Как сделать тормоз на мотобуксировщике

Как сделать тормоз на мотобуксировщике

Тормозная система для мотобуксировщика (тормоз на мотобуксировщик) состоит из диска, который фиксируется болтами на основание «медузы» одноопорного ведомого кронштейна или двухопорного ведомого кронштейна и нажимной колодки (тормозной машинки). Нажимная колодка приводится в действие при помощи троса.

Основные размеры тормозной системы (диска)

Покупка тормозной системы для мотобуксировщика

Заказ тормозной системы для мотобуксировщика, можно оформить через наш каталог (перейти по ссылке в каталог), либо воспользоваться формой ниже.

Стоимость тормозной системы (полный комплект) = 2800 руб.

Стоимость тормозной системы = 1550 руб.

Стоимость тормозной системы с крепежной колодкой = 1850 руб.

Варианты доставки системы

Отправка тормозного диска и колодки возможна почтой России. Альтернативные способы доставки можно узать в соответствующем разделе сайта.

Источник

Как сделать тормоз на мотобуксировщике своими руками?

Некоторые модели мотобуксировщиков уже включают в себя тормозную систему. Если у вас модель без тормоза, вы можете изготовить его своими руками.

Навигация по статье

Некоторые модели мотобуксировщиков уже включают в себя тормозную систему. Если у вас модель без тормоза, вы можете изготовить его своими руками.

Тормозная система для мотобуксировщика состоит из нескольких частей:

Полный комплект тормозной системы

Обычно включает в себя следующие запчасти:

Тормоз из того, что можно найти в гараже

Можно купить или заказать в любом специализированном магазине, включая наш, или найти (изготовить самостоятельно) аналоги.

Также вы можете использовать то, что найдете в своем гараже:

Инструкция, как установить тормозную систему

Как сделать тормоз на мотобуксировщике своими руками?

Источник

Установка тормоза мотобуксировщик мужик

Установка тормоза мотобуксировщик мужик

Тормозная система для мотобуксировщика (тормоз на мотобуксировщик) состоит из диска, который фиксируется болтами на основание «медузы» одноопорного ведомого кронштейна или двухопорного ведомого кронштейна и нажимной колодки (тормозной машинки). Нажимная колодка приводится в действие при помощи троса.

Основные размеры тормозной системы (диска)

Покупка тормозной системы для мотобуксировщика

Заказ тормозной системы для мотобуксировщика, можно оформить через наш каталог (перейти по ссылке в каталог), либо воспользоваться формой ниже.

Стоимость тормозной системы = 1550 руб.

В комплект поставки системы тормоза входит:
— диск тормозной для фиксации на ведомом кронштейне — 1шт.
— тормозная машинка — 1шт.
Быстрый заказ тормозной системы

Стоимость тормозной системы с крепежной колодкой = 1850 руб.

В комплект поставки системы тормоза входит:
— диск тормозной для фиксации на ведомом кронштейне — 1шт.
— тормозная машинка — 1шт.
— крепежная колодка — 1шт.
Быстрый заказ тормозной системы с крепежной колодкой

Варианты доставки системы

Отправка тормозного диска и колодки возможна почтой России. Альтернативные способы доставки можно узать в соответствующем разделе сайта.

Установка тормоза мотобуксировщик мужик

Здравствуйте. Нашёл фотографии своих реле-регуляторов, которые делал для лодочного мотора, и два из которых успешно опробовал на «Мужике». Все необходимые детали и компоненты покупал в магазине «Чип и Дип». Радиаторы самодельные, два сделаны на фрезерном станке, третий — лист АМГ толщиной 2,5 мм.

1. РР на таймере NE555. Самая удачная, и самая затратная в финансовом смысле, схема. На выходе у меня получилось 13,8 В постоянного тока, но можно поиграть двумя резисторами и поднять напряжение вплоть до 15 В. Я посчитал, что мне это не надо, и оставил так. На фото правый.

2. РР на оптопаре РС123. Средняя по затратам схема, деталей в два раза меньше, чуть больше греется в сравнении с РР на NE555. На выходе напряжение стабильно держится 14,1 В. На фото левый.

3. РР на двух тиристорах ВТ151. Самая менее затратная схема, состоит из 9 деталей. Собирается на коленке, можно не использовать плату, а собрать навесным монтажом. Казалось бы, самая классная. Но для меня есть один нюанс — при использовании в лодке, чем выше обороты мотора, тем чаще тиристоры открываются/закрываются, тем выше их температура. Радиатор нагревается так, что рука не держит. Для меня это более 60 градусов. На буксе возможно не будет такого частого открытия/закрытия тиристоров. Отказался, хотя друг на лодочном моторе Тохацу 18 лс использует уже третий год этот РР и не нарадуется. Лишь бы не во вред. Третье, четвёртое и пятое фото.

Все платы изготовил в домашних условиях. Основное требование — наличие лазерного (обязательно!) принтера, утюга, соли, лимонной кислоты и сверла 1 мм. Называется «Изготовление плат методом «ЛУТ» «. Ничего сложного, в интернете много про это написано.
На «Мужике» стоит катушка 7А — об этом я просил продавца при оформлении договора, как покажет себя обычная трёхамперная катушка не знаю, но КМК, не сдюжит она.
Все схемы есть. Желающим вышлю на почту.

Как увеличить скорость мотобуксировщика

Мототобуксировщик при грамотной настройке, при хороших комплектующих разгонится, возможно, до 60 км в час. Но не нужно забывать, что это очень опасно, потому что никаких средств защиты – ни мотоциклетных, ни снегоходных у человека, как правило, не бывает — тулуп, зимний костюм и все. Если это не пугает, то читаем инструкци ниже.

Содержание

Замена ремня вариатора

Самый верный способ поднять скорость на мотобуксировщике – это поставить 33 ремень вариатора

Изначально все производители стараются ставить 30-ый ремень (30-ширина ремня), для того, чтобы не было самохода. Скорость с 30 ремнем чуть поменьше, зато нет такого дикого самохода.

Как правило, некоторые клиенты, покупая мотобуксировщик, ничего о нем не знают. У них до этого не было этой техники — просто видели на рыбалке, как куча мужиков проезжает мимо. Человек загорелся идеей купить мотобуксировщик. Покупает, получает скоростной мотобуксировщик, у которого стоит звездочка на 13 зубьев и ремень 33-ий. Заводит, дергает, и он, чуть ли не отрывая руку, начинает от него убегать. Это, кстати, частая проблема с 33-ми ремнями.

Замена верхней звезды на ведомом валу

Для тех рейдеров, которые уже поездили, для матерых гонщиков на мотобуксировщиках, кто передвигается по водохранилищу или по накатанной дорогое, скорость отчасти важна, потому что можно разогнаться и доехать быстрее.

Сделать такой мотобуксировщик реально. Поставил 30 ремень и 11-ую (11 зубьев) верхнюю звездочку на ведомом валу, и твоя скорость увеличится, если правильно настроена трансмиссия, правильно работает двигатель на правильные обороты. В целом буксировщик может разогнаться с 15 сильным двигателем, с 30 ремнем и 11 звездой верхней на ведущем валу и на ведомом валу 26-ая – он разгонится от 40 до 50 км в час.

Если тебе этого мало и ты все-таки решил свой мотобуксировщик тюнингануть и сделать его максимально быстрым – что нужно сделать? Если у тебя классическая трансмиссия от снегохода Буран – это вариатор Сафари с дисками трансмиссии подвижным и неподвижным, что нужно сделать? Снимается ведомый диск, туда подкладываются шайбы по 4 мм, чтобы туда идеально встал 33 ремень. Все это обратно собирается — ведомая трансмиссия. Получается, что у нас зазор между дисками ведомым и ведущим стал больше, увеличился. Соответственно, сам вариатор заточен под 33 ремень изначально, там ничего регулировать не надо. И все – ставишь 33 ремень.

Для пущей уверенности, чтоб он вообще поливать начал, нужно на ведущем валу штатную верхнюю звездочку11 зубьев заменить на 13 зубьев, соответственно скорость увеличится.

И твой буксировщик при грамотной настройке, при хороших комплектующих разгонится, возможно, до 60 км в час. Но не нужно забывать, что это очень опасно, потому что никаких средств защиты – ни мотоциклетных, ни снегоходных у человека, как правило, не бывает — тулуп, зимний костюм и все.

А даже на скорости 30 км в час упасть с саней на накатанный снег равносильно удару об асфальт. А если неровности, пни какие-то, это небезопасно. Человек понимающий никогда не будет этим заниматься, потому что со штатным ремнем, если все грамотно настроено на заводе-изготовителе, 40 км в час – это хорошая, приличная скорость.

Тем более, если ты настроил свой мотобуксировщик на 60 км, где можно ехать с такой скоростью? Мотобуксировщик предназначен для езды по заснеженной местности, где пешком идти неудобно из-за большой глубины, на лыжах долго и устаешь. По целине, по снегу мотобуксировщик не побежит 60 км в час, скорость все равно теряется.

Скорость или тяга что важнее

Вот как раз в пухляке на целине нужна тяга, мощность, потому что ты сел сам в буксировщик, весишь ты 90 кг, с тобой едут в санях 2 товарища, которые тоже любят рыбалку или охоту. Буксировщик у тебя быстрый, оборотистый. Ты по накатанной дорожке быстро выехал из деревни. И вот ты видишь перед собой непаханое поле, куда всю зиму падал снег. Как только ты заедешь на целину и чуть больше дашь газа, гусеница вращается очень быстро, а буксировщик зарывается в снег и все. А дальше он просто роет под собой. Но если оставить штатный ремень и звезду не увеличивать на ведущем валу, а на ведомом поставить не 26, а 32-ю, ты потеряешь в скорости по минимуму – от 3 до 5 км в час. Мотобуксировщик будет ехать 40 км в час, а тяговые способности у него увеличатся. То есть когда вы втроем едете на мотобуксировщике по целине, он не будет зарываться в снег, а тащить свою ношу на приличной скорости.

Тебя это будет устраивать больше, чем постоянно зарываться в снег.

В чем минус большого угла атаки?

Когда у тебя угол атаки сильно задран, уменьшается площадь опоры. Гусеница имеет длину 2820 мм. Если угол атаки нулевой, это огромный плюс, потому что проходимость по глубокому снегу лучше, потому что пятно опоры диной 1400 мм прямо лежит на снегу и это хорошо, это плюс. Но минус такой конструкции в том, что ты собираешь под снегом все пни, ледышки звездой, цепью, и есть возможность удара о препятствие – камень или что-то еще. Ты можешь погнуть звезду или раму, порвать цепь и прочее.

Угол атаки влияет на проходимость, а чем она лучше, тем выше скорость. С большой площадью опоры мотобуксировщику легче ехать по снегу, и едет он быстрее — это плюс. А минус – это вероятность того, что ты погнешь себе звезду или порвешь цепь. Вероятность очень большая: 70 процентов из 100. Мы едем по лесу, пруду какому-то, где есть ледышка и торчат торосы и можно удариться. Угол атаки отчасти влияет на скорость.

Чем меньше угол атаки, тем больше пятно опоры. Чем больше пятно опоры, тем проще буксировщику двигаться по глубокому снегу.

Чтобы увеличить скорость, надо уменьшить угол атаки, но при этом возникает куча проблем. Звезда будет биться обо все неровности. Если угол атаки сильно задран, мы исключаем удары звезды о землю, но получаем уменьшенное пятно опоры. Это приводит к тому, что мы будем проваливаться больше в снег и вероятность того, что мы зароемся, очень большая. Поэтому самое лучшее – иметь оптимальный угол атаки. Это золотая середина — когда звезда не сильно задрана и не сильно опущена, где- то на уровне 10 см от земли.

Как волокуша может влиять на скорость

Все зависит от типа местности. Мотобуксировщик нужен для того, чтобы пробираться там, где много снега. Если волокуша широкая, шире гусеницы, она будет нарезать свой след. Например, сани шириной 800 мм, а гусеница 500. То есть сани нарывают себе дорогу. Теряется мощность, увеличивается расход топлива, мотобуксировщик начинает работать на максимальных оборотах, потому что надо тянуть себя, пассажира и сани. Таким образом, сани должны иметь колею, близкую к колее мотобуксировщика. Если ширина саней в след мотобуксировщика, скорость будет хорошая, если шире, скорость уменьшается.

Лыжный модуль тормозит или добавляет в скорости?

Лыжный модуль влияет на комфорт. Увеличение скорости не дает, потому что ты нагружаешь переднюю часть. Скорость уменьшается при любом раскладе, потому что мотобуксировщик уже начинает тебя толкать, а не буксировать.

Тип подвески — склизовая или катковая?

Как влияет вариатор и топливо на скорость

Если вариатор сделан не в заводских условиях, а где-нибудь в гараже из китайского литья, необработанного, недоработанного (грузики, втулочки, ход – все должно быть доработано) – да, может влиять. Все зависит от того, насколько качественно сделан вариатор. Если вариатор сделан топорно, это скажется и на скорости, и на выработке ремня, и на качестве езды.

Топливо. Все производители используют китайские двигатели и 92 бензин. Это движки с воздушным охлаждением. Охлаждение минимальное, на двигателе чехол плюс капот. А так как стенки зеркала цилиндра нагреваются до 220 градусов при работе, то при использовании 98 бензина с более высоким октановым числом нагрев увеличивается, и перегреть движок с таким топливом можно гораздо быстрее, чем с 92. Разницы в скорости не будет, но можно перегреть движок. Для того, чтобы не перегреть движок, нужно устанавливать датчики температур и следить за температурой.

Сравнение мотобуксировщиков по скорости — видео

Как установить реверс редуктор на мотобуксировщик «Мужик»

2. Открутить и снять трансмиссию, снять цепь

3. Открутить и снять звезду

4. Открутить ведущий вал (передний вал)

5. Переверните ведущий вал гусеницы (передний) таким образом, чтоб ведущая звезда была с правой стороны мотобуксировщика (по ходу движения). При необходимости приварите защиту ведущей шестерни.

6. Установите реверс-редуктор на платформу мотобуксировщика

Необходимо соблюсти следующие параметры

7. С правой стороны капота (по ходу движения мотобуксировщика) выпилите отверстие для ведущего вала трансмиссии.

8. Просверлите отверстие для рычага переключения

Полезные доработки мотособак (Страница 1 из 35)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 866

1 Тема от Alex_Z 20-01-2010 20:07

Тема: Полезные доработки мотособак

2 Ответ от Константин 20-01-2010 20:11

Re: Полезные доработки мотособак

3 Ответ от Lexiy 20-01-2010 20:57

Re: Полезные доработки мотособак

4 Ответ от Alex_Z 20-01-2010 21:01

Re: Полезные доработки мотособак

5 Ответ от Константин 20-01-2010 21:03

Re: Полезные доработки мотособак

а я хомуты использую пластиковые. вроде не лопались

6 Ответ от Alex_Z 20-01-2010 21:09

Re: Полезные доработки мотособак

Да я ж и не против, только: 1. Раз человек купил недешевую технику, то голова у него на месте и выбор он сделать в состоянии 2. Я просто не знаю, как это сделать, поэтому прошу Константина сделать это, если он сочтет это необходимым. 😎 3. От меня до продавца, равно как и до дилера примерно 1300 км, поэтому вопросы гарантии для меня уже не существенны, слава богу. а руки еще не отсохли. 😎

7 Ответ от Alex_Z 20-01-2010 21:14

Re: Полезные доработки мотособак

а я хомуты использую пластиковые. вроде не лопались

Эта лента — тоже ПХВ пластик, только мягкий и тянется почти как резина. Температурный диапазон у нее +60-40, если не ошибаюсь. При совке ее использовали электромонтажники. и она многоразовая

8 Ответ от Alex_Z 20-01-2010 21:26

Re: Полезные доработки мотособак

Вторая доработка — это рычаг газа. У штатного рычага не хватает хода тросика для получения максимальных оборотов двигателя, не говоря уже о свободном ходе. Да и давить все время большим пальцем на этот рычаг — палец деревенеет через 10 минут. Поэтому после первой же покатушки я заменил его на ручку с сектором газа от мотоцикла ИЖ-П3. Теперь все стало нормально — рука не устает, диапазона регулировки хватает и можно еще подрегулировать ХХ прямо на руле за счет резьбовой втулки на тросике. Тросик, кстати, я тоже заменил на ИЖевский, т.к. на штатном сразу лопнула проволочка и заклинило тросик в оболочке ( в результате РЕКС убежал от меня) 😎

9 Ответ от Константин 20-01-2010 21:46

Re: Полезные доработки мотособак

2. Я просто не знаю, как это сделать, поэтому прошу Константина сделать это, если он сочтет это необходимым.

При совке ее использовали электромонтажники. и она многоразовая

хомуты хоть и одноразовые но зато дешевые. я тоже все хомуты переделал на Рексе как мне надо. Про ручку газа. Тоже хотел поставить попробовать, но не нашел в продаже

10 Ответ от Alex_Z 20-01-2010 22:14

Re: Полезные доработки мотособак

Про ручку газа. Тоже хотел поставить попробовать, но не нашел в продаже

11 Ответ от Lexiy 20-01-2010 22:38

Re: Полезные доработки мотособак

12 Ответ от Alex_Z 20-01-2010 22:46

Re: Полезные доработки мотособак

Теперь о виброопорах двигателя. На моем РЕКСе двигатель ставил человек ничего не понимающий в виброопорах, поэтому поставил ПОД плиту двигателя 2 резиновые шайбы по 12 мм и НИ ОДНОЙ под головку болта, крепящего плиту к раме. Результат: Вибрация двигателя передается на раму через эти болты на всю конструкцию и очень хорошо ощущается на руле. 😎
Нужно ставить резиновые шайбы сверху и снизу плиты а под головку болта поверх резиновой шайбы ставить стальную широкую шайбу (подходит шайба от нижних сайлентблоков ВАЗ 2101). Однако штатные резиновые шайбы РЕКСа непригодны — слишком мягкие, поэтому их лучше заменить на шайбы верхние передней опоры амортизатора ВАЗ 2101 (или ВАЗ 2110) они близки по размерам. И под плиту лучше поставить по 2 шайбы на болт, иначе вибрация от двигла будет передаваться через головки болтов крепления движка к плите на пластмассовый поддон. тоже не музыка! Все вышеизложенное — проект, реализую на днях — комплектующие уже купил, собачка оттаивает в гараже. Сделаю — отпишусь с фотками.

13 Ответ от Константин 20-01-2010 22:49

Re: Полезные доработки мотособак

подходит шайба от нижних сайлентблоков ВАЗ 2101

тоже вроде как у них использую. а Рексы (Лебедев) отказались совсем от резинок. я снял как они посоветовали и все нормально))) сильно резинками не увлекайтес. как показал опыт, не всегда есть гуд

14 Ответ от Alex_Z 20-01-2010 22:50

Re: Полезные доработки мотособак

Не сомневайся, дорогой! 20 лет отъездил на ИЖе на Крайнем Севере и в морозы в том числе и никогда этот узел не подводил. с того ИЖа и поставил на своего РЕКСа. 😎

15 Ответ от Alex_Z 20-01-2010 22:54

Re: Полезные доработки мотособак

сильно резинками не увлекайтес. как показал опыт, не всегда есть гуд

Потому и рекомендую от ВАЗа — там резина специальная виброгасящая. Ну а если делать серьезно, то надо менять конструкцию крепления двигателя. но это другая история, дело будущего.

16 Ответ от Lexiy 20-01-2010 22:59

Re: Полезные доработки мотособак

Алекс я конечно не сомневаюсь в твоем опыте. но а вдруг. рукоятка упадет в воду!. и. вобщем все может быть по разному конечно но я думаю что рычажок от бурана самый надежный. кстаи уважаю твой творческий потенциал.

17 Ответ от Константин 20-01-2010 23:04

Re: Полезные доработки мотособак

но а вдруг. рукоятка упадет в воду!.

ну если бурановская упадет в воду, да потом в снегу поваляется, тоже не айс ))) P/S на вкус и цвет товарища нет

18 Ответ от Alex_Z 20-01-2010 23:10

Re: Полезные доработки мотособак

Алекс я конечно не сомневаюсь в твоем опыте. но а вдруг. рукоятка упадет в воду!. и. вобщем все может быть по разному конечно но я думаю что рычажок от бурана самый надежный. кстаи уважаю твой творческий потенциал.

За уважение спасибо! Но не соглашесь с тобой по бурановской ручке. Имел опыт ездить и на буранеи скажу, что на буксировщике и на буране рулем работаешь совсем по разному — при таких углах поворота руля как на буксировщике удобнее ИЖевская ручка (особенно при правом повороте). но это дело вкуса, конечно. А по поводу попадания ручки в воду — так там намокать нечему — втулка там из копролона (тот же кевлар), весьма прочная и водостойкая. гораздо опаснее вода для тросика, но это решается графитной смазкой или ШРУС-4. Отредактировано Alex_Z (20 января, 2010г. 23:12)

19 Ответ от Lexiy 20-01-2010 23:22

Re: Полезные доработки мотособак

..гораздо опаснее вода для тросика, но это решается графитной смазкой или ШРУС-4.

втулка там из копролона (тот же кевлар)

20 Ответ от Alex_Z 21-01-2010 00:09

Re: Полезные доработки мотособак

Ну может я немного и упрощаю. совсем немного: кевлар — арамидное волокно, капролон — литьевой арамид Кстати, капролон может работать совсем без смазки, т.к. он антифрикционный т.е если применять насухую, так и замерзать там нечему будет 😎 Но как говорили древние — практика — критерий истины. А в работоспособности этого узла в экстремальных условиях я многократно убедился. чего и вам желаю! 😎

21 Ответ от Alex_Z 21-01-2010 00:33

Re: Полезные доработки мотособак

22 Ответ от Alex_Z 25-01-2010 23:18

Re: Полезные доработки мотособак

В минувшие выходные пришлось убирать очередные косяки этих горе-производителей, которые очевидно сами не читают руководство по эксплуатации двигателя даже и на русском языке, хотя прикладывают еще и на английском языке (правда без ссылок на производителя и марку двигателя) зачем-то.
Побудило заняться этой работой частое отключение двигателя при боковом наклоне буксировщика. При разбирательстве выяснил следующее:
1. Движок оснащен датчиком уровня масла (стр 16), отключающий зажигание при недостаточном уровне, но где он находится и как устроен — в руководстве ни слова. Нашелся он в передней стенке картера при снятой перегородке багажника.
2. Заливка мала в движок может производится с любой из двух горловин (обе имеют щуп), но доступна без разборки только одна — задняя, она же нижняя из-за наклонной установки двигателя на плите.
3. Из-за такой установки движка и при заливке в доступную горловину нормальный уровень масло в картере не обеспечить.
Исходя из вышеизложенного стала ясна причина частых остановок двигателя при его боковых наклонах на неровностях.
Устранял этот косяк путем переноса одной из двух резиновых шайб на верх подмоторной плиты с одновременной установкой поверх резины широкой стальной шайбы (от сайлентблока ВАЗ-2101) под головку болта (для передних болтов) и установкой дополнительных виброгасящих шайб от передней стойки ВАЗ-2110 под плиту для задних болтов.
В результате двигатель приблизился к горигонтали по положению, что и требуется в руководстве на стр.8, 16 и 28.
Да и гашение вибрации стало на порядок эффективнее, чем в исходном варианте.
А такой масленкой от бензогенератора KIPOR (тоже Китай ) удобно заливать масло в картер 😎

23 Ответ от Alex_Z 25-01-2010 23:28

Re: Полезные доработки мотособак

Второй косяк — это отсутствие на подмоторной плите упорных винтов для регулировки положения ведущего шкива вариатора (параллельность осей и натяжение ремня), хотя продольные пазы под крепежные болты двигателя на плите сделаны и длины их для регулировки хватает.
Пришлось изготовить упорные винты из подручных средств, раз у производителя не хватило на это воли. или желания.
В результате ремень натянут и выставлены линии осей и плоскости ведущего и ведомого шкивов. Жизнь ремня это должно продлить существенно. надеюсь 😎

Отредактировано Alex_Z (25 января, 2010г. 23:34)

24 Ответ от Alex_Z 25-01-2010 23:50

Re: Полезные доработки мотособак

Ну и попутно модернизировал задний фартук гусеницы, поскольку оторвался он буквально после 3_й поездки. Причина этого в том, что он закреплен на пластмассовом кожухе гусеницы практически вертикально и достает до земли. При малейшем движении гусеницы назад она наезжает на край фартука, а так как это мудрецы придумали крепить его ГАЛАНТЕРЕЙНЫМИ (штампованными) заклепками, то отрывается он очень быстро. Резиновый фартук просто слетает с маленькой головки заклепки, если не порвется.
Пришлось добавить в конструкцию крепления аллюминиевый уголок 20х20 и закрепить фартук винтами М5х16 с большими шайбами. Уголок отгибает фартук от вертикали не давая гусенице прихватывать его край и отрывать.

25 Ответ от Alex_Z 26-01-2010 00:02

Re: Полезные доработки мотособак

Да, чуть не забыл еще один момент. Когда разбирался с креплением двигателя увидел, что двигатель закреплен слишком длинными болтами. Все бы ничего но левый задний болт уперся в корпус картера и не позволил гайке прижать движок к плите. Мало того, что это причина дополнительной вибрации, так еще же можно и картер проломить (кто-то об аналогичном случае уже писал). Пришлось этот болт заменить на более короткий. Рекомендую товарищам по счастливому обладанию эти «щедевром» проверить этот косяк у себя, во избежание. 😎

Источник