Как сделать самодельное электронное зажигание
Микропроцессорное зажигание своими руками.
Приветствую. Сколько помню эту машину вечно у нее детон под нагрузкой, если прикрутить уоз позже она не заводиться из-за позднего зажигания… отключил вакуум, поставил пружины жестче на трамблере…короче пальцем в ж***. была у меня шестерка на контактном зажигании и без вакуума — блин и перла без детона и заводилась с пол тыка.
Я жестко заблокировал на трамблере автомат уоз. Поездил так: заводиться огонь, но тусклая после 3000 и на второй на хх никакой эластичности.
Видел МПСЗ и цена вроде гуманная, понравилась SECU…но сайт и способ заказа товара поставил в тупик.а может просто лень)))
Был у меня скорпио с древним инжектором и жизненная необходимость познакомила меня с паяльником и микроконтроллерами, в частности семейством ардуино. А далее на драйве один скорповод перевел свою машину на эбу на базе arduino mega, — это опенсорс проект из деталей в ближайшем радио магазине.аналог эбу мегасквирт1.2., а как позже выяснил и Secu и газовое эбу gofast вариатор уоз и пр. работают на том же проце или его модификациях.
Т.к. проект speeduino в русскоязычном инете освещен крайне тускло пришлось некоторое время разбираться в схемах и причесывать их под свои реалии. speeduino.com/shop/index.php
Итак начнем:
Основная задача была сделать стабильное искрообразование с коррекцией по оборотам, используя стандартные средства БСЗ Ваз и ее проводки, а в случае отказа системы вернуться в номинал в поле.
схема реализована так:
Пояснения к схеме, микропроц работает на 5в, а бсз на 12в, это решилось оптической парой, которая имитирует ДХ но сигнал дает с задержкой или опережением согласно ЭБУ. И как бонус коммутатор служит дольше и меньше греется на оборотах до 3000об.мин т.к. ширина импульса тоже регулируется эбу.
Ожидания и реальность:
Однозначно ему место, с ним на второй в натяг на 600об.мин авто тянет, заводится с пол тыка, работает мягко без детона, 3 передача тянет с хх эластично. по сему поселится на пмж под капотом, т.к. система эбу на ардуино очень гибкая, со временем добавлю на ее основе DIS систему зажигания.
на видео приложил вариант с использованием коммутатора вместо оптопары и родного коммутатора.
на этом видео все по схеме изначальной с демонстрацией а осциллографе:
Да и бюджет всей затеи не вышел за пределы 23$.
П.С. езжу на бензе, когда появиться гбо на этой машине, то актуальность этого приспособления вырастет точно, уоз на газу должен быть пораньше.
Собираю самодельное электронное зажигание на Урал
Решился заменить проблемное контактное советское зажигание. Пришлось покопаться в интернете и поискать комплекты электронного зажигания на Урал. Нашел несколько вариантов микропроцессорного зажигания, но стоят они прилично да и если что то выйдет из строя то в магазине такого не найти и придется опять заказывать запчасти через интернет. Решил сделать самодельное электронное зажигание из российских частей — выходит и дешевле и проще в разы найти нужные в случае поломки части. На днях закупил почти все необходимое за исключением проводов.
Прикупил:
1) Датчик холла вроде как от 2107 ВАЗ
2) Коммутатор от 2108 ВАЗ
3) Высоковольтные провода от Оки
4) Катушку зажигания от Газели
5) Фишки датчика холла, коммутатора и катушки
Обращаю внимание, если кто решит повторить мой опыт то не берите катушку от Оки змз-405! Берите от Газели змз-406 или от Волги 3110! Катушка от Оки имеет специфический разъем и подобрать в нее фишку я не смог, объехал порядка 10 магазинов, а катушка от Газели имеет стандартные разъемы папа-мама. По цене выложил фото чеков, так как катушку одну вернул и купил другую то из первого чека можно вычеркнуть ее, по цене получается чуть боле 1500рублей за весь комплект. В чеки не вошло, датчик холла 100 руб, два разъема мама на катушку 20 руб, и 2 метра двойного провода 50 руб.
Думаю на выходных дойдут руки и начну установку. Придется снять и переварить бегунок на вале под новый датчик и изготовить крепление датчика к двигателю. Надеюсь все получится 🙂
Установка самодельного бесконтактного зажигания из 70-х
Когда-то я уже писал, что изготовил для электронного зажигания Москвича (а его в свою очередь делал еще отец по схеме из №1 «За рулём» 1973 года) бесконтактный датчик. Датчик сделан по схеме из того же журнала, но №1 за 1974 год.
Система была собрана, датчик установлен в распределителе зажигания, всё опробовано на столе, а дальше процесс завис. Блок электронного зажигания я поставил в машину и благополучно с ним катался два года. А вот бесконтактный бонус остался лежать под столом.
И вот, наконец, я о нем вспомнил и решил опробовать на практике.
С установкой сложностей не возникло. Разве что с выбором места для выносного модуля повозился. В итоге закрепил его прямо на распределителе. А так — поменял распределители местами, да прокинул дополнительный провод к блоку зажигания. Вот и всё.
На удивление машина завелась сразу. Пришлось только откорректировать момент зажигания.
Понравилось, как легко мотор стал работать на высоких оборотах. В остальном отличий почти не было.
Тестовая поездка тоже не выявила изменений, что даже немного расстроило.
Ладно, кидаем старый распределитель в багажник и продолжаем эксплуатировать машину в обычном режиме.
На следующий день, возвращаясь с работы, на затяжном подъеме застрял за автобусом. Пришлось остановиться, а когда поехал дальше, обнаружил, что двигатель дико троит, а то и двоит.
Кое-как добрался домой. Сразу под капот не полез, а через час машина уже работала как ни в чем не бывало.
Тем не менее, решил проверить систему от распределителя до свечей.
Быстро выяснил, что из 4 наконечников свечей СЭ 14 живой только один. А из трех неисправных один аж прогорел.
В запасе у меня таких не было. Но зато был один новый СЭ 110 и еще три разной степени б/у.
Решил ставить их, тем более, что свечи сейчас на машине стоят уже с помехоподавляющими сопротивлениями и еще одно в наконечнике как бы и не нужно. В то же время из СЭ-110 извлечь сопротивление проще, т.к. конструктив меньше сопротивляется разборке.
В общем, оконцевал провода, поменял наконечники, всё собрал и проверил.
На следующий день подъезжаю к торговому центру, иду за покупками, возвращаюсь, завожу машину — работают только два цилиндра (причем на холостых еще более-менее, а чуть обороты становятся выше — половина мотора отключается). Пришлось опять ковылять домой с характерным звуком. Благо, подъемов там уже не было.
Правда теперь она появляется раньше, когда шторка только до половины входит в зазор. Кроме того съехали так тщательно выверенные углы в 90 градусов между цилиндрами, а значит нужно все-таки делать новую шторку. Но в остальном система работает стабильно. Видимо схема работала на пределе, а при повышении температуры её параметры немного уходили в сторону, что и вызывало сбои.
После этой доработки прошло уже две недели. Полет нормальный. Более того, двигатель стал работать гораздо лучше. Прекратились рывки на частичных нагрузках, да и в остальном мотор стал живее. Видимо, здесь повлияла замена прогоревших наконечников свечей вкупе с более стабильным моментом зажигания на высоких оборотах.
Так что я доволен. Теперь нужно будет заказать на лазерной резке шторку с правильной геометрией и собрать еще один комплект датчик+модуль (про запас). Но это уже зимой.
Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.
Во-первых, всем привет!
Итак, спустя почти два года с моей регистрации на нашем замечательном форуме, у меня появился достаточно веский повод для создания первой собственной темы. Надеюсь она вам будет интересна,коллеги.
На сегодняшний день дырчиководами опробовано и даже в ряде случаев успешно используется как минимум четыре схемы электронного зажигания на дэшку:
4. Комплект электронного зажигания от современной китайской копии нашей дэшки
Не обсуждая и не критикуя данные схемы (я их лично не собирал и не испытывал, и поэтому не имею на это право) хочу предложить другой совсем простой вариант.
Я не автор. Все это придумано уже давно японцами, немцами или еще кем-нибудь. Я не питаю иллюзий, что открою америку для зубров радиоэлектроники, что здесь собрались. Просто, решив собрать СВОЕ электронное зажигание на Д я безуспешно перепобовал несколько схем (о них позже), а с этой неожиданно легко и быстро все получилось.
Схема предельно проста и понятна, содержит минимум деталей. Ее можно собрать за считанные минуты навесным монтажем, что я и сделал, используя древние отечественные радиодетали.
Отверстие в диодном мосте рассверлил до 6мм и закрепил тиристор прямо на нем, а резисторы распаял между мостом и электродами тиристора.
Подкову Д-5 перемотал проводом диаметром 0,18 мм, витки не считал – просто максимум сколько влезло впритык.
Настройка резисторного делителя:
Отмечаем на роторе и статоре вернюю мертвую точку поршня (ВМТ).
Впаиваем проволочные (обязательно!) переменные резисторы по 1Ком каждый. R1 выставляем в максимум, а R2 в минимум сопротивления. Начинаем проворачивать коленвал за колесо мопеда или педалями и увеличением сопртивления R2 добиваемся появления искры. Если искра появляется только при очень быстром прокручивании коленвала, немного уменьшаем сопротивление R1.
Скорее всего такие номиналы и будут оптимальны, но вы можете покрутить резисторы и в другие положения и посмотреть, что будет происходить с искрой. Потом смотрим стробоскопом, где метка.
На работающем моторе проволочные переменники по 1Ком каждый крутил по всякому и особых изменений в работе мотора не заметил и метка стояла на одном месте, как заколдованная. Естественно R2 совсем «в
ноль» не выводил, при полном закорачивании R1 движек подолжал работать, но как-то уже не очень четко.
Я старался максимально увеличить их номинал, чтобы отрицательная полуволна былы не сильно завалена и кроме открывающего импульса еще и дозаряжала конденсатор.
В итоге остановился на 680 ом и 100 ом соответственно. Искра весьма жирная и появляется с небольших оборотов.
Метку смотрел неонкой. Выставил опережение поворотом магнита Д-5 без шпонки.
Что в итоге? Теперь у меня дэшка с электронным зажиганием (кулачки ф топку). Заводится и раскручивается мотор точно не хуже чем со стандартным контактным зажиганием. На небольшой скорости тянет хорошо, вот только разогнаться пока негде. Серьезные дорожные испытания зажиганию будут устроены весной.
Фото готового девайса выложу завтра вечером (надеюсь будет свободное время).
Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.
Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.
Раньше тема жила на Кичрыде. За то время, что она успела просуществовать, это электронное зажигание собрали несколько человек из России, Украины, Казахстана, Латвии и Литвы. Причем, люди подошли к вопросу творчески. Были сообщения о использовании повышающих трансформаторов для неперемотанной подковы Д-8 и замене вышедших из строя модулей зажигания КД и бензопильного мотора. Надеюсь, что они и здесь сами напишут о результатах.
Мой мопед с этим зажиганием бегает уже второй год. Прямо в том виде как собрал, так и езжу. Правда, не слишком часто удается покататься… Однако, принципиально проверил в 30-градусную жару и 15-градусный мороз. Запуск стабильный, на опережение зажигания перепады температур не влияют. В общем проблем с ним никаких и это не смотря на то, что были применены устаревшие отечественные радиодетали.
Схема:
Я не автор. Все это придумано уже давно японцами, немцами или еще кем-нибудь. Я не питаю иллюзий, что открою америку для зубров радиоэлектроники, что здесь собрались. Просто, решив собрать СВОЕ электронное зажигание на Д я безуспешно перепобовал несколько схем (о них позже), а с этой неожиданно легко и быстро все получилось.
Схема предельно проста и понятна, содержит минимум деталей. Ее можно собрать за считанные минуты навесным монтажем, что я и сделал, используя древние отечественные радиодетали.
Детали:
НЕ НАДО ИХ СЛЕПО КОПИРОВАТЬ! У вас, при настройке, скорее всего получатся другие номиналы резисторов.
Отверстие в диодном мосте рассверлил до 6мм и закрепил тиристор прямо на нем. Монтаж навесной.
Фотографии:
Честно говоря, немножко стыдно их показывать, после виденных мною схем спаянных по всем правилам монтажа на протравленных печатных платах.
Сначала спаял схему с проволочными переменниками 1Ком каждый для настройки схемы:
А вот тут уже с постоянными резисторами.
Корпус от сетевого блока питания. Бобина от скутера Ямаха Джог выбрана из из всех, что у меня были, исключительно по соображениям компактности. В целом идею моноблока подглядел у Вагнера.
Перемотка подковы:
Подкову Д-5 перемотал проводом диаметром 0,18 мм, витки не считал – просто максимум сколько влезло впритык. Межслойную изоляцию не прокладывал. Поверх обмотки намотал нитку и пропитал обычной краской для заборов – это для прочности.
Потребовалось изготовить новые боковые щечки увеличенного размера.
Для моторов Д6-Д8 провод надо взять потолще – 0,2 – 0,24 мм и тоже изготовить новые щечки.
Использовать неперемотанную высоковольтную обмотку Д-4, Д-5 и Д-6 я бы не советовал, также как и использовать повышающий трансформатор с обмоткой Д-8. При кажущейся простоте, только наживете себе головную боль – настроить мотор на нормальную работу будет очень сложно.
Настройка:
Отмечаем верхнюю мертвую точку поршня (ВМТ) метками на подкове и магните для данного положения магнита.
Стандартное положение магнита Д-5 со шпонкой в ВМТ:
Впаиваем проволочные (обязательно!) переменные резисторы по 1Ком каждый. R1 выставляем в максимум, а R2 в минимум сопротивления. Начинаем проворачивать коленвал за колесо мопеда или педалями и увеличением сопртивления R2 добиваемся появления искры. Если искра появляется только при очень быстром прокручивании коленвала, немного уменьшаем сопротивление R1.
Скорее всего такие номиналы и будут оптимальны, но вы можете покрутить резисторы и в другие положения и посмотреть, что будет происходить с искрой. Потом смотрим стробоскопом, где метка.
Для этого понадобится стробоскоп:
СТРОБОСКОП
или хотя бы неоновая лампочка. Я использую ТН-02:
Стандартное опережение зажигания, рекомендуемое для дэшки с контактным зажиганием (3,2- 3,5 мм до ВМТ):
Момент искрообразования полученный мною с данным электронным зажиганием (около 4,5 мм до вмт):
Теперь наша задача повернуть магнит так, чтобы искра била за 3-3,5мм до прихода поршня в ВМТ.
На работающем моторе проволочные переменники по 1Ком каждый крутил по всякому и особых изменений в работе мотора не заметил и метка стояла на одном месте, как заколдованная. Естественно R2 совсем «в
ноль» не выводил, при полном закорачивании R1 движек подолжал работать, но как-то уже не очень четко.
Я старался максимально увеличить их номинал, чтобы отрицательная полуволна былы не сильно завалена и кроме открывающего импульса еще и дозаряжала конденсатор.
В итоге остановился на 680 ом и 100 ом соответственно. Искра весьма жирная и появляется с небольших оборотов.
Метку смотрел неонкой. Выставил опережение поворотом магнита Д-5 без шпонки, после посадил его на супер клей.
При настройке правильного положения магнита на моторах Д-6 и Д-8 также можно посадить магнит на супер клей или фиксатор резьбы и туго затянуть болт, но только временно! Шпоночный паз перерезать все-таки придется.
Другие варианты этой схемы:
Если используется бобина у которой один из выводов конструктивно связан с массой (например родная для Риги 13 и Крохи ТЛМ-3), то либо собираем, как на представленных фото, схему вместе с бобиной в отдельной пластмассовой коробочке, либо:
Мотаем обмотку с двумя выводами. Оба отвязаны от массы. Такую схему (конечно, используя современные импортные радиодетали) можно разместить прямо в отсеке зажигания.