Как сделать тачку для дрифта
Как подготовить машину к дрифту
Наверняка среди ваших знакомых, вы слывете отчаянным автолюбителем, и жить не можете без продолжения вашего тела – автомобиля. Вы его чувствуете, слышите, знаете и вам нравится управлять им, проделывая различные, крутые маневры. Если это так, то вы, скорее всего, уже наслышаны о дрифтинге, высокотехничном виде автоспорта, где водитель проходит повороты на автомобиле с большой мощностью, срывая машину в занос. Если вы непременно хотите обучиться этой технике, то прежде чем начать дрифт-тренировки вам нужно подготовить машину или даже приобрести другую, так как не всякий автомобиль подходит для экстремального вождения.
Общие принципы дрифт-кара
Самой подходящей техникой для дрифтинга являются автомобили с возможностью езды в заносе. Такие машины обладают отличной развесовкой, большой мощностью и задним приводом. Подходящими автомобилями, к примеру, являются:
BMW — E28 535, E34 540, E30 325, E46 330, E36 328;
Nissan — Silvia 14- 15, 200SX, 350Z, GTR;
Toyota — Supra, MR2, Mark II turer V, AE86, Chaser.
Хотя, вы должны знать, что из любого автомобиля с заднеприводной КПП или любого автомобиля с механически устраненным передним приводом, можно сделать машину, подходящую для дрифта. К примеру, неплохим дрифт –каром могут служить следующие полноприводные автомобили Subari WRX Impreza, Nissan Skylinе, Mitsubishi Evolution.
Имейте в виду, что задний привод позволяет автомобилю легче пойти в занос и он наиболее привычен в силу своей несложности.
Доработка кузова и салона дрифт-кара (облегчение и безопасность)
В идеале кузов у дрифт-кара должен быть максимально новый и крепкий. Цельный кузов гораздо крепче и меньше подвержен коррозии, чем тот, который восстанавливался и был запаян. Вы сэкономите время, если приобретете автомобиль с целым кузовом, так вам понадобится лишь доработать его, а не еще и отремонтировать.
Доработка кузова состоит из нескольких этапов:
Итак, чтобы автомобиль резко и быстро уходил в занос, его следует сделать наиболее легким. Для этого нужно избавиться от лишних элементов в салоне автомобиля (полка багажника, заднее сидение, дверные карты, шумоизоляция, обшивка потолка и пола), убрать все из багажника. Далее следует вырезать лишнее железо и заменить жестяные части кузова (капот, крышки багажника, двери, крылья, в некоторых случаях даже крышу) на стеклопластиковые или карбоновые, если позволяют средства. Также необходимо заменить все стекла, кроме лобового, на поликарбонат, толщина которых должна составить 3 мм.
Если правильно избавиться от лишней тяжести, то вес машины после таких модификаций уменьшится на 10-20%, что скажется на ее управляемости, которая значительно улучшиться. Существуют специальные программы по облегчению различных моделей авто, с описанием четкой схемы удаления лишних элементов. Таким образом, избавляются от АБС, кондиционеров и т.д.
Чтобы повысить жесткость, все зазоры между частями кузова спаивают дополнительными точками.
После такого облегчения, следует подумать о безопасности передвижения. Для этого устанавливают шеститочечный каркас безопасности, сидения-ковши с ремнями безопасности и систему пожаротушения. Также улучшают тормозную систему и устанавливают гидравлический ручник.
Сидения-ковши устанавливаются в машинах для экстремального вождения. Они помогают фиксировать тело в одном положении и не отвлекаться на его удержание, при управлении автомобилем. При покупке такого автокресла, следует учитывать его вес, боковую поддержку и наличие омологации, если вы собрались участвовать в автосоревнованиях на официальном уровне. Обязательно следует укомплектовать салон многоточечными ремнями безопасности, которые могут спасти тело при перевороте или столкновении.
Мягко войти в занос автомобилю поможет гидравлический ручник. Он не имеет тросов и вдается в основной тормозной контур.
Подвеска
Чем ниже и жестче подвеска у дрифт-кара, тем лучше. Так как, чем ниже авто посажено, тем ниже центр тяжести и чем больше жесткость, тем меньше крен машины. Выбирайте такие койловеры, которые располагают большими возможностями регулировок. Сoil-over (койл-овер) или узел подвески, регулируется по жесткости/высоте и состоит из стойки и пружины с возможностью регулировки по высоте нижней чашки пружины.
Выбрать подходящую топовую модель вы можете в любом каталоге, который представляет тюнинговые и спортивные запчасти. Модельный ряд представляют следующие подвески: Tein – Super Street, K-sport, H&R – RSS Koni – Coil-Over kit, Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, Super Drift, XYZ, D2, N1, APEXi – S1 и др.
Имейте в виду, что верхние опоры стоек лучше выбрать с шарнирным соединением, его смягчают резиновые элементы, что хорошо сказывается на управляемости автомобиля. Правда, в этом случае будут слышаться удары подвески по кузову.
Шарнирное соединение в сайлент-блоках хорошо обеспечивает их регулировку, поэтому замените обычные рычаги на регулируемые. Если нет такой возможности, тогда замените их на полиуретановые жесткие сайлент-блоки или на новые резиновые.
Рулевая система управления
У разных моделей автомобилей есть свои нюансы и изюминки по улучшению выворота и крена колеса, что позволяет лучше поворачивать в заносе.
Что поможет вам улучшить технику поворота? Конечно, идеальное рулевое управление. Система рулевого управления, в свою очередь, зависит от собственной конструкции, размера колес, профиля и состава резины состоянии подвески.
Если автомобиль оборудован рулевым редуктором, то его следует лишь отремонтировать и отрегулировать, или поменять рулевую рейку. Рулевая рейка должна обладать минимальным количеством оборотов рулевого колеса, от упора в одну сторону и до упора в другую. В этом случае машина будет более мобильна и маневренна, что значительно упростит управление на перекладках.
Чтобы увеличить угол заноса, а, следовательно, и угол колеса, нужно доработать рулевые наконечники и кулаки поворота.
Помните, что состояние рулевой системы должно быть идеальным, не иметь люфтов и других признаков рулевой изношенности, поэтому отрегулируйте сход-развал и замените резинки.
Доработка мотора
При выборе мотора посмотрите, как он работает на низких и средних оборотах. Чтобы определиться с необходимой максимальной мощностью, поработайте с маломощным мотором. На тонну веса расход мощности примерно составляет 250-300 л. с. Подходящий мотор должен срывать машину в занос и поддерживать его с самых низких оборотов. К таким относятся: мотор с системой twin turbo — 2JZ-GTE от Toyota Supra и 1JZ-GTE от Toyota Chaser Tourer V; RB26DETT от Nissan Skyline GTR; легкий турбированный мотор от Nissan Silvia S15 — SR20DETT, атмосферный мотор с большим объемом — S38B38 от БМВ М5.
Следующая проблема – это перегрев масла и охлаждающей жидкости, что может привести даже к закипанию. Для устранения этой проблемы, нужно установить дополнительные качественные датчики, которые заблаговременно предупреждают об опасности. Для авто отечественной сборки подойдут датчики УАЗ, ВАЗ-2106 и другие, а еще приборы подороже, такие как HKS, Febi, APEXi, Siemens VDO.
Эффективно решить проблему перегрева можно, установив более мощный радиатор охлаждающей жидкости. Если ваше авто оборудовано вентилятором с термомуфтой, то замените его лучше на электровентиляторы.
Чтобы масло хорошо охлаждалось, необходимо установить масляный радиатор. В зимний период времени вам пригодится масляный термостат или ручная заслонка.
Есть еще одна проблема, которую требуется решить, если вы переделываете обычную машину под дрифт-кар. Это недостаток масла. Ее можно решить путем перелива масла выше положенной отметки на 1-2 л., либо установить поддон с антиотливными стенками. Если сальники начнут течь, сильно не беспокойтесь, их нужно периодически заменять, по крайней мере, это дешевле, чем ремонт самого мотора.
Подумайте о защите двигателя, которую можно осуществить с помощью поперечного амортизатора. При резком старте и торможении, надавливании на педаль газа, он сбережет подушки.
Сцепление
Выбирая сцепление, вы можете руководствоваться собственными предпочтениями. Можете купить двухдисковый комплект или пользоваться стандартным сцеплением. Так как сцепление выступает расходником в дрифтинге, то стандартную систему придется периодически заменять, если вы будете пользоваться всей мощностью мотора. Но даже в этом случае, это дешевле, чем покупка комплекта из двух дисков. Одно- и двухдисковая керамика хорошая альтернатива обычному сцеплению, если наблюдается частый перегрев и пробуксовка стокового сцепления. Ваш выбор зависит от финансовых возможностей и от характеристики доработанного двигателя. Если вы решили приобрести сцепление, не торопитесь покупать также и облегченный маховик, он будет провоцировать автомобиль к дерганому движению при заносе.
Редуктор заднего моста
Блокировка заднего моста – это большой плюс автомобиля, но нет ничего страшного, если завод-изготовитель об этом не позаботился, к тому же не всегда заводская блокировка способствует высокотехничному дрифту. Существует альтернативный способ – это сварка дифференциала. Вопреки распространенному мнению, заваренный редуктор не доставляет никаких проблем. Есть еще и третий способ, для тех кто хочет вложиться в машину по полной – это покупка дорогостоящей блокировки, такой как, OBX, 1,5 Way, 2 Way.
Колеса и шины
На дрифт-кар следует устанавливать легкие диски с низкопрофильной резиной. На передние колеса лучше установить слики и полуслики, которые избавляют от проблем при поворотах. На задние диски следует надеть такую резину, на которой легко управлять автомобилем в заносе. При перекладках и ускорении в заносе, требуется хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому использовать лучше новую, качественную резину.
Соблюдая данные инструкции, вы сможете сконструировать замечательный автомобиль, который отлично подойдет для занятий дрифтингом.
Ну, а если вы хотите посмотреть на весь процесс воочию, то советуем ознакомиться со следующим видео:
Основные моменты в постройке корча для дрифта
Начнем с того что такое дрифт?
Дрифт (транслитерация англ. Drift = «дрифт») — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующиеся прохождением поворотов с намеренным срывом ведущей оси и проход в управляемом заносе на максимально возможной для удержания на трассе угла скорости, требующие от автомобиля наличие задней ведуще-скользящей оси (можно также выполнять на полном приводе). В большинстве случаев использование такого заноса является не самым быстрым способом прохождения поворотов, но весьма эффектным и зрелищным, благодаря чему соревнования по этому виду автоспорта всегда привлекают много зрителей. Дрифт один из самых зрелищных видов автоспорта. Да и вспомните, как сами давали угла зимой) все станет ясно)
Выбор будущего корча для дрифта?
Если вы хотите пойти более простым путем, то выбирайте авто изначально подходящий для дрифта.
Автомобиль для дрифтинга — это заднеприводная машина с большой мощностью. Классическими автомобилями для дрифта являются: Nissan Silvia, Nissan 180SX, Nissan Skyline, Nissan Laurel, Mazda RX-7(RX-8), Toyota Trueno AE86 (Toyota Sprinter Trueno, Toyota Corolla Levin) 1984—1986 годов, и Nissan платформы S (Silvia/180SX/200SX/240SX), который получил хорошую развесовку около 54:46, мощный и тяговитый турбомотор, чем полюбился дрифтерам.
Если говорить о самых популярных дрифтовых автомобилях в нашей стране, то это шестерка, Nissan Silvia S13, S14, S15, Nissan 180SX (европейский аналог S13 — Nissan 200SX) которые многие считают созданными для дрифта, Toyota Altezza, Toyota Supra, Nissan Skyline, Toyota Mark II / Chaser / Cresta, Toyota Soarer, BMW 3, Nissan 350Z.
Но существуют примеры, когда машину под дрифт готовят из изначально полноприводной — Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evolution, переделывая ее на задний привод.
При конкретном выборе вашего будущего дрифт-кара советуем обратить особое внимание на состояние кузова. Выбирайте максимально свежий и крепкий кузов. Во-первых, Вы потратите время и деньги на доработку кузова, а не его ремонт, а во-вторых, целый кузов всегда крепче и меньше подвержен коррозии, чем даже идеально сваренный и восстановленный.
2. Доработка кузова
В основном все доработки сводятся к установке каркаса безопасности, облегчению (путем вырезания лишнего железа), очищению кузова от штатной шумоизоляции, удалению ненужных элементов салона: задние сиденья, полка багажника и т.д. Также не помешает проварка всех кузовных швов дополнительными точками, что положительно повлияет на жесткость всего кузова.
Далее борьба с лишним весом требует замены крыльев, капота, крышки багажника на стеклопластиковые (при наличии хорошего спонсора можно и на карбоновые). Все стекла, кроме лобового, меняем на стекла из поликарбоната (рекомендуемая толщина 3мм). При грамотном подходе Вы сможете уменьшить вес машины на 10-20%, что очень положительно скажется на управляемости.
В первую очередь должна быть жесткой и низкой. Рекомендуем выбрать комплект койловеров (coil-over — регулируемый по высоте и/или жесткости узел подвески, состоящий из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим выбором регулировок. У каждого производителя подвески имеются такие модели: Bilstein – B16, Koni – Coil-Over kit, H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, KW – variant 1,2,3, Eibach – Multi-Pro-R1, R2, Tein – Super Street, Super Drift, APEXi – S1, N1, а также D2, K-sport, XYZ, HKS Hipermax и т.д. Ознакомиться с топовыми моделями для дрифта вы можете в любом каталоге спортивных и тюнинговых запчастей. Обратите внимание, что верхние опоры стоек желательно выбирать с шарнирным соединением (ШС) — это очень положительно влияет на управляемость ввиду отсутствия резиновых элементов. Но удары подвески по кузову в этом случае будут ощущаться весьма и весьма остро.
Рычаги желательно заменить на регулируемые с замененными на ШС сайлент-блоками. Если такой возможности нет, то хотя бы поменять на свежие резиновые сайлент-блоки, а еще лучше — на жесткие полиуретановые.
Также положительно скажется на управляемости установка растяжек стоек подвески и более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.
4. Рулевое управление
Необходимые доработки рулевого управления связаны с отзывчивостью автомобиля на Ваши действия рулем и максимально возможным углом выворота колес. Острота рулевого управления зависит от степени доработок подвески, установленного размера колес, профиля и состава резины, а также конструкции системы рулевого управления. Если Ваш автомобиль оснащен рулевым редуктором, то, скорее всего, его доработка заключиться лишь в ремонте и регулировке, либо в замене на рулевую рейку. Если Ваш автомобиль уже оснащен рулевой рейкой, то Вам необходимо найти рейку с минимальным количеством оборотов рулевого колеса от упора до упора, что позволит машине более резко реагировать на Ваши действия и облегчит работу рулем при перекладках. Далее, доработке подвергаются рулевые наконечники и поворотные кулаки, что позволит вам увеличить угол поворота колес, а следственно и угол заноса. И помните самую важную вещь: рулевая система должна быть всегда в идеальном состоянии, не иметь люфтов и прочих признаков усталости рулевой. Все резинки должны быть своевременно заменены, сход-развал — отрегулирован.
Сцепление в дрифтинге считается расходником. Советуем подбирать его исходя из личных предпочтений. Если стандартное сцепление позволяет реализовывать мощность мотора, то вероятнее всего, что его переодическая замена каждый сезон обойдется дешевле покупки дорогостоящего двухдискового комплекта. В случае пробуксовки стокового сцепления или частого его перегрева, меняйте его на керамику – одно- либо двухдисковую, в зависимости от степени доработок двигателя и Вашего бюджета. Но вместе со сцеплением не спешите приобретать облегченный маховик – скорее всего он сделает характер машины более нервным — хорошо подумайте, нужно ли Вам это при поддержании заноса
7. Редуктор заднего моста
Что конечно же необходимо для занятия дрифтингом – так это блокировка дифференциала. Возможно, что Ваш автомобиль уже с завода оснащен блокировкой, и даже позволяет обоим Вашим колесам участвовать в заносе, но эта блокировка не всегда подходит для дрифта высокого уровня. Вы, конечно, можете раскошелиться и приобрести дорогостоящую блокировку (например, 1,5 Way, 2 Way, OBX), но есть способ сберечь хорошую сумму денег – это заварить дифференциал. Вопреки распространенным мнениям, езда на заваренном диффере не принесет проблем, а ощущения при езде сравнимы с блокировкой типа 2 way.
Устанавливайте как можно более легкие диски с низкопрофильной резиной. Спереди рекомендуем установить слики либо полуслики, это во многом поможет вам избавиться от недостаточной поворачиваемости в случае ее присутствия. Сзади подбирайте тот типоразмер резины, на котором Вам управлять машиной в заносе будет легче, но помните, что при перекладках и ускорении в заносе вам необходимо хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому самое лучшее, но не дешевое, это использовать хорошую новую резину.
Первостепенные доработки для удобства управления автомобиля в заносе – это спортивные сиденья — ковши.
Вы сможете сконцентрироваться на управлении автомобилем, а не удержанием своего тела на месте, да и чувство автомобиля вырастет в разы. При выборе учитывайте его вес, боковую поддержку и наличие омологации (обязательно в случае участия в официальных соревнованиях). Также не забывайте про многоточечные ремни, спасающие Вас в случае столкновения или переворота.
Установите гидравлический ручник, он поможет вам срывать машину в занос мягко и чутко. Гидроручник врезается в основной тормозной контур и не имеет тросов, а значит, в нем не растянутся и не рвутся тросы.
Надеемся, что прочитав эту статью, у Вас сформируется общее представление о необходимых доработках автомобиля, и Вам будет от чего отталкиваться при постройке вашей машины для дрифта.
Сколько стоит собрать машину для дрифта на базе жигулей
Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.
Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, жигули отдали мне.
Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.
В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.
Как я улучшал свою первую машину
До того как мне отдали жигули, я никогда не ремонтировал машины. При этом много ремонтировал мопед — навык крутить гайки и работать инструментом уже был. Но не было человека, которого я мог спросить, как дорабатывать машину. Зато были Гугл и «Ютуб», поэтому я понял, что смогу собрать достаточно информации, чтобы сделать все самостоятельно. И просто начал делать.
Про работу с центром тяжести пишут или рассказывают в любом руководстве по доработке спортивного автомобиля с самого начала. И не имеет значения, что это за руководство: свежий ролик на «Ютубе» или потрепанная книжка времен СССР. Низкий центр тяжести сокращает крены, увеличивается пятно контакта шины с дорогой, машина лучше стоит на дороге.
Заменил двигатель. Через пару дней я доигрался: у меня сломался карбюраторный мотор, потому что я его перегрел. Пропала компрессия в двух цилиндрах, машина могла двигаться только на первой передаче, а из-под капота валил дым. «Что ни ломается — то к тюнингу», — так я себя тогда успокоил.
Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.
Поставил турбину и переделал двигатель. На очередных покатушках я понял, что мне не хватает мощности. Чтобы исправить это, я решил «надуть» мотор. До этого он был атмосферным, а после стал турбированным. В камере сгорания теперь стало больше кислорода и больше топлива. Чтобы все это не взорвалось, нужно было снизить степень сжатия и провести много других важных работ.
Теория тюнинга для зимнего дрифта. Большой спек-лист ЖИГУЛЯТОР 19\20
И так, все любят помечтать. Но почему бы не воплощать свои мечты в реальность? Именно этим я и решил заняться. Если я в чем-то неправ, поправьте, критика приветствуется!
Обладая ограниченным бюджетом, малым опытом и большим интересом. начал подробно изучать теоретическую часть вопроса о зимнем дрифте, а точнее о зимних жигулях.
Основные выводы которые можно сделать из большого объема информации видео на ютубе, расписанных подробностей и заморочек таковы —
1. Правильно подобрать какие-либо определенные комплектующие не возможно. Дело в индивидуальности каждого. Это касается всего. Начиная от цвета подсветки приборной панели, заканчивая углами развала, выборе между мягкой или жесткой подвеской. Соответственно тюнинг жигуля — это чреда проб, проверок и замен комплектующих.
2. Начать следует с основного. Заварка или блокировка? Мягкая подвеска или жесткая подвеска?
Жесткая подвеска позволяет лучше чувствовать автомобиль, однако, жесткая подвеска может не прижиться при дрифте на льду. Отсутствие амортизации будет сказываться на рулевом управлении, тем самым машину будет сложнее контролировать, но ощущать мы будем ее намного лучше. Что касается мягкой подвески, автомобиль сильно кренит и не всегда можем почувствовать в полной мере насколько мы провалились в угол и как ее дальше управлять. Казалось бы, выбрать из двух зол меньшее… Однако, выход очевиден и прост. Сначала поездить на мягкой «сток» подвеске, затем попробовать катнуть на жесткой. Если на жесткой подвеске вы почувствовали себя комфортнее, ставить именно жесткую. Если жесткая подвеска не прижилась — не заморачиваться и даже не тратить на нее деньги дабы примерить на своего коня.
3. Определиться с подходом к сие делу. Вроде как шалость, давать угла, заваливать звуками бьющегося в конвульсиях движка какой-нибудь спальник, но… Последнее время, со стороны зевак, дрифт — это занятие дураков. И да, если посмотреть на тех, кто пытается в городе выполнить виражи, выглядят они ооочень глупо, и чаще всего эти виражи приводят к ДТП, порицанию со стороны наблюдателей сие событий и в целом негативную реакцию остальных участников движения и в том числе пешеходов. Соответственно, необходимо придти к умозаключению, что дрифт — это спорт, спорт — это дисциплинированность, точность и никакой халатности. Соответственно на стриту тренироваться нельзя (за исключением совсем малонаселенных и неактивных площадок, или же таких мест как — парковки МЕГА, крокус и прочие популярные споты, которые опять же привлекают большое количество зевак и сотрудников ГИБДД кстати говоря). Исходя из этого, вопрос тренировок остается открытым! Где тренироваться зимой? С кем тренироваться, а самое главное как? Пока что единственное что приходит на ум — печатники. Но в печатниках насколько я понял уже люди со «стажем» и новичку туда соваться не стоит… Вопрос на контроле
4. Подход к автомобилю. Можно вложить 4 тысячи рублей. Заварить дифф, срезать ограничители, укоротить сошки. Вот и все, уже корч! За 4 тысячи рублей пригодное для контролируемого заноса авто. Однако, этих несложных и недорогих манипуляций не достаточно, для того, что бы в полной мере наслаждаться происходящим. По этому, следует выполнить еще ряд определенных подготовительных работ, которые позволят в полной мере понять, стоит ли лезть в это. Даже если вы начнете, вы многое не потеряете. Авто от этого дешевле не станет, да и если подходить к вопросу серьезнее, то и столбов собрать не успеете (НЕЛЬЗЯ ДРИФТИТЬ В СТРИТУ БЕЗ ОПЫТА)
И так, закончив с основными моментами, начинается само мечтание — спек лист модификаций, которые необходимо произвести для того, чтоб обычная дедовская жига, превратилась в пулю, рассекающую завихрения снега и льда.
Без нее далеко не уедешь.
Средняя стоимость — 2000р.
Сошки и рычаги позволят нам сделать максимально комфортный выворот, так как на сток вывороте, максимум что вы сможете сделать, это отлететь в сугроб (дай бог не в столб или забор).
Мой взор пал на красноярский. Из себя представляет комплект верхних и нижних рычагов, которые ставятся на штатные места (БОЛТОН). Позволяют настроить как вам угодно сход-развал, выставить угол и все что вашей душе угодно, да и еще и защитят вашу подвеску от повреждений. (Вы вообще видели штатные рычаги? Они ж из картона)
Разница в 1000р, мне кажется того стоит.
Средняя стоимость комплекта «красноярского» выворота — 4000р (установка 1000)
Вы сделали все, чтобы машина шла боком, но с штатным рулем, вы просто не сможете ее держать на нужной вам траектории по двум причинам
1. Он просто слишком большой
2. Скользкая поверхность руля и отсутствие прочности.
Вы конечно можете намотать на него что-нибудь, чтоб он не проскальзывал у вас в руках, но если он у вас треснет во время скольжения, будет не круто.
Средняя стоимость рулей от 3500р + проставка 500р+ установка 500р (да Китай, но вы же не летом собираетесь крутить, по этому сильного сопротивления от рулевого можно не ожидать, мы гонимся за комфортом, прочности достаточно, чтоб он не сложился попалам у вас в руках)
Вот у вас есть достойное рулевое управление. Вы уже комфортно крутите руль, и он крутится в нужном направлении, но без гидравлической системы торможения, вы не сможете ставиться на поворотах. Да, можно подергать стоковый ручник, но его расположение не совсем удобно, к тому же, нажимать каждый раз кнопку ручника не очень удобно. Благо гидроручник нам нужен не особо прочный, ведь сильного сопротивления у нас с дорогой не будет.
Стоимость от 3000 до 6000. Установка 1000
Вот вы комфортно управляете заносом, но вместе с машиной, летите в угол, потому что вы не достаточно крепко находитесь на водительском месте. С этим справиться поможет спортивное сиденье с «крыльями» поддержки. Вас не будет мотать по салону, а ремни помогут вам удержаться на одном месте даже в самом непредвиденном случае (не дай бог).
Стоимость ковша от 11000. Ремни 2000