? С чего лучше начать?
Сначала снять всю краску. Затем поискать грунт, по цвету либо терракотовый (керамика античная) или близкий к кирпичному по цвету, и нанести его в два или более, тонких слоя. Лучше всего использовать Motip (Crafts Spray на его основе только на баллоне другая этикетка) и краску от DAP Touch n Tone (Bosny) они обе мелкодисперсны а потому превосходно ложатся без переливов. Ну а далее как описано в картинках, там все просто. И комментарий выше бери как руководство к действию)
Моя статья призвана обращать внимание на различные типы ржавления, основываясь на погодно-климатических факторах. Иными же словами, нельзя делать ржавчину на каждой модели используя только одни и те же тона и оттенки. Ржавчина, это система. Как и любые следы эксплуатации, она ее следствие. А значит потребует серьезного подхода. Немаловажным и даже полезным будет еще и сбор информации о прототипе, который мы собираемся ржавить, и базовые представления о химии и материаловедении. Чтобы не вышло как в одном из сообществ, пластиковый в жизни Trabant вдруг стал ржавым. Ну вообщем, внимательнее надо)
Как сделать ржавчину на масштабной модели. Новый мейнстрим — краска с эффектом ржавчины автомобиля
Искусственное ржавление металла
На сегодняшний день эффект ржавчины – это один из самых популярных вариантов отделки металлических и иных поверхностей.
Существует два простых способа придания покрытию оттенка ржавчины: имитация ржавления и натуральное ржавление металла при помощи специальных химических реагентов.
В этой статье мы рассмотрим самые эффективные способы, как заржавить металл в домашних условиях и при промышленной обработке.
Коррозия и старение металла
Образование 27 октября 2017
Одним из самых распространенных материалов, которые используются в промышленности и строительстве, является металл.
Даже на фоне появления технологичных стеклопластиков и композитов его уникальные комбинации эксплуатационных свойств не теряют актуальности.
Тем не менее такие факторы, как старение металла, эффект усталости, коррозия и другие процессы разрушения ограничивают его применение, заставляя технологов искать средства повышения стойкости структуры.
Процесс старения
Под старением металлических сплавов и чистых элементов понимается изменение их эксплуатационных качеств. С течением времени конструкции и детали меняются в своей структуре, что отражается и в рабочих показателях.
Считается, что процесс старения металла имеет негативные последствия, хотя он обуславливает и повышение отдельных полезных технико-физических свойств. Например, повышается твердость материала, хотя параллельно увеличивается и хрупкость.
В любом случае изменение структуры отклоняет эксплуатационные качества, на которые делается расчет, к примеру, при разработке проекта здания или техники.
Время является главной причиной старения, но не единственной. Немалую роль в этом процессе могут играть внешние условия и особенно химические агрессивные среды, с которыми контактирует материал. В нормальных же условиях эксплуатации происходит медленное механическое старение металла, на фоне которого атомы изделия подвергаются диффузии.
Искусственное старение
Поскольку данный процесс не всегда приводит к полной утрате эксплуатационной ценности материала, а также способствует наращиванию некоторых качеств, нередко используется искусственное старение. Например, эта методика применяется к сплавам алюминия и титана в целях повышения их прочности. Достигается же этот эффект посредством термической обработки.
Если естественное старение металла может происходить очень медленно даже при нормальной комнатной температуре, то искусственный процесс требует специальной закалки. Но важно учитывать принципиальное различие этого метода и технологии отпуска металла.
Старение в искусственно созданных условиях обуславливает повышение твердости и прочности, но также способствует и уменьшению пластичности.
Меры предотвращения старения
В принципе, остановить этот процесс нельзя. Но замедлить его или исключить факторы, стимулирующие старение, с разной степенью успешности вполне возможно.
К примеру, на некоторых производствах металлы отдельных конструкций периодически обрабатываются защитными растворами и полиролями, которые минимизируют влияние негативных факторов эксплуатации – химических, температурных, механических и т. д.
Что касается замедления эффекта старения металла в условиях нормальной среды эксплуатации, то в зависимости от типа конструкции или детали может применяться та же термическая обработка.
Сварщики, например, подвергают швы высокотемпературному воздействию при режимах 600-650 °С.
Эта методика в большей степени близка именно к отпуску металлов, но она также позволяет сократить интенсивность старения.
Химическая коррозия
Процесс ржавления более опасен для металлов с точки зрения изменения технико-физических качеств. Коррозия может происходить под воздействием химического или электрохимического влияния на конструкцию. И если старение металла протекает медленно, то скорость распространения ржавчины может быть очень высокой в зависимости от внешних условий.
Химические коррозийные процессы обычно имеют место в случаях, когда металл напрямую контактирует с кислотными растворами, газовыми средами, солями и щелочами. Это наиболее активные стимуляторы коррозии, которые всегда находятся в окружающей среде, но в разных формах. В конечном счете на зоне поражения образуется хрупкий и рыхлый слой, наличие которого снижает долговечность материала.
Электротехническая коррозия
В данном случае происходит процесс самопроизвольного взаимодействия металлических изделий с электролитической средой. На его фоне деталь подвергается окислению, а жидкий активный компонент восстанавливается.
Такие процессы могут возникать в точках контакта между сплавами, у которых разный электродный заряд.
Если же на таких участках присутствуют солевые или кислотные растворы, то формируется гальваническая пара, в которой функцию анода выполняет элемент с низким электродным зарядом. Соответственно, высокий потенциал делает металл катодом.
Важно отметить, что и старение, и коррозия металла могут происходить даже без сильных стимуляторов. Для электрохимического ржавления достаточно минимального воздействия кислотной среды, которая может присутствовать и в закрытых помещениях.
Но чаще всего таким процессам подвергается элементная база автомобилей.
Причиной возникновения электрохимической коррозии в таких ситуациях может стать засор карбюраторных жиклеров, залегание топливных клапанов, нарушения в проводке пар электрооборудования и т. д.
Меры борьбы с коррозией
Большинство средств защиты представляют собой внешние покрытия, с которых и начинается разрушение структуры. Для этого могут применяться специальные напыления, лакокрасочные покрытия, порошки, эмали и лаковые составы. Эффективный барьер от коррозийного поражения формируется и методами предварительного цинкования перед вводом конструкции или детали в эксплуатацию.
Более серьезная подготовка предполагает и легирование. Подобная модификация структуры, в частности, может изменить и темпы старения металла, причем как в сторону повышения, так и к понижению. Существуют и специальные высокотехнологичные методы, применяемые на производствах и в промышленности. К таким можно отнести фаолитирование, деаэрацию и газотермическую обработку.
Заключение
Перечисленные процессы разрушения и изменения структуры металлов являются лишь частью тех явлений, которые могут оказывать влияние на характеристики материала. Особое место среди них занимает и эффект усталости.
Это процесс, при котором постепенно накапливаемые повреждения обуславливают рост напряжения в структуре, что впоследствии приводит к утрате эксплуатационных свойств.
Но в отличие от старения металла его усталость почти всегда обуславливается внешними физическими воздействиями.
Бизнес Коррозия и эрозия металлов: причины и способы защиты
Химические, механические и электротехнические внешние воздействия часто имеют место в средах эксплуатации металлических изделий. В итоге при неправильном обслуживании таких элементов, а также игнорировании норм безопа…
Бизнес Алюминиевые сплавы: свойства и обработка металлов
Алюминий – очень востребованный металл как в строительстве, так и в других сферах человеческой жизнедеятельности. Однако в чистом виде он используется очень редко. Чаще всего применяются алюминиевые сплавы.
Общие сведения о коррозии металла
Коррозия — это разрушение твердых тел, вызванное химическими и электрохимическими процессами, развивающимися на поверхности тела при его взаимо-действии с внешней средой. Особенный ущерб приносит коррозия металлов.
Распространенный и наиболее знакомый всем нам вид коррозии — ржавление железа. Термин «коррозия» применим к металлам, бетону, некоторым пластмассам и другим материалам.
Коррозия — это физико-химическое взаимодействие металла со средой, ведущее к разрушению металла.
Трудно учесть более высокие косвенные потери от простоев и снижения производительности оборудования, подвергшегося коррозии, от нарушения нормального хода технологических процессов, от аварий, обусловленных снижением прочности металлических конструкций, и т. п. Точная оценка ущерба от коррозии железа и стали, конечно, невозможна.
Однако на основе некоторых доступных данных по среднему ежегодному объёму замены гофрированных металлических крыш, проводов, трубопроводов, стальных вагонеток и других железных и стальных объектов, подверженных коррозии, можно сделать вывод, что из-за неправильной защиты ежегодные затраты на замену в среднем могут достигать 2 процентов от общего объёма используемой стали.
О коррозии металлов
Не следует путать понятия «коррозия» и «ржавчина». Если коррозия — это процесс, то ржавчина один из его результатов. Это слово применимо только к железу, входящему в состав стали и чугуна. В дальнейшем под термином «коррозия» мы будем подразумевать коррозию металлов.
Согласно международному стандарту ISO 8044 под коррозией понимают физико-химическое или химическое взаимодействие между металлом (сплавом) и средой, приводящее к ухудшению функциональных свойств металла (сплава), среды или включающей их тех-нической системы.
Причины коррозии
Прежде чем разбираться, как избавиться от последствий коррозийных процессов, требуется разобраться с тем, что такое ржавчина и по каким причинам она появляется. Коррозию можно разделить на два вида:
Причины возникновения коррозии:
Также ржавчина может появляться после неправильной обработки металлических заготовок. Например, если при использовании оборудования подавалась несоответствующая охлаждающая жидкость.
Химические растворители и преобразователи коррозии
Многие люди не хотят ожидать часами, пока слой ржавого налёта размокнет и отойдёт от металла. Чтобы сократить время ожидания, можно купить специальный очиститель в хозяйственном или строительном магазине. Специальные составы быстро очищают металл от последствий коррозии. Их используют в автомастерских, на производстве, при металлообработке.
Покупные составы разделяются на две группы:
Преобразователи
Преобразователи — это специальные растворы, изготавливающиеся на основе танина или фосфорной кислоты. В магазине можно найти преобразователи в виде жидкости, суспензии или эмульсии. Считается химическим способом защиты металлических поверхностей от развития коррозийных процессов. Перед нанесением преобразователя металл нужно очистить от осыпающегося налёта.
Растворители
Чтобы быстро снять ржавчину с металла, можно использовать специальный растворитель. Известным эффективным средством является состав «BCH-1». Его легко наносить на повреждённые места.
Действующими компонентами растворителей являются ортофосфорная или щавелевая кислота. На пластиковой таре указывается инструкция по применению. Благодаря низкой цене такие составы популярны в домашних мастерских.
Краска
Ржавый оттенок образуется смешением красного, желтого и коричневого пигментов. Также можно добавить немного синего — это позволит придать покрытию яркости и глубины.
Существует природный пигмент, который без всякого смешивания разных цветов дает возможность получить ржавый оттенок. Называется этот пигмент — охра (другое название — сурик железный), которая представляет собой смесь глины и гидрата окиси железа.
Природная охра не является самостоятельным видом красок. Это лишь компонент, который в том или ином количестве добавляется в лакокрасочные материалы (краски, эмали) и грунтовки. Помимо этого компонента, в красках присутствуют и другие вещества.
Пигмент отличается следующими характеристиками:
Охра характеризуется стойкостью к агрессивным химическим веществам (органическим растворителям, кислотам, щелочам), а также устойчивостью к свету и влажности.
Как сделать ржавчину на моделях
Ржавый цвет нередко используется для придания поверхности специфически привлекательного вида. Получить такой оттенок поможет краска под ржавчину. Также существуют варианты получения натуральной ржавчины или ее имитации. О способах получения поверхности «под ржавчину» пойдет речь в этой статье.
Краска
Ржавый оттенок образуется смешением красного, желтого и коричневого пигментов. Также можно добавить немного синего — это позволит придать покрытию яркости и глубины.
Существует природный пигмент, который без всякого смешивания разных цветов дает возможность получить ржавый оттенок. Называется этот пигмент — охра (другое название — сурик железный), которая представляет собой смесь глины и гидрата окиси железа.
Природная охра не является самостоятельным видом красок. Это лишь компонент, который в том или ином количестве добавляется в лакокрасочные материалы (краски, эмали) и грунтовки. Помимо этого компонента, в красках присутствуют и другие вещества.
Пигмент отличается следующими характеристиками:
Охра характеризуется стойкостью к агрессивным химическим веществам (органическим растворителям, кислотам, щелочам), а также устойчивостью к свету и влажности.
Коррозия металла
В этой части статьи мы расскажем, как сделать ржавчину, ускорив коррозийные процессы. Сделать это можно за счет химической реакции, которая спровоцирует быстрое ржавление материала.
Нужно учитывать, что коррозия развивается лишь в тех металлах, которые содержат железо. Однако даже в этом случае далеко не все железосодержащие металлы можно легко заржавить. К примеру, не стоит связываться с хромовыми сплавами или нержавеющей сталью. А вот обычная сталь и чугун ржавеют очень быстро.
Для проведения химической реакции понадобится изготовить медно-кислотный раствор. Также эффективна смесь отбеливателя и уксуса.
Медно-кислотный раствор
Химический раствор приготавливаем следующим образом:
Обратите внимание! Раствор соляной кислоты смывать не нужно, так он в любом случае испарится спустя некоторое время.
Смесь отбеливателя и уксуса
Лучше всего этот метод использовать для ржавления материалов с добавлением олова. При этом имеется важное уточнение: металл до нанесения раствора нельзя грунтовать или герметизировать.
Прочие варианты ржавления
Спровоцировать коррозию с помощью перекиси водорода и соли можно следующим образом:
Еще один способ образования ржавого цвета металла состоит в обработке металла уксусом и водородной перекисью:
И, наконец, металл можно заржавить лимонно-солевым раствором:
Имитация ржавчины
Ржавый цвет можно получить, не имея краски и без изменения свойств металла. Причем придать заржавленный вид можно как металлу, так и другим материалам, в частности древесине.
Пленка
В этом случае на поверхность материала необходимо наложить пленку ржавого цвета. Для этого делаем следующее:
Эффект ржавчины на древесине
Имитировать следы коррозии можно и на древесине. Особенно часто такой эффект применяют на предметах мебели.
Понадобятся следующие компоненты:
Один вид краски должен иметь ржавый цвет (на основе охры). Другая краска является базовой, так как ее цвет должен сочетаться с общим фоном помещения.
До начала покраски проводим зачистку поверхности от дефектов и следов краски. После зачистки можно нанести слой лака (необязательно). После этого наносим слой «ржавой» краски и ждем высыхания поверхности. Пока покрытие не затвердело, обрабатываем его солью.
Далее наносим основной лакокрасочный материал и снова ждем, пока поверхность высохнет. Убираем соль при помощи наждачной бумаги с мелкими зернами. Завершаем работу нанесением защитного слоя лака.
Итак, придать поверхности вид «под ржавчину» можно самыми разными способами. Какой из них выбрать, зависит от поставленной задачи, вида материала и имеющихся под рукой средств.
—Метки
—Рубрики
—Видео
—Музыка
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Друзья
—Статистика
Пятница, 28 Сентября 2012 г. 16:30 + в цитатник
От редакции RUScmd : снова предлагаем перевод интереснейшего урока по имитации ржавчины. Автор, Ultrawerke, с Канарских островов (Испания), делится навыками нанесения коррозийного покрытия. Особенность урока — минимальные затраты времени, четыре разных варианта в зависимости от типа ржавчины (лёгкая коррозия, давно нечищеная техника, сильная коррозия, а также глубоко въевшаяся за несколько лет ржа). Автор специально решил отталкиваться от самых простых условий — он принципиально не пользовался в работе аэрографом, использовал доступную химию, и подробно рассказал о возможных ошибках в работе. Выражаем благодарность моделисту Ultrawerke за отличный урок, живой текст и симпатичные фотографии!
На этот раз мы расскажем об эффекте ржавчины на масштабных моделях. Предлагаем познакомиться с техникой имитации ржавчины с использованием пигментов и немного масляных красок.
Ржавчина — важная часть модели, созданной с учётом погодных условий, но, как и в случае с другими погодными техниками, можно запросто перестараться. При нанесении этого эффекта, нужно всегда быть очень осторожным и аккуратным, работать с пониманием причин появления и развития коррозии, при каких условиях она возникает. И всегда следует сверять соответствие работы с эталоном.
В реальных условиях ржавчина появляется в результате реакции металлических элементов машины (к примеру) с кислородом. Эта реакция усиливается при воздействии воды (особенно солёной) или при высокой влажности. Следует иметь в виду, что машина, брошенная на побережье, подвергнется коррозии иначе, чем машина, воюющая в пустыне. Применение этой погодной техники всегда должно соответствовать условиям той окружающей среды, где подразумевается присутствие этой машины.
Мы постараемся вкратце сымитировать четыре типа ржавчины. В наших примерах нанесение коррозии будет очень быстрым и лёгким, поэтому получившиеся результаты превзойти несложно. Но цель урока — познакомиться с некоторыми простыми техниками, которые дают хорошую ржавчину при минимальных усилиях.
Умеренная ржавчина поверх окрашенной поверхности. На краске появятся небольшие ржавые отметины. Такое происходит, когда в царапину попадает вода, в результате чего начинает проявляться ржавчина.
Серьёзная ржавчина поверх окрашенной поверхности. Отметины ржавчины беспрепятственно развивались в течение некоторого времени, в результате на поверхности краски появилось нечто вроде углублений и воронок. Такой тип коррозии характерен для машин, оставленных без присмотра при очень влажных условиях (или для техники, принадлежащей армии без порядка, разумеется. ).
Проржавевший металл.Оголённая металлическая поверхность с серьёзным налётом ржавчины.
Крайне ржавая поверхность. Такое случается только в том случае, если машина годами ржавела под открытым небом при очень высокой влажности (скажем, на болоте или побережье).
Хватит теории на данный момент! Давайте поработаем.
Мне под руку подвернулась каучуковая заготовка, которая отлично подходит нашим целям:
Для эффектов 2 и 4 понадобится кое-какая текстурная основа, поэтому я подготовил немного разжиженного клея ПВА.
А затем посыплем над этой поверхностью немного бикарбоната, счистив его излишки.
Теперь переходим к покраске. Начнём с коррозийных воронок в области № 2, покроем целиком области №3 и № 4. В этих случаях пригодится краска тёмной ржавчины. В нашем примере я использую продукт Vallejo Panzer Aces 302 «Тёмная ржавчина» ( Dark Rust ). Как только она высохнет, грунтовка будет готова.
Лучше наносить маску зубочисткой, потому что этот продукт буквально прилипает к кисточкам, что превращает их в бесполезные. Также я накладываю повсюду по нескольку капель увлажняющей маски для дальнейшей имитации эрозии.
Теперь применим покрытия красок. Я смешал акриловую краску и глянцевый лак в пропорции 50 на 50. Для нашего примера я использовал прозрачную краску Tamiya X 22, а также жёлто-коричневую XF 55.
Зачем нужен глянцевый лак? Он лучше схватывает краску после того, как она высохнет, а попутно ещё и придаёт поверхности глянец, что идеально подходит для дальнейшей имитации атмосферных эффектов. Единственный недостаток в том, что краска покроет меньшую площадь, но, так как обычно мы используем для её нанесения аэрограф, это не столь уж важно. Также нам потребуется более плотный верхний слой для покрытия воронок на области №2.
Так как в приведённом примере мы не пользуемся аэрографом, то я нанёс тонкий слой краски, высушив его феном. При этом проявился неожиданный и интересный эффект: когда смесь краски и лака высыхала в форсированном темпе, то она расширила некоторые царапины (обнажив грунтовку и текстуру). Этот эффект отлично подходит нашим целям! Хотя следует быть с этим очень осторожным при работе с пластиковой моделью — пластик можно буквально расплавить!
Теперь аккуратно удалим слой влажной маски при помощи режущего инструмента и пинцета. Не переживайте, если по краям останутся части влажной маски — именно такого эффекта мы и добиваемся.
Результат перед вами.
Приступим к работе над оголённым металлом в области № 3. Для этого над грунтовкой следует наточить грифель карандаша и отполировать графит пальцем. Также можно добавить немного серебрянки, но в этом нет серьёзной необходимости.
Теперь займёмся старыми добрыми пигментами. Я предпочитаю продукцию фирмы MIG по многим причинам. Правильные цвета, пузырьки небольшого объёма (чтобы потратить их при нормальном использовании, нужны годы), а соотношение цена/качество — лучшее на рынке.
Фирма MIG сейчас производит три вида жидкостей для имитации коррозии (а также медной ржавчины rust ), но для достижения нужного оттенка можно использовать и другие. Обычно я использую «старую ржавчину» P 230 ( Old Rust ), «обыкновенную ржавчину» P 025 ( Standard Rust ), «лёгкую ржавчину» P 024 ( Light Rust ), «тёмную глину» P 033 ( Dark Mud ), а также «вьетнамскую почву» P 031 ( Vietnam earth ). Впрочем, можно поиграть и с другими оттенками. Никогда не знаешь, что именно получится: а вдруг что-то новое и интересное, как это было в случае с краской и феном.
Применим смывку, смешав её из скипидара без запаха ( Talens 089) и немного «тёмной ржавчины» P 230. Вместо скипидара можно замешать спирт, но, так как я не предполагаю дать смеси высохнуть в течение ночи, то использую всё, что может сэкономить нам хотя бы пару секунд. Поэтому в нашем примере лучше ограничиться использованием скипидара.
Я наношу смывку на проржавевшие поверхности, разбавив её ещё больше для получения неровного глазурного покрытия вокруг окрашенных зон.
Дадим поверхности высохнуть и повторим процедуру, используя «обыкновенную ржавчину» P 025, снова просушим поверхность. Затем нанесём «лёгкую ржавчину» P 024. С каждым шагом я разбавлял смывку чуть больше. На фотографии виден результат после этого этапа и окончательной просушки.
Я нанёс тёмно-коричневую умбру на окрашенные поверхности.
В теории, для распыления скипидара над масляной поверхностью следует использовать аэрограф на низких значениях psi. Проржавевшие точки получатся менее яркими и более естественными. Но и в этот раз я не собираюсь пользоваться распылителем, а просто разбрызгиваю немного скипидара поверх окрашенных зон при помощи пипетки, а затем очень аккуратно размешиваю капли при помощи точечной кисточки.
Перед вами — результат работы после того, как краска высохла. Не хватает теней и разнообразия — повсюду лишь эффект ржавчины. Лёгкая ржавчина получилась слегка излишней, поэтому стоило бы немного затемнить её при помощи тёмной смывки. Наконец, если бы пятна ржавчины находились на вертикальной поверхности, я бы добавил к ним подтёки вместо того, чтобы позволить пятнам сосредоточиться в одной точке.
Область открытого металла. Ничего добавить не могу, хотя в приведённом примере она выглядит скучновато. Сюда я бы добавил немного пыли и больше оттенков коррозии.
Крайне сильно проржавевшая поверхность — её смоделировать легче всего. Получилось немного однотонно… Наверное, нужно добавить немного светлой смывки, тогда добавятся и другие цвета.
Последнее по порядку, но не последнее по значению… Моя любимая техника. Можно было бы ещё немного затемнить ржавчину, добавить теней и пыли, но если увеличить изображение, то можно заметить: данная техника даёт очень реалистичный текстурный эффект сколотой краски. Здесь не хватает более естественного размещения ржавых вмятин. Немного больше работы, и вид, несомненно, стал бы гораздо более реалистичным.
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
* * *В этой статье описаны некоторые способы «Старения» модели. Имитация на модели следов замасливания, загрязнения, стирания, выгорания и обесцвечивания краски.
* * *При изготовлении модели-копии из набора, в инструкции приводится вариант окраски, который отображает оригинал в его первоначальном виде. В действительности, напротив, поверхности объекта довольно часто имеют следы эксплутационного износа, механических воздействий, замасливания и коррозии, а окрашенные поверхности под влиянием внешних факторов выгорют и обесцвечиваются, теряя свой первоначальный вид. Наличие таких следов позволяет сделать вывод о том, как долго объект находился в эксплуатации, или расскажет о его истории.*
* * *Имитация на модели следов замасливания, загрязнения, стирания, выгорания и обесцвечивания краски позволяет придать модели-копии более реалистичный вид — будто бы модель подвергалась воздействию внешних факторов в процессе эксплуатации.
* * *Линии стыков лючков, корпусных деталей и панелей обшивки — места, в которых скапливаются частички грязи, масла, пороховых газов и пр. Поэтому они выглядят более темными, чем остальные поверхности модели.
* * *Существует достаточно много способов, позволяющих оттенить линии стыков лючков, корпусных деталей и панелей обшивки на масштабной модели-копии. Эффект будет меняться в зависимости от используемой методики, но все описанные приемы придадут окрашенной поверхности модели более реалистичный вид.
* * В этой статье приводятся наиболее часто используемые методы.
Предварительное тонирование выполняется при помощи аэрографа. Черная или темно-серая краска наносится на линии панельных стыков (по сетке раскроя модели). Очевидно, что сама модель должна быть окрашена в светлый, нейтральный цвет. При нанесении камуфляжа на модель надо стараться в места предварительного тонирования нанести более тонкий слой краски, чем на остальные поверхности, обеспечив тем самым оттенение.
Эффект предварительного тонирования можно увидеть на боковой броне модели танка.
Довольно простой и эффективный метод. Для получения наилучшего результата попробуйте чуть-чуть сильнее разбавить краску, используемую для окончательного нанесения камуфляжа.
Так же применяется аэрограф. Подобно предварительному тонированию этот способ так же подразумевает выполнение оттенения линий панельных стыков, за тем лишь исключением, что тонирующая краска наносится на уже готовый камуфляж. Рекомендует использовать более темный оттенок цвета камуфляжа, или сильно разбавленную серую краску.
Некоторый моделисты используют бумажные трафареты для затенения линий и поверхностей, например на моделях самолета, чтобы показать следы воздушного потока или загрязнение поверхности выхлопными газами.
Окончательное тонирование MиГ-25 с использованием трафаретов*
* * *Чернильные перья и карандаши
Это — немного старый но полезный метод, был особенно популярен раньше, когда внутренний крой на модели был редкостью. Идея состоит в том, чтобы оттенить линии стыков пером с жидкой краской или простым карандашом.*
Эффект с чернильными перьями может быть легко преувеличен. Поэтому в большинстве ситуаций следует использовать серую, нежели черную краску, дабы избежать сильно контрастных линий.*
Использование графитовых карандашей — более легкий способ. Ими можно рисовать по сетке раскроя модели. Базовая поверхность должна быть матовая, чтобы карандаш оставлял след. При использовании графитовых карандашей обратите внимание на их твердость. Карандаши твердости «Н» нарисуют более блестящие линии, в то время как мягкие «В» создадут более темно-серый оттенок. После рисования карандашами, необходимо задуть поверхность прозрачным матовым лаком, иначе они будут выделятся из-за металлического блеска графита.
При помощи карандашей можно выполнить имитацию нового кроя, которого небыло на модели. В случае возникновения ошибок их легко исправить.
Гелевые ручки на водной основе, серого или других цветов, можно так же использовать для имитации старения. Растворимые водой, они действуют подобно акварельной краске — чем больше раз Вы проведете гелевой ручкой по одному и тому-же месту, тем более темный оттенок получите. Полученный цвет можно осветлить проведя по нему смоченной в воде острой палочкой или полностью удалить, протерев влажной тканью. Все это делает идеальным применение гелевых ручек для тонирования или старения без риска преувеличения
Один из самых распространенных методов. Выполняется на модели, уже окрашенной в цвета камуфляжа. Для окончательного тонирования применяется так называемая смывка — сильно разбавленный серый цвет, или сильно разбавленный более темный оттенок базового цвета, или смесь других цветов. Смывки могут быть разной консистенции и цветовой интенсивности в зависимости от конкретной задачи. Типичный образец смывки — смесь черной матовой краски Humbrol 33, жженой сиены и уайт-спирита, хотя лучше использовать масляные краски — они придают смывке мягкость. Смывка наносится на линии панельных стыков, кромки лючков и пр. при помощи кисти среднего размера (модель должна иметь внутренний крой). После того, как смывка подсохнет 5 — 10 минут, аккуратно сотрите излишки краски лоскутком мягкой ткани. Стирайте излишки поперек линий стыка, а не вдоль, иначе вытянете из них краску.
Наиболее часто используемые варианты:*
Предостережение: в некоторых случаях растворитель, содержащийся в смывке, может повредить камуфляж. Сначала попробуйте нанести смывку на предварительно окрашенную тестовую поверхность.*
Сухие мелки для рисования выпускаются различных цветов и оттенков в огромном ассортименте.
Модель должна быть окрашена в цвета камуфляжа и покрыта матовым лаком. Матовая поверхность необходима для того, чтобы частички мела приставали к поверхности модели. Сначала мел измельчается, полученный порошок наносится сухой кистью или тампоном на поверхность модели. После чего модель задувается лаком для фиксации мелового порошка — иначе Вы рано или поздно получите прекрасный набор отпечатков пальцев на вашей модели!