Как сделать свою механическую клавиатуру
Как создать пользовательскую клавиатуру с механическими переключателями: полное руководство
Пользовательские клавиатуры легко построить. Вам просто нужно пять частей:
Я рекомендую также купить заднюю панель, которая увеличивает долговечность и стабильность печати. Если вы просто хотите, чтобы ваша клавиатура выглядела красиво, в конце этой статьи у меня есть несколько советов по улучшению ситуации. Но сначала давайте рассмотрим, как вы можете создать свою собственную механическую клавиатуру.
Необходимые инструменты для сборки клавиатуры
Как минимум, вам нужно два инструмента для пайки клавиатуры: паяльник малой мощности и немного Канифоль ядро припой.
Если вы просто хотите получить быстрый, дешевый и грязный способ начать работу, посмотрите на сделку по пайке, которая включает почти все, что вам нужно для начала:
Дополнительные (но рекомендуемые) инструменты
Некоторые дополнительные, но настоятельно рекомендуемые инструменты включают присоска припоя, стальная вата, ватные тампоны и 90% спирт:
Вам также может понадобиться непроводящая поверхность, на которой вы можете работать. Я предпочитаю использовать деревянную разделочную доску. Дерево резистивное, то есть оно не проводит электричество легко.
Покупка деталей механической клавиатуры
Каждому нужно что-то отличное от своей клавиатуры. Печатник может захотеть получить опыт, похожий на глухую аналоговую пишущую машинку. Дизайнер интерьера может предпочесть красочную эстетику.
С бесконечными вариантами настройки, создание клавиатуры позволяет пользователю создавать то, что не производит ни один производитель. Единственная хитрость заключается в том, чтобы найти детали для создания обманутой кузнечной машины.
Есть пять (или семь) компонентов, которые вы можете выбрать:
The Easy Option: комплекты механических клавиатур своими руками
Если вы в основном хотите научиться паять и не заботиться о настройке, приобретите разобранный комплект механической клавиатуры. Несобранный комплект включает в себя все основные компоненты, так что меньше проблем. Отличным предложением сейчас является комплект механической клавиатуры YMDK71. Он также включает в себя аккумулятор для беспроводной работы через Bluetooth.
Самый простой способ начать работу с механической клавиатурой DIY — это купить набор. Каждый комплект DIY клавиатуры различен, но он включает в себя печатную плату (PCB), иногда заднюю панель, корпус и механические переключатели. Те, кто точно знает, какие детали они хотят, должны приобретать компоненты отдельно друг от друга. Это может стоить дороже, но варианты настройки значительны.
Замечания: Я не люблю клавиатуры только с Bluetooth
, но YMDK71, кажется, предлагает как проводную, так и беспроводную связь.
1. Клавиатура Печатная Плата
Из пяти основных компонентов наиболее важной является печатная плата (PCB). Печатная плата определяет расположение и функциональные слои клавиатуры. Вообще говоря, печатные платы бывают нескольких видов форм-факторов, большинство из которых основаны на количестве ключей, которые оно может вместить.
Самая популярная из этих печатных плат — это 60% форм-фактор. Как следует из названия, 60% клавиатура включает в себя 60 клавиш. Но есть и другие виды клавиатур, в том числе 40%, 75%, 87% и более.
На AliExpress вы можете приобрести различные печатные платы, в том числе GH60, YYD75, DX64 и другие. (Из них я предпочитаю DX64, потому что он включает в себя правую клавиатуру и использует тот же корпус, что и большинство 60-клавишных вариантов.)
Среди более экзотических печатных плат есть механическая клавиатура ErgoDox, которая разработана для эргономики. Существуют также платы с перевернутыми отверстиями для светодиодного освещения, что обеспечивает совместимость с клавишными крышками на передней панели.
Некоторые печатные платы (например, полностью собранный ErgoDox EZ) имеют конструкцию «plug-and-play» без пайки, что позволяет легко переключать переключатели. Однако большинство вариантов не предлагают такой роскоши. Я не рекомендую собирать ErgoDox в качестве первой клавиатуры. Хотя он великолепен, он не подходит для проекта пайки начального уровня.
Важные моменты для заметки:
2. Клавиатура
Клавиатура помогает закрепить переключатели и обеспечивает дополнительную стабильность и надежность. Хотя существуют пластиковые стабилизаторы (и с ними все в порядке), наиболее распространенными являются сталь и алюминий.
По моему опыту, алюминиевые пластины имеют тенденцию деформироваться, чтобы сгибаться во время транспортировки, тогда как сталь чрезвычайно долговечна, но тяжела. Я рекомендую сталь, если вы можете найти ее. Но алюминий — прекрасный выбор, если вы предпочитаете мобильность.
Тарелки также бывают разных цветов. Я советую тщательно обдумать эстетику вашей сборки, прежде чем покупать какую-либо деталь.
3. Корпуса клавиатуры
Это хорошая идея, чтобы купить корпус вместе с печатной платой. Большинство поставщиков предлагают дело как комбинированную сделку. Комбинированные сделки обходятся дешевле в целом, и покупка как у одного поставщика также гарантирует совместимость. В большинстве случаев корпуса GH60 подходят для большинства других 60% клавиатурных плат.
Контрольным индикатором того, подойдет ли корпус к печатной плате, является взгляд на отверстия для винтов. Если отверстия для винтов соответствуют печатной плате, скорее всего, у вас правильный корпус.
4. Механический выключатель
После PCB, механические переключатели
являются вторым по важности компонентом. Но есть много видов на выбор.
Механический переключатель дает механической клавиатуре свое отличное чувство и звук. При нажатии каждый тип переключателя имеет различное ощущение (или тактильную обратную связь), звук и упругость (измеряется в граммах, необходимых для нажатия клавиши). Легкая, плавная активация отлично подходит для геймеров, таких как большинство переключателей красного цвета. Другие предназначены для подражания пишущей машинке. Мой любимый — самый легкий, самый гладкий и самый тихий переключатель (Gateron Clear).
Здесь есть немного истории. Первые небольшие механические переключатели были получены от Cherry GmbH. Но с тех пор, как в 2014 году истек срок действия патента на механический переключатель в 1982 году, возникла конкуренция. Сейчас десятки компаний делают переключатели клавиатуры. Некоторые из этих выключателей являются бесстыдными клонами оригинального дизайна Cherry. Другие улучшили или модифицировали оригинальный дизайн Cherry.
Сегодняшние выключатели включают довольно много брендов. Из них Гатерон занимает первое место в списке по доступности и качеству. Однако есть несколько экзотических типов переключателей.
Например, некоторые из наиболее радикальных технологий включают в себя электро-емкостные бесконтактные переключатели Sakura от Varmilo, которые обходятся без механического нажатия клавиш — причудливый способ сказать, что переключатель использует меньше механических компонентов.
Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации, некоторые другие примеры включают в себя Kailh, Razer, Outemu, Greetech и Zealio. Все эти коммутаторы можно найти с помощью так называемого тестера коммутаторов. Из тестеров (или пробоотборников), проверьте тестер Gateron с 9 переключателями. Собрав воедино множество различных типов переключателей, вы можете узнать, что соответствует вашему индивидуальному стилю ввода.
5. Клавиатура
Колпачки клавиш различаются в зависимости от того, где напечатаны буквы на ключе, как печатаются буквы и материалы, используемые в ключе. Эти функции способствуют долговечности и видимости ключа (особенно, когда используются светодиодные фонари).
светодиоды: Если ваша печатная плата имеет светодиодные клеммы перед клавишей, это означает, что вам нужны клавиши с фронтальной клавишей. Если отверстия для светодиодов находятся сзади, вам нужны клавиши с верхней печатью.
буквенное обозначение: Если у вас нет светодиодного освещения, вам нужны сублимированные клавиши. Сублимированные надписи не стираются в течение многих лет жесткого печатания. Двойные надписи, где символы сделаны из пластика, более долговечны, но они предназначены для освещенных клавиатур.
материалы: Обычно для изготовления ключей используются материалы PBT, ABS, а иногда и силикон, металл или резина. Хотя PBT более долговечен и не становится глянцевым после многих лет использования, он также более дорогой. Тем не менее, я купил набор двойных клавиш PBT, которые стоили 10 долларов за полный набор из 104 клавиш.
6. Стабилизатор: вишня против Костар
Более длинные клавиши, такие как клавиши пробела, Shift и Enter, будут колебаться при нажатии, если у вас нет стабилизатора. Стабилизатор вставляется в левую и правую стороны крышки клавиатуры.
Есть два вида стабилизаторов: Costar, который запускает стабилизатор поперечной устойчивости над пластиной (если у вас есть пластина), и вишня, который запускает стабилизатор поперечной устойчивости под пластиной. Например, вот сравнение между Cherry (вверху) и Costar (внизу):
Из двух типов я предпочитаю стабилизаторы Costar. С Costar работать проще, хотя по сравнению с Cherry они звучат немного более громко. Вишневые стабилизаторы сосут, если у вашей клавиатуры есть пластина. Чтобы заменить стабилизатор поперечной устойчивости, необходимо отпаять переключатель.
Кроме того, есть два варианта: тип, который работает с коммутаторами на плате и тип, который работает с коммутаторами на плате. Если вы собираете клавиатуру в первый раз, купить неправильный стабилизатор легко.
Костар не без недостатков. Помимо создания большего количества шума, он также не будет работать с некоторыми видами клавиш. Тем не менее, большинство людей, вероятно, лучше с Costar. Вот видео о том, как их установить:
7. Светоизлучающие диоды (светодиоды)
Если вы получаете светодиодную совместимую плату, подумайте о покупке светодиодов. Это может удвоить количество времени, которое требуется, чтобы собрать вашу доску, но они выглядят потрясающе!
Светодиоды бывают разных цветов. Есть даже изменяющие цвет светодиоды (хотя для них требуется три контакта). Я рекомендую покупать на eBay. Вы можете подождать пару недель, но покупка у продавца из Гонконга стоит около 5 долларов за 100 светодиодов.
Спецификации, необходимые для большинства досок, без фланцев и 3 мм. Есть как белые светодиоды с цветными фильтрами, так и прозрачные светодиоды, которые дают желаемый оттенок. Неважно, с каким типом вы идете. Печатные платы предназначены для работы с различными типами светодиодов, поэтому не беспокойтесь о разнице напряжения между разными цветами.
Есть также SIP-разъемы, которые позволяют заменять светодиоды без пайки. Если вы планируете часто менять цвета, SIP-сокет — хорошая идея. Кроме того, если на вашей плате четко не указаны отрицательные и положительные полярности, SIP-разъем позволяет избежать распайки в случае ошибки.
Как построить механическую клавиатуру
Прежде чем начать, рассматривая изучение базовых навыков электроники
, Для тех, кто заинтересован в изучении базовых навыков, вот несколько проектов для пайки своими руками.
Основная цель этой статьи — не создание клавиатуры, но я коснусь некоторых важных инструкций по сборке. В общем случае сборка должна происходить в следующем порядке:
1. Проверка и расположение вашей печатной платы
Первым основным шагом является проверка материнской платы, переключателей и светодиодных индикаторов (если у вас есть светодиодные индикаторы) на наличие признаков повреждения. Затем мысленно представьте, что вы пройдете следующие пять шагов. Подготовив мысленный образ того, что требуется для следующих шагов, вы уменьшите количество ошибок и припоев (утомительное времяпрепровождение).
2. Подготовить печатную плату
На этом этапе вы хотите проверить печатную плату на наличие следов шорт или других причудливых следов. Если вы видите остатки или другие следы на материнской плате, вы можете очистить ее с помощью ватного тампона и спирта высокой прочности, предназначенного для электроники. Я знаю людей, которые употребляют лекарственный алкоголь, но у него есть шанс создать шорт.
3. Тарелка (опционально)
Если у вас есть пластина, пластина должна быть размещена непосредственно над печатной платой, чтобы она могла разместить переключатели. Между пластиной и печатной платой будет зазор.
Переключатели закрепляют печатную плату на месте. В целом, пластины значительно упрощают сборку клавиатуры по сравнению с пайкой светодиодов и переключением непосредственно на материнскую плату.
4. Стабилизаторы
Стабилизаторы должны быть вставлены в положение в этой точке. Есть как Cherry, так и стабилизаторы в стиле Costar. Как отмечалось выше, основное различие между ними заключается в том, что стабилизаторы Costar проще в установке, но вызывают некоторое смущение при наборе текста. Вишня производит меньше шума, но требует несколько сложного процесса установки на некоторых тарелках.
Вы заметите, что стабилизаторы Costar поставляются с пластиковыми битами, которые вставляются в крышки клавиш. Эти биты зацепляются за стабилизатор поперечной устойчивости.
Затем провод стабилизатора защелкивается в стабилизаторах, которые прикреплены к пластине.
5. Переключатели
Здесь вещи становятся немного сложнее. Чтобы уменьшить степень изгиба печатной платы во время установки, сначала необходимо установить переключатель в каждом углу платы. Вы должны полностью вдавить переключатель в пластину, чтобы штыри переключателя появились на другой стороне платы. Если контакты не будут полностью вытянуты, у вас возникнут проблемы с установлением электрической проводимости.
Если контакты переключателя согнуты перед установкой, они не будут выходить за пределы задней части платы. Вы должны убедиться, что контакты прямые, прежде чем вставлять переключатель в плату. Когда вы включите больше переключателей, распределите их равномерно по клавиатуре. Тем самым вы уменьшаете силу, действующую на печатную плату.
Если вы решили закрепить переключатели непосредственно на печатной плате, этот шаг будет менее сложным, так как переключатели вдавливаются в плату без особых усилий.
6. Вставьте и согните светодиоды
Одноцветные светодиодные фонари включают в себя два контакта. Чем длиннее штифт положительный, тем короче отрицательный. На большинстве печатных плат вы заметите, что отверстия для светодиодов на плате помечены отрицательным или положительным символом. Когда вы вставляете светодиод в отверстия, убедитесь, что длинная ножка светодиода вставлена в отверстие, помеченное как положительное.
Сложность в том, что отверстия светодиодов для клавиш нижнего ряда (таких как пробел, Alt и Ctrl) часто инвертированы, что означает, что клеммы находятся на противоположной стороне. Я допустил ошибку при неправильной пайке светодиодов нижнего ряда и пришлось их распаять.
После установки каждого светодиода убедитесь, что он полностью вставлен, и согните ноги. Сгибание ног предотвратит соскальзывание светодиода обратно на плату. Даже небольшое проскальзывание может привести к тому, что светодиод будет достаточно выступать, чтобы предотвратить полное нажатие клавиши.
Теперь переверните доску. Время паять.
7. Начните паять
Хороший способ пайки — двигаться так же, как вы читаете книгу. Начните с булавок на верхней левой стороне и двигайтесь слева направо. Если вы делаете перерывы, убедитесь, что вы используете ватный тампон и спирт для удаления органических остатков, оставшихся после флюса Розена. Если вы оставите его сохнуть на ночь, Розен затвердевает, а затем требуется скребок, чтобы снять его.
Вот видео о том, как начать паять:
У меня есть одно предупреждение о видео выше. Срывание припоя может быть опасным. Я рекомендую использовать — как минимум — стальную вату, предназначенную для удаления припоя.
8. Очистить
Поскольку паяльная сердцевина Розена после карамелизации потенциально слабо проводящая, вам необходимо выполнить некоторую очистку. Помните, что Розен затвердеет, если его оставить на воздухе слишком долго, поэтому вы захотите очистить сразу после окончания пайки. В противном случае вам нужно будет соскрести его.
9. Осмотр
Наконец, вы захотите проверить каждую точку припоя на наличие признаков слабости. Хорошее паяное соединение продлит срок службы изделия. Плохой сустав может в конечном итоге расколоться и расколоться. «Холодный припой» может не проводить электричество должным образом.
Однако большинство плохих паяных швов можно просто переплавить (или разогреть) для устранения проблем. Так что не слишком переживай из-за ошибок. Смысл этого проекта — учиться, а не быть идеальным.
Другие советы для пользовательских механических клавиатур
Вы можете продолжить настройку клавиатуры с помощью других функций, таких как изменения шумопоглощения, изменение цвета светодиодных фильтров и многое другое.
Виниловая пленка: Самый простой способ настроить клавиатуру — это виниловая пленка. Виниловая пленка представляет собой тонкий слой адгезивного винила. Это входит во множество цветов, образцов и структур. Как правило, для нанесения винила требуется фен, вода и мыло, а также режущий инструмент
Цветовой фильтр: Цветные фильтры могут появляться на индикаторе механического переключателя Cherry (но не на большинстве других марок). Они наиболее полезны для белых огней, хотя они могут проходить через любой цветной светодиод.
Шум-демпферы: Вы можете найти демпферы в виде уплотнительного кольца или более дорогие модели, такие как зажимы QMX. Я обнаружил, что они оба уменьшают звук на небольшую, но не незначительную величину. Зажимы QMX выпускаются в вариантах с печатной платой и на плате.
Ваша пользовательская механическая клавиатура закончена!
Любой, кто использует клавиатуру большую часть своего дня, нуждается в механической клавиатуре. Независимо от того, являетесь ли вы стенографистом, геймером (клавиатура для геймеров), программистом, писателем или кем-либо, кто тратит много времени на набор текста, подходящая клавиатура может работать или играть немного более комфортно и продуктивно.
Но что вы получаете с идеальной клавиатурой? Смотрите не дальше, чем эргономичная мышь
Собираем кастомную механическую клавиатуру, часть 1: Теория
Около шести лет назад я наткнулся в интернете на трактаты о механических клавиатурах, меня эта тема заинтересовала, просто потому что, как и любой другой человек люблю пробовать что-то новое. Но так как финансы лишними не бывают, особенно в том время, отложил это всё на когда-нибудь потом. Да и в принципе, прежде чем к чему-то приобщиться, предпочитаю сначала узнать с чем мне стоит столкнуться. Так получилось, что углубился глубже чем стоило (:D), так как информации о нижних слоях тех глубин в русскоязычном интернете я нашел не так уж много. Вернее разрозненной информации достаточно, а вот ОТ и ДО нашел я всего лишь несколько статей. Этим постом я решил поделиться той информацией накопилось в чертогах моего разума, а так же теми сложностями с которыми мне пришлось столкнуться.
Как я пришел к тому, к чему пришел
Итак, шли годы, глаз периодически косился на различные ‘MOTOSPEED’ б/у ‘RAZER’, ‘HyperX’, ‘TESORO’, но что-то всегда останавливало, например то, что хотелось полноразмерную доску, но чаще по доступной цене попадались именно TKL варианты (без цифрового блока). И вот однажды моя девушка спрашивает меня – “dsiomnainc, а что ты хочешь получить на %celebration name%”, и я такой – “Блин, %girlfriend name%, давно хочу клавиатуру, и чтобы она короче пироги пекла”. Всё вроде согласовано, осталось только выбрать. Ну и тут выясняется, что не все механические клавиатуры одинаково полезны и надо чтобы внутри были завернуты как минимум Cherry MX (далее эта тема будет раскрыта более подробно).
Итак, захожу я на несколько уважаемых мною форумов и задаю вопрос “HyperX или Tesoro”? Были разные мнения, но мнение определенной группы людей меня зацепило больше всего. В краткой литературной форме оно заключалось в том, что:
Как дальше я узнал данные люди были выходцами из “секты свидетелей механических клавиатур”. Так как я свято верю в свободу вероисповедания и в то что я каждая вера имеет право на существования, то я решил выслушать то они мне скажут, их ответ был – “Бери Leopold/Vortex/Varmilo/Ducky, если хочешь максимально цена-качество то покупай Durgod”. Я посмотрел различные обзоры и подумал – “Разумно”. В принципе для той части людей, которые не сильно хотят заморачиваться дальше можно и не читать.
Не буду долго тянуть…однажды я просто наткнулся на статью о сборке кастомной клавиатуры. Я очень люблю вещи, которые “имеют глубину”, я имею в виду те вещи, которые ты не просто купил и пользуешься, а которые ты помимо пользования дают тебе возможность проявить немного творчества, получив в итоге вещь со штрихом индивидуальности. Да, конечно же можно и самому печатную плату изготовить, да и даже просто на картоне распаять, но, пожалуй, не будем уходить так далеко, в конце концов можно научить детей самим изготавливать детали по типу LEGO…, ну короче я понял что это мой вариант.
Кстати говоря вот пара ссылок на те статьи что подтолкнули меня, так же рекомендую прочесть, может быть в определенных местах они будут даже более содержательными, но им уже несколько лет, а я тут ребята как бы из 2020го и мне тоже есть что сказать, у нас тут нейросети и коронавирус бороздит космические просторы, так что не переключайтесь.
Форм-фактор и раскладка
Итак, первое с чем нам стоит определиться, это то какого форм фактора будет наша будущая клавиатура, чтобы лучше было понятно, о чем я, приложу картинку, честно украденную из интернета:
На данный момент в интернатах можно заказать плату на любой вкус и цвет, позволяющие разместить как стандартные раскладки, так и совершенно не стандартные, например, как эти:
Лично я определился на форм-факторе в 60%, это, наверное, выглядит странно после того, как в начале я написал, что не хотел покупать клавиатуру с отсутствующим нампадом, а тут и того поменьше. Но тут хочется разъяснить – Я не тот, кто постоянно работает с цифрами, но постоянно гложила мысль о том, как я буду передвигаться в мой любимый Lands of Lore (управление там, как и во многих других DOS RPG идёт на нампаде). Конечно, эту проблему можно решить и софтово, но тогда эта мысль мне в голову не пришла. В какой-то момент была даже мысль собрать 40%, но решил что пока что это все же перебор.
При выборе раскладке стоит посмотреть какие возможности в этом плане могут предоставить рыночные PCB (платы). Изначально я хотел себе раскладку по типу клавиатуры GK64. Почему бы просто не купить уже готовую GK64? Ну вы чо, там же нет QMK! (Вот этой вещице будет посвящена, пожалуй, половина статьи, но чуть позже)
Ну вроде определились, и плату подходящую нашли, к примеру DZ60 нам вполне подходит. Но при поиске кейкапов я увидел раскладку от клавиатуры Filco Minila и после этого понял, что хочу попробовать именно это.
DZ60 мне в таком случае уже не подходила и я уже думал что не найду подходящей платы, но после долгих поисков наткнулся на YD60MQ, идеально. Конечно же не стоит думать, что это уникальная плата, было очень много PCB из США, поддерживающих туже раскладку, но нюанс был в том, что у них цена была в несколько раз выше.
А как понять, подходит ли PCB под желаемую раскладку? Ну для начала можно просто посмотреть на расположение отверстий для свичей (то бишь кнопок), но есть способ проще и лучше. Как правило продавец выкладывает ссылку на документацию, в которой указаны поддерживаемые слои раскладки. Ну или можно просто ввести в гугле что-нибудь на подобии “%PCB% supported layouts”. Как пример поддерживаемые раскладки платы DZ60:
Тут хочется отметить то, что правый SHIFT зависит непосредственно от левого. У клавиш есть определенный типоразмер, скажем у нас есть самая стандартная кнопка из тех, что может быть, просто квадратная. Такими кнопками являются буквы, цифры, стрелки. Ширина такой кнопки допустим будет 1u, ширина кнопок модификаторов отталкивается от ширины этой самой кнопки шириной 1u, скажем у нас может быть CTRL шириной 1u/1.25u/1.5u, тем же методом обозначается ширина пробела, скажем мой пробел имеет ширину 3u и равен длиннее трёх стандартных клавиш. Более стандартные пробелы обычно имеют ширину 6.25u либо 7u, так же есть и другие варианты что позволяет составить совершенно разный нижний ряд.
Но вернемся к SHIFT, общая длинна левого SHIFT составляет либо 2u либо 2.25u, длинна правого SHIFT будет соответственно либо 2u либо 2.75u, а между ними либо 10, либо 11 кнопок соответственно. Почему я заостряю на этом внимание? Дело в том что эти две конфигурацию требуют совершенно разной пластины для крепления кнопок (об этом будет чуть дальше) и если на одной и той же пластине вы сможете переставить все возможные вариации нижнего ряда будь их даже штук десять, то чтобы поменять 2.25u SHIFT на 2u SHIFT вам придется покупать новую пластину и перепаивать все кнопки.
В документации YD60MQ я, кстати, подробный перечень поддерживаемых раскладок не нашел, именно поэтому в примере я использовал DZ60. Просто повезло что в качестве примера раскладки в некоторых своих лотах, продавец привел в пример именно раскладку Minila.
Свитчи, они же кнопки
Есть множество различных типов клавиатурных свитчей, таких как ALPS или TOPRE, в данной статье я буду рассматривать только CHERRY MX подобные варианты, ибо большинство комплектующих рассчитано именно на них, да и в принципе когда речь заходит о механических клавиатурах, то люди подразумевают именно их.
Я купил себе Cherry MX Silent Black, поэтому в качестве примера приведу их:
Так из чего же состоит свитч: Верхнее и нижнее основание, шток и пружина. В основании находятся две пластины одна из которых выведена на один контакт свитча, вторая на второй. Шток находится на пружине и при опускании прижимает одну пластину к другой, после чего происходит их замыкание и соответственно срабатывание кнопки.
Выбор типа свитча даже если ограничиться CHERRY MX подобными это отдельная песня. Я бы хотел выделить несколько основных типов:
— CHERRY MX BLUE – кликают, с тактильной отдачей.
— CHERRY MX BRAWN – не кликают, с тактильной отдачей.
— CHERRY MX BLACK – не кликают, без тактильной отдачи.
Остальные типы свитчей являются ‘развитием’ этих трех типов, например CHERRY MX GREEN – те же BLUE, но с более жесткой пружиной, соответственно для их нажатия требуется больше усилий. CHERRY MX RED – те же BLACK – но тут напротив, пружина ослаблена и нажатие уже более легкое. Таким образом приходим к логическому выводу что можно превратить BLACK в RED просто поменяв пружины. Другие модификации связаны со сдвинутой точкой срабатывания и сдвинутой точкой тактильной отдачи.
Еще хочется выделить отдельно модификацию SILENT, например SILENT BLACK и SILENT RED. Шток таких свитчей в некоторых местах оборудован мягкими вставками предотвращающие резкие удары штока о корпус свитча и что способствует более тихой работе.
Помимо непосредственно CHERRY MX есть и другие производители CHERRY MX подобных свитчей:
GATERON – Считается самым качественным китайским аналогом, не уступающему по качеству оригиналу.
KAILH – Раньше читал о крайней ненадежных данных свитчей, говорят с этим делом у них со временем стало лучше, но сам я не знаю. Интересны тем что любят в эксперименты и периодически выкатывают такие продукты как KAILH BOX либо, например низкопрофильные механические свитчи.
OUTEMU – Дешевый хлам, если у вас хватает деньги только на данные свитчи, то лучше купите мембранную клавиатуру, она будет надежней в несколько раз.
Так же есть ‘проприетарные’ механические свитчи типа ROMER-G (свитчи от LOGITECH), свитчи от RAZER, но производятся они как правило всё теми же CHERRY/KAILH/GATERON.
Я бы не советовал выбирать свитчи только по описанию, лучше потратить несколько сотен рублей на тестер хотя бы из нескольких типов свитчей, например такой:
Если бы я жил один, то я бы себе купил BLUE, жать на них и слышать этот щелчок — это отдельный тип удовольствия, это как лопать пузырьки полиэтилена, но увы.
И даже здесь будут далеко не все типы свитчей, имеющихся на рынке: Aliaz, Zealio, Sakurio, Rosélio…я если честно и понятия не имею ни о чем из этого, а уж всякие Kailh Box цвета ‘Выжженного апельсина’ или ‘Нефрита’ уж и подавно, тут без 100 грамм и свидетелей секты механических клавиатур не разобраться точно.
Свитчи могут быть трехконтактные и пятиконтактные. На самом деле контактов только два, остальные контакты просто пластиковые ножки, но принято называть так. С помощью кусачек пяти контактный свитч легко переделывается в трех контактный, на тот случай если в вашей PCB нет дырочек под пяти контактные свитчи.
Кейкапы, они же красивые кнопочки
Так же кейкапы отличаются методом нанесения на них символов – лазером, сублимация, даблшоты. Не вижу смысла здесь сильно тормрозить, так как в этом моменте я еще меньший ‘эксперт’ чем в других местах этого поста, лучше прочтите статью, где это действительно подробно расписано.
От себя скажу лишь то, что только DOUBLESHOT тип кейкапов позволяет сделать просвечиваемые символы. Но большинство даблшот кейкапов делаются из ABS пластика. Еще труднее если вы планируете не стандартную раскладку, как например у меня, тогда выбор кейкапов резко сужается, у вас будет три варианта:
1. Вам повезло и есть набор кейкапов именно под эту раскладку, но тут такой момент – не смотря на тысячи различных кейкапов под мою Minila раскладку подойдут с Ali имеется ну может штук 10-15 сетов (по крайней мере PBT кейкапов).
2. Собрать свой сет из разных сетов.
3. Купить большой сет, в котором будет очень много кнопок под все нужды, например такой, влетит это в копеечку (тысяч 5-10), особенно обидно что половина этих прекрасных кнопочек просто будет пылиться в тумбочке:
Еще кейкапы различаются профилями, то есть своей формой:
Тут уже на любителя, у меня сложилось такое мнение что большинству людей удобней CHERRY профиль. Я же себе взял OEM, ибо он стоил в два раза дешевле, поменять их всегда можно.
Как можно заметить по картинке у некоторых профилей форма всех рядов одинакова, у других же разная. Да, на CHERRY или OEM у вас вряд ли получится переместить клавишу четвертого ряда скажем во второй, по крайней мере не убив эстетику. На DSA профиле это можно сделать без проблем.
Еще немного о разном
Основная часть теории пройдена, поговорим о том, что осталось. Например, нам нужны будут стабилизаторы. Стабилизаторы нужны для нормального нажатия длинных клавиш (2u и шире), чем качественней будут стабилизаторы, тем меньше будут греметь такие клавишу как SPACE и SHIFT. Рекомендуется брать стабилизаторы CHERRY, с последующей их доработкой. Я брал PCB, плейт и стабилизатором комплектом, так что не знаю какие у меня, но мне кажется, что не CHERRY, есть отличительные черты, чуть позвякивают 🙁
Стабилизаторы и свитчи для более гладкой и тихой работы лучше смазать, свидетели секты механических клавиатур говорят, что лучше смазка KRYTOX. Смазка/масло может быть разной степени вязкости, стабилизаторы в любом случае лучше смазать, со свитчами сложнее, если, например переусердствовать со смазкой BLUE свитчей то пропадет щелчок и фактически они превратятся в BRAWN. Так как у меня линейные свичи, то я не парился, смазал от души. Смазка так же позволяет подавить “эффект песка”, коим обладает, например мой DEXP RAPIER. Заключается он в том, что когда нажимаешь на клавишу, то чувствуешь небольшую шероховатость и не только чувствуешь, но также слышишь. Как небольшой наждачкой водишь. Проблема на самом деле стоит внимания, так как раздражает очень сильно, но думаю в моем случае проблема было больше в дешевых OUTEMU RED, у CHERRY MX SILENT BLACK и до смазки не ощущал ничего подобного.
Ну и еще немного про PCB. Помимо того, что различные PCB поддерживают разные слои установки клавиш, у них имеются и другие различия. Например, YD60MQ и DZ60 имеют RGB светодиоды на обратной стороне платы (на дне), что подталкивают к наличию прозрачных элементов в корпусе и может быть в дальнейшем быть запрограммировано для индикации различных событий. PCB может поддерживать Bluetooth либо из коробки либо вы в дальнейшем сами можете сами припаять Bluetooth модель и подключить аккумулятор. PCB может быть запрограммирована открытыми стандартами, такими как QMK, либо проприетарными. Если вы хотите RGB светодиоды под клавишами, то нужно найти ту на которой таковы уже распаяны на плате, я лично нашел либо дорогущие варианты из США, либо не поддерживающие нужные мне раскладки, либо QMK. А если вы все-таки приобрели такую PCB, то стоит позаботиться о том, чтобы ваши свитчи поддерживали их, то есть имели прозрачный корпус. Так же PCB может быть из коробки оснащена HOT SWAP, то есть поддерживали установку свитчей без паяльника, при желании HOT SWAP элементы можно установить самому. Лично я посчитал что припаять надежней (Но во время пайки я раз 100 подумал о том почему не взял HOT SWAP). Выглядят HOT SWAP элементы примерно так:
Ну и последнее что осталось это корпус. Самый большой выбор корпусов представлен для 60% клавиатур. Выбор материалов так же обширен – пластик, акрил, дерево, метал, метал с акриловыми вставками. Цены, кстати, на них не самые маленькие, я взял не самый дорогой, но и не самый дешевый акриловый корпус. Если совсем жаба душит всегда можно изготовить свой, например вырезав фрезером углубление в мебельном щите, а можно врезать клавиатуру прямо в стол, только двигать её и переносить тогда не очень удобно будет…в общем тут на что вашей фантазии хватит.
Следующий пост будет посвящен практической части сборки клавиатуры.